après la pelle un petit bull !!

Alors tu penses que les barbotins de Tom sont creux ? Pas les maillons quand même ?

Pour mes barbotins ils ne doivent faire que 6 mm d’épaisseur, sur mon bull il n'y a pas de réducteurs extérieurs, mais ça n'est pas gênant.

on va laisser a tom le soin de confirmer mais je suis presque sur qu'ils sont creux et peut etre les maillons aussi.
enfin quand on dit creux,l'imprimante trace a plat sur le plateau chaufant d'abbord les contours de la pièce puis remplis la face du dessous donc sur environ 5 a 6 épaisseurs et en passes croisées.
ensuite la pièce monte au fur et a mesure des couches contour/cadrillage jusqu'à arriver a la face du haut qui reprend le principe de la face qui est en dessous.
pas évident a expliquer comme ça,le mieux c'est d'aller voir des vidéos en accéléré sur YouTube,c'est très intéréssant a voir;)
lors de mes premières  impressions,je pouvais rester 2h a regarder les pièces monter

Si je comprends que l'intérieur est en nid d'abeilles, et les nids sont les vides.

en fait çà dépend du paramètre infill. Par défaut il est à 20% dans cura, donc l'intérieur est fait avec un quadrillage. Si on précise un remplissage à 100% çà va être plein. Mais à part si on veut de la matière pour traverser, la résistance n'est pas augmentée de manière significative alors qu'il faut 5 fois plus de PLA.

mes pièces sont creuses. En fait la face extérieur fait au moins 1.2mm d'épaisseur, donc sur une pièce de 6mm, tu as en gros 2.5mm de plein (les 2 faces) et 3.5mm de quadrillage creux.

C'et fou, vous bossez en 3 D et moi je massicote et fait de la reliure en Manuel, du travail de bon papa mais je plastifie de façons modernes.

hélas ils ont pas une longue portée lisse mes axes

je vois pour faire un diamètre proche de 36 compatible avec le pas!! je peux te prévoir un alésage oui, même avec un méplat si il le faut comme sur les mien et c'est assuré en plus par une vis qui traverse barbotin et axe, je bosse sur la modélisation 3D

pour des couronnes de 6MM d 'épaisseur je vais les faire en plein , les miens ont des parois de 3MM... le reste est nid d'abeille a 20% mais j'ai le faux réducteur qui fait beaucoup de volume

Pour moi c'est pareils j'aie une tige de 3 qui relient barbotins et pièces alu, les rondelles des barbotins sont montées dessus collées cyano mais emmanchements durs, oui le méplat sera pratique des fois que je place une petite clavette, mais c'est à voir ?

Donc juste rondelle de 6 vu que sur mon bull il n'y a pas de réducteurs extérieurs.

Pour tes axes, il faudrait que je regardes ce que j'aie en 3 mm ? Ou encore, vu que le confinement va se terminer bientôt, faire un saut chez mon fournisseur métaux lui prendre une barre de 3 laiton, barre c'est un grand mot, mais des chutes, de toutes façons payantes mais si tu voyais les prix tu en serait sur les miches, en plus du Hors taxes.

Je te propose de te couper tous tes axes, Je fait ça sur ma tronçonneuse micro a scie fraise,  donc 80 pièces ébavurer les en bouts, simplement faut me dire la largeur extérieure de tes maillons, à cela j'ajoute l'emprise des grifax de chaque coté, de façons a mettre en place d'un coté une grifax, et te fournis les outils pour mettre les autres de l'autre coté.

Vu que tu aimes les avoir démontables ? Un axe avec écrou collé d'un coté et libre de l'autre, donc 78 axes plus deux boulons démontables.

Je penses que ça sera nettement mieux et ainsi tu n'usera pas tes maillons sur portées lisses.

Tu me dit ton prix, je te dit le miens et on fait la différence ? je ne suis pas à 10 € près, l'important c'est d'avoir de belles chaines bien entraînées, et toi aussi mais inusables.

Pour monter les grifax, il faut des petits outils spéciaux si non tu te fait chier, il y a un cimblot de montage primaire qui sert à placer la première rondelle en bout d'axe au 1/10 de poils de cul près, puis un second, appelé contre bouterolle, on enfile les axes avec les premières rondelles, on y place a chaque fois la contre bouterolle et l'autre en face avec sa grifax dans le creux, et on enfonce, la seconde sera calée comme la première, une grifax tient sur un mm de longueur d'axe, donc largeur extérieurs des tes maillons plus 2 mm, et par sécurité on rajoute 1 mm, 0,5 de chaque cotés.

Avec des axes lisses, et une goutte d'huile une seule fois, c'est plus de dix ans sans emmerdements.

je choisis a quel pourcentage je fais le remplissage, pour les maillons c'est bien sur du plein , pour te barbotins aussi, comme ça tu peu percer comme tu veux ou réaléser au besoin tu seras pas dans du vide

j'ai fait un essai de barbotin je vais remonter une de mes chenilles voir si le pas est bon avec ton diamètre

Super balaise du bon travail, tout en plein, oui ça m'étonnait un peu que Greg me dise que ca soit vide, surtout pour le chenilles.

C'est sur que si c'est du carénage que ce soit vide.

Pour les axes tu est d'accord que je te fasse une série ? Vivement que ce confinement soit terminé que je puisse me déplacer dans mon rayon de ville.

Du rond laiton de 3 c'et pas cher, il faudrait me donner ta largeur extérieure maillons des chenilles que je calcule au linéaire ce qu'il me faut

Et pour ébavurer en bout voir auprès de mon outilleur s'il a des fraises en creux à ébavurer.

Pour Tom en  fin d'après midi j'aie associées mes commandes de pelle Huina sur ma radio 2019 en mode direct sur émetteur, et apparemment c'est bon, mais c'est la toute première fois que je fait cela, une première.

Il me faut encore affiner mes commandes annexes, pas incrémentées sur les bons inters.

J'utilise deux récepteurs un 8 et un 4 voies sur un total de 10 voies.
Si ça marche , je serait le roi du pétrole.

Et Grace a Marc Bamo. Merci Marc pour tes précieuses leçons ?

Jean Paul, un grand bravo, çà me rend super heureux de voir que tu as réussi à programmer ta radio. et avec la pratique çà va devenir de plus en plus simple pour toi

oui bravo pour la radio j'en suis pas encore la mais des que j'aurai un peu de monnaie je passerai a la taranis promis...

pour ce qui est du bull j'ai encore changé mon système de levage de lame

je suis passé sur un réducteur épicycloidal 120tr minute.... qui après le montage était trop lent sur de la tige filetée de 6 au pas de 1mm il me fallait 10 secondes pour un débattement de lame

j'ai donc changé le moteur de ce réducteur par un Graupner que j'avais bien plus rapide , j'ai donc divise par deux mon temps de manoeuvre et vu que c'est de la tige filetée le moment s'arrête net donc précision de réglage de hauteur

c'est ce qui me plaisait pas sur mon autre réducteur:
 en descente de la lame avec le poids et Le bras de levier, tant qu'il y avait une peu de voltage le temps de relâcher la manette il y avait de l'inertie en descente du coup pas très précis ...

En faits seuls les systèmes à microswitchs permettent des arrêts cut, parce que ces coupures brusques mettent les enroulements du rotor en courts jus, ça freine sec le moteur, c’était l'un des gros avantages de ce système simple,  des arrêts CUT instantanés.

Pour toi le système serait valable, sans modifs, mais en montant des fins de courses à diodes, si possible réglables pour une demi course de manivelle, tu aurait un point mort haut, et un bas fixes, et toutes positions intermédiaires et tous les arrêts CUT instantanés.

C'est ce que j'obtient avec mes moto réducteurs à vis chinoise, des arrêts cuts forts appréciables et des positions intermédiaires.

Voici comment je fait les fins de courses réglables :

La tige de commande de lame actionne à chaque fins de courses une CAP (corde à piano de 1 ou 1,5) qui coulisse dans un guide monté en parralléle de la tige de commande, ou piston. Les fins de courses sont micro 8 mm de coté et 2 d’épaisseur à leviers.

Sur la tige tu monte les dominos que tu récupère des sucres électriques, en 1,5 ou 2,5 carré, sur ces dominos a deux vis de serrage tu monte un doigt avec du laiton soudé étain vu que tout est en laiton, Bien sur tu aura positionnés tes fins de courses au plus juste.

Tu a un doigt position haute, et un position basse et réglable.

La tringle est liée coté palonnier avec le piston, et se déplace avec lui, actionnant les deux doigts amont et avals, arrivés contre les leviers des switchs arrêts cut. et ce dans les deux sens, c'est surtout une sécurité pour ne rien casser des systèmes.

Il faut donc des ultra micro switch et des diodes les plus petites possible question encombrement, le truc est tellement génial que je vais le monter de partout.

Mais tu doit connaitre le système ? sur les portes d’ascenseurs, en ouverture la porte rencontre le switch et s’arrête, en fermeture pareils.

AH mais ce n'est pas les fins de courses qui me dérangeaient mais n'importe quelle position intermédiaire quand j 'étais en descente le moteur menait une demi seconde a se couper mais vu que le mouvement est démultiplié en gros au moment ou je couper la lame descendait encore de quasi 1cm...

avec le sytème réducteur direct sur tige filetée j'ai pas ce souci

pour ce qui est des fins de courses en bas je n'y arrive pas a moins de mettre la lame a 90° sous le bull ce que je ne fais pas et en montée je vois bien quand je suis en fin de course car de toute façon le bras buterait dans la calandre...

En faits méfie toi, car , effectivement en visuel on fait attention, mais dans le feux de l'action , très souvent on y penses plus, et crac ça passe a travers, et la, tu te maudit des glandes.

Un exemple sur les treuils de mon auto grue LTM 1100, il faut en permanence surveiller les enroulements sur les tambours, la seule fois ou je ne le fait pas, le cable saute et s’enroule entre flasque et support, et la, c'est la cata

Avec un bras ou une lame, aux débuts on y fait attention, et avec la force de l'habitude on y prends plus gardes, et la crac la lame dépasse son point maxi et casse tout, putain de ta mère tu te bouffe les glinches, Ah ? si j'avais sus ?

J'ai dit Chat, j'ai rien dit.

il faudrait que je m en fasse un mais juste sur le point haut car le point bas comme je t'ai dis il est impossible a atteindre et même si je vais trop loin je sors la tige de son écrou et le moteur tournera dans le vide il n'y a pas de butée mécanique et du coup pas de risques de casse

Dans ce cas il faut en faire un pour le point haut. Ton contact d'inversion c'est un vario inverseur ? Ou autre choses ?

c'est un vario inverseur oui un THOR 14

au pire y'a aussi la solution mécanique en tournant légèrement le bout de tige filetée pour que l'écrou tourne dans le vide en bout de course?


edit:
je viens de regarder les photos en fait je pensais que l'on parlait du motoreducteur a vis de l'orientation,désolé.

pas bête du tout Greg... vu que dans le cas de mon relevage c'est un écrou soudé sur un tube dans lequel vient une tige filetée 

pas possible dans l'orientation de la lame vu que c'est une barre que j'ai percé et taraudé sur toute la longueur

alors fonce,la tige dans le mandrin de visseuse et hop un ptit coup de lime  
a la descente,l'écrou devrait s'engager de lui meme avec le poids de la lame et de son brancard.

oui des fois je me fais un tour maison a l'arrache . com je mets un perceuse dans l'etau avec blocage de vitesse, et travail a la lime ou meme a la disqueuse mdr

J'espérais qu'il y penses de lui même ? Non, bon tant pis, pour toi Tom c'et la solution choisie par Robbe sur son chariot élévateur Linde H 50, solution que j'ai adoptée pour quelques un de mes modelés le truc en fait il faut que tu lime plus bas que le fond des filets, puis une fois cylindrée refaire l'attaque des filets pour l'écrou, ou passer une filière du bon diamètre.

C'est sur que les solutions les plus simples sont les meilleures encore faut il y penser ?

Dans l'autre sens c'est bien ce qui se passe : désengagement de l'écrou dans sa tige, alors mais c'est trop tard, c'est aussi de lime l'autre bout et de placer un écrou, si tu puis le mettre au travers du tube ?

Mais la encore : solution, ton tube en faits est avant tout un écrou ce tube se termine par deux languettes, ce qui te fait des jours, au pire tu fait une ouverture pour y passer un écrou diminué en diamètre, pour ne former qu'une rondelle taraudée, tu bouffe à la pince quelques filets et tu y visse l'écrou a force.

Quand dans la descente l’écrou s'échappe l'ensemble ne tombe pas, il te suffit de ré engrener l’écrou et le tour est joué.

La solution extrême c'est d'enfiler avec de mettre l'écrou rondelle un bout de ressort de compression.

L’écrou se désengage du filet comprime le ressort qui le renvois en appuie contre le filet, et se ré engage en remontant.

Ce sont des tas de solutions purement mécaniques, ou l'on se fait un peu chier pour les mettre en place, mais une fois fonctionnelles elles le sont à vie.

C'est la solution que j'avais adoptée en seconde main sur l’élévateur Manitou, ça a foiré parce que mes engrenages était en plastiques hostaforme de petits module 0,5 dont les dents se sont bouffées, il n'y avait plus d'entrainement du tout.

La solution actuelle c'et le vérin hydro mais sur pompe et inverseur de sens de marche, un tout petit réservoir de décharge, et double effet, la pompe marche en réversion , et ça fonctionne du tonnerre de dieu, mais c'est comme tout en mécanique faut etre hyper précis et des mouvements libres.

alors j'ai supprimé quelques filets en fin de tige mais aussi en début

et j'ai aussi fait une butée basse en caoutchouc

en gros quand je baisse la lame au max le levier vient s'appuyer sur cette butée caoutchouc jusqu'à qu'il n'y ait plus de filets pour descendre, la butée maintient les filets en appuis sur l'écrou ce qui fait que quand je commande la remontée l'écrou reprend automatiquement les filtets et tout remonte

donc te voila avec des fins de course mécaniques,bien joué tom