conversion Scania R470 en R620 10X4/6

J'ai acheté des gants de bricolage chez Leroy, 6€50 juste après avoir acheté la fraiseuse, ils sont assez fins pour ne pas perdre trop en précision mais ils ont la paume style caoutchouc. Sinon je me mets des échardes minuscule entre les doigts.

Et comme toi la proxxon fait du très bon boulot malgré sa petite taille, je suis très content de l'avoir prise aussi

Dommage. J'ai voulu avancer sur mon armoire. Premier trou dans la tranche de la plaque, premier taraudage et taraud cassé dedans. l'idée était bonne mais çà a foiré. Je n'ai plus 1 centime a investir dans des outil ni dans de la matière. J'ai donc fini le projet en version métal, j'ai perdu du temps, de l'argent et comme je n'ai pas encore pu investir 50000€ dans le matériel nécessaire ni mettre 50€ dans le moindre taraud, cause de la disparition de ce métier, bah ca fera un travailleur de métal de moins.

Je commence à sérieusement penser à tout revendre et à arréter de travailler cette matière qui demande bien trop d'investissement pour le moindre résultat.

Bientôt les imprimantes métal se démocratiseront et ces fabricants qui se foutent de nous à nous facturer 50 € un taraud qui a nécessité 5 minutes de travail sur un morceau de 30 grammes de matière se casseront la gueule

Un taraud de quel diamètre ?

Parce qu'il y a tarauds et tarauds.

Moi je travaille sur acier, laiton et alu AU 4g, certes ça m'arrives de casser des tarauds en situation, mais entre temps j'aie fait des milliers de taraudages.

Quand j'achete mes tarauds je dis au vendeur les matières que je travailles, et si les trous sont débouchant ou non, ce qui conditionne les taillants des tarauds et leurs formes.

Je ne prends que du Gun, et pas de tarauds par 3 pièces.

Un taraud à horreur de tarauder alors qu'il n'est pas dans l'axe du trou, et puis faut huiler avec de l'huile de coupe, et surtout tarauder avec un porte outils à cliquet, et quand le taraud est tout petit on enleve la tige de poussée et on fait ça tel un tournevis, en sensitif aux bouts des doigts.

Pour le tunnelier j'ai taraudé de l'acier de 0,75 au diamètre 1,6, ah c'est sur faut huiler et serrer les fesses.

Bien sur si tu achète des tarauds en chine ou tels quels, on peut s'attendre à des casses in situs.

En règles générales quand je taraude, j'aie les fesses serrées, et je fait ça au sensitif quelle que soit la matière et le diamètre, et surtout  TOUJOURS pré percer au diamètre prévus pour le taraudage.

taraud de 2, prépercé à 1.6 (diamètre du forêt vérifié). Il avait déja servi (j'ai bien du tarauder 50 trous avec), c'était un trou non débouchant dans l'alu. C'était pas un gun mais un hélicoïdal sois disant titane (tu parles 0.5% de titane sur les aretes de filet mais du fer pour les ânes au centre

J'ai un tourne à gauche sans cliquet. Je vais essayer de faire le reste des trous avec un taraud neuf, pour celui la, je peux tricher en fabricant un T pour fixer dans la plaque. Ce sera moins efficace que la vis directe mais si je peux sauver la plaque. Je n'ai aucun espoir de sortir le morceau. En plus il doit pas être si gros que çà, 5mm je dirai mais il est enfoncé

J'aie compris, en faits tu casse tes tarauds parce que tu utilise un tourne à gauche classique, car avec lui tu ne te rends pas compte de la force que tu éxerce sur les tareauds.

Avec un porte outils à cliquets, du fait du jas démontable (le cliquet est munis d'une téte cannellée) qui permet de le serrer et de s'en servir de tournevis.

Avec lui tu devient sensitif, tu sent réellement la force que tu éxerce sur les tarauds.

Pour les tout petits tarauds, tu te fabrique un petit manche en laiton de 6 cm de long, conique en bout que tu diminue au diamètre du carré des tarauds, et qui une fois recuits à chaud, deviennent carrés en les tapants sur un tas.

Tu aura donc des portes tarauds, apparié aux taraud les plus petits, que tu va utiliser comme un tournevis  dans ta paume de main, la, tu va réellement sentir la force ou couple que tu va exercer sur le taraud.

Moi il y a plusieurs années , je me suis acheté des micro mandrins de micro perceuses à serrages concentriques et je m'en sert de porte tarauds, et je les visses dans la matière avec les doigts sans forcer, je sens le couple directement sous les doigts, chez ALI ils en vendent des tonnes pour pas chers.

Et tu parles d'alu ? La encore ils y à alu'S. Je privilégie l' AU 4G pour ses caractéristiques mécaniques, c'est un alu friable en copeaux qui cassent facilement, tandis que les alu mous serrent les tarauds qui cassent très facilement.

En matières de taraudages , il faut que tu sente les copeaux qui se brisent sous l'action des tranchants des tarauds, et surtout huile à chaque taraudages avec une véritable huile de coupe. Ces huiles aident réellement les outils à briser les métaux en copeaux fins, et bien sur lubrifient en permanence les frottements.

Un taraud de 2 c'est en pré perçage 0,40 donc perçage à 1,6.

A 1,6 pas de 0,35 percage à 1,25, on peut aller à 1,3.

Quand tu taraude un trou borgne, passe ton taraud par passes : tu l'huile, et tu le visse de 2/3 tours, tu l'enleve et tu le nettoie, tu le re huile et tu fait encore 3 tours, et ainsi de suite, en aucuns cas tu force, tu doit impérativement sentir le couple entre tes doigts, les nettoyages fréquent évitent les bourrages de matière qui cassent les taraud, c'est sur qu'un seul trou bien taraudé c'est très long à faire, mais les résultats en valent la peine.

Si tu a une soufflette à air, nettoie les trous avec, plus c'est propre mieux ça passe, et moins ça casse.

Pour le bout de taraud cassé tu trempe ta plaque dans du vinaigre, ou du perchlorure de fer, normalement il devrait etre mangé.

Un taraud titane ne vaut rien, je t'ai deja parlé de cobalt, mes tarauds sont au cobalt et non en titane, pourquoi ? Le titane est un alu à mémoire de forme donc un métal mou.

Le cobalt est un des élément du carbure, de tungstène ou de cobalt, donc des éléments extrêmement durs, idéaux pour re triter des outils de coupes.

Je prends mes outils de coupes toujours chez de vrais professionnels d'outils de coupe, pas chez des margoulins qui te vendent n'importe quoi chers.

Bien sur je les paient chers, mais ils me font de très longs usages.

Puis quand ces outils commencent à forcer en pénétrant la matière il faut les changer si non casse in situs.

Je ne me suis pas encore attaqué à l'extraction du bout de taraud cassé au vinaigre mais j'ai essayé un autre montant. Perçage à 1.6 du montant puis utilisation du trou du montant comme gabarit dans le plat de 8mm d'épaisseur avec ses rainures, et changement de méthode pour le taraud. Je ne le prends plus dans un tourne à gauche mais j'avais un mandrin manuel avec une clé en T pour le saisir, J'ai enlevé le T et je taraude en serrant avec mes doigts sur la cannelure du mandrin. dès que çà devient un peu dur, je retire l'ensemble je nettoie le taraud, je remet une goutte d'huile de coupe dans le trou et je recommence en engageant le taraud en faisant rouler le mandrin entre mes doigts pour qu'il reprenne le filet. et au final, pas de casse, un filetage bien propre et au montage, c'est parfait. Le montant reste droit comme un I, et l'ensemble sera bien rigide avant même l'ajout des panneaux de renfort du fond.

Méthode longue mais fonctionnelle.

Oui, mais plus c'est long, plus c'est bon ???

Et ça à l'avantages de ne pas casser des tarauds.

Après un début de semaine difficile avec aller retour aux urgence pour finalement dire que tout allait bien (pas dans la tête), j'ai pu me remettre un peu à mon armoire. les trous sont percés dans un des plats alu et parfaitement alignés aux montants que j'ai bien sur numérotés. Au niveau filetage çà se passe bien, il est impossible à moins de déxaser la taraud de le casser, le mandrin manuel ne le sert que modérément et le taraud se met à tourner quand çà devient trop dur. 3 filetages parfaits, la vis de 2*10 rentre jusqu'à la tête. On continue tranquillement

Le plan c'est de finir les filetages d'un des plats, de monter les montants correspondants et d'aligner le 2ème plat pour les gabarits de trous. Je perce et taraude le 1 et 8 pour avoir 2 montants assemblés définitifs dans la diagonale du plat et je repère mes 6 autres trous pour les montants restants.

Ensuite viendra un truc plus esthétique qu'autre chose. Chaque paire de montant dans la largeur sera relié par une barre centrale. Mon idée est de prendre du U de 6, de couper les jambes sur 5mm à chaque bout et de plier à 90° la languette pour l'appliquer au montant et tenir par un boulon de 2, l'écrou étant caché dans le U. Ensuite avec la dremel faire comme un dos d'âne dans le U transversal

premier montage après avoir taraudé les trous restant dans la plaque. Franchement c'est pas mal du tout. les montants vrillent très légèrement, mais ce sera corrigé par les plaques de fond que je ferai en alu de 2mm. c'est que ces baguettes en U ne sont pas dans un alu très costaud et se vrillent très facilement.

Par contre c'est tellement rigide déjà, elle va être à l'épreuve des balles cette armoire.

Ca bosse ? Bien, très bien.

Et voila l'armoire assemblée. Grace à ta méthode Jean Paul, aucun trou foirée, 15 taraudages effectués sur 10 de profondeur en trou non débouchant. pour le taraud cassé, pa encore fait de test au vinaigre.

Voila l'ensemble monté vissé

En faits, tu t'est beaucoup fait suer, en prenant des plaques épaisses, (un risque ENORME de casser des tarauds).

Ma méthode de serrurier : Je remplace tes panneaux épais en alu par des demi boites alu en alu mince d'un mm, et les pliants.

Je reprends tes cotes extérieures des panneaux, un exemple : 100x50.

Ma tole fait 1 mm, je soustrait 2 mm à la largeur, et pareils à la longueur, soit 98x48.

On admet des plis de 1 cm en pourtour, on a donc 68x118. on gruge les 4 coins, c'est à dire que l'on cisaille les 4 coins, ça ressemble alors à une grosse étoile.

Les pliages : Tu as une plieuse à tablier modifiée JPG.

Tu coupe dans du plat alu de 10 d'épaisseur un bout de 97 et un bout de 47 de long, ces plats vont te servir de pressons, tu les mets sur tes coupons tracés et grugés sur les traits, et sous la plieuse, tu serre et tu plie, ça ne va pas forcer surtout sur 100 de long, et pareils pour les petits cotés.

Le fin du fin, c'est de tracer les emplacements des trous des piliers, et de les percer à 2.

Tu plie et tu obtient 2 bacs identiques.

Tu coupe tes U et tu perce à 2 de chaque coté.

Il ne te reste plus qu'à monter ton caisson avec vis de 2x5 et écrous.

Je ne sait pas comment est ton caisson, mais si par exemple les 2 faces latérales sont plates, je me fait alors 2 coupons en plus grugés de la hauteur et de la largeur, en ne pliant que les 2 longs cotés de la hauteur, ils vont recouvrir par l'éxtérieur les dessus et dessous, ils y seront vissés par 2 vis de 2 en haut et en bas et sur les retours de 10 de sortes qu'une fois montés ils tienne l'orthogonalité de l'ensemble , ce qui fait un caisson indéformable.

Admettont que je veuilles faire ton armoire ? avec rayonnages intérieurs ?

Je vais faire ça tout en toles pliées, les deux fonds et dessus, les deux cotés, le fond arrière.

On admet qu'il y a des portes ? 3 pour toi.

Dans ce cas je vais m'arranger pour plier sur les cotés les feuillures qui vont recevoir les portillons.

Si pas possible avec tes moyens, les feuillures seront faites avec des cornières alu de 10x10 vissées sur les fonds.

Et pour les 2 montants centraux, l'idéal serait de trouver des profilés OMEGA.

Je les remplace par tes petits u additionnés de chaque cotés de cornières de 10x10 le tout vissé collé araldite.

Le lieux bien sur est de trouver des profilés laiton qui se brases (étain ou argent) ainsi pas de vis qui gênent.

Je t'avais passée une photo de mon tracteur ferroviaire, c'est ainsi que j'ai fait les portillons à crevées (aérations).

Pour les portes tu fait pareils que pour les fonds, et pour les rayonnages de la même façon.

Les 4 coffres dont 2 sont récupérés pour la pelle DOOSAN sont faits sur ces principes.

Un tel meuble va se faire au BAMO sur 4 jours, ça fait combien de temps que tu est sur ton armature ?

Les principes qui régissent les constructions en toles pliées sont : la soustraction des épaisseurs des toles utilisées.

Il y a intérêts à faire des croquis à mains levées, ce qui permet de visualiser les formes, une vue de perspective permet de voir l'armoire en élévation de volume.

Au départ, je prends les dimensions extérieures, je sais la tole que je vais utiliser, sa nature et son épaisseur, ainsi que la plieuse à tablier.

Je faits mes croquis à la regle c'est plus propre, et je calcule mes développés pour chacune des pièces.

Je passe alors aux débits sur cisailles, avec des tracées à la pointe d'acier, je gruge mes coins, et je passe aux pliages avec les cales citées plus haut.

Une fois mes fonds pliés je compare mes dessins et mes pièces pour les suites, et j'adapte alors mes débits.

Bien sur je perce avant pliages, et parfois je taraude avant. De sortes qu'une fois pliés je puisse faire mes assemblages de suite, ce qui me permet de continuer mes débits rectifiés pour les suites à donner.

Les portes peuvent etre à charnières extérieures ou intérieures (plus propres, mais plus compliquées à faire).

Si charnières extérieures, on peut alors passer à la poignée de fermeture à clanche.

Par la suite l'armoire montée peut passer en peintures.

Oui sauf que tu pars sur une armoire fermee pleine hauteur. Moi je voulais reservoir apparent et détails d'ou cette version. J'ai une tres mauvaise experience de pliage de l'alu. Au dela de 1mm d'epaisseur si tu ne fais pas de rainure ca casse a tous les coups. Sinon oui j'aurai plié une planche alu de 2mm depuis longtemps. L'avantage de ces plaques pleines est aussi de donner du poids a l'ensemble sur les trains directeurs donc meilleure accroche en virage.

Pour les placards je ne sais pas si je pars sur de la tole ou sur de l'impression 3D. Je pense mixer caisson en alu plié et portes en plastiques avec poignée tournante.

Je n'ai pas fait de photo mais le reservoir imprime s'integre parfatement a l'ensemble et ca fait un super effet

Aurait tu une photo de ce genre d'armoire ? Je ne me rends pas du tout compte à quoi ça ressemble une armoire réfrigérée ?

Pour tout ce qui est armoires en alu, pas plus de 1 mm d'épaisseur, en 2 mm tu va en chier comme un Russe.

En acier de 0,75 faut déjà forcer, au mieux du 0,5 c'est plus fin et plus facile à plier, mais il ne faut pas faire des grandes longueurs car alors ce sont des tonnes de pression qu'il faut.

Si je devais faire ça, n'ayant pas d'imprimante plastique, je ferais ça en tout métaux vissés et brasés, mes micro machines font alors des merveilles sur ces métaux, acier alu laiton.

en fait, à part les réservoirs et bonbonne je suis très tenté de la faire tout en métal.

voila ce que c'est. la version tout métal de chez Lesu


La version Tamiya sur laquelle je sous parti

Ben mon vieux, c'est compliqué ce Bazard, effectivement ta solution est la meilleure, ma solution ne serait valable que pour les armoires centrales et les réservoirs, qui peuvent etre réels et remplis d'eau pour le lestage du train avant, quand aux réservoirs du haut, peut etre que des cartouches de CO2 feraient l'affaire ?

Dans ma jeunesse j'avais équipé le personnage PIF en mousse d'une combinaison de plongée et d'un équipement complet avec bi bouteilles de ces cartouches de CO2, à l'époque, j'avais 16 ans j'était fou de plongée sous marine en scaphandre autonome.

pour les réservoirs en haut, j'ai déjà modélisé la rampe, juste à l'imprimer. Les panneaux arrières seront en alu de 2mm. Le but c'est de fraiser un décrochement de 1mm*2 sur les bords longs des panneaux pour qu'ils recouvrent partiellement les montants, ils seront fixés aux plaques avec une cale de 4mm. Pour les panneaux latéraux, j'ai le choix, acier de 0.5mm, alu ou imprimés, la dernière solution m'offrant plus de choix si je veux faire des volumes, je suis pas un pro de l'emboutissage

Les armoires seront soit en alu de 1mm, soit en acier de 0.5 pliées. Pour la porte, ce sera acier, je pense faire ma poignée en rond dans un tronçon de rond de 10 qui sera brasé sur la porte en acier.

Pour les poignées, tu fait un canon pénétrant la porte, un rond de 10 recylindré à 7 sur la moitié de la longueur, et tu le perce à 3 ou 4 pour la poignée même.

Le rond décolleté tu le soude étain sur la porte, de sortes que la poignée va tourillonner dedans.

La poignée tu la fait en laiton que tu soude sur l'axe fileté intérieur, ce qui te permet de faire la clanche de fermeture en acier, elle est prise entre 2 écrous, par la suite tu met un point de soudure étain, une fois réglée.

Tu dit rond de 10 ? T'à pas plus petit ? Du 6 ou du 7 pour axe de 3.

Si j'ai du 6, mais il faut pouvoir attraper la poignée sans pince à épiler, j'ai testé sur du 10 en impression 3D, çà passe  (les poignées font 8 et j'ai 1mm de cerclage).

Je pense en effet faire comme tu le dis avec un décolletage à 6 et la poignée qu tourillone dedans. un T avec un axe taraudé à 3 et la clanche prise entr 2 écrous, çà me plait

Cura n'a pas que des avantages, çà n'a pas l'air de le déranger de pouvoir imprimer des pièces en dessous du niveau du plateau. Test d' impression des bonbonnes, le positionnement automatique des pièces me les a mis 3mm en dessous du niveau du plateau du coup la liaison est mangée et mes bonbonnes cylindiques ressemblent à des yeux.. En plus j'ai un phénomène ou le PLA brûle en sortie de buse, il est blanc mais sors noir. j'ai l'impression qu'il y a encore un truc qui ne va pas dans la détection de la température de buse, j'imprime à 195° bien en dessous de la limite donnée pour ce filament (185-220).

Poubelle l'imprimante 

J'y pense de plus en plus. Si çà continue, les bonbonnes elles seront en laiton avec un chapeau acier embouti à chaque bout

oui en tout laiton, et pour les fonds bombés tu ébauche à 45 °, finitions limes batarde sur le tour.

Pour le culot avant, pareils, cylindrage du culot qui va en s'évasant, puis finition aux limes de plus en plus fines.

Un conseil, fait ça en décolletage dans une barre, ainsi fait tu laisse dépasser du mandrin la longueur de tes bombonnes, ça te permet de tout faire dans une seule prise.

Puis si tu veux une belle finition de surface tu te taille tes outils concaves pour l'arrière, et pour le culot avant un autre outil à la demi forme, je te garantis des résultats.

C'est ce que font tous les tourneurs mondiaux, des outils de formes.

Tu as un gros tour, tu fait ça dans un barreau acier HSS de 12x12 que tu met en formes de chaque cotés.

Tu remarquera que la perte de temps à faire les outils, c'est un gain de temps à leur réalisations nickels du premier coup.

Je n'ai même pas à m'emmerder à faire un culot avant différent de l'arrière. Ces bonbonnes sont en fait les reservoirs d'air comprimé du compreseur interne pour la gestion des suspensions, de la hauteur variable et l'alimentaion pneumatique des remorques pour les freins notemment. Elles ressemblent à des suppositoires symétriques et sont rechargées directement sur le camion sans remplacement.

Mais l'idée d'un outil concave dans une barre acier de 12 me plait bien. En plus je crois que j'en ai un morceau, Pour la barre laiton par contre je pense pas avoir, il me faudrait du 16 mm je pense, à voir si je fais toute la largeur ou si je triche avec un faux réservoir pour réduire l'utilisation du métal.

En faits tu fabrique des vérins :

Tu prends des tronçons de tubes laiton de 16, puis tu coupe  après formages concaves tes fonds bombées, tu ménage une petite partie cylindrique pour la reprise sur le 3 mors et tu cylindre au diamètre intérieur.

Tu fait ainsi tous tes fonds bombés, quand aux cylindres tu les coupes sur la tronçonneuse à scie fraise.

Pour les fonds bombés tu peut aussi couper des bouts de cylindres de 16, que tu serre dans le 3 mors avec l'atoile à 3 branches, de la tu façonne tes fonds bombés avec l'outil concave.

L'autre solution, c'est de faire tes cylindrages de pénétration avant le fond bombé, ainsi tu est sur que tout tes fonds bombés seront identiques.

Dans ces petites séries faut travailler en série, c'est moins fatigant, et du moment que la machine est réglée tu pratique en série.

Reste plus qu'à le souder étain. L'argent ne se justifie pas.

Pour les monter, je suppose qu'une bombonne est fixée sur un berceau, et un collier le maintient ?

Les bases tu les faits en alu de 5, carrées, plats ou carrés le plus approchant, au centre tu perce un trou de 16, tu refends en deux sur la bissectrice, tu à alors deux demi berceaux, coté colliers un feuillard mince vis de chaque cotés sur les berceaux.

En final c'est chouette, et propre.