scania gregfr59

merci marc.
et donc on peut reproduire des pièces identiques a l'infini.

Peut-être un effet de perspective mais la partie avant semble un chouilla trop cintrée (je vois ça par rapport au pneu)

oui mick,j'ai vu ça aussi en photo mais c'est parceque la cale entre le pneu et le garde boue est trop haute et donc le cintre n'est pas vraiment bien a sa place

Alors cette technique est courante chez un serrurier, et du diamètre du tube va dépendre le rayon du cintre, qui s'il et fait à froid et du fait de l'élasticité du métal sera plus grand que le tube.

A chaud c'est différends vu que l'on recuit les fibres du métal ce qui le recuit, il respectera alors le diamètre du tube.

Bien bravo Greg.

Pour ma remorque , les accus ont pris la charge malgré le sulfatage de faits les télescopages se font normalement et quand même à bonne vitesse, en faits ces étirements ne sont que des réglages, donc la remorque restera telle quelle, on ne change pas quelque chose qui marche, car selon l'adage, qui veux le mieux peut le moins.

Vous parliez aussi de longueur de chassis avec l'adjonction de la tour de refroidissement ?

Alors les col de cygne de bruder prennent, de l'axe de la cheville ouvrière au maximum des coins 102, mais avec le truchement des angles je le porte à 110, ce qui donne 8 mm de jeux entre les écoins et les structures des camions.

Et puis il ne faut pas oublier l'impact des pare chocs vis a vis des jambettes de remorque, qui va dépendre de la position en arrière de la sellette, le châssis du col de cygne se trouve à 125 mm de la cheville ouvrière, et puis lors des virages disons à 45° la distance séparant l’axe de la cheville ouvrière de l'angle de la partie débordante de la remorque se trouve à 140.

Honettement, je n'aie pas remonté le tracteur Actros, donc ne me rappelle plus à quelle distance du pare choc était l'axe de sellette sur le tracteur,  mais le maximum devrait etre à 90, vu qu'il ne faut pas oublier que ce pare choc support des gardes boues donc un arrière carré, il faut tenir compte de la diagonale.

La remorque bruder fait en largeur 180 HT, on peut estimer que le tracteur soit à cette largeur ?

La cheville ouvrière bruder se trouve à 82 mm de l'avant remorque à l'axe de cheville.

On fait alors sur le papier une extrémité de 180 de large par X de long, on trace l'axe sellette par exemple à 90 de l'arrière, et on mesure les diagonales, il ne faut pas que cette distance soit supérieure à 140.

Voila au tracé on a 126, je dirais alors que pour etre en sécurité totale la sellette devrait se trouver à 80 du derrière HT du camion ce qui donne en diagonale 120.

Souvent je me suis fait baiser avec ces manques de calculs préalables, une fois tout construit, seule solution c'est d'avancer la cheville ouvrière, mais sur une bruder elle est moulée, tandis que sur du Tam , elle est vissée sur une plaquette alu fixée sous le col de cygne, d'ailleurs la solution c'est que cette plaque de 79x128 de long avec un bel arrondis en arrière au rayon de 39,5 et au mins 3 d’épaisseur aie plusieurs vissages de cheville ouvrière sur son axe médian, très justement pour ces réglages angulaires.

Ces 3 mm d’épaisseur sont profitables alors a la remorque d’être 3 mm plus haut au col de cygne lors des passages de rotondité de la route ou passage des bosses.

En faits la position plus en arrière de la sellette n'est pas préjudiciable à la bonne marche du convois, par contre son avancée risque le blocage de la remorque en manœuvres.

Précision : Ma remorque s’étire sur 230 mm, 240 maximum, au dela la vis s’échappe de son écrou, et fait important la charge doit toujours se retrouver sur les essieux arrière si non les profilés du télescopage risquent de plier.
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Déjà a cette longueur un peut inférieure à ma Nooteboom rouge, c'est difficile les manœuvres vu que le cul de remorque n'est pas dirigé


Par contre pour la mettre en désalignement du camion, faut se lever de bonne heure, ce qui veux  dire que les longues marches arrières sont facilitées par cette longueur mais il faut anticiper sur la conduite du tracteur.

Sur la nooteboom ce sont les 6 bogies qui font direction de sortes que c'est le  cul de la remorque qui est directeur des marches arrières, de ce faits on mène le convois ou l'on veux.

Quelques photos de cette Bruder télescopique.

Début du télescopage.



Le pack accus ni mih en 12 v avec prise de charge.



Le mécanisme vue de dessus

La partie électro mécanique en dessous :





L'inter inverseur jambettes baissées.



L'inter est masqué et protégé par les jambettes relevées.

Dessous du col de cygne.



Télescopage maximum ce qui donne une remorque de 850 de long, à noter qu'il se trouve une chape de remorquage sur l'arrière bien pratique pour une remorque à lorry.

oui jean paul,bien pratique cette technique,d'ailleur tu fais bien de le rappeller car j'avais oublié de le préciser le plat a été formé a froid car c'était un grand rayon,j'ai donc utilisé un tube de plus petit diamètre que la roue  
elle est chouette ta remorque et avec une sacrée extension,bravo.
merci également pour les dimensions,ça va bien m'aider pour la suite.

Superbe tout çà. entre le garde boue et le porte char extensible, on est servi de merveilles aujourd'hui. Bravo a tous les 2

Merci à tous deux. Maintenant il faudrait que je remonte le tracteur Actros de premières générations de Bruder sans les vitres.

Comme pour le tient Greg, ma direction est tirée de bagnoles de récupération sur jouets, je croit même avoir une suspension avant à roues indépendantes. Le camion c'et un 4x2 pont différentiel arrière maison avec des engrenages méccano: une roue de champs comme couronne, un pignon droit moteur d'attaque, deux petites roues de champs pour les planétaires et deux pignons droits pour les satellites, à mes débuts je me faisait mes difs avec des engrenages meccano et des longrines perforées pliées.

Par la suite je me les suis faits en laiton brasés argent mais toujours du type squelette sans carters, et c'est avec l' Atkinson que j'ai tournés des carters alu, comparativement mes premiers diff marchaient mieux que ceux de l' Atkinson, en fin de compte trop difficiles à bien faire fonctionner.

Par la suite ne voulant plus me faire suer j'ai achetés des Robbes et des Tamiya par pièces détachées avec Denis allias Gaston lagaffe. Mais c'est très instructif de se faire ses diff.

Le meilleurs engin à un seul diff mais 4 roues motrices, la niveleuse bruder, un superbe engin fonctionnel relativement simple à faire Par la suite j'en suis revenus des diff qui crées plus d'emmerdements de traction que sans différentiels.

création d'un pare chocs issu d'un rail coulissant en alu refendu puis mise en place sur le tracteur

Penses aussi au crochet de remorquage, si pratique et qui ne mange pas de pain, une simple cheville plantée dans les lèvres de ce superbe pare choc.

Magnifique, Le parechoc est énorme aussi. Il est génial ce camion.

merci les amis.
oui pour le crochet j'y ai pensé sauf que je ne sais pas ou poser la plaque que je pensais placer au milieu au départ.
concernant les feux,j'aurais bien vu les feux de chez pat ou alors j'intègre des leds mais je préfèrerais rester dans du classique.

J'aurais mieux vu le crochet sur le châssis (comme en réel en fait), il me semble que les engins RC peuvent faire montre d'une force de traction assez impressionnante, ça serait dommage d'arracher un si beau pare chocs au 1er remorquage

S'il visse son pare choc sous le châssis avec ne serait ce que deux vis de 3, il pourra remorquer facilement une charge de 30 kg si ce n'est plus. J'ai bien dit remorquer, pas soulever. S'il fallait qu'avec ce crochet en Cap de 2 ou 3 il pourrait lever relativement facilement 10 kg de ferrailles avec que ça ne casse.

Quand avec un ami du forum engin (sans S) on a faits nos premiers essais de vérins hydro, tige de 4 en rentrée de piston diamètre 12x14 on a soulevé un seau de 10 kg de ferrailles avec seulement 5 bars et vérin soudé étain, on en est restés comme deux ronds de flans.

bon,voila qui est fait  
reste les deux vis de fixation du pare choc a recouper.

Et puis les plaques d'immatriculation ne sont pas au milieu mais à gauche, à l'avant oui elles sont au milieu.

Bien le crochet et sa cheville.

merci jp,c'est noté pour la plaque.
restera les feux pour terminer la partie arrière qu'il me faudra commander ainsi qu'un réservoir et une sellette.

Prends la centrale 12 leds de BG ?  elle est super et se branche sur la direction et le vario inverseur ?

oui jp c'est ce a quoi j'avais pensé mais je voudrais trouver des feux arrière pour y integrer les leds dedans

A savoir donc, les leds de ces centrales sont déjà de couleurs, pour les cabochons arrières et à conditions de les trouver dans le commerce des cabochons de feux arrière chez Patjabix, malheureusement fermé jusqu'à nouvel ordre, en faits c'est du matos VEROMA Allemand, donc si la firme fonctionne, commande les chez eux directement ?

Autres combine des tube d'alu minces du diamètre intérieurs des leds, pour centrer celles ci, et des rondelles de plastiques translucide genre vitres de nos engins découpées à l'emporte pièce.

Tu monte directement tes bouts de tubes sur ton pare choc.

Pour 12 leds il faut : les deux feux blancs de reculs en 3 mm, les deux veilleuses rouges en 3 mm, et les deux clignotants jaunes en 5 mm sachant que les veilleuses rouges font stop par sur brillance.

A L'avant deux veilleuses blanches de 3 mm deux phares blancs de 5 mm qui se mettent en surbrillance à la mise en marche et de deux clignotants oranges en 5 mm, soit 3 loubardes par coté, au total 12 leds.

On se sert des sorties des directions et ESC inverseur, les cordons sont fournis avec, il n'y a rien à bricoler, toutefois, vue que tu a aussi une remorque comme moi, il faudrait encore 6 leds pour l'arrière, l'idéal étant de trouver chez BG des leds déjà câblées, mais il n'y en a pas, alors plutôt que de faire des conneries avec des montages bidons, acheter deux centrales vus qu'elles ne sont qu'à 12 € pièces, et dégrapper Pierre, pour Habiller Paul, et piquer sur l'une l'Equipement pour les 6 leds arrières.

Mais ça ne suffit pas, il faut aussi des connecteurs câbles JST en 2 pins espacés de deux mm en câblés mâles et non câblés en femelles, j'en ai pris cent pour 6 e je croit toujours chez BG ce qui permet alors de faire des montages en parralléle sur les connecteurs de la centrale, sur les feux d'arrière.

Bien sur la centrale lumière se cache dans un faux coffre, ou un coffre réel pouvant s'ouvrir ne serait ce que pour faire tes branchements, ce coffre doit etre au milieu de la longueur du camion.

Puis en faisant nos connexion en doubles tirer les deux lignes des feux arrières.A partir de la centrale.

Mais la, juste derrière la tour de refroidissement,t il faut les câbles spirales mises a dispos justement pour ces feux de remorque.

J'ai bien étudié leurs câblages de ces leds, et suivant leur programmation sur la centrale il faut à chaque fois deux fils par led.

On pourrait penser qu'il y a un neutre commun ? Il n'en est rien à causes des fonctions respectives de chacune des leds.

A la rigueur le neutre est commun pour les clignotants, de même pour les deux feux de reculs blancs, et les deux feux de veilleuses/ Stops .

C'est en faits le câblage sur les connecteurs annexes qui nous en empêchent.

Moi je ne joue pas au con, je repique sur la centrale avec un connecteur câblé suivis de deux connecteurs femelles, les fiches de chacune des lumières :

Pour les feux arrières il faut se servir de 4 connecteurs : Celui des feux veilleuses stop 2 câbles, celui des feux de recul, 2 câbles, et celui des clignotants droit et gauche 2 câbles chacun.

Ainsi fait chaque leds originelles retrouvent ses connections sur la centrale, plus celles dédiées à la remorque.

Partant de la, ces nappes de fils partent sur l'arrière du châssis, ou des connecteurs spiralés pour se brancher sur , par exemple une fiche multi pins de MULTIPLEX verte et de la, jusqu'aux panneau d'arrière ou se trouvent les cabochons.

De faits j'aie commandées deux centrales identiques et 100 connecteurs 2 pins câblés de 2 mm de type JST PH micro.

ce matin en rangeant un peut l'atelier j'ai trouvé un morceau de rond alu de 70x12 et j'ai tout de suite su ce que j'allais en faire."UNE SELLETTE"

après avoir percé a l'axe je suis venu y placer une vis de 6 serrée par des écrous.une fois ma prise de mors faite,j'ai pu ramener le rond a 60 et le surfacer.

ensuite j'ai taillé un plat en bout et je suis venu caler la pièce en fraiseuse pour faire le chanfrein d'engagement de la remorque.(on peut remarquer un trou sur le dessus qui est d'u a un crash d'usinage la colonne n'était pas bien verrouillée et lors de la dernière passe crac elle a descendu.j'ai eu de la chance que la pièce ne soit pas éjectée.
ce trou sera bouché au mastique avant peinture,j'ai passé trop de temps sur la pièce pour la refaire et je n'ai plus de matière.
ensuite perçage et façonnage de la fente puis chanfreinage et ponçage a l'éponge comme d'habitude quoi.

comme je suis partis dans une fabrication autant faire une sellette réglable non?
ni une ni deux,je me lance dans la fabrication d'une structure avec ses barres de crantage qui me laissera 5 cm de réglage  
pour l'heure je n'ai pas encore réfléchis au verrouillage,il sera manuel c'est sur et sans doute simplifié.

voici ou j'en suis pour le moment (déjà pas mal d'heures de travail dessus):

Superbe, du grand art

Pour le verrouillage, le mieux est que je te fasse une photo des verrous de Tamiya.

Ce verrou est aussi une targette, lors de l'accrochage la cheville pousse la targette tirée par un ressort d’extension par en dessous, ça implique que la sellette soit creuse, une fois la cheville dans le trou la targette se referme tel un pêne, et vient verrouiller la cheville, attention ce n'est pas la tension du ressort qui la verrouille, mais la position de l'axe du verrou par rapport à la cheville.

Le ressort est juste la pour assurer à la targette sa position fermée.

Tu peut même la radio commander, pour cela il faut que le servo aie une marge de manoeuvre à vide crée par un ressort de compression sur la tige.

En faits le servo tire sur sa tringle qui déverrouille la targette, de cette façon lors des accrochages la cheville pousse la targette sans que le servo ne soit actionné.

Mais si tu radio commande ta sellette il faut que les jambettes de remorque soient aussi RC et se rétractent de 10 à 15 mm, lol encore de la mécanique fine. Vue que les jambettes sont très courtes.

Pour fader, donc tricher sur mon premier plateau a col de cygne, j'aie placées mes deux jambes devant la partie verticale du col de cygne, ainsi cette face verticale assure le maintient du système des deux jambes.

Je ne me suis pas fait chier, j'ai pris du tube carré laiton, de celui qu'on se sert en serrurerie pour passer du carré de 6 a du carré de 7, le tube fait alors 7 extérieur par 6 intérieur et comme le carré n'est pas serré dans le tube, il fait excellentes jambes de force, les 2 carrés ont été percés au centre et taraudés à M 3 de sortes que ce sont des roues de champs de récupération sur jouets à 10 sous, qui assurent la rotation des tiges filetées, et un arbre transversal munis de deux petit pignons assurent la parallélisme de descente des deux carrés à la fois, un petit moto réducteur assure ce mouvement.

Si tu munis les extrémité de semelles patins oscillante, tu est le roi du pétrole.

Mon tout premier camion sur modèle Wédico au 1/16 est mu que par des engrenages méccano faits sans tours ni fraiseuse mais avec bite et couteau lol il a maintenant 30 ans et fonctionne toujours aussi bien.

Mais je n'aie pas voulu que mes jambes fonctionnent électriquement, j'aie une manivelle accrochée dans le compartiment arrière qui permet cette manoeuvre comme sur les vraies.

Seule la rampe arrière est à commande électrique.