Modification Pelle Cat Bruder par Bamo

Je suppose qu'elles étaient mal serrées au départ, mais comme elles sont cachées derrière le vernier je ne les avais pas vues. Tant que j'étais sur le petit moteur çà allait car çà ne vibrait pas. Avec les poulies, les courroies et le gros moteur en lui même, il y a un peu plus de vibrations et çà a du accélérer le desserrage. En plus je suis sacrément plus rentré dedans, j' ai fais des passes de 2mm dans l'alu pour tester, le moteur n'a même pas sembler ralentir. La les vis sont fermes mais pas trop dures, donc çà glisse bien sans jeu.

pas con le système du ressort. c'est vrai que quand tu usines, l'outil est repoussé vers toi, les ressorts plaquant le chariot sur la butée du filet de vis, y a pas de jeu, je le ferai peut être sur l'Emco, pour le moment y a 0 jeu.

Bon je vais me remettre à la pelle, j'ai fais taxi et jeté un œil à ma micro tronçonneuse scie fraise ce matin. Je peux faire du bruit, Elise est dans sa famille.

Et moi je ferais le dernier vérin du brisé cet après midi, et les testerais ensembles sur ma centrale d'éssais hydro.

Tu as vue la grue Lesu sur les camions spécialisés ? Pour te donner des idées ? 2200 boulles quand mèmes TTC.

T'es un chef Jean Paul

Mort de rire je le sait mais faut pas trop le dire car j'aie les chevilles qui enflent avec mes phlébites répétées (4)

Tes vérins sont terminés, j'ai cassé mon taraud de 3 CO dans ta derrière tige, de ma provenance du 18/8 peut etre plus raide que les tiennes.

Mais c'etait une véritable folie de faire des dominos aussi petits, putain qu'est ce que j'ai pu me faire chier, le minimum en quick de 3 c'est 7 pour du M 5 je met du 8.

J'espère que ca marchera, je ne les ai pas encore testés car j'ai mis du mastic à fer sur les vis de 2,5 pour prévenir toutes fuites.

Sur le dernier domino tu a fait un trou de M3 au lieu de 2,5, résultats je me suis fait chié.

Quand tu fait des vérins, si tu n'à pas le matos qu'il faut patiente et achete ce qu'il faut tu te fera moins suer.

Tu remarquera que chaque fois que tu a changé quelques choses dans ma méthode, toi et moi on s'est fait chiés, c'est pas pour rien que je donne des dimensions, faut les respecter.

Il y a miniatures et miniatures, certaine à notre niveau sont impossibles à réaliser au moindre cout.

Pas tout à fait d'accord avec toi, les tiges percées en 2.5 puis taraudées permettent de moins marquer que si on filète à 4. C'est peut être ta filière qui y serait passée.

Question matériel, je suis d'accord avec toi, sauf que j'ai pas un magasin qui me propose de tout à 10 minutes de chez moi. Je voulais au départ essayer de finir les vérins pour Monistrol, je pensais avoir du laiton carré de 8, il s'avère que c'est du 6, c'est l'alu que j'avais en carré de 8. C'est une plaie pour moi d'avoir du métal, y a pas un métallier en Ile de France à part Tartaix en plein milieu de Paris et à l'autre bout de la ville par rapport à mon boulot et des horaires d'ouverture de fonctionnaire de la sécurité sociale.

Et en plus quand j'y vais je peux pas prendre beaucoup, 1 pour une question de poids car je suis en métro, et je me vois pas me balader avec un tube de 3m de long. "pardon madame, ah mince çà passe pas les porte, et zut coincé dans les portillons pneumatiques" . Je comprends pas pourquoi les distributeurs ne font pas le particulier, je pense que ce sont des gros flemmards, car avec un pro, tu t'emmerdes pas à calculer la TVA.

Quand à faire commander, si ils arrêtaient de se faire illégalement du bénéfice sur les frais de port, un paquet de 4kg c'est 5,50 par colissimo, alors me faire payer un envoi de 300gr à 12€50 c'est prendre le client pour un con. Si un métallier passe par là et lit ce post, il comprendra peut être pourquoi beaucoup de gens les prennent pour des cons et des voleurs.

Oui d'accord avec toi si on fait ca en 3 mors, moi j'avais bien précisé que si on fait ca en porte pinces ER montés sur le tour, à conditions qu'on trouve les adaptateurs pour nos broches on filetę les deux bouts sans dommages aux tiges. Du coup j'ai brasé argent le piston.

J'ainunnporte pinces ER 11 mais qui ne s'adapte pas sur mon BD3, il m'en faudrait trouver un qui s'y monte ? Quitte à avoir un tirant arrière. adapté a mon système manivelle.

Pour les fournitures je te l'ai dit Hyper acier envoie par DPD, donc tu me fait une liste de ce que tu veux en petits bouts de 300 ou 400, en toutes matières , je vais chez Hyper, choisis ar rapport à ta liste, les paient en espèces et te les envois par DPD.

Julien ne nous a pas fait payer les ports du moteur et du camion, comme il dit : je volerais un autre client avec un port plus cher lol.

Tant qu'on bénéficie de ses largesses autant en profiter ?

Oui j'avais pas vu la chose comme çà, je ferai çà à l'avenir. Ce sera pas plus long, Tartaix mettant 3 jours à 1 semaine pour préparer les commandes sur Internet, çà va plus vite d'aller sur place avec la liste.

Comme toi, j'ai un porte pince ER11 avec tous les adaptateurs mais ils ne sont pas percés, donc j'ai que les 20 premiers mm de serrage. Et puis si je reviens à la filière de 4, j'irai acheter un truc de même facture que les tarauds, tant pis si je mets 30€ dedans si elle me tient la route. Je sais en tout cas qu'avec les tarauds que j'ai acheté, je pourrais toujours compter sur la technique de la tige taraudée. Les 2 solutions sont viables

Qu'appelle tu pas percés ? fait moin une photo que je comprenne ?

 j'irai acheter un truc de même facture que les tarauds, tant pis si je mets 30€ dedans si elle me tient la route. Je sais en tout cas qu'avec 


La je ne comprends pas ce que tu veux dire ?

Je parlais d'une filière M4 pour inox pour le "truc" . Je te fais des photos de la pince

Je ne sait pas si ça éxiste spécial inox ?

En faits il faut jouer sur la qualité de la filière, j'en ai des standards qui me font de beaux filets, une filière ce n'est pas un taraud, c'est plus solide qu'un taraud, une filière ca fait une vie quasiment.

Pour mon BD3 il me faudrait un porte pinces ER à portée cylindrique de 10, avec un tirant creux en M 8x125, creux sur environ 10 cm pour s'enfiler les ronds inox de 3,4, 5, 6, c'et rare que je fasse en 8.

Le tirant maintient la pince par un écrou extérieur mais sans gêner la manivelle qui coiffe le tout.

En faits quand j'ai travaillé sur tes vérins, il faut envisager ça par phases: porte pinces pour les tiges, 3 mors et étoile pour les usinages.

Le danger des taraudages à 3 dans l'inox c'est la casse des tarauds in situs, le miens je l'ai ré affuté.

Quand je casse des tarauds je les réaffutes de façons a ce qu'ils me fassent plus d'usages, mais la faut redoubler d'attention.

J'ai un porte pinces ER en bas à la cave pour le Toyo 360 acheté chez BG, mais il faut s"'habiller descendre faire la bricole, remonter, c'est chiant, autant avoir l'outillage qu'il faut à la maison

Oui c'est vrai qu'une filière qui casse au moins elle détruit moins fréquemment la pièce, si comme moi le taraud casse à raz, c'est mort pour le sortir.

On doit trouver des filières dans la même matière que le taraud à bague bleue. Elle a peut être pas la dénomination inox, mais si ils peuvent faire des tarauds, pourquoi pas des filières ?

Faut voir sur le catalogue en ligne d'Otelo ?

 30,46 ht

Oui je l'ai vu.

Coté pelle, j'ai câblé les moteurs (recâblé certains car les fils avaient pris cher à force de manipulation), installé mes polyswitch et dédoublé la sortie d'un esc car je n'avais pas compté à l'époque le blocage de pont. Le châssis est percé de 4 trous de 8.5 sur les cotés permettant de faire passer les fiches jst dans les flancs (2 pour les moteurs, 1 pour le blocage et 1 pour les futurs stabs) pour les branchements. J'ai du modifier la fixation de la barbette car les N30 de blocage touchaient la barre alu transversale. Elle repose désormais d'un coté sur une colonnette de 20mm taillée dans de l'hexa de 4 et taraudé M3 au 2 bouts. çà tient bien, y a plus de place et les N30 passent au dessus de la plaque de la barbette.

Il me reste à placer les joues imprimées 3D qui accueillent 2 esc chacune et à remonter les ponts en mettant une goutte de frein filet sur toutes les vis car il y a beaucoup de contact vis écrou. Ensuite viendra le test et une vidéo si tout fonctionne.

J'aurai un dernier démontage à faire pour fixer le 3.5 femelle du JT que je reçois dans la semaine et j'aurai terminé le châssis dans sa première version. Je rajouterai ultérieurement les stabs et la lame et passerai un coup de peinture noire antirouille finale.

Premiers tests de rotation des moyeux et réglage de la radio. Fonction différentiel électronique, mode route et pelle, pompe en fonctionnement sur l'action d'une des 4 voies de vérins, direction en mode inversée/crabe et train avant.

Tout a l'air de fonctionner. J'ai juste un servo de direction qui n'était pas au neutre quand j'ai mis le palonnier du coup il tourne de 20° à droite  et j'ai inversé 2 moteurs dans un essieu (j'avais une chance sur 2, le repère Gauche/droite au sharpee s'était effacé)

Demain je fixe les jantes et les joues et je fais un test de roulage. Ensuite je testerai le blocage de pont. Vu la quantité de fils qui traversent le châssis, je vais faire un 3eme trou pour y passer les alims 7.4V des esc.

Pelle Cat Bruder Passoire

une pelle Gruyère Mais je préfère faire plusieurs trous plutôt qu'une grande ouverture qui va fragiliser le châssis.

Non , non, ce qui compte dans ton chassis ce sont les coins, tous les angles sont des renforts, les toiles au milieux ne sont que des cloisons qui ne participent pas aux efforts, pour alleger les structures on les suppriment.

Ainsi on allege les charpentes métalliques faites avec un IPN en lui faisant sur son ame des découpes en lozanges, une fois bien préparées on ré assemble les carrés des lozanges entre eux ce qui laisse des trous au milieu, mais élargis la section de la poutre, la rendant 3 fois plus solide, tiout en allegeant la structure.

Les trous servent alors pour faire passer cables et tuyauteries.

Dans ton chassis aux passages des cables une ouverture rectangulaire aurait été mieux qu'une multitude de trous circulaires.

Regardes mes deux chassis celui de la pelle à pneus et l'explorer, aucune toiles au milieu complètement inutiles, elles seraient une gene et pas autres choses.

De telles structures mécano soudées sont indéformables et indestructibles.

Imagine ton chassis composé que de cornières, et ajourés aux milieux une fois assemblé par pointages de brasures je te fiche mon billet qu'ikl sera indéformable, bien sur tu pourra le vriller entre tes mains pour le détruire mais en te faisant mal accompagnés de coupures.

Regardes les charpentes en treillage, les grues a tours, les fleches de grues en treillages, tout ca c'est indéformable.

Une grue télescopique n'à pas d'ajourages car contient tout l'aquippement pour son fonctionnement, mais imagine qu'une fois finie il y ai des trous rectangulaires de partout ? On verrais ce qu'il y a dedans ? Mais ca resterait indéformable malgrés tout, la encore ce sont les effets cornières qui tiennent tout.

Ce qui détruit ces structures ce sont la suppression des sécurités et les utilisations hors champs d'action prévus par les constructeurs, deux associations de connerie monstrueuses qui conduisent à la destruction de ces structures.

C'est en effet toujours possible, un coup de dremel et je relie les 2 trous pour faire un grand ovale et passer tous les câbles. Je vais peut être faire çà, en plus percer les parois ont tendance à déformer la tôle,

Pour éviter de cisailler les câbles, je pense réutiliser de la gaine de fil électrique, je fend une gaine, j'attrape le bout du fil et la gaine dans 2 pinces, et je les écartes, le fil va fonctionner comme un fil à couper le beurre tout du long, je n'ai plus qu'à remettre la gaine le long des ouvertures et un peu de cyano pour fixer le tout et mes câbles glisseront sur la gaine et plus le métal des parois

Tu devrais recevoir tes vérins demain.

ah super, elle sera bientôt en état de creuser, la fin de cette première mouture est proche

La mienne est presque prête, il lui faut juste programmer des récepteurs.

En démontant la direction j'ai fait un truc pas bon. J'ai vrillé le bras de fusée qui n'a pas du tout aimé. Hop une nouvelle fusée imprimée en 30 minutes. J'ai fait les 2 rainures, j'ai tout la place pour passer les connecteurs. J'ai remonté les N30 de blocage de stabilité, y a plus qu'à brancher et croiser les doigts que le système fonctionne assez librement. Ma seule crainte c'est que les tiges M5 ne soient pas bien percées centrées. On verra. Au pire je les referai mais j'aimerai utiliser l'Emco qui a une poupée bien centrée. Le seul truc c'est de bloquer la piece sans abimer les filets assez fort pour traverser l'acier de la tige Je commence à 1.6 et je passe à 2.5 puis 3 pour pas forcer trop sur le moteur

La encore tu fait un mandrin de reprise en tube laiton de 5x6 refendu sur la longueur, ainsi tu serre tres forts sans toutefois abimer les filets.

essaie d'avoir ce reflexe des mandrins de reprise ?

Fait une photo de ton pont niqué pour voir sa tronche ?

c'est juste le bras de direction de la fusée qui a cassé, le pont est nickel. c'est assez fragile car il y a 2 empreintes d'écrou l'une à coté de l'autre donc moins de matière.

J'ai également imprimé quelques lattes de tes volets. je vais devoir les reprendre un peu j'ai un phénomène de webing (un cheveu d'ange entre 2 pièce du au PLA liquide quand la tête bouge d'une pièce à l'autre trop rapidement. je vais aussi repercer les trous, à cause de l'affaissement du PLA en haut du trou. donc au fur et à mesure je remplis une petite boite. je te mettrais des lattes en plus ainsi que des lattes à poignée et latte à fixer sur le rouleau, comme ca tu pourras remplacer les lattes si tu as un problème voir faire un volet de plus.