Suppositions d'un engins radio commandé mu par micro moteur thermique TOYAN 4 t de 3,5 cc

En fin d'après midi, travaux sur les deux bases alu des deux moteurs.

Il s'agissait dans du méplat de sciage en AU5G de 50x15 d'en couper deux de 65 de longs, puis de les dé talonner pour sortir deux pattes sur la largeur de 10 de large sur fraiseuse, avec utilisation bien sur de l'avance automatique motorisée dans les deux sens.

Ébavurages bien sur , puis traçages des trous des pattes à 4,5, et des 4 trous de 4,5 pour fixer ces bases sous les carters des moteurs, dans les trous taraudés à cet effet.

En faits ces moteurs de type automobile sont destinés à des auto RC produites en Chine, et ça serait intérassant de savoir de quels type d'auto il s'agit ? 

Ce soir le moteur à reçu sa base, puis il me restait 20 minutes, je me suis trouvés deux moteurs de 12 v et de 15 watts de puissance de 32 de diamètre moteurs industriels sérieux montés sur des machines de récupération complètement inutiles pour nous sauf leurs moteurs et autres pièces mécaniques.

Ces moteurs axes de 4 sont montés sur roulements, ils seront fixés sur le coté des Toyan à l'opposé du démarreur dans des supports que je vais tirer dans des cubes carrés de 40,demain donc retour chez Hyper acier acheter ces deux cubes en AU5G, tournés excentrés dans les deux cubes sur 4 mors indépendants, puis travaillés sur fraiseuse, pour sortir deux bases plates du coté en appuie sur les moteurs, et travaillé de telle sortes de les refendre à la scie fraise sur la longueur, pour ménager des pinces de serrages des moteurs.

En même temps j’espère pouvoir récupérer les tôles demandées pour Marc ?

Les moteurs font 32 de diamètre, donc alésages deux fois à 32, puis cylindrés sur plateau diviseur à manivelle, puisque du type poelle à frire.

Je répète pourquoi je nomme ces pièces à moitiés arrondies : Poelles à frire, car une poelle à frire à un manche, et est pourtant circulaire, et que pour ces pièces, il est impossible de les traiter sur le tour, mais en fraiseuse sur diviseur à manivelle.

En faits pour bien faire , et ne pas etre obligé de recommencer deux fois les mèmes opérations, il me faudrait que 4 colliers de ce type, sérrés par vis de 3 cylindrique.

Une tète cylindrique fait 5,5 de diamètre, de sortes que si les colliers faisaient 8/10 de larges, une pièce carrées de 50 de long travaillée, me permettrait de tirer 4 pièces identiques recoupées après usinages ?

Ce qui importe c'est de tirer un bloc uniforme, les perçages se faisants après coupes. Trous lamés pour fixations sur le 4 t, et trous lamés pour le serrage des moteurs, encore une belle pièce de mécanique.

Après la soupe je montrerais le travail de cet après midi.

Plus haut, j'ai décrit une mise en oeuvre compliquée, et qu'à l'instant je viens d'envisager un autre mode par la face frontale des moteurs, tout comme la plupart des moteurs électriques, le concepteur à prévus des attachements, et sur ceux ci il y a 6 trous taraudés M3, ce qui va me permettre de simplifier le montage

En faits il me faut de la cornière alu en AU5 G, du raide, pas du mou genre 40x40 en 3 ou 4 d'épais, deux coupons de 35 de longs.

Un coté est façonné pour recevoir les moteurs par leur faces frontales, ou ils seront fixés par vis de 3TF, l'autre aile retaillée à 20 sur le bas, et fixée sur le Toyan.

L'entrainement se fera par poulies à gorges laiton pour toriques de 3 mm, j'en ai quelques uns de récupération.

De faits ces deux moteurs seront presque identiques, l'un entraînant un  système mécanique, l'autre en recharge de batterie, mais tous deux configurés en groupes électrogènes.

J'ai un bout de cornière alu de 50 x 3 de 50 cm de long de quoi tailler dans le lard. Pour ces deux supports moteurs générateurs.

Tu pourrais l'intégrer dans une remorque de type compresseur sur roues pour les marteaux piqueurs. çà pourrait être sympa et bien intégré à l'activité.

J'y avais déj pensé pour une remorque chenillée, la base Bruder prévue originellement pour la grue télescopique, et je lui avait monté un timon en tubes laiton pour accrocher au culs de mes pelles avec une batterie dans une simulation de groupe électrogène oui mais voila, pour manoeuvrer ce type de convois c'eut pas été facile du tout, et ça ramène de toutes façons un fil à la patte, d'ou des embrouilles d' arrachages des fils, car montés en tourelle par simplification.

En châssis ça paraîtrait mieux ? Ben non car tu roule constamment dessus.

Sur le cul de tourelle c'est l'idéal à cause du déport, ainsi quand je me déplaçais je mettait mon bras perpendiculaire au châssis .

Moi ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir si un engin de TP en 12 v marcherait directement sur le générateur sans passer par batterie tampon ?

Puis essayer sur batterie tampon en recharge directe.

Puis sur régulation.

Puis en propulsion sur TUG.

Tout ça en France, il me semble n'a jamais été essayé ?

Peut etre que les chinois nous ont dépassés sur tous les plans, ça se pourrait très bien car eux pour faire, ne se posent pas de questions, ils font, point barre, je suis comme eux, mais je me pose des questions techniques, que pour arriver à mes fins.

Un engin de TP en fonctionnement mixte, électro thermique.

Parce qu'en faits nos engins sont déjà électriques, et fonctionnent très bien ainsi, sauf qu'il faut recharger les accus, moi je voudrait essayer une marche en continus, avec ou sans batterie tampon, et voir si l'augmentation du régime moteur augmenterait la vitesse de l'engin ?

Un peu comme le matériel ferroviaire mixte électro diesel.

En vrais ça a existé en Grèce au Péloponnèse pour le train à crémaillère de Diakopton à Kalavrita, deux autorails encadrant un wagon générateur à moteur Diesel, donc la, un groupe électrogène, que j'ai emprunté en 1990 lors d'un voyage à moto 650 Dominator de Honda au départ de la France, par l'Italie jusqu'à Ancona, Mais dans ce cas le moto générateur tournait à régime constant, pour fournir la motrice en courant stabilisé, et ça a fonctionné ainsi durant 30 ans.

Actuellement ces vieux trains DECAUVILLE (Français ) ont été remplacés par du matos Suisse d' OERLIKON, motrices électro diesel  et super silencieuses.

Ne pouvant démarrer mon moteur, et pour cause de manque de bougies,, j'en ai commandées deux chez Weymuller, deux OS 7 spéciales 4 temps.

D'autres parts sur mes deux zincs thermiques, j'avais installés ces réchauffeurs de bougies, ce sont des dispositifs électroniques qui prennent le jus sur la batterie récepteur, avec deux modes de mise en route, soit par bouton contact sur le coté du modèle, soit par radio commande.

Le dispositif est relié à la bougie en permanence, de sortes qu'en s'en servant en vol, on puisse, si démarreur incorporé , redémarrer le moteur en vol, par exemple, et dans mon cas, démarrer mes moteurs à distance.

Ils comportent une leds deux couleurs, bleue et rouge indiquant à distance l’état de l’allumeur, et ne coûte que 17 €, mais pour l'heure, le fournisseur inter model est en rupture de stock.

ah oui les fameux "glow plug" qui se branchaient sur les batteries de 2V au plomb pour faire rougir la bougie au démarrage. Le mien se branchait directement sur le banc, qui avait un régulateur de tension incorporé.

çà me rappelle mon RB 3.5cc 7 transferts installé sur mon Kyosho inferno MP5

Alors cet après midi, j'ai bossé pour moi, fabrication des deux supports de génératrices, et mise en place, puis travaux sur les deux poulies d'entrainement, photos après la soupe.

J'oubliais, travaux sur la rectification de la cloche d'embrayage, et j'ai trouvée une roue dentée au même module, réduction 1/2  18 dts sur la cloche, 36 sur la roue, qui était frettée sur une roue de champ pour vis sans fin en bronze, et pour la récupérer, j'ai usiné l'intérieur de la pièce , pour finir par extraire la couronne dentée au diamètre intérieur de 27., quand l'heure à sonné 19 h j'étais occupé à usiner son moyeu en alu qui se raccordera sur le cardan d'un des demi arbres du différentiel. de 10 mm.

Pour ce moyeu il me faut la jouer serré, la noix de cardan n'est pas longue, et dessus je doit mettre aussi un roulement de 10x19x5 contre le corps du diff de chaque cotés.

Ah oui, j'ai aussi usinées les dents de la couronne entrainement devenues inutiles, je pourrais ainsi remonter ce différentiel.

Concrètement, toute cette mécanique, sera montée sur une platine alu.

Ok les deux roulements sont en place sur les noix qui font 15 de longs, la couronne fait 6,7 de large, il m'en faut une deuxième, pour monter sur l'autre noix, et deux pignons de 20 de diamètre sur dents à moyeux, pour faire mon accouplement entre demi arbres. Michaud Chailly bien sur, j'ai trouvé des roues de 20 sur dents de 18 dts, moyeux de 15, alésés à 6, mais je choisis un axe de 10 acier, qui portera lui aussi deux roulements de 10x19x5, mais intérieures aux roues dentées.

Avec mon crabotage au milieu, normalement je devrait aussi trouver cela sur mon catalogue ? Oui, il y a ça, accouplement rigide à clavette non fendu, que je couperais en deux, il fait 45 de long pour un alésage de 10, en acier bruni.

Il y en a bien un à dents de clavetage mais en alu,en faits c'est un accouplement pas un crabot, ou alors en prendre un avec croix élastomère au milieu qui amortiras les chocs dus au crabotage ? 

La roue de 36 dts entraîne l’arbre inter en multiplication de régime 1/2, et de l'autre coté, c'est l'inverse 2/1 en diminution de régime, ceci pour une marche dans un  sens. disons marche arrière.

Pour la marche avant, je crabote ces deux demi arbres, et freine le corps du diff, ce qui fait tourner l'autre demi arbre à l'envers.

En faits l'ordre peut s'inverser au choix, marche avant sur crabot, marche arrière sur différentiels, tout étant question de réglages.

Sur ces demi arbres un accouplement fixe, l'autre étant le crabot à 4 dents, rentrant dans l'autre aussi à 4 dents.

Chez Ali, je me suis commandé cela   c'est un régulateur à boules, pour 42 € conçu originellement pour moteurs à vapeurs, en faits on les a beaucoup vus sur moteurs à vapeur mais aussi sur les tout premier moteurs à explosions divers, le régulateur est entraîné par le moteur en rotation.

Fonctionnement : le régulateur est entraîné par la moteur par tous moyens à convenance, par courroie de préférence, car s'il y a blocage quelques parts il n'y aura pas casse du régulateur.

 Les régulateurs à boules sont des mécanismes précis qui tournent à la vitesse des moteurs, et suivant la vitesse les boules s'écartent sous la force centrifuge en déplaçant le parallélogramme ce qui actionne dans ce cas un boisseau commandant l'arrivée de vapeur au moteur.

Sur nos moteurs Toyan on désaccouple les bielles de commandes de la vanne vapeur, au profit du palonnier du carburateur.

Le moteur tourne à un certain régime fixé par notre cahier des charges, vitesse en concordance avec la production d'énergie électrique par la génératrice, ou par le vilebrequin.

Si le moteur force ça se traduira par un ralentissement de la rotation du boulier, qui ouvrira légèrement le boisseau du carburateur, augmentant le régime du moteur pour regagner sa vitesse initiale.

En faits sur notre Toyan, sans production d'énergie électrique , tel le bateau TUG si la demande d'énergie motrice vient à manquer le moteur s'auto régularisera en régime.

Il y a ces régulateurs mécaniques montés sur les moteurs Honda 4 temps par exemple sur groupes électrogènes, dont la commande est dans le carter, lors d'un ralentissement, provoqué par le couple demandé au moteur sur appelle de force, la commande le ressent est ouvre d'avantage le boisseau du carburateur, remontant le régime moteur.

De faits le moteur s'auto régule en vitesse et puissance.

Le régulateur à boules peut se désaccoupler de la vanne vapeur, à partir du moment ou l'on a une commande m&éc&nique en translation on fait ce que l'on veut.

Et puis même si je ne m'en sert pas, c'est un très bel objet miniature propre à etre exposé, surtout pour son faible prix.

Pas mal tout çà. le régulateur à boule c'est original, je ne connaissait cet object qu'en exposition mais pas son utilité. réguler l'ouverture de la vapeur ou du carbu par la force centrifuge il fallait y penser.

Oui, et ça été pensé il y a plus de 300 à 400 ans sur machines à vapeur fixes d'usines, une centrale vapeur produisait l'énergie pour un ou plusieurs moteurs à vapeur ÉNORMES qui entraînaient différends arbres moteurs répartis dans les charpentes des ateliers par courroies plates en cuir, et de la alimentaient les différentes machines .

Bien sur il y avait des crabots et autres embrayages pour entraîner ou non les machines, et du faits des prise de forces ou diminutions, ça influait sur les arbres qui forçaient les moteurs ou les allégeaient, soit ils ralentissaient soit ils augmentaient de régime et étaient régulés par régulateurs à boules qu'on pouvait aussi calibrer sur un certain régime fixé.

En préparation j'ai continué sur le différentiel et sur le plateau dentés à 36 dents, il est en place sur l'une des noix, à l'opposé du disque de freinage de la cloche.

Lundi je visite michaud chailly pour mes compléments d’engrenages. Et mon fournisseur acier pour un bout de stub de 10
Ce soir j'ai découpé dans une planche AU5G une bande de 70x 300 environ qui sera la base de fixation du système moto réducteur. Et qui sera a recouper à bonne longueur.

Je ferais des photos quand ça sera plus parlant et monté.

Lundi je devrais recevoir mes bougies, ce qui me permettra de faire les premiers démarrages moteur, en faits, il me faudrait faire un montage sur un bout de contre plaqué, moteurs, réservoirs j'en ai 2 ou 3 de type automobiles à remplissages rapides, et modifier la fiche de sortie moteur pour du bec ou autres choses, pour y coupler un ampèremètre à cadran galvanométrique, une batterie de 12 v celle re générée, pour le démarrage et le vario de 70 amp, avec un testeur, j'en ai de chez Conrad avec potards.
Et voir si je puis coupler la batterie.

Pas une usine à gaz, mais un groupe électrogène.

Il me faut refaire mon support du moteur pour TUG, dans un bloc alu de 40 de haut 50 de large et 65 de long, ou 70, de façons à sur élever le moteur au dessus du différentiel, pour conserver l'ensemble dans l'axe de ma plaque de base.

Mais ce bloc en faits ne sera pas travaillé avec des pattes fraisées, juste les 4 trous lamés de fixation du moteur par en dessous, et 4 trous taraudés en M4, pour le fixer par en dessous de la plaque de base par vis de 4.

Ainsi fait le diff va se retrouver haut, ce qui est propice à la mise en place de l'arbre intermédiaire sur le coté.

Le diff sera ainsi suspendu par ses supports sur roulements de 50x50x5, dans lesquels tourillonnera l'arbre intermédiaire.

Puis entre les noix du crabot, encore deux supports sur roulements.

Cet axe de stub de 10 aura en son centre un axe de guidage de 4 en inox, bloqué sur l'un des arbres par vis sans tète de 3, pour les garder dans l'alignement, en doublage avec les roulements intérieurs.

Une fois cet ensemble en place, la liaison moteur/diff, à l'arbre de couche Hélice, se fera par un os hexagonal, sur l'un des deux demi arbres des roues d'origine de la bagnole, lui aussi monté sur roulements.

En faits cet arbre de couche, ou tube d’étambot ou arbre d'hélice, est un tube laiton munis au deux extrémités de paliers en laiton tournés encastrés dans le tube et soudés étain, alésés à 6 pour un axe d'entrainement en inox de 6, sur le dessus du tube on place un graisseur pour remplir le tube d'étambot de graisse de lubrification et assurer l’étanchéité de l'ensemble. 

Et l'axe d'hélice viendra se prendre dans la demi fusée de roues montées sur roulements de 10x19x5 fixés sur deux supports sur la plaque de base, de façons à rester en ligne.

Bien sur le dessin de carène est encore à faire, pour positionner le bloc moteur, la tuyère KORT directionnelle placée sous le tableau arrière du remorqueur/pousseur.

L'axe de commande de cette tuyère du même genre que le tube d'hélice, sera remplie de graisse, sur le dessus mais dans la coque, un palonnier y sera fixée relié au servo de direction, tandis que le dessous de la tuyère aura un axe de suivis en inox de 4 tourillonnant dans un plat laiton de 10 ou plus de large par 3 ou 4 d’épaisseur, plat se fixant plus en avant sous le tube d’étambot d'hélice.

En faits je préfère construire mon bloc moto propulseur, et son arbre d'hélice directionnel mais court, pour seulement après concevoir ma coque.

Par facilité de construction j'ai choisis le PVC mousse de 5 mm qui se colle facilement à la colle PVC, coque qui sera doublée en certains endroits, pour plus de rigidité, sachant que dedans il y aura un moteur thermique.

Pour assurer son refroidissement, normalement sur les bateaux, il y a des manches à air, au dessus du pont, puis en dessous je puis placer des ventilateurs électriques carrés, d'aspiration à l'avant, et de refoulement à l'arrière, il faut que ce moteur respire normalement, et que la coque soit ventilées sachant que c'est du plastique qui peut fondre sous action de chaleur.

Il faut que cet engin soit le plus court possible, mais large 700/800 de long grand maximum par 400 de large. La hauteur de coque sera au prorata du groupe moteur. Et bien sur du diamètre de l'hélice à 4 pa  les de 80 de diamètre en laiton.

Je vois que tu as déjà en tête toutes les étapes de la réalisation. le tout surement noté dans un petit carnet. Je ne participe pas beaucoup à ce post mais je le suis attentivement, aussi bien pour voir comment tu t'en sors avec ce petit moteur, mais aussi pour la description de la méthode, instructive.

J'aurai juste un petit mot sur la partie refroidissement. Souvent sur les bateaux la culasse est refroidie par eau, il y a un circuit dans la culasse. On appelle cela en anglais le waters cooling. bien plus efficace qu'un ventilo.

Et fait attention dans ces moteurs, le carter monte haut en température, par transmission au support et au bloc alu, ton PVC mousse risque de ne pas apprécier. Il existe du scotch de protection thermique, on en trouve dans les hélicoptères. peut être envisager d'en mettre un peu pour protéger la mousse.

Mon carnet de notes c'est le forum, je ne fait que des feuilles de débits chez les fournisseurs.

Le refroidissement par eau est impossible sur la culasse et sur les ailettes à cause de la courroie de distribution, il est impossible d'enrouler un tube, le jeu entre ailettes est de 2 mm, certes du tube de 1x2 pourrait passer mais en se faisant chier.

Par contre outre les ventilo, le sien propre et des aérateurs électrique, placer l'ensemble propulsif dans un tunnel, c'est possible, et monter la platine porte groupe sur silent blocs mini, c'est possible, et pour éviter de fondre la coque, une circulation d’eau dans le bloc de soutient du moteur.

Le Water cooling je connait depuis des lustres, d'ailleurs le DUKW en est équipé pour son moteur marin, un tube laiton  de 4x5 recuit entoure le moteur électrique, un tube est placé juste devant l'hélice, et un autre derrière, celle ci pulse dans le tube et aspire dans l'autre créant la circulation d'eau dans le circuit, on connait ces méthodes depuis  les débuts de l'ère des modèles réduits marins, bien avant la radio commande.

Donc donner un maximum d'air frais au groupe moteur, et assurer un refroidissement du bas du moteur par refroidissement de son socle.

Pour ce faire le bloc que je vais acheter ce matin sera travaillé pour le fixer sous le moteur, et le fixer sur la plaque de base puis aura un cylindrage horizontal pour y placer deux ou trois spires de tube laiton recuit du système de circulation. Vu que c'est un gros bateau, rien ne m’empêche de lui placer une pompe de circulation d'eau, vu que le moteur est générateur électrique et qu'il y aura batterie à bord.

Coté hélice dans tuyère Kort j'ai toussé en voyant le prix chez tecnimodel, 82 € pièce, ça fait cher de la pale, alors je vais me la faire moi même en laiton de 2 mm, moyeu de 14 laiton 4 pales brasées argent. J'en ai déjà faits, ce n'est pas très compliqué.

Ah oui les tunnels de propulsion c'est abusé. Les hélices laiton coûtent un bras. J'en avais acheté un quand je faisais mon hors bord balsa résine epoxy fibre de verre. Je ne l'ai jamais fini mais la côque est formée. Je devrai le ressortir. Je l'avais équipé d'un tunnel de propulsion. Ça pourrai être marrant d'ailleurs de voir comment l' adapter à un yatch 1/14 ème et le mettre sur une remorque de transport convoi exceptionnel pour les expos

Je n'aie pas parlé d'un tunnel de propulsion mais de refroidissement, quand à l'hélice elle est dans une tuyère Kort qui vaut largement un tunnel.

Pour ton bateau sur l'axe du safran de gouvernail, tu te fabrique dans une boite du diamètre de ton hélice un tunnel court de 5 cm de long, l'hélice est sur l'axe  du safran de sortes qu'elle sur le neutre de ce fait lors des actions sur le gouvernail la tuyère tourne en même temps sur l'axe de l'hélice dirigeant son flux en puissance, une tuyère Kort rajoute deux fois la puissance de l'hélice, et de plus la tuyère protège l'hélice et tes mains.

J'ai fait ma commande de pignons à Michaud Chailly et des fournitures acier laiton alu chez Hyper acier, le complément demain avec la soustraction.

J'ai aussi un carton pour ton envois que je posterait demain vu que je doit ressortir.

oui il fonctionne comme çà mon tunnel, en fait il y a une entrée d'eau à environ 15 cm de la poupe, l'hélice est à la poupe et j'ai une tuyère orientable qui dépasse de la coque et qui dirige le flux envoyé par l'hélice qui est fixe et protégée dans le tunnel. La direction se fait en orientant la tuyère de sortie. Si je me souviens bien, ils appelaient çà l'hydro speed, chez Graupner. c'est une alternative pour les offshore au 1/10 à l'hélice à fleur d'eau qui te balance un grand jet d'eau à l'arrière dont une partie entre dans le tuyau de refroidissement liquide.

merci jean Paul pour le carton. Ce soir je posterai surement des photos, j'ai avancé sur la pelle avec le début de l’implémentation des servos de direction.

Super Marc, de mon coté je me suis dégoté des réchauffeurs de bougies embarqués à 13,50€ port gratuit sur Amazon, je les avait payés 20 € sur inter-model. J'enai pris deux pour chacun des moteurs.

En faits faut se méfier de quel type on prends, allim de 4,5 v à 16 v certains c'est de 4,5 v à 8,5 v. un truc à les cramer sur batterie de 12 v

ah oui, faut faire gaffe. Moi j'en étais resté à du 2V mais c'etait des bougies OS N°6 pour 2T 3.5cc

Marc ? Pour ton envois je passe par la poste, par mondial relay ça fait 5 fois que je recommence, j'y perds mon temps et ma patience, cette saloperie de service reste bloqué sur des points de détails et ne veut pas aller plus loin,la poste est juste derrière chez moi, je ne vais pas m'emmerder d'avantages, ça a été pareils l'autre jour avec la Barbette, ras le bol de ces services de merde.

pas de soucis, donnes moi juste le n° de suivi, comme çà je pourrai le récupérer si ils ne mettent pas d'avis de passage.

Merci, d'autres parts,un ampèremètre ? Ça se monte en série sur une phase ?ou sur deux phases ?(les deux bornes de l’ampèremètre)

En série entre la phase et l'appareil à alimenter. c'est le voltmètre qui se met entre la phase et le neutre

OK merci, c'est pour mesurer l'intensité de la génératrice, sur une batterie au plomb.