conversion Scania R470 en R620 10X4/6

Oui, la solution de les monter comme des vérins me plait beaucoup. Bonne idée pour le berceau, je pensais partir sur une languette acier plié à la demi forme des bonbonnes, dans du 0.5mm d'épaisseur 2 languettes de 5mm de large devrait être facile à plier autour des tubes.

Mais la solution Alu peut être intéressante

Alors pas d'avancée sur l'armoire, l'état de santé mental d'Elise m'incitant à ne pas faire de bruit quand elle est en crise, ce n'était pas le moment de scier de l'alu et encore moins de le fraiser.

J'ai donc remis un 200tr/minutes sur le relevage d'essieu (en fait j'ai pris le moteur d'un autre ensemble pour le remettre sur le réducteur qui avait la vis de bonne longueur, tellement pratque ces N20 interchangeables). J'avais aussi un blocage surement du à un mauvais alignement du moteur. 2 problèmes résolus.

J'ai également inversé les 2 servos de direction, le taille basse me permettant avec une encoche dans le support de passer juste derrière le U de relevage et de ne pas brider la fin de remonter en pliant la lame pour la direction du 5ème essieu, et le servo taille normal ayant un palonnier plus haut de réaligner les cames de direction avant

Ayant encore bossé cette nuit, j'ai pu avoir un peu de temps en fin de matinée pour bricoler sur l'armoire. Je me suis attaqué aux panneaux du fond. Au final ils sont composés de plaques de 2mm alu passant pile entre les montants et vissés sur les plats Alu de 8*60.

çà fait très propre et surtout ils contribuent à rattraper le léger vrillage que j'avais avec les montants seuls. l'ensemble est maintenant un beau parallélépipède rectangle avec ses panneaux arrières super bien intégrés.

Ma nouvelle imprimante étant arrivée à la poste (encore une fois pas de sonnette, et malgré le portail grand ouvert le mec n'est pas passé toquer à la porte), je vais la chercher demain ou samedi matin.

Du coup je me pose la question de faire les armoires en métal et les faux réservoirs. Je voulais absolument que la structure soit en métal mais les ajouts en impression 3D m'autorisent toutes les fantaisies.

je dois d'ailleurs fraiser l'emplacement du téton de fermeture du porte accus, ma plaque est 2mm trop large et les 2 morceaux du réservoir ne s'alignent pas correctement en laissant un petit jour

Alors hier je me suis amusé comme un petit fou avec ma nouvelle imprimante 3D. Mais franchement le résultat, c'est propre. Voila donc mon rack de réservoir imprimé en 3D. A savoir qu'elle a mis 5h pour imprimer l'ensemble alors que la Ender3 m'en demandais presque 30.

Les capuchons sont imprimés mais je n'ai pas encore retiré les supports d'impression sauf pour 1 pour tester . Le résultat est pas mal du tout sachant que la la pièce est juste séparée de ses support, je n'ai pas encore repris les petits défauts sur les bords (on gratte avec une lame de cutter, ca lisse très bien et çà enlève les petits morceaux de support encore accrochés)

C'est chouette comme travail, ça respire le solide contrairement au bac noir, et puis sa rapidité de travail, c'est véritablement un plus, content que tu ai enfin trouvée une imprimante à la hauteur de ce que tu veux ?

La Ender finira à la benne  ? Ou son chassis alu resservira pour autre choses ?

De mon coté j'aie désossée la mienne de fausse tronçonneuse vu que je ne m'en sert pas.

Clair, j'en suis super content. Je ne sais pas si c'est la qualité du filament ou l'imprimante elle même, mais en effet, c'est très solide et pourtant je n'ai pas plus de matière que dans le bac (parois de 1mm ou se mettent les capuchons et 2mm au centre).

J'hésite encore pour la Ender3, soit je la revends en l'état pour 50€ sur le bon coin (j'ai un problème avec la tête d'impression mais peut être un bricoleur saura la remettre en service, moi je n'ai plus l'envie de dépatouiller la bête), soit je la démonte pour récupérer les tronçons alu du châssis (tronçons en X) et je benne le reste. Pour le moment elle dort en bas du meuble sous la nouvelle qui a pris sa place.

Ce dimanche je me suis amusé un peu avec fusion et mon imprimante. çà aura une influence sur l'armoire mais pas dans sa structure de base qui reste ce que j'ai déja commencé, les 2 plats alu avec les 8 montants en U de 6 et les panneaux arrière en alu de 2mm.

Par contre la partie entre les montants de droite va changer. j'ai modélisé un rack de 3 bonbonnes étagées, un radiateur et j'ai tenté de faire une hélice de refroidissement mais trop souple, elle se casse quand tu enlèves les supports du coup je vais la refaire dans de l'acier galva de 0.5. Dans l'idéal j'aimerai la motoriser avec un ancien micro servo 2gr et une poulie pour la faire tourner et donner de l'animation.

Ce bloc de réfrigération de fluide étant plus haut que les placards, j'ai donc retravaillé mon gros réservoir qui pouvait accuellir 2 accus lipo sur la tranche pour en faire une versio bien plus basse sur la partie de droite. Il n'y aura donc plus que 2 placards et l'armoire ne sera pas symétrique, ce qui est exactement ce que je cherchais à faire et le reproche que je faisait à l'armoire Tamiya.

J'ai prévu de mettre des solives entre les montants avant et arrière, les 2 solives des montants de gauche seront donc à 60mm de hauteur et les solives de droites seront à 45mm de hauteur pour que le rack réfrigéré passe.

Les impressions sont déja terminées, il m'avait fallut 24h pour imprimer les réservoirs en 3 parties, la pour les réimprimer modifiés avec en plus le radiateur, elle a mis 5h30, avec un changement de filament en plein milieu (fin de bobine, l'impression se met en pause et envoie une notification, tu enleves la bobine vide, tu mets la nouvelle tu glisse le filament dans le petit tube plastique et tu pousse jusqu'à un cran, tu cliques sur le bouton charger sur l'application et l'impression reprend. j'ai une partie de mon réserbvoir en vert et l'autre en blanc  )

il me reste à faire les solives dans du U de 6 dont je vais couper les flancs sur 6mm à chaque bout et plier la patte à 90° ainsi que la petite plaque alu qui recevra le bloc étagé et le radiateur et qui reposera sur les solives de droite.

Pour le pliage de l'aluminium pour les solives, on est sur du 1mm d'épaisseur. une petite chauffe au chalumeau butane est nécessaire ? je crois que la température de fusion de l'alu est entre 500 et  600° suivant l'alliage utilisé (surement pas grande qualité sur des baguettes Leroy Merlin) donc il faut y aller mollo même avec du butane seul

Pourquoi chauffer l'alu ? Pour le recuire ? Parce que c'est de l'alu cassant ?

Si c'est de l'alu de bricolage, pas besoin de recuit, même sur 1 mm il se plie très bien.

Le chauffer risque de le déformer, et surtout d'arriver à son point de fusion, les alu sont comme l'étain ou le plomb, états solides et d'un coup état liquide, pas le temps de dire ouf piece foutue.

Mais si tu veux vraiment chauffer, tu y frotte dessus du savon, quand tu chauffe le savon sec qui va bruler et devenir noir avant la fusion de l'alu, c'est à ce moment la qu'il faut le plier.

Un truc pour former des plis arrondis :

Ils se plient tres bien autour d'un vé à l'angle arrondis au rayon choisis.

On serre la pièce avec ce Vé, et l'on releve le tablier, l'alu y est entrainée et s'enroule autours du Vé, en finale l'arrondis est parfait sur des toles d'alu mou.

De faits avec des grugeages aux formes spéciales on peut faire 4 plis arrondis du plus bel effet et cela sans recuit.

Merci pour les conseils, c'est bien pratique d'avoir un spécialiste sous la main qui va te donner les bonnes infos avant que tu te foire . Le but c'est de faire un pli à 90° non arrondi. en gros, je veux transformer le U de 6 en une boite sans couvercle. 

Les bords pliés seront percés à 2 et boulonnés sur les montants, les parties plates des solives (en gros fond extérieur de la boite)vserviront à fixer les éléments de décor (réservoir étagés refroidis) ou à supporter leur poids (armoire à double porte posée, guidée par les montants et vissée sur les montants car inaccessible de visser verticalement une fois l'armoire en place)


J'ai retiré les supports d'impression hier, le résultata est pas mal du tout. J'ai quelques défauts sur les zones de support mais tout avait été calculé pour que les faces apparentes soient nicket. C'est tellement propre que je n'aurai même pas besoin de poncer on ne voit pas les tries d'impression. Un coup de primer, un léger coup de papier à l'eau en 1000 pour enlever les petits grains du primer et peinture directe. Par rapport au premier faus réservoir, j'ai fait en sorte qu'on ai vraiment l'impression d'avoir 2 réservoirs entourant un jerrican (2 réservoirs d'essence + 1 réservoir/jerrican d'AD blue). Ce nouveau bloc ne s'ouvrira que du coté gauche et ne peux plus acceuillir qu'un pack lipo à plat (j'ai testé avec du nimh, il faut passer un léger coup de lime su les bords intérieurs pour gagner les  0.5mm qui manquent). Du coup je peux tricher un peu sur la fixation du bloc et ne pas avoir à reprendre la largeur du plat à la fraiseuse.

Sinon, je dois aussi faire une autre pièce en métal parce que la version plastique semble avoir du mal à tenir avec les manuipulations, ce sont les chappes d'amortisseur. J'en ai cassé plusieurs car à force de démonter, remonter il est arrivé de normbreuse fos que l'amortisseur se barre sous l'essieu et en posant le camion force sur la chappe. dans l'idéal il faudrait que je brase argent un rond de 6 taraudé à 3 et un rond de 8 percé à 4 perpendicluairement pour l'oeil, mais je n'ai pas de rond laiton dans cette taille.

je vais aussi lorsque j'attaquerai l'impression ABS et/ou PETG en imprimer quelques uns d'avance. la souplesse de ces matériau correspond pas mal au plastique d'origine Tamiya utilisé pour ses chappes

Je ne dit rien mais je suis tes avancées.

L'armoire à 2 portes est imprimée et se loge parfaitement dans la structure il ne restera qu'à la fixer aux montants avec 4 vis tr de 2. Les portes se ferment mais c'est un peu dur, un petit coup de papier de verre sur la tranche permettra de gagner le 1/10eme de mm qui fait frotter la porte.

Je suis juste en train d'ajuster le loquet, car si çà s'assemble serré, au désassemblage çà se casse. L'idée est donc que les 2 morceaux du loquet rentrent glissant l'un dans l'autre et qu'une vis TF en 1.6 vienne solidariser le tout.

Je n'ai pas encore vérifié mais le module son doit rentrer à plat dans le fond, l'espace intérieur de l'armoire faisant 1mm de plus que la carte électronique, à moins que mon imprimante ait décidé de dévier de 3mm ses cotes, je ne me fait pas trop de soucis. Je mets une petite photo des éléments assemblés posés dans l'armoire dès qu'elle a fini de réimprimer les loquets modfiiés.

Comme promis, des photos

L'ensemble avec tous les accessoires


en détail les bonbonne réfrigérées et le radiateur une hélice sera ajoutée en acier par dessus le rond blanc. elle ne sera pas collée, on pourra la tourner, qui sait peut être la motoriser plus tard


le faux réservoir, la partie de droite sera collée, l'insertion de batterie ne se fera que par la gauche. On voit le changement de filament du vert au blanc en plein milieu de l'impression, chose impossible avec mon ancienne imprimante


les placards techniques, qui tiennent déja tout seuls tellement l'ajustement est nickel, ils sont juste serrés autour des montants. 4 vis l'empêcheront de glisser avec les vibrations. Les portes n'ont pas encore leur vis charnières, je les installe demain pour tester (il faudra tout redémonter pour peindre)



les bonbonnes supérieures


et le détail des loquets de fermeture. une vis de 1.6 sécurisent les lien entre la patte de blocage et la poignée qui traverse la porte

Ca a de la gueule tout ça, impossible à faire tout en métaux, chapeau l'imprimeur.

C'est d'une sauvage beauté mécanique, Bravo Marc, la ? Tu t'est vraiment éclaté.

Chacun son truc, à moi la mécanothermohydraulique, à toi tout le reste.

Merci, j'en suis assez content du résultat. Je vais peut être devoir creuser un peu à l'arrière du réservoir pour faciliter le passage du câble de batterie car l'ouverture actuelle est maintenant obstruée par la batterie qui est à plat. c'est derrière, invisible et caché par le panneau.

la carte son et lumière rentre parfaitement, je me demande si je vais même faire quelque chose pour la fixer



J'espère pouvoir trouver du temps pour faire les 5 solives et attacher le tout. Je suis allé à la pharmacie dès le petit dej terminé, j'en reviens à l'instant et je dois repartir chercher mes courses au drive et passer à l'épicier asiatique pour acheter quelques trucs. Cet aprèms je vais soit faire un peu de jardinage, soit réessayer de passer mon câble pour mon portique vidéo, marre que les livreurs ne rentrent pas alors que le portail est ouvert en grand parce que la sonnette ne fonctionne pas.

De bonnes avancées. Le placard est fixé, les charnières montées, les loquets assemblés par une vis de 1.6.
Les fausses bonbonnes sont fixées par 4 vis TF de 2. les 4 trous du faux réservoir sont percés taraudés M3, j'ai testé la fixation à l'envers car je n'ai pas encore démonté la plaque inférieure, les 4 trous tombent pile.

J'avais fait une grosse connerie, j'avais collé la partie droite du réservoir. Erreur, je dois d'abord le fixer sinon je n'ai plus accès aux vis. Heureusement j'ai réussi à le décoller sans le casser, la cyano n'étant pas encore sèche à coeur. Je me demande si je le recollerai ou si je mets discrètos une plaque à l'arrière collée sur le capot et juste vissée dans le réservoir pour le maintenir.

Il me reste donc les 5 U transverses et la plaque de support des bonbonnes réfrigérées pour terminer la fixation des agencements.

Ensuite je passe à la partie échelle, qui sera soit une boite en acier pliée aux 4 coins avec des rainures pour glisser une échelle rétractable , soit la version imprimée de ma modélisation 3D. Dans tous les cas, je ferai une échelle, j'hésite entre de la CAP de 2 ou du tube de 3*2 pour la faire.

Je terminerai par 2 cornières sous l'armoire pour sa fixation au châssis sur la potence du S770, et les panneaux latéraux.

Super, des éspaces de rangement de l'équippement qui libérent de la place en cabine

Je verrais bien une échelle en tubes laiton, car facile à souder étain, mais sur confection d'un gabarit de position.

En Cap plus de difficulté d'assemblage, et par brasage argent.

En faits les difficultés des soudures fortes c'est le gabarit, ici faut le faire qui résiste à la flamme, s'il est en bois il brulera et t'empèchera de l'assembler.

A l'étain le gab ne va ni bruler ni fondre, et l'échelle sortira nickel que tu pourra duplicater.

Quand j'aie construit ma grue à tour, j'ai tout fait sur gabarits en bois, on sort des pièces nickel et orthogonales, et sans se bruler à tenir les pièces.

Oui je me suis fait la même réflexion par rapport à la CAP. Le tube laiton est pas mal, un chouille trop épais peut être mais facile à souder sur gabarit. Ce que je ferai bien comme j'ai prévu des rails de glissement de 2mm serait de faire l'échelon supérieur à la largeur du caisson ou se loge l'échelle en tube de 3 dans lequel je brase une CAP de 2 qui dépasse et va dans les rails brasé argent. Une fois ce barreau fait, je fabrique le reste de mon échelle en tube sur gabarit bois soudé étain.

Maintenant une échelle en plus pour accéder aux bonbonnes supérieures sur la partie droite çà aurai une classe de folie. Tu me donnes une super idée

Samedi il a fait une telle chaleur que j'ai eu quelques soucis d'impression. l'effet de warping. C'est un effet qui fait se relever les coins des pièces en se décollant du plateau pendant l'imlpression. En fait je crois que le filament que l'utilisais était à sa limite de température. au repos, j'avais 36° dans le caisson alors qu'en temps nromal je suis vers les 25°. J'ai mis une chute d'un autre filament et j'ai pu imprimer sans warping.

Donc à venir 4 feux de travail qui seront fixés en haut des 4 montant verticaux par les même vis de ces montants sur le plat alu supérieur. Orientables ils sont en hauteur au niveau du bas des bonbonne supérieures.

admin-jpg a écrit:Si tu connait le nombre de barreaux, et le jeu entre barreaux ? Tu fait un gabarit unique de la plus grande longueur d'échelle, puis à toi de calculer la longueurs des montants, sachant que le premier barreau à un jeu du sol , égale aux jeux entre barreaux comme d'ailleurs le dernier.

Pour bien faire si gabarit , en bas tu place une vis sous les montants, ainsi pour toutes tes échelles c'est le début de celles ci, ce sont les butées de départ.

Fait en sortes que montants et barreaux se coincent dans le gabarit, mais légèrement, ainsi ils tiennent en place seuls, et c'est plus facile à souder.

Si tu ne les manipules pas trop une fois faites, soudure étain, et pate décapante la soudure va se marier tout autours du joint.

A l'argent c'est plus délicat, il faut alors le bec en seringue, pour obtenir une toute petite flamme, à cause des faibles épaisseurs des tubes.

Le gros avantages des gabarits c'est que tu travaille décontracté, tes pièces ne bougeant pas, les démoulages sont faciles en passant un petit tournevis plat aux 2 bouts sous les montants

C'est sur que je préfèrerai argent, l'étain reste assez fragile je trouve et les échelles risquent d'être mainpulées. Alors les échelles escamotables feront 82mm de haut, j'ai prévu un barreau tous les 20mm. Par contre ce ne sont pas des échelles qui appuyent au sol, je vais donc leur mettre un barreau tout en bas. Par contre l'échelle fixe sur l'armoire respectera ce que tu m'as conseillé.

Les échelles escamotables vont être un peu plus complexes. Sur la première version que j'avais présentée, elles étaient courbées. La raison c'est que le plateau ne doit pas dépasser la largeur du camion mais les échelles doivent passer à l'extérieur de l'essieu directeur avant. Je vais donc devoir prévoir un angle droit pour déporter l'échelle de 8mm et ajouter 2 tétons de butée pour que l'échelle une fois dépliée reste verticale sans venir taper la jante. J'ai déjà imprimé des rehausseurs de 8mm afin que l'échelle avec son angle droit puisse être repliée en suivant les rails d'origine, et que je collerai cyano sur le plateau rails. une feuille diamond plate viendra coiffer l'ensemble. J'aurai bien aimé prendre les feuilles de chez RC4WD qui sont en véritable métal de 0,2mm d'épaisseur, mais c'est un magasin américain, et je n'ai pas trouvé de distribution en France. Je double le prix avec les frais de port. Je sais que Evergreen la fait aussi en version plasticard, mais je serai obligé de les peindre et de perdre l'aspect chromé des motifs

Bon courage pour le gabarit, prends ton temps pour le faire bien.

Ma petite avancée d'hier.





Les solives sont installées. J'avais commencé à les faire en aluminium, mais je n'ai pas aimé le résultat, alors je les ai modélisé et j'ai profité pour y intégrer des écrous M2. ce sont des boulons avec écrous maintenus qui sont installées. la plaque et les réservoirs réfrigérés est installée.
Il y a 4 feu de travail en noir sur la photo

Aujourd'hui je fixe le plateau à rail, les équerres de fixation au chassis et je commence le gabarit d'échelle

C'est chouette du très jolis travail, j'aimes surtout les intégrations des moulages avec le métal, ça va très bien ensemble.

La structure alu est solide et tient très solidement les structures plastiques.

Marc à enfin une véritable imprimante plastique qui lui fait du très bon travail, j'aie pu le constater avec le bac base de sa pelle, malgré les diverses manipulation les structures se tiennent d'elles même, surtout on se sent en confiance pour travailler dessus, plus d'apréhensions que ça casse la ou l'on s'y attends le moins.

Merci Jean Peul. C'est vrai que j'aime aussi beaucoup ce mariage métal pour la solidité et plastique pour les détails. Je ne sais pas si je ne vais pas laisser l'alu à nu et ne peindre que les plastiques, certains argentés certains noirs. (en fait je m'aperçoit que ces solives en noir claquent avec l'alu nu, je me demande si je vais pas les laisser comme çà )

Le filament utilisé contribue aussi à la santé. J'ai utilisé le filament Bambu lab spécialement prévu, l'imprimante a des réglages optimisés pour le meilleur rendu pour ce filament. Il est de bonne qualité, d'un prix raisonnable mais il souffre d'un manque de dispo car justement demandé et adapté à ces imprimantes victimes de leur succès.

J'ai travaillé un peu sur la suite. Ce matin focus sur le positionnement sur le châssis qui conditionne la création des équerres. J'ai d'abord percé et taraudé le pont qui enjambe le moteur pour le trou du téton de carrosserie d'origine.  Cà m'a permis de voir 2 soucis

- je risque d'être emmerdé pour refixer les plots de plateau. Etant donné que sur ce châssis je ne mettrai pas le système de suspension de cabine, peut être puis-je fixer les passages de roues au plateau de cabine. Sinon je peux reculer le bloc moteur/boite de 5mm et le remettre à sa place d'origine. Ayant remplacé le cardan d'origine par un cardan extensible à croisillons de crawler, je ne suis plus dépendant du placement de la boite.

- la biellette de direction frotte le passage de roue. Cà c'est un vrai problème. donc je n'ai pas le choix. Je vais devoir modifier le renvoi de direction. En fait il n'y a aucun mouvement vertical ou de torsion sur le renvoi. Je vais donc fabriquer un écrou spécial qui me permettra de mettre une chappe par dessus Je pars d''un bout de H pour avoir l'écrou qui se loge dans l'empreinte du renvoi, 3mm au dessus je cylindre à 4mm de diamètre pour ma chappe sur 6mm et je prolonge par un filetage M3 pour y mettre un écrou standard évitant à ma chappe de sauter. çà me permettra de modifier la fixation de la biellette au bras de servo et au renvoi en la rapprochant du châssis et de mettre le renvoi vers la direction arrière sur ce écrou perso. C'est le montage d'origine Tam (à part qu'ils ont des boules M5 taraudées M3), mes biellettes seront plus horizontales et je gagnerai quelques kilo de puissance à la direction vu que le bras sera plus court.

Une fois le pont fixé j'ai donc pu placer la carrosserie au bon endroit (carrosserie qui retrouvera sa bascule pour laquelle je veut faire une fin de course articulée non visible depuis la fenêtre comme le système d'origine...) et positionner l'armoire à environ 1cm derrière. Bah on est pas mal, la fixation au châssis est 1 cm plus en arrière par rapport au plateau. J'ai donc découpé des cornières de 65mm de long en 10*15 en alu de 1mm pour cette fixation. Equerres qui dépasseront vers l'avant mais qui seront de toute façon cachées par le plateau à échelles. les 15mm me permettront de rehausser l'armoire suffisamment pour passer au dessus de la vis du capot de boite qui dépasse et fait bien ch... J'ai vérifié, une fois réhaussée les réservoirs sont un peu plus bas que le haut du toit de cabine quand elle est coiffé du highline Lesu que j'avais acheté en promo il y a presque 1 an. Les panneaux latéraux pourront donc harmonieusement prolonger la cabine tout en cachant le coté des réservoirs comme les vrais

2 rond laiton taraudés M3 à chaque bout viendront renforcer le support et recevront les vis des équerres pour une fixation solide

Après une sieste et du désherbage, je me suis remis à mon armoire. Les cornières de fixations sont posées et testées sur le châssis, çà tient, l'armoire passe 1/2mm au dessus de la vis du capot de boite et c'est presque aligné. Je vais juste un chouille modifier les trous en oblong dans la cornière pour la fixation dans le plateau du bas pour permettre un léger réglage de la latéralité. J'ai 1mm de décalage par rapport à l'axe du châssis en raison de la souplesse des supports et les cornières ne sont pas encore fixées par les vis arrière.

Le résultat final sera super, je suis très satisfait de cette armoire qui donne déjà un sacré style au camion tout en occupant l'espace et harmonisant le rapport espace cabine/espace châssis. J'en ai profité pour faire des mesures pour l'attelage. Le col de cygne devra faire 25 cm de longueur d'attache, ce qui correspond à la version 40 du col de cygne Faymonville dont la longueur d'attache est à 3350mm prévue pour des 10X4 (oui je vais faire le trailer à l'échelle 13.5 pour respecter l'échelle Tamiya)

J'ai profité du temps d'attente de l'impression du bac pour la pelle pour finaliser les équerres de fixation de l'armoire. Elle est parfaitement alignée dans l'axe du châssis et parfaitement centrée. je dois faire 2 traverses dans du rond de 6mm taraudés M3 avec un méplat à chaque bout et cette étape sera finalisée. Ces traverses sont entre les 2 supports plastique de l'armoire et servent à les renforcer par du métal. Je pourrais avancer sur les échelles.

Tu va avoir un camion Home Made. Une oeuvre de Scale art ?