Modification Pelle Cat Bruder par Bamo

Mission  accomplie !!

çà tombe pile poil


et voila ce que çà donne

Et bien oui, balaise mon gars .

Tu va enfin pouvoir faire du bon travail sans te faire suer, parce que ces chinois ne sont pas assez débrouillards pour en placer.

Tant que tu fait des petits coupons ca va, mais dés que tu en fer des plus longs il se peut que le vé se plie vers le haut, alors met derrière au milieu une presse, ca évuitera les conneries.

Puis si tu doit faire une boite fermée  a 4 cotés tu place sous le >Vé vissé une cale de la hauteur des plis et de la plus grande longueur.

Tu plie les petits cotés , tu finis par les grands et c'est nickel

Des bouts de plats et de carrés alu c'est bien bon tant que tu ne plie pas trop long et pas trop épais.

En fait ne transforme pas ton Vé en passoire deux trous de 5, taraudés à 6 et distants de 100 mm ai milieu, tu fraise les trous dans les Vé alu bien centrés, et tu te fait à la demande des Vé de différentes longueurs et hauteur à placer sous ce Vé vissé avec des vis de 6 TF, et tous tes plis seront nickels.

Plus tu fera des pliages , plus ta demande d'en faire te les fera faire, car c'est en pliant qu'on devient plions ?

Ou en pliant qu'on devient tôlier en pliages. Mort de rire.

Je suis très heureux pour toi ami Marc.

ouais, au fur et à mesure des besoins je pense que des cales vont apparaitre de ci de là. Je ferai rapidement les trous taraudés dans le V histoire d'avoir le gabarit de perçage.

Je suis bien content du résultat et je vais m'en servir très très vite.

Sinon pour en revenir à la pelle, à force de faire des tests j'ai pété un des moteurs de stab, le culot m'est resté dans les mains et le réducteur a gauchi. J'ai donc commandé d'autres moteurs avec le même rapport, j'en ai profité pour prendre des polyswitch 600ma et des diodes pour faire mes fin de courses "thermiques". Il m'en reste un pour finir les ajustements de pièces sur le coffre mais je n'en avais pas d'autre à cette vitesse (j'ai des 300 et des 900, ceux là sont des 100).

Un service Marc ? Le môme louis veux un lien pour l'esc de son camion, j'ai pas trouvé nulle part de quoi lui donner un lien.

Il lui en faut un avec le frein celui avec l'inter sur BG en première page, bon 16  e mais ailleurs moins cher mais le même.

On dirait qu'il n me fait pas confiance, fait suer le môme.

J'en ai acheté 5 pour 20 € chez ALI. Je lui mets un lien dans son post

Merci, entretemps il m'à indiqué comment passer les liens, je ne m'en souvenais plus du tout.

Marc ? Voici l'outil pour faire les saignées des joints, c'est un ancien outil d'alésage, modifié pour cela, le carré est de 6x6 le rond porteur de 4 la pointe à gauche, c'est à affuter sur un disque de tronçonnage tellement c'est petit à la rigueur sur disque dremel renforcés.

Il est impératif que tu te trouve cet outil pour les ultra mini tours comme mon BD, peut etre chez BG ? Ou ali, ou en france chez otelo.

Puis il te faut des forets au 1/10, pour forer les trous en une passe de ces joints, diamètres suivant besoins, on peut commencer en 7,8 pour joints de 4x8x3, puis 9,8 pour joints de 4x10x4, puis 11,8 pour joints de 6x12x5.

Les joints de tiges NBR seront suivant stocks 123 roulements, suivant ce que tu veux faire et sur quel modele ça va, et en fonction des tiges et des cylindres.

Exemple pour John, joints de tiges de 4x8x3, donc foret de 7,8 que je n'aie pas, donc après le perçage à 4, aléser au foret standard si possible réaffuté plat avec deux tranchants très doux à 7,5 et finir à l'outil à aléser mais très prudent pour arriver à 7,8.

Pour ma future pelle, joints de 4x10x4 pour cylindres de 12x14.

Tout cela sur une seule prise pour la concentricité.

Puis tu place l'outil a saigner, et la tu y va avec prudence et suivant l'épaisseur des joints, d'ou la profondeur bien calibrée du culot, plus 1 mm.

L'outil va alors se placer, son plat avant à 1 mm du bout du culot, la tu commence tes passes dixièmes après dixièmes au vernier, et c'est lui qui t'indique la bonne profondeur (a vérifier toutefois sur le joint de tige.

Ces joints sont à mettre en place avec des outils spéciaux, je te ferais des photos pour cela.

Quand tu attaquera tes vérins dis moi d'avance quelles tiges de pistons tu met ? Il te faut de l'inox 316 L en 4, 5 ou 6 mais pas plus, une tige de 4 inox va tenir en compression plus de 50 kg, il y a de la marge.

Pareil je pense partir sur du cylindre de 14*12 en tige de 4 sur les 5 vérins. J'ai pas encore mesuré les débattements donc je ne sais pas encore quelles longueur je devrai faire. Donc forêt de 9.8 pour commencer. J'ai un outil à aléser de 6 mais il est fait pour porter des outils en losange et est donc quasiment en 90/45 pour l'angle.

Pour l'outil, je pense avoir trouvé
https://fr.aliexpress.com/item/1005002537831873.html?spm=a2g0o.productlist.main.17.69277717W9JNeQ&algo_pvid=d030ea3e-476b-433e-b07d-67df0a5692de&aem_p4p_detail=202301221322092018283367504180016156189&algo_exp_id=d030ea3e-476b-433e-b07d-67df0a5692de-8&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000021050540766%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%218.92%218.92%21%21%21%21%21%402145294416744225296581753d06b7%2112000021050540766%21sea&curPageLogUid=XRVNexigBlWB&ad_pvid=202301221322092018283367504180016156189_9&ad_pvid=202301221322092018283367504180016156189_9

Le MIR semble fait pour les filetage et gorges, le MTR pour l'alésage. 4mm de diamètre 15 mm de course. çà pourrait aller ?

Le MIR 5 me semble le plus approprié, car plus de matière à la pointe qui sera a ré affuter comme le miens et puis corps de 6 le rendra plus rigide.

Il faudrait que j'en commande un et que je te l'affutte .

Grosso modo, ma pointe fait 1,5 de long, il faut tout ça pour faire les gorges. ce qui veux dire des outils larges en pointes de 6 mm.

Vue que d'origine le rond fait 4, il est retaillé pratiquement sur 2 mm en arrière coté talon, et ne reste de matière porteuse que 2 mm plus la pointe de 1,5, c'est dire que la partie travaillante fait 3,5 hors tout.

Sur un outil neuf à aléser la pointe plus support fait 5,5 mais en acier rapide, surtout pas au carbure difficile à affuter sans disque diamant.

Ne peut tu chercher dans les aciers rapides ?

Celui ci :https://fr.aliexpress.com/item/4000832814149.html?spm=a2g0o.productlist.main.5.64c11d18tfm55x&algo_pvid=a872feb8-17f5-4064-9db1-70823714c157&algo_exp_id=a872feb8-17f5-4064-9db1-70823714c157-2&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000008695504571%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%2111.46%218.25%21%21%21%21%21%402100b5dc16744269962305702d0710%2110000008695504571%21sea&curPageLogUid=e750QdxPeqbX

Corps de 5,8 acier rapide costaubard facilement affutable

Si on ne trouves pas, j'éssaierais de t'en faire un avec de l'acier dur fait pour ca chez Hyper acier, Les patrons connaissent bien les métaux d'outillages. emmanché brasé dans un carré acier de 6 ou 8.

sur ali y a que du tungstene. sur otelo j'ai trouvé par contre

https://www.otelo.fr/catalogue/outils-tour-en-acier-rapide-cobalt-8-carbure-brase/fanocarb-0004011259-skg.html

ils ont d'autres formes au cas ou la version filet ne serait pas la plus adaptée

il l'on en 6. Bon c'est plus cher mais si c'est bon j'en prend un, même si c'est du HSS, je pense pas que çà va avoir besoin de beaucoup d'entretien... sauf si je fais 700 vérins comme toi :p

Impeccable c'est exactement cela, il te faudra juste aplanir le dessous coté corps au disque à tronçonner, pour faire ce profil particulier du demi barbillon de harpon.

Parce que les aciers rapides s'affutent mieux sur des meules corindon, et les carbures sur des meules diamant.

Par après il faudra te faire dans du laiton (plus facile à tourner), les outils de mise en place du joint.
Les outils, en faits en fonctions des différends diamètres des joints.

Pour des raisons de commodités/Pressions Débits, ceux de 4x10x4 ont été utilisés en majorité, puis sur demande ceux en 6x12x4,5, d'où les forets au 1/10 de 10 et 12.

Pour les vérins de 10x12 de John je n'aie pas de forets en 7,8, donc travaux à l'alésoir machine, plus longs à faire mais précis, et à faire tout en changeant d'outils pour chaque phases, tout démontages te faisant perdre la concentricité.

Les outils de mise en place, pour toi en 4x10x4, un rond laiton de 10 que tu cylindre au bout à 4,1 sur 4 de profondeur, va maintenir le joints grâce à son sur diamètre, et ce bout de 10 qui fait au total 2 cm de long tu l'emmanche sur un rond acier doux de 4 ou 5, puis sur un bout de bois rond en Hêtre de 12 ou 14, emmancheur que tu gardes précieusement pour cet usage.

Il va sans dire que la partie manche doit être assez longue pour toutes sortes de vérins plus ou moins longs.

Le manche en bois pour ne pas t'abimer la paume de la main.

Quand tu le met en place si gorge harpon bien faite, le joint va se centrer dans le cylindre, quitte à chercher un peux, puis une fois centré un bon coup d'appuie sur le manche et un léger crac te fait comprendre que le joint s'est sertis. Tu retire l'emmancheur.

Si ton piston est fait avec sa tige et que la gorge du quad est faite, il te faut un autre outil, une fine corde à piano de 1 emmanché dans un bout de hêtre en forme de crochet coudé, avec le bout affuté en aiguille (une aiguille de couturière emmanchée fait le même usage, il sert à mettre les quad ring en place et à les enlever sans les blesser.

Pour les mettre en place avec un BIC tu trace un trait brillant dans la gorge du joint au diamètre, ca va t'indiquer toujours sa position dans la gorge, car lors de sa mise en place il se peut qu'il se chantourne sur lui même, et ça c'est pas bon du tout pour le joint, et l'aiguille va te servir à le redresser dans la gorge, pour cela tu la glisse sous le joint, puis tu leve un peut l'outil, le quad va s'étirer façon courroie de moteur, ce qui te permet de le faufiler tout autours du piston et grâce au trait du Bic de bien repérer le dessus du joint.

Une fois bien en place tu retire l'aiguille.

L'outil sert aussi, que si la gorge n'est pas assez profonde, d'enlever le joint, pour la re creuser un peu plus au tour, il faut que piston et joint pénètres glissant le cylindre avec de l'huile toujours.

Pour cela lors de ta commande Otélo, prends un manche à ébavurer l'intérieur des tubes, que tu force d'avantage pour faire un chanfrein de pénétration du joint. Un outil pratique aussi c'est le cône d'ébavurages des tubes en extérieur, ils en ont les chinois, à placer en mandrin mini sur manches, bien pratiques et que je n'aie jamais achetés alors je fait ça avec mes mini meules

Les deux trous borgnes du cul du piston de 2,5 sur 2 de profondeur vont t'aider à visser la tige de 4 dans le joint de tige avec une pince brucelles, et d'emmancher le quad dans le cylindre. le fait de visser dans le joint de tige évite de lui nicker ses lèvres, comme chez maman. Lors d'un retrait du piston, les lèvres ne se comportent pas comme lors des emmanchements, elles s'écartent laissant passer la tige comme papa dans maman, tu remarquera la similitude des gestes ? La mécanique c'est la répétition des gestes humains, les chats ne faisant pas des chiens. De toutes façon lors des retraits c'est pour changer les joints de tiges, dans ce cas avec un fin tournevis plat, tu force par l'extérieur par le trou de tige sur le joint donc ses lèvres aux risques de le niquer définitivement, mais vu que tu le change ça n'a pas d'importances.

En faits la bonne fabrication de mes vérins, est une suite de trucs et de tours de mains avec des outils spécialisés à se faire soit même.

Sans eux on se fait chier comme pas permis aux risques de nicker les joints.

J'ai relu ton post et comparé à ce que tu as dit et j'ai 2/3 questions

- le piston est vissé sur la tige, mais pour empêcher qu'il ne se desserre pendant les rentrées/sortie de tige, comment le sécurises tu ? un point de soudure en bout de filetage ou du frein filet ?
- tu parles de souder étain la noix arrière sur le culot après avoir utilisé une vis sans tête. Dans ton post original tu parle de brasure argent de cet ensemble, la partie étain n'étant réservée que sur le culot avant au moment de la fermeture. çà me semble logique car il n'y a pas de joint donc on est pas contraint sur l'élévation de température sur le culot arrière.
- le joint hydraulique peut être installé dès le fin de l'usinage du culot avant ai-je raté une étape ? si j'ai bien capté, les culots ne sont pas traversés par les tétons laiton des prises qui pénètrent le tube cylindrique juste devant la fin du culot.

çà y est le châssis est assemblé et brasé en plusieurs points, c'est du solide. je vais pouvoir attaquer la fixation des ponts, l'oscillant coté lame et le fixe coté stabs. une plaque en U en acier de 0.5 viendra prendre le pont en étau, l'oscillant aura un axe, le fixe en aura 2.

l'étoile est en cours de fabrication. Je suis parti d'un rond alu de 36, que j'ai dressé au ras des morts avec une cale de 2mm derrière (on peut pas être plus précis, j'ai appuyé l'outil contre un mors tour arrété puis décalé jusqu'à la pièce et démarré le tour pour enlever le dernier demi millimètre qui dépassait, comme le mors a un petit chanfrein, l'outil ne touchait plus le mors).

Il me reste à retirer l'emplacement des mors du rond et je pourrais saisir sur 2mm mes culots. J'ai normalement prévu que cette pièce permette aux mors de serrer du rond de 10mm minimum pour le cas ou je ferai des vérins plus petits que ceux que je vais faire (14mm-12mm si la place pose problème sur les vérins de flèche).

Bamo a écrit:J'ai relu ton post et comparé à ce que tu as dit et j'ai 2/3 questions

- le piston est vissé sur la tige, mais pour empêcher qu'il ne se desserre pendant les rentrées/sortie de tige, comment le sécurises tu ? un point de soudure en bout de filetage ou du frein filet ?
- tu parles de souder étain la noix arrière sur le culot après avoir utilisé une vis sans tête. Dans ton post original tu parle de brasure argent de cet ensemble, la partie étain n'étant réservée que sur le culot avant au moment de la fermeture. çà me semble logique car il n'y a pas de joint donc on est pas contraint sur l'élévation de température sur le culot arrière.
- le joint hydraulique peut être installé dès le fin de l'usinage du culot avant ai-je raté une étape ? si j'ai bien capté, les culots ne sont pas traversés par les tétons laiton des prises qui pénètrent le tube cylindrique juste devant la fin du culot.

Le piston est vissé serré sur la tige, ça ne s'est jamais desserré.

La noix soudée étain ou argent est laissée à l'appréciation de chacun, certes il faut le faire avant, justement à cause des élévations des températures qui risquent bruler les joints. Argent c'est mieux ainsi quand on bouche le vérin la chauffe est raide et on refroidis de suite.

Le joint de tige sera installé au montage du piston, avant avec une lime fine demi ronde limer les excédents de brasures internes et celles des percages.

Pour John j'ai coupés des dominos en carrés de 8x8 de 7 de longs avec le trou latéral du raccord et dessus traversant un trou de 2.

Une fois le trou du raccord fait on le taraude, on place alors le domino percé ou non percé à 6 du bout du tube  et de chaque cotés, on brase argent les 2 dominos, puis on perce le total à 2 et on taraude à 2,5 pour boucher le trou, avec intercallage de pate à joints.

Il y a 2 méthodes, percer avant ou après, l'important est : centrage du domino pile à 6 du bout du tuber tenu par une pincette en fil acier et brasages tout autours, il faut que ça soit étanche.

Une fois les 2 dominos brasés, on brase le culot avant celui du joint, on aura avant limée la sortie du tube, a cause des bavures éventuelles.

Une fois tout brasés nettoyages décapages toile emery pour faire propre.

On se fait les filetages en bouts des tiges, le piston aura été fait lors des usinages généraux au départ, on visse serré le piston et on reprends sa tige soit en 3 mors soit en pinces, pour faire la gorge, on ne démonte plus le piston de sa tige.

On évase un peut le bout du tube pour faciliter la sacro sainte pénétration lol, on huile, on lime le debouché d'arrivée d'huile, en faits tout ce qui peut blesser le joint. Et on le met en place, il doit coulisser aussi bien que papa dans maman si non mieux.

On le laisse toujours en position sortie lors de la soudure étain du culot arrière.

ptin de techno de firewall de m... j'avais une intervention en clientèle qui devait durer 1h30 aujourd'hui, j'y ai passé 9h !!! et çà fonctionne toujours pas. Même le constructeur sait pas comment régler le problème

Du coup bah peu d'avancée mais quand même. J'ai fabriqué une pièce qui va gérer le blocage de pont. elle sera au dessus du passage de roue dans le chassis. D'une part elle tient le support d'oscillation par des écrous qui se mettent dans une empreinte, mais elle a donc 2 colonnes hexagonales dans laquelle coulissera une barre laiton hexa de 6 surmontée de 2 N30 en angle. j'ai fais des tests sans moteur et çà fonctionne. oscillation débloquée j'ai 1,5cm d'oscillation possible à peu près. et il suffit de descendre  la barre laiton de 6mm pour bloquer le pont.

Le support d'oscillation est un U en acier de 0.7mm, pliée pile à 90° avec ma plieuse de compet que j'ai maintenant. J'en ai fait un 2eme qui sera percé de 2 trous afin de ne pas avoir le pont oscillant arrière (mais upgrade possible, pont à rattrapage d'assiette, il me suffit de réimprimer 3 pièces (support + 2 cages N30)

il me reste à percer à 4.2 la barre laiton hexa et tarauder M5 afin de l'entrainer par une vis  qui sera elle même percée à 3 avec une vis sans tête radiale pour bloquer l'axe du N30. les réducteurs en angle sont en vis sans fin, donc le moteur ne peut pas tourner sous la charge.

Les photos dès que j'ai fini les perçages restants

Sinon j'ai regardé les servos. Alors potentiellement j'en fait entrer 2 standard de 15kg mais j'occupe tout le fond de châssis entre les essieux. le récepteur irait près du coffre N20, je peux mettre 2 esc au dessus de l'essieu arrière et 2 esc sur un des servos. Si je fais entrer des low profile 10kg çà me laisse 25mm entre les 2 pour faire passer le JT de puissance et mettre le récepteur au milieu. J'ai vraiment peur que les MG90 soient limites pour la direction. sinon ce serai la solution, car çà me laisse plein de place.

A savoir que je n'ai pas du tout exploité la place dans les cale pieds, qui sera ajoutée à la fin.

Pour te dire Marc ce sont 2 MG90 que j'aie montée en directions, et c'est dommages que mon PC merdait, car je n'aie pas pu passer mes deux vidéos ou je faisait circuler le chassis roulant en Radio, il n'y a aucuns problèmes de virages.

Mais enfin cette manie d'avoir peur que ça ne marche pas avec ces petits servos ? Et de mettre des gros bouzins qui prennent une place monstre.

Avant de juger met en un a la direction et tu verra sous radio si ca marche ou pas ?

Et bien tu as deviné ma pensée parce que c'est exactement ce que je vais faire. Je commence par les MG90, et si je vois que çà merde trop, il sera toujours possible de les changer par des plus gros (des low profile à 10kg). il faudra juste un peu modifier la longueur de la tringlerie de direction car sur un standard l'axe n'est pas tout à fait au centre, j'ai un décalage de 8mm, négligeable dans l'oscillation et repercer des trous dans le châssis pour y déplacer les supports.

Un peu de concret. vous verrez comment çà avance et comment je vois les choses

donc l'ensemble des pièces. la noire imprrimée en 3D a les 2 colonnes de blocage. les 6 écrous de 2 sont dans des empreintes et tiendront la cage N30 qu'on voit à gauche. A droite c'est le support d'oscillation qui va dans le passage de roue.


Le châssis percé pour faire passer les colonne et les vis de support d'oscillation


la pièce vient au dessus du passage et a 2 empreintes pour des écrous M3


le support de stab est fixé au travers du châssis sur les écrous. On voit bien les 2 colonne hexa de 6


le pont  tubulaire fixé sur le support. Il a un peu trop de course d'oscillation. Je vais peut être remonter les trous pour avoir 2 versions possible de garde au sol (bon en fait j'ai percé trop bas mais faut que j'invente une raison pour pas dire que je me suis planté xD)


Le système de blocage de pont. Le N30 au dessus fera descendre l'hexa laiton pour appuyer sur le stab, comme les vraies.


A noter que les N30 ne pourront jamais sauter, la cage sera en appui contre le capot Alu qui recouvrira le châssis.

Pourquoi ces jeux prohibitifs entre fond et paroi ? Et les serres joints ils sont ou ?

Quand tu brase toujours maintenir les pièces, la chauffe dilate les toles le refroidissement brutal les contractes.

Sachant cela tu pointe entre serres joints que tu déplace au fur et à mesure des tes avancements.

Un jeu demande des chauffes importantes, tandis que à bords rapprochés, moindre chauffe vu que tu chauffe les deux cotés, et la brasure va couler le long des toles jointes.

Bon, pas mal, effectivement un peu planté sur l'axe moteur qui devrait etre descendu considérablement, un jeu entre ce tube et la patte en u de 5 mm est largement suffisante.

Pas con ce blocage mais si tu descends le pont moteur faudra rehausser le support d'héxacte gonne ? lol.

non c'est fait exprès. J'ai pas le choix vu les N20 que j'utilise, il me faut de la matière pour que le tube ne sorte pas de son logement donc la colonne fait 12mm au total, ce qui me permet de faire translater sur 9-10mm le tube laiton. Et puis vis à vis de ma garde au sol, je suis satisfait. plus haute que l'originale pour dégager plus de passage depuis les cale pied, mais je trouve celle de ta pelle un  peu exagérée. juste à remonter de 3mm. Sauf que je commence à douter de plus en plus de mon pointeau. Il est incapable de pointer ou il faut.

je ne sais pas ce que tu utilises mais mes serre joint ne me permettent pas de maintenir des pièces aussi fines entre elles. soit çà glisse, soit çà décale. j'ai essentiellement fait la brasure à l'aimant. pour le jour, je mettrai du mastique de toute façon. Et puis y a jour et jour, sur une des photos, c'est le trait de coupe au sharpee. j'ai tracé un trait large pour bien voir la marque au trusquin dans ce trait noir, l'encre étant viré par la pointe. Ce n'est pas parfait, mais les brasures sont solide, c'est pas du collage, le châssis est rigide et rectiligne, et surtout aucun gauchissement. les 4 coins reposent sur un espace plat

Alors une impression une perspective ?

J'ai des serres joints métal à poignées bois vissantes, ils sont réglables, mais j'ai trouvé à leroy 5 presses fixes en pouces pour 5 € les 4 un pouce, 2, 3, 4 pratiques pour les pointages arc. en acier peintes en rouge.

Ah tu utilise 2 N20 en reduction par vis ? Je me demandais aussi comment tu allait faire avec un seul ? c'eut pu etre plus compliqué avec des pignon chaine galle meccano, un moteur central deux piton de blocage, comme sur mon track 632, mais la place est restreinte. Et puis deux réducteurs ca permet les réglages d'assiètte en pentes. 

Sur mon chassis avec les roues bruder je revient quasiment au niveau original.

en fait les 2 N30 seront synchro sur un seul variateur. et en cas de décalage, ils se resynchroniseront sur les fin de course à polyswitch. pas de rattrapage d'assiete, mais j'ai cette possibilité sur l'arrière de le faire en réimprimant la pièce et en ajoutant 2 variateurs cette fois. je verrai plus tard pour un upgrade. pour l'instant juste un pont fixe. même principe sauf que je mets 2 vis au lieu d'une en bas.

le U arrière est monté et j'ai refait la pièce oscillante. avec la cisaille et la plieuse, c'est 5minutes de boulot. le plus long c'est de bien pointer les trous. En fait si mon pointeau n'était pas noir déja... je verrai mieux sa pointe. Mais c'est bon, j'ai donc une oscillation bien plus réaliste et seulement 5mm de sortie du tube. La prochaine étape ce sera de braser sur les fusées 2 bras laiton car la direction vissée au dessus ne me plait pas trop. Je pense utiliser une technique proche de tes noix de vérin. percer à 2 et mettre un petit bout de cap pour maintenir l'ensemble pendant la brasure (je n'ai pas de vis sans tête dans cette taille, j'en ai commandé une boite en ,M2.5 et M3 de différentes longueurs, 500 pièces au total 

Au moins pour percer les tubes, j'ai ce qu'il faut. Je me suis fabriqué une équerre de perçage. un V qui repose sur le tube et au dessus du V des trous en gabarit. ils vont de 1.6 à 10 par augmentation de 1 de diamètre avec les trous référence pour les perçage en vu de tarauder (2.5,  3.3, 4.2). C'est du plastique, çà ne tiendra pas très longtemps mais je préfère en réimprimer une plutôt que de payer 60€ une véritable équerre en acier.

sympa l'idée pour le blocage  

Merci mais j'ai pas inventé grand chose. J'ai repris le principe des vrai ou un vérin vient appuyer sur le pont, on voit la trace sur le châssis de la bruder, les plats près des roues. Comme j'ai pas la place, j'ai remplacé çà par un moteur et l'hexa assure que çà ne tournera pas en vissant ou dévissant.