Modification Pelle Cat Bruder par Bamo

J'ai regardé pour le montage.

je peux utiliser le trou de l'oreille de fixation arrière, il n'y a pas de matière à l'extérieur de la zone de pliage à part çà. La vis ira en longueur, il faut juste que je fasse une encoche dans le montant vertical pour faire passer la butée qui sera contre ce montant et vissée au travers du tablier. ce qui m'embête c'est que le col sera dans le vide juste retenu par la vis de 10 mais pas super bien guidé horizontalement même avec un contre écrou pour maintenir la tige droite.

Sinon, je dois ajouter un carré acier de 40*20*10 pour le fixer au dessus de l'oreille à hauteur du bas du col. J'ai peut être encore de quoi les faire.

j'ai regardé sinon pour le mettre dans le bati, je perds 9cm au total mais çà peut fonctionner.

Super ton montage Marc pour les stabs 

Les servos te disait pas pour ce montage ?

Merci John. Non, je n'étais pas tenté pour les servos. L'avantage du moteur, c'est que suivant la configuration du terrain, tu peux baisser plus ou moins les stabs. avec le servo tu as 2 positions fixes ouvert et fermé. Et puis çà fait une troisième option pour les stabs. toi avec tes servos, Jean paul avec des vérins et moi avec une vis sans fin. Nos admirateurs n'auront que l'embarras du choix :p

Oui c'est sur la ya 3 exemples ! mais on peut mettre les servos sur potentiomètre

Pourquoi faire? Ils sont déjà sur potentiomètres ?

Ou alors développe ton idée avec un dessin ?

je pense qu'il parle de potentiomètre à la radio. sur inter un servo aura 2 positions pour les stabs. avec potentiomètre il peut avoir n'importe quelle position et le pilote peut donner en effet de lenteur en tournant le potentiomètre radio lentement.

Oui dans ce cas je comprends mieux, en faits John ne développe que rarement ses sujets qui nous laissent dans le vague et dans l'incompréhension.

Il fait du laconique.

Il n'à pas encore compris qu'avec Taranis on fait mieux qu'avec un potentiomètre .

Les stabs  séparés j'ai éprouvé leurs utilité (relatives) avec le tracto pelle pour caler la pelle rétro quelle que soit la configuration du terrain.

Relative parce que dans le feu de l'action on y penses même pas, et que ça se résume à quelques mm.

Il faut bien se l'avouer, c'est une question de satisfaction personnelle de faire de si jolies choses par radio commande.

Aprés on passe sur autres choses.

Tout a fait je parlais du potentiomètre de la radio lol

Un dessin lol 

Oui, quand je te demande un dessin, fait le sur papier puis tu le photographie et tu me l'envois ?

Moi je ne sait plus dessiner sur le PC, je préfère les faire sur papiers ça me permet de te faire voir un dessin corrigé et non une grosse connerie sur le PC que je ne maitrise pas du tout

Comme tu veu mais moi J'ai testé paint hier pour la première fois, il y a des ronds ou des rectangles, des carrés, des traits que tu peu agrandir et que tu mets ou tu veux, puis tu peu mettre des textes, c'est simple

J'ai recommencer 3 fois et c'était a peu près bon

Faut voir .

Marc ? Tu va bientot attaquer la fabrication de tes vérins ?

Alors, accessoire indispensable; la cale en alu support en mandrin 3 mors des pièces à usiner, en photos :



La cale 3 branches sert d'intercalaire entre le 3 mors et la pièce à usiner, qui doit y etre prise que sur 2 mm.

Son diamètre est à prendre dans du rond alu AG 5 mécanique dans des diamètres entre 30 et 40, en faits suivant l'alésage central du 3 mors, il faut que chaque branche dépassent cet alésage pour bien se plaquer contre la face avant du 3 mors, son dressage des 2 cotés est important, pour cela on mesure au 1/10 pres la longueur des mors, il faut que la cale soit en épaisseur 2 mm de moins que leur longueurs.

Lors de la derrière passe de dressage on profite du serrage des mors pour tracer au feutre les axes de chacun des mors, et on fait un point de centre.

On démonte et on fait en sortes que chaque branche fasse à peut près 6 mm d'épaisseur, ces cotes ne sont pas du tout importantes .

Chacune des cales 3 branches est adaptée à un mandrin, ainsi j'aie du faire celle ci ce soir pour mon BD 3 différends du Toyo à la cave, de façons à usiner aux chaud les vérins de John



Le plus important est le dressage des deux cotés vus que ce sont les appuis des pièces, donc balance du rondin découpé à un peut plus que la longueurs des mors, balance du rondin en 3 mors pour qu'il tourne concentrique, puis dressage de la première base, ébavurage de son angle a la lime sur tour.

On retourne et on met dessous une cale de 2 mm pile poil, on dresse l'autre face aux ras des 3 mors, on vérifie la cote au pied à coulisse.

La crix est à garder comme accessoires du tour pour les vérins JPG.

Avec tu va former les deux culots avant arrière, les deux noix, éventuellement le piston

Le culot arrière est juste cylindré au diamètre intérieur, à peine gras en serrage, on l'abavure et on le met de coté.

On passe au culot avant plus ouvragé : cylindrage au diamètre intérieur gras, puis dans la prise, pointage, perçages progressifs au diamètre de la tige de piston, puis on passe à l'alésage à l'outil fin, on peut pré percer pour alleger le travail, alésage au diamètre du joint de tige moins 2 dixièmes, et sur plus de l'apaisseur du joint, généralement 4, donc 5 de profondeur fond plat.

Puis à l'outil triangulaire l'encoche de maintient de la lèvre extérieure du joint à 1 mm du bord éxtérieur.

Le joint en place doit etre coincé dans sa gorge par sa levre, son cul doit plaquer le fond, son corps épouse l'alésage.

A ce stade une fois ébavuré a la lime le culot est terminé.

Tu passe ensuite au piston que tu centre perce à 3x3 sur 5 et taraude à 4.

Les tiges des pistons sont à prendre en pince sur tour pour les fileter à 4 sur 4 de profondeur ce qui te permet de les visser sur le piston, que tu reprendra plus tard par sa tige en pinces.

Tu prépare tes cylindres ébavurages intérieurs un peu coniques, et extérieurs plan de coupes nickels, traçages des arrivées huile à 6 du bout perçages à 2.

C'est à ce stade ou tu détermine ou seront placés les dominos des raccords, suivant plan Magom trés bien fait.

Ces domino au carré de 6x6x6 cotes pas importantes sauf l'apaisseur de 6 seront percés à 2 en angle tel des banjo, puis la face d'appuie sur le cylindre limée en creux, le trou repercé a 3, dedans on y place un petit bout de tube cuivre de 2x3 qui est un centreur, on met le domino qu'on maintient avec une pincette en corde a piano de 2 à 3 et on le brase argent dans cette phase des brasages on peut braser le culot d'avant et le domino d'arrière, qui sera mis en place comme l'autre a froid avant brasure.

Une fois ces pièces brasées argent si tu souffle dans les trous des banjo l'air doit ressortir dans le cylindre, c'est que le bout de tube cuivre a fait son job, si non trou bouché dans la merde lololololol, dans ce cas on perce le haut du domino à 2,5 et l'on taraude à 3 pour placer une vis entourée de téflon, après avoir débouché ce putain de trou.

La gorge du piston sera a faire à l'outil à tronçonner fin le joint faisant 1,78 d'apaisseur, je fais mes gorges a 2 pour un joint flottant, il aimes ça le bougre. a la profondeur de 1,78, en fait 1,76 de solrtes qu'il soit plus grand d'un chouillat par rapport au piston.

Puis sur perceuse colonne tu perce deux trous borgnes au cul du piston pour y placer une pince brucelles afin de visser l'ensemble dans le joint de tige mis en place avec l'outil spécial JPG, visser pour éviter de nicker la lèvre et l'étanchéité du vérin.

Il te reste à apprêter l'intérieur du cylindre par une lichette de pate d'étain en évitant le trou d'huile, tu aura préparé ton culot arrire percé à 3,3 vissée une vis sans tète et vissée la noix d'articulation dessus, ce culot sera donc soudé étain.

Une fois le piston et sa tige mis en place cylindre huilé, eh oui comme papa dans maman ? le piston doit impérativement rester contre le joint de tige.

Le culot est pris dans l'atau par sa noix et préalablement étamé à l'étain tu chauffe modérément à la fois le culot et le bas du cylindre et tu emmanche le tout vite fait, tu démonte de l'étau et tu plonge le tout dans la flotte pour refroidir, la tige étant en inox amagnétique ne rouillera jamais.

Tu monte tes raccords et tu essaie avec ta pompe, si pas de fuites vérin bon pour le service de 15 ans Je dirais 20 ou 30 ans suivant intensité d'utilisation.

Yep c'est prévu, j'ai encore un gros rondin d'alu en 36, que j'avais acheté à la fois pour les rondelles de la micro tronçonneuse scie à fraise mais aussi pour mes porte filières. Et j'avais prévu cette pièce pour le maintien des pièces des vérins sur 2. Il m'en reste encore pas loin de 20cm

Par contre je dois vérifier un truc sur mes mors. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont chanfreinés intérieur, du coup il ne mordraient que sur 1mm

Il y aura une modif pour les stabs. La cage acier est très difficile à régler. J'ai fait un essai, çà fonctionne la vitesse est excellente mais c'est faible, quand on force un peu sur le stab, la vis saute du pignon, pression trop faible et coffre trop souple. Du coup j'ai imprimé des pièces en 3D qui auront plusieurs rôles. Elles viendront maintenir le coffre et le rigidifier, contiendront les N20 et seront bien plus facile à régler pour une accroche maximale du pignon. Je suis sur que ces N20 ont la capacité de soulever la pelle sur les stabs, mais pour l'instant ils décrochent à 100g

Vu que je parts sur des fin de course à polyswitch je n'ai plus à m'emmerder à prévoir des micro rupteurs

Toujours des emmerdements, lol ca ne s'arrete jamais ?

oh non. Franchement ceux qui pensent que modifier du bruder pour le rendre RC c'est facile, 1 moteur et 2 servo n'ont aucune idée de quoi ils parlent. Reprendre le plus d'éléments de l'original pour pas trop le dénaturer et juste refaire les éléments nécessaires (genre caisson de châssis), c'est 3 fois plus d'emmerdements que de partir de 0 avec un plan et un objectif sans contraintes

La prochaine fois tu part sur la nouvelle pelle de Bruder, mais tu suit nos principes, et tu verra qu'on ne se fait pas tant suer, et pourtant tous le modele est respectés dans ses formes.

Pour moi ça sera une spécialité n'ayant jamais éxistée, mais qui peut faire jurisprudence.

Et si tu la réussie bien tu verra aussi comme elles sont agréables à piloter ces superbes pelles bruder. et surtout longtemps sans emmerdements si bien modifiées suivant nos normes.

Surtout toi avec tes programmations Taranis.

Pas sur que je parte sur une nouvelle pelle. Par contre il n'est pas exclu que celle là évolue pour revenir sur du plus conventionnel en terme de transmission plus tard. là j'essaye de la faire fonctionner pour fin Avril, j'ai beaucoup de boulot mais j'avance quand même. Demain je pense braser le chassis, maintenant que tu m'as parmis de monter la grosse bouteille d'oxygène, çà fonctionne nickel, mes cages N20 ont été brasées argent en 20 secondes. Je les gardes bien sur, soit pour un autre projet voire refaire le coffre de stab en acier, une idée qui me trotte aussi dans la tête pour rigidifier tout çà.

J'ai vu que tu brasais l'acier galvanisé, j'en acheté une feuille par erreur y a quelques temps, çà fonctionne quand même ? J'avais lu quelques iluminés disant qu'il faut je sais pas quels produit pour décaper la galvanisation avant. Si c'est bon j'envisagerai le coffre de stab

Mais avant, je dois monter tes cols de cygne sur ma plieuse.

Oui sur galva ca se soude aussi argent et brox mais ca fume beaucoup c'est le galva qui brule, mais les décapants sont assez forts pour éjecter le zinc au profit de l'argent ou du brox.

Par contre ca se soude autogène faut juste re galvaniser avec du galva en bombes de peintures et ç résiste et fait son action anti rouille convenablement.

Ah oui j'allais te demander : ou en sont ces cols de cygne, tu m'à expliqués des trucs que j'ai pas compris, alors avant, fait moi une photo de la façon ou tu compte les monter ?

Ca serait con que les pressons ne tiennent pas la route, et j'aie une idée la dessus quitte à perdre quelques cm en longueur .

oui je vais te faire çà tout à l'heure, c'est un peu compliqué à installer car je n'ai pas de matière à l'extérieur du plat et des bords de la plieuse à part les oreilles.

voila les photos
 

En faits je ne me rappelais plus comment était le noeud de pliage.

Bien sur que les pressons doivent se mettre en plein fers.

Sur cette photo il va se mettre de chaque coté en raccourcissant le fameux Vé qui recule, donc à ras de la charnière.

Le principal c'est que le carré du pressons se retrouve sur la base en plein fer, le boulon hexagonal peut etre une gène, d'où la préférence aux vis cylindriques qui permettent de se placer aux ras des murs.

Le pressons quand il est debout mesure une certaine largeur, c'est à dire carré de 16, puis encore 16 qui est la largeur du plat tenant le rond de 8 d'anti recul, puis son axe à 4 du bord. donc 16+16+4=36; tu place le carré de 16 à 1 mm du plat ou du carré de pliage, la tu trace et tu pointe en plein milieu du plat de serrage de 40, donc à 20 mm de l'angle de pliage.

Tu perce à 10, puis plus loin le trou de 8 du rond anti recul, à 28 pile de l'axe du premier percage.

Tu fait pareils de l'autre coté.

Une fois tes pressons en place, tu mesure la distance hors des ronds de 8.

Ta plieuse faisait 400 de pliage, le plat en Vé sera raccourcis à 400 moins 64 = 336.

Ce plat nouvellement coupé va se placer dans les ronds de 8 en extérieurs, et pour le placer tu fait de chaque coté une entaille de 8,1 de large, mais celle de gauche fera 32 de profondeur, et l'autre 8.

De faits pour la mettre tu l'enfile du coté 32, puis de l'autre coté le plat va se placer à sa place de pliage, il ne te reste plus qu'à le repousser à droite des 8 mm.

Une fois en place, le bout de son fraisage doit etre au ras de la jointure de pliage.

Et quand tu visse les clés celle ci viendront en appuis au devant des ronds de 8 dans l'axe du plat, et la, vive les superbes plis.

Ta longueur de pliage sera alors la distance qui sépare les 2 ronds de 8.

Désolé mais c'est incontournable, et si ces putain de chinois y avaient pensés c'est ainsi que leurs plieuses auraient été.

Ce qui veux dire que pour une plieuse de 400 le bâtis aurait du faire 472 de long.

Mais rends toi compte tu aura une capacité de 336 alors que moi je n'aie qu'une capacité de 225, 100 mm de moins que toi, et je fais pourtant des merveilles.

Admettont que tu veux faire une benne du double de sa capacité donc 336x2 = 672 ?

Tu coupe deux toles à 336 de longs mais l'une rentrera dans l'autre de 2 cm, c'est le recouvrement qui va permettre l'assemblage par rivetages ou vissages.

Il faut partir sur des cotes précises, largeur hors tout 180, hauteur 120.

La tole du devant devra faire développée en largeur = 120- 0,7+ 180-1,5+12-0,7 soit 417,1 de large coté cabine, puis coté jointure, et vu qu'elle pénètre l'autre il faut encore enlever les épaisseurs ?

n arrière cette seconde tole fera le développé da la première coté cabine soit 417,1, mais coté jointure elle fera aussi 417,1, c'est la première qui devra etre un chouilat moins large soit 414.

Si tu n'enleve pas les épaisseurs tu ne pourra jamais les assembler.

Reprends mes calculs pour t'en convaincre ?

En tôleries c'est ce que je faisait en pliages, toujours déduire les épaisseurs pour les développés.

Merci Jean  Paul, je pensais aussi que c'était la meilleure solution. D'autant qu'elle ne fait pas 400 mais 460 de pliage, donc je garde encore 396. Par contre j'avais pas pensé à remplacer les vis hexa par des cylindriques pour placer le col contre le bord, j'avais prévu de l'acarter de quelques millimètres pour faire passer la clé mais c'est mieux.

Un truc comme cà ? 



Il me reste à modifier le plat et recouper les vis. Pas obligé de mettre de la tête cylindrique la clé passe pour la tête hexa. En fait je n'ai pas pu me placer au bord sinon je génais la fin de course du pliant mobile. Je me suis donc placé à 4 mm du bord et pointé mes premiers trous à 12 et les 2ème à 40. le banc faisant 47 cm bord à bora :p

bon je perds, c'est une catastrophe il ne me reste plus que... 38cm de pliage entre les antiretour xD


Et en plus elle est magnifique, bleu et rouge j'adore, solide car les vis sont pile dans le trou et l'"antiretour n'a aucun jeu, j'ai même du frotter la peinture dans le trou tellement c'était serré après le filetage

Bon ok , c'est sympas de le reconnaitre, donc tu gardes la plénitude de ta plieuse, 

Ce que tu fait en premier c'est de retirer le plat en Vé et de t'occupper uniquement de la mise en place centrées des 2 pressons.

Une fois ceux ci en place fixés bien solide tu t'occuppe des entailles dans le Vé.

Puis tu fait des essais de pliages et la tu verra, le la nuit c'est derrière le jour c'est maintenant.

Ha je doit redémarrer mon PC c'est Microsoft qui me le demande, je ferme tout, à tout à l'heure.

Au poils c'est exactement comme il fallait les adapter bravo Marc.