Liebherr 944 demolition

merci pour le renseignement et bonne vacances

Merci à tous pour vos messages


@ara39 C'est la Valette (2628m) à Pralognan-La-Vanoise en savoie

merci mais je ne connais pasta montagne je l'ai prise  pour une autre mais très beau travail

J'ai un peu bosser sur la pelle ce week-end, le contrepoids est coulé, il pèse 7kg ce qui fait un poids total de 25 kg   

J'ai également terminer les durites en laiton, mais je ne trouve pas de peinture de la bonne couleur (comme sur les vrais tube hydraulique). 

Voici les dernières durites réalisées:



Installation de deux phares de travail sur le bout du bras: 



Un des phares ainsi que la protection de tige du vérin:

Pour tes raccords de tubes , tu aurait eue aussi la solution des CARSTICKS de chez Legris, comme sur ma grosse Liebherr 964, j'en parles abondamment d'ailleurs, ça permet le montage direct des tubes comme sur des raccords à passages directs.

admin-jpg a écrit:Pour tes raccords de tubes , tu aurait eue aussi la solution des CARSTICKS de chez Legris, comme sur ma grosse Liebherr 964, j'en parles abondamment d'ailleurs, ça permet le montage direct des tubes comme sur des raccords à passages directs.

Tout a fais Jean Paul, mais tu as eu des ennuis avec ces raccords il me semble ? en plus pas facile de les remplacer... Donc avec ceux-ci, en cas de casse, on dévisse puis on revisse le neuf et c'est repartit. Un peu de Loctite spécial hydraulique pour étanchéifier le filetage au cas où.

Le remontage du bras est bien avancer, il manque certains détails comme la peinture des fixations de flexibles ainsi que celle des "gouttes d'eau" des axes. Mais je me concentre surtout sur la partie basse de la pelle, fabrication des différents carénages autour des moteurs et transmissions des chaines. 

En revanche, j'ai un petit problème concernant la vitesse des moteurs de chaines... C'est beaucoup trop rapide pour un engin de tp, alors pour une pelle de démolition c'est encore pire ! Il m'est impossible de remplacer les pignons de la transmission (manques de place). Au boulot, j'ai vu avec notre électricien pour mettre des résistance en entrée de vario, mais d'après lui et aux vues de la consommation des moteurs, les résistances serai très grosses et risqueraient de griller rapidement...
Je pensais donc modifier la course de mes manches dédiés aux chaines en soudant des résistances sur les potentiomètres. D'après vous, est-ce que ça pourrai fonctionner ?

Je vais aussi devoir commander le vérin de la pince de démol' et avancer dans le câblage de la radio, qui d'ailleurs à un nouveau joystick...

Bref, encore beaucoup de boulot sans compter les finitions...

Un des huit marchepieds qui vont sur les patins de chaines 



J'ai trouver une couleur pour les durites rigides, le rendu est sympa...





Nouveau joystick, meilleure prise en main (pour ma mine en tout cas).

Une simple barre ronde en laiton, percée et taraudée pour prolonger le manche existant. Une cage en cuivre englobe le joystick et est souder sur la barre laiton.

Super taf ! Pour réduire la vitesse des moteur si il sont sur vario, pourquoi ne pas simplement réduire les courses électronique de la radio ? Tu as une radio programmable ?

Il a des radios Hobby King en 6 voies programmables depuis un ordinateur, s'il possède le câble de liaison.

Jérémy ? Ce que tu veux faire , n'est ni plus ni moins que du dual rate, la diminution des courses servos par des résistances ajoutées aux manches sur potentiomètres.

Dans ce cas tu ajoute ces résistances ajustables autours d'un inter inverseur, de cette façon tu conserve tes courses originales, et en basculant l'inter, tu change celles ci.

Du faits des résistance ajustables montées en dérivation sur l'inverseurs, tu règle finement chacune des demi courses du manche.

Qui plus est, si tu monte des potentiomètres de même valeurs, sur le pupitre , tu règle depuis l'extérieur les demi courses de chacune des voies, c'est ce que l'on appelle du semi exponentiel.

Mais normalement tu doit pouvoir faire tout ça à partir de ton PC avec le câble de liaison ? Si tu a rentrée la programmation des réglages ?

Merci Bartste 

J'ai bien le câble de liaison avec le PC, mais j'ignorais que l'on pouvait faire ça avec. Je pensais que l'on pouvait seulement utiliser une fonction "revers" pour les servos... mais temps mieux, il faut juste que le logiciel soit compatible avec Windows 8, au pire sur 7...

J'ai une questions JP, serai-t-il possible que tu fabrique un vérin de 22 mm intérieur et 24 extérieur ? C'est pour ma pince, je dispose de 25mm pour faire passer le vérin, donc 24 ça serait tout pile...

Oui si je trouve du tube de ce diamètre, au pire dans du tube cuivre, donne moi tes dimensions ouverts et fermés ?

Je n'ai que l'entre-axes tige sortie car je n'ai pas de butées qui limite l'ouverture de la pince. je voulais avoir la plus grand ouverture possible sachant que l'entre-axes tige sortie (donc pince serrée) est de 100 mm. 
Je sais que ça te demande un peu plus de réflexion, mais au moins je suis sur de ne pas me tromper dans les réservations de matières et donc d'avoir un vérin aux bonnes dimensions...

Alors le mieux est que tu fasse un dessin grandeur ?



Jéjé 31 avait fait de même pour son chargeur, c'est la meilleure façon de voir les courses et les réservations de matières, et surtout le point d'implantation arrière du vérin.

C'est d'autant plus facile pour toi, c'est que la pince est construite ?

Autre solution: tu m'envoie la pince que je travaille directement dessus ?

D'accord JP, je vais voir pour le dessin alors. Suivant comment je me débrouille, on verra si je te l'envoie ou non. J'ai toujours ton MP avec les techniques pour dessiner le vérin

En faits , il te faut dessiner ta pince, déjà le corps support, puis tu dessiner tes deux mors, que tu découpes dans du carton fort, avec tous ses bossages supports.

De la, tu fait un montage d'animation.

puis tu dessine de la même manière ton gros vérin, et tu le rends fonctionnel, avec ses réservations de matières et sa longueur supposée.

Tu sera alors à même d'évaluer tes points d'accrochages.

Réserve en avant du piston, une petite cavité de jeu pour un appuis plus prononcé du vérin sur les mors, lors du serrage définitif ? de 2 mm environ.

Pour ton vérin, je dispose de tube de 20x22, au delà c'est du 23x25, mais je craint que ça coince, si tu m'affirme n'avoir que 25 de jeu ?

Déjà à 10 bars le vérin de 20x22 aura une force de 31 kg, et avec le bras de levier de tes mors tu devrais double cette force.

Avec le 23x25 la force serait de 41 kg

Le cylindre en 20X22 me conviens très bien, après ça sera trop juste et ça risque de coincer...

Ok pour ces diamètres.

C'est bon, j'ai eue ton JF4 de 20, je suis sur le montage du vérin, encore la gorge à faire pour le joint, et je passe au montage final, les essais ce soir .

Merci pour tout JP

Quelques photos du bras de démolition terminer: 

Vue d'ensemble 


La liaison entre pelle et bras (démolition ou rétro). Pour le moment, pas de raccords rapide, beaucoup trop chère ... 



Ici, le bout du bras avec le raccords rapide de la bosse tournante 




Actuellement, je bosse sur la tourelle (partie basse et haute). Donc le job consiste à faire tout les carénages sur la partie basse, et la carrosserie et l'agencement de tout l'équipement de la partie haute, ensuite essais et peinture...

Ce qu'il y a de sur , c'est que ton bras est chouette par rapport au miens tout carré, jolis travail.

Ce soir ton vérin est fait et fonctionnel. Tout comme tu l'a demandé.



L'un dans l'autre, j'ai bien mis le temps indiqué, plutôt plus que moins, à cause des ajustages précis.

J'en reviens pas la qualité du boulot que tu sort à ton age, dans 10 ans tu vas nous faire quoi

Merci beaucoup, je suis content, mes calculs étaient juste pour les dimensionnions    De mon coté, ça cafouille à la poste, mais on m'as certifier que la lettre partira demain !


Merci Jeje31, mais elle est loin d'être parfaite tu sais, mais ce que je veux pour le moment, c'est qu'elle soit bien fonctionnelle... l'esthétique, ça viendra avec l’expérience

Pas forcément mieux.

Je vois pour moi, il y a longtemps, je bossait mieux, en faits on s'endort sur nos lauriers, la fatigue aidant, on ne fiche plus rien.

 Pour ton vérin, j'y pense, la tète du vérin sur tige est en diamètre 8, re cylindrée à M 6x75, à tu ce taraud spécial métrique fin ?

Dans le cas contraire, ça serait bien que je te réalise ta tète et l'œil du cul lol, on se comprends ?

De toutes façons tous mes vérins sont fournis tètes comprises.

Le mieux alors est que tu me fasse un dessin coté en perspective, pour voir leur formes projetées ?

Ca sera vite fait et définitif.

pour la tête c'est tout simple, pas de prise de tête   

Un carré en laiton de 8x8 mm et 20 mm de long (si tu n'en a pas, du 7x7 convient très bien aussi !) percé et taraudé dans l'axe. 
Comme ça, je peux souder ou percer une plaque de liaison entre la pince et le vérin.
Voici le schéma (si mon ancien prof de dessin industriel le voyait, il me taperait sur les doigts !! )

 


Ce soir après le boulot, j'ai monté et câblé le manche de commande des chaines. C'est un manche fabriqué par robbe pour et utilisé comme commande des gaz sur les bateaux RC 

Pour les histoires de  cul tu te débrouilles ? (on se comprends ?) Ok pour la prise de tète j'ai du carré de 8x8, je te fait ça demain.

Ben voila une histoire de f..................s rondement menée lol.

Pour le manche double il s'appelle NAVY, il n'est pas prévus pour les gaz, mais bien pour l'inversion des moteurs de bateaux, j'en ai un comme ça pour les chaines du bull PR 764, ça me permet le pilotage fin, bien que le nouveau Thor double à mixage résout bien des problèmes directifs, il se place sur un seul manche, tout comme les chars de combat.