Ma première pelle Bruder Hydro par Mickael

slt jpg j aurai bien voulue savoir le diametres des axes de verins pour que je puisse les fabriquer car je voudrais faire des axes pleins acier a la place de tube laitons et tige filetee j ai un petit poste a souder pour les faire, mais je n ai pas l ces foutus dimensions au moins je pourrai deja preparer tous ca le temps que je n ai pas ses dimensions je suis bloquer ,bloquer aussi par les condensateurs  pour les moteurs que j ai commander ,je ne peut pas souder les faisceaux electriques .

J'ai vu chez magom les noix d'arrière font 6 de diamètre, c'est bien trop grand, surtout pour une pelle bruder.

Je te ferais des bagues intérieures de 3x6, qui se mettent en place dans les culots arrières et bloqués par une vis sans tète, ainsi tes axes peuvent faire 3 ou 4 mm en alésant les bagues.

Pour le faisceau électrique, il te faut partir de l'accu lipo qui sera en 3 s d'au moins 5 amp, alors au départ il te faut savoir comment sera le conecteur de l'accu.



A partir de la, il faut la fiche male qui se place dans la femelle de l'accu.

puis en suivant le fil, un interrupteur qui coupe le plus ou le moins ou les deux, puis on continue de l'avant, il te faut placer d'autres connecteurs de puissance pour les 4 varios. Moi je met des DEAN rouge en Té, sur le faisceau c'est toujours des femelles, car sur les varios ce seront des males.

On fait cela car si l'un tombe en panne ça sera facile à changer sans tout foutre en l'air.

Si en plus tu met des leds en cabine et sur flèche, il te faut des connecteurs rouges de type BEC à détrompeur.


Au bout du cable ce sont les connecteurs type BEC, un male et un femelle, il t'en faut deux de chaque mais cablés.

En faits je te conseillerais de prendre ta connectique chez Promodel, c'est à coté de chez moi.

impecc merci jp je pouvoir travailler ca  demain donc je vais rester sur du 4mm pour les axes .

slt jpg je me suis fait des axes acier 4mm avec fixations avec circlips dis moi ce que t en pense

Bien sur, pourquoi pas ?

voila jupette de protection autour de la roue dentee est faite ,les deux moteurs sont antiparasiter ,les faisceaux de chaque moteurs sont souder,j ai mis tube alu pour proteger tous ca et j ai peint le tous en noir j ai plus qu a attendre un nouveaux joint tournant que j ai commander et chassis tourelle fini ,photos normalement ce soir.

Bon, très bien tout ça, on attends les photos.

Donc tu à préparées tes flèches, ce que tu pourrais faire c'est remplacer les breslages du vérin de godet ? Moi en faits j'ai toujours fait confiance au plastique ABS, et n'y ai modifié que de rares fois.

Pour la suite hydraulique, donc une pompe magom sur brusless avec réservoir intégré, 4 vérins à construire par mes soins, un distributeur Magom 3 voies en M 5 celui que j'ai acheté pour ma 9100.

Il te faut alors 3 micro servos de 10 gr, tu les trouvera chez promodel, je te montrerais lesquels.

Il te faut si tu ne les a déja les trois vario Thor 15 ou 16 Lipo de préférence en 3 S 5 amp.

En faits chez Magom : pompe montée, distris 3 voies et vérins à monter.

Le reste peut se trouver ailleurs comme le vario de puissance pompe, les mini servos,chez Promodel, je puis même t'avoir des prix, le tube polyuréthane que je te vendrait.

L'accu lipo tu peut le trouver chez tous les détaillants français ou chez HK dépôt européens, bien sur mon chers, du coup tu peut en prendre deux ou trois.

Sait tu que le godet de curage se vends en pièces détachées, il s'adapte comme le godet de tranchées.

Par la suite tu peut vouloir d'autres voies hydro, comme l'orientation du godet de curage , le montage d'une lame de pousse,ou des voies en plus électriques, comme rotation de pinces.

Et puis pour commander tout ça, la radio commande.

Sur ce point je te recommande tout particulièrement la radio Taranis QX7, j'en ai achetée une chez bang good, elle était en promotion à 103 € net port offert, elle vaux actuellement 140 €.

Pourquoi cette radio ? Parce qu'elle est à programmations, et que son module interne te donne 16 voies de commandes, et peut enregistrer 60 modèles environ.

L’émetteur est vendu nu, il lui faut un accu nih mih ou lipo entre 7,2 v et 9,6 v, un récepteur 8 voies vaut 32 € environ.

Si tu lit mes aventures sur mon tracteur Xérion, tu verra qu'une taranis peut tout faire.

Voila, donc à budgéter tranquillement pour les mois à venir.

Entoure tes fils extérieurs par de la queue de cochon plastique noire, on doit en trouver chez Tecnimodel ou Conrad ?

voila les photos de ce que j ai fait aujourdhui mine de rien ca m a pris la journee! j ai encore une gaine pour les fils des reducteurs a mettre ,voila pour l instant en attendant que je puisse commander le reste de mes fournitures mais j ai le temps pour la finir parce que elle me prend des journee entiere cette pelle,j ai auusi mes axes de verins mais les circlips pas evident a mettre mais beaucoups plus propre que des ecrous il me reste juste l axe de fleche a faire .voila pour aujourdhui je sais pas ce que vous allez en penser .

slt jpg je suis en train de faire une nappe laitons sur la fleche peut on commander les fixations alu ou je les fabrique moi meme si je doit les faire moi meme une aide de ta part seras le bienvenu merci d avance.

Personnellement sur bruder je ne fais pas de nappes laiton, les tubes partant directement des distributeurs, c'est simple, direct et moindres fuites.

Dans ce premier cas, il te faut des tubes de 2x3, et des raccords SMC vissant, soudés en bout des tubes, il t'en faut 8

A moins que tu fasse passer les tubes plastiques à l'intérieur ? dans ce cas des tubes de 4x5, mais ça fera moche et énorme.

Pour les fixations, prends donc de la cornière alu de 10x10.

En faits il va s'agir de 2 paires de tubes, pas 3 paires puisque ceux de flèche passent par en dessous, ce qui simplifie le tracé sur les cornières.

Tu en place une en bas du boom, elle tint les deux paires, et une autre au dessus du trou de l'ex poignée, les deux paires sont cintrées, pour cela il faut recuire le laiton, soit avec une lampe à souder, soit sur la gazinière, juste les porter au rouge sombre, et tu les fiche de suite dans l'eau froide.

Deux tubes intérieurs alimentent le vérin du balancier, les deux autres filent de chaque coté de ce vérin et finissent vers les deux anses des faux tuyaux pour desservir le vérin du godet par deux flexibles. tu coupe les deux anses pour placer ta cornière qu'il faudra percer au lieu pour le passage de la tige du vérin de balancier.

Tu fixe tes trois supports avec des petites vis pozidrive pour agglo dans le plastique.

Regarde les photos de mon Xérion tu verra ou passent les tubes plastiques.

Mon avis sur la question : Sur bruder faut pas chercher à faire trop jolis, pour une première pelle, ce qui compte c'est qu'elle fonctionne très bien.

Par contre si tu te passionne pour nos engins, pour la prochaine, fait la métallique, dans ce cas fignole la.

Pour une pelle tout métaux, il y a des tas de revendeurs avec des sous ensembles déjà préparés.

j avais commencer a les poser aujourdhui mais j ai mis des tubes laiton 4mm
peut etre trop gros alors, je vais te faire des photos pour que tu voit ce que j ai commencer

voila je prefere des tuyaux rigides que des flexibles je trouve que ca fait plus vrai,apres j ai mis du 4mm es ce que j ai bien fait je sais pas avis d expert jpg j essai de me trouver du boulot le temps que je recoit du matos .ps au niveau du distributeur c est bien du 4mm qui sort? valve m5 raccord tuyaux 4mm d apres magom.j attend le feu vert pour continuer comme ca percage du boom etc...
meme pour du bruder je veut faire quelque chose de propre ,j ai encore des projet a faire par la suite je suis un passionnee,

Oui, 4 mm éxtérieur, et 2,5 intérieur en polyuréthane.

Tu à mis des tubes de 4 mm laiton, et comment tu les raccorde avec le tube plastique ?

Je t'ai tout expliqué tout à l'heure lit donc ma précédente réponse .

Encore une fois tu à bossé pour que dalle, comment veux tu raccorder du tube laiton de 4 mm avec tu tube plastique de 4 mm ?

Te trouver du travail c'est bien, mais faire n'importe quoi sans me demander mon avis, en me mettant devant le fait accomplis, que veux tu que je te dise ?

j'ai répondu des centaine de fois aux même questions, et tu fait n'importe quoi .

N'oublie pas qu'on travaille sous des préssions de 30 bars, Déja si on parles de mécaniques appliqués aux fluide, et en ne parlant que d'un seul tube , en diamètre et matière, tel le polyuréthane de 2,5x4, il ne peut se raccorder qu'avec des raccords faits pour lui: Raccords SMC à douille vissant de sertissage, car son nipple est fait justement pour l'intérieur du tube de 2,5.

puis on a les raccords rapides dits Quick coupleurs à passages intégraux, puis on a les nipples simples comme Magom ou Leimbach, qui ont des dents anti recul empêchant le tube de sortir du raccord, on les complète avec des douilles de sertissage.

Admettons que tu veuilles mettre du tube polyamide à 55 bars, dans ce cas il fait bien 4 mm extérieur, mais 2 intérieur, pour résister à la pression, de plus la matière est très raide, et je te fiche mon billet qu'aucun des deux raccords cités plus haut ne peuvent s'y adapter. Quand au troisième le quick coupleur est le seul que tu peux employer. Généralement en M 5

Sauf que moi j'ai inventé un outillage spécifique pour quand même les utiliser.

On admet que maintenant tu veuilles faire maquette et utiliser des tubes de 2x3, ils sont donc en polyuréthane à 30 bars, et polyamide à 55 bars mais font 1,8x3, il te faudra donc des raccords faits pour cela. La encore en M 4. Et sur distri magom en M3.
On trouvera alors des nipples Magom, leimbach, et des quick coupleurs Senga en M4, ou en M 3 comme magom et Leimbach.

Vouloir se trouver absolument du travail en faisant n'importe quoi, c'est aller droit dans le mur, et tu en portera la responsabilité.

Je sais je critique, je suis méchant, moqueur, je sais je suis intransigeant la dessus, parce que ta pelle ce n'est pas ma première Bruder, et que tu m'a demandée mon aide ? Et si c'est pour faire du n'importe quoi, autant alors te débrouiller seul ?

Tu m'excusera, mais de telles conneries m'enervent.

dis moi simplement, tu t es gourrer fallait du 3mm !!! salut

ON S EN TAPE JE ME ME SUIS  GOURRER DIT LE ET VLA!!!!

Oui tu t'est trompé, parce que tu ne lit même pas ce que je t'écrit, et ça ? Ça me gonfle un max

Lol et mdr Salut.

En faits tu te fâches, parce que ça te fait suer de t’être trompé ?

Tous ces détails je te les ai déjà expliqués dans mes nombreuses réponses, mais tu ne les lit pas, de ce faits tu fait des bêtises.

Note que c'est toi en faits que tu pénalise, puisqu'il faut refaire ce que tu a hâtivement préparé.

Je prends soins précisément de tout t’expliquer dans le détails, justement pour ne pas faire ces bêtises pénalisantes en temps et en argent et en énervements.

Mais on dirait que tu a le feu au cul pour cette réalisation ? C'est tout nouveau pour toi, et tu veux bouffer du modèle réduit ?

50 ans c'est le bel age pour commencer dans cette discipline, et tu a au moins 40 ans devant toi pour en réaliser des dizaines, alors premières choses à faire : Relax c'est pas ta vie que tu a entre les mains ? C'est un loisir.

On dirait que tu t'est donnés des délais de réalisation ? De faits néophyte, tu va trop vite, ne te laissant pas le temps de réfléchir à tes actions ? Aller trop vite c'est acheter des truc inutiles, de les découper pour rien, les avoir ensuite en stock, mais pas en tant que produits neufs.

Relis plus haut ma réponse sur les différentes possibilités d'alimenter nos vérins ?

Ce qui est dommages c'est que ta nappe de tubes est bien faite, avec tes supports alu.

En faits ils ne sont pas foutus, tu garde donc en place tes supports, mais tu rachète du tube de 2x3, et pour compenser le jeu sur les supports, soit tu enfile sur les tubes des petits tronçons de gaine thermos, que tu chauffe de manières à ce qu'elle se serre sur les tubes, bouchant ainsi les jeux, prends de préférence de la gaine noire aux parois épaisses.

Une fois ta nouvelle nappe réalisée, il faut souder dedans des raccords SMC vissant, le Hic c'est qu'ils sont en M 5 mâles, et qu'il faut les repercer au tour pour être précis, à 3 mm, pour les enfiler sur les extrémités des tubes, tu pourra alors les souder à l'étain, vu qu'ils sont pénétrants, la soudure rentrera entre eux et sera solide.

La, tu pourras alors les raccorder avec les Mème raccords montés sur les vérins.

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Au lieu de te fâcher systématiquement à chacun de mes reproches, lit en détails ce que je t'écrit ?

Tu m'a demandé mon aide, et tu fait n'importe quoi, ce qui est chiant pour moi, qui ne suis nullement obligé de te servir au doigt et à l’œil.

Te rends tu compte de la chance que tu a d'avoir sous la main un gus qui te réponds de suite et qui ne te fait pas lanterner des jours voire des semaines entières ?

Alors, arrête tes cacas nerveux, lit ce que je t'écrit, et fait comme je te le demande, Tu a bien le temps de voler de tes propres ailes quand tu saura ?

ok merci jp je vais refaire ca au calme ,je suis quelqun qui part  vite dans les tours ont me le reproche assez souvent, mais  vite et bien surtout debutant c est pas possible ,bon maintenant retour au calme reprenons ,donc faut que trouve tube laitons 3mm exterieur 2mm interieur,barre alu 10x10 pour les supports,par contre je galere pour les raccord vissant m5 je ne sais pas vraiment le modele qu il faut ou le site ou il faut le commander.en attendant que je puisse acheter la parti hydro .ps he ouai mon defaut et de vouloir finir avant de commencer et ca dans le tp c est devenu naturel.desole merci encore de vouloir m aider

Ces raccords SMC je puis te les procurer, et te les percer au tour à 3 mm sur 4 ou 5 de profondeur.

En faits j'en ai 8 livrés par Magom avec le distri 3 voies que tu va acheter. celui que j'ai aussi acheté pour ma pelle 9100. Je te les faits le prix coûtant .

Je l'ai modifié à ma sauce pour accueillir des gros raccords qwick de 4x6 polyamide en entrées sorties et sur vérins, et ça marche super bien.

Toi bien sur tu le gardera tel qu'il est.

Donc il t'en faut 8 pour ta nappe. Mais lit bien mon speech en haut, pas besoin de racheter des supports puisque tu les a, et quand tu aura tes tubes de 3 met leur de la gaine thermos, des petits bouts de la largeur de tes supports.

Mème mieux, je regarde ce que j'aie en stock , il me semble en avoir quelques morceaux de tubes, je te les coupe à longueur, mais toi, tu les recuira pour les cintrer, et tu soudera les raccords dessus, mais avant tu enfilera des bouts de gaines thermos, pour combler les jeux sur tes supports.

Dommage pour tes supports, ces grosses vis tètes fraisées c'est d'un moche, en tant que vis, le maximum c'est 3 mm TR, pour te dire sur ma 9100 ce sont des vis de 2,5.

Tu veux faire maquette, et par précipitation tu met ce qui te tombe sous la main, c'est pas comme ça qu'on fait maquette, on prends son temps pour choisir ses fournitures, même si ce n'est pas fait de suite, bien étudié ça sera encore mieux.

Mème un débutant, s'il à du gout, fera des merveilles, s'il prends son temps pour les faire.

Ok Mickaël colis reçu, merci.

Je voulais revenir sur le point précis des diamètres de tubulures.

En hydro modèles, et en fonction des éléments hydrauliques choisis, et encore en fonctions de la taille des modèles, dans une échelle donnée, il y aura des différence de vérins, de distributeurs de pompes et de tubulures.

Forcément les éléments de raccordements appareillages tubulures seront étudiés en conséquence.

Su un tout petit modèle, on placera des petits vérins tant en diamètres et longueurs de courses avec des nipples s'emboitants dans des petits tubes comme ceux de 2x3 polyuréthane à 30 bars, ou de ceux en polyamide de 1,8x3.

Ils se trouve donc des éléments de raccordements pour chaque type de tubulures, cela , en fonction des pressions et débits désirés.

Le précurseur en la matière fut la firme Allemande LEIMBACH père et fils, qui étudièrent des appareils hydrauliques, en utilisant des tubulures originellement produites pour l'air comprimée, qui est tarée en utilisation à 10 bars maximum, et dont Leimbach à majoré ses utilisations à 16 bars en compressant le ressort des ses limiteurs de pompes intégrés.

Nous autres amateurs constructeurs on a cherchés des pompes miniatures capables de plus hautes pression et débits, et l'on a trouvé la firme Allemande industrielle JUNGFLUIDTECHNIQUE.

Pompe capables de monter à 120 bars, et suivant modèles dans une gamme donnée, d'obtenir des débits variables.

Mais tout en utilisant toujours les tubulures destinées à l'air comprimée.

Les fabricants de ces tubes plastiques se sont bien doutés que leurs produits transporterais toute sortes de fluides, aussi graisseux qu'acides en plus de l'air, mais tout en restant dans des pressions raisonnables.

Nous autres amateurs insatiables on en à voulu toujours plus , notamment dans la conception et la construction de modèles hors normes et hors marchés, mais les tubulures n'ont pas suivis nos progrès et restent toujours à utiliser sous faibles pressions et à usages modérés.

Il va sans dire que tous les éléments mécaniques de raccordements ont été étudiés pour l'air comprimées à 10 bars maximum, car ce sont des normes mondiales d'utilisations en toute sécurité.

De faits ces raccordements ont des jointages étudiés pour l'air comprimée mais pas pour les fluides hydrauliques.

Ce qui veux dire, que même s'ils savent que des amateurs modélistes hydrauliciens utilisent leurs produits, ils ne les modifieront pas en conséquences de nos utilisations, on utilise ces éléments à nos risques et périls.

On va donc limiter nos pressions maximales tant à froid qu'à chaud, par des limiteurs de débits /pressions, et par les vitesses acceptables de nos moteurs entraînant nos pompes.

J’arrête la, sachant qu'il te faut absolument ingurgiter toutes ces données.

Pour ta nappe des tubes, conserve les tels que tu les a montés, pour les raccords SMC je te les ai cylindrés à 3 extérieur que tu va enfiler sur tes tubes, et que tu va souder à l'étain, c'est le mieux.

En faits je t’explique le problème qui est mécanique.

Les raccords Magom sont plus gros que les raccords SMC, ils sont alésés à 2 mm, et si je les avait percés à 3, je les aurait trop affaiblis, parce que pour assurer leur étanchéité ils ont montés des toriques extérieurs, en diminuant le diamètre du filetage M5, pour revenir à 4 extérieur, mon alésage à 3 aurait diminués les épaisseurs des parois à 0,5 mm.

Tandis que les raccords SMC sont plus petits, toujours en M 5, mais leur étanchéité est assurée par un joint plat de ce fait le filetage n'est pas diminué, et ils sont alésés à 1,5, de ce fait j'ai préféré utiliser ceux ci en les cylindrant à 3 mm que tu va , avant de les souder, les étamer de même que les embouts des tubes.

explications des étamages préalables :

Si on est parfaitement surs de soit que la soudure va pénétrer entre les raccords et les tubes, on étame pas à l'avance.

Étamer veux dire de chauffer les tubes et les raccords pour leur appliquer une mince couche de soudure étain.

On fait ça sur tous les embouts cylindrés et dans tous les embouts des tubes.

puis on monte chacun des raccords en appuis sur les embouts des tubes, et on chauffe l'ensemble, la soudure va fondre, le raccord s'enfoncer à fond, et l'ensemble se souder uniformément et à cœur.

Autre méthode, tu utilise du DECAPEX qui est une crème décapante pour l'étain, on en applique dans les tubes, et sur les embouts des raccords, on met ceux ci en place dans les tubes et on chauffe, quand c'est bien chaud on applique la soudure, et celle ci pénètre à corps entre les deux parties.

Je pratique les deux façons suivant les cas.

Je te poste demain ce petit paquet des 8 raccords SMC à souder.

un grand merci jpg ,comme ca  bon boulot pour ce week end ,donc je conserve mais tube 4mm alors .pour les soudures je pense de ce coter ca ira dans mon metier j ai deja souder de tuyaux en cuivre avec un decapant  pour les reprises gaz et au pire j ai un soudeur  pro a dispo donc de ce coter la ca va aller .au faite j ai encore l axe de sur la fleche a faire (support des tiges de verins)c est gros support plastiques je sais pas comment mis prendre pour ceux la