Pelle mytique : Poclain TY 45 Première version à moteur thermique.

Après la soupe, pose sur une chandelle du 4 em distri de biais, et en finale le support de servo des gaz accroché au cylindre moteur.

Demain liaison avec le palonnier du carbu. et je devrais recevoir le récepteur 8 voies.

Puis rilsanner les 3 varios sur leur plateau, raccourcir certains fil, et pour ceux des servos les mettre sous queues de cochon.

A ce stade, voir si possibilité de placer le récepteur sur plancher, puis terminer par le carénage, et les bandes de ventilation.

Mais avant fabriquer la cabine de conduite.

Ha ! et aussi poser l'inter du démarreur, et celui du général.

Ce matin, travaux sur les fins de courses, pour cela, fabrication sur un carré laiton de 5 de deux coulisseaux supports des switchs à diodes, et du carré lui même, fixés sur les trous prévus pour eux au débuts.

Les coulisseaux sont réglables de même que les curseurs , mais à chaque fois qu'on modifie un truc, il y en a un autre à coté qui déconne.

Et ce truc c'est le support du radiateur qui touche le cardan l'empêchant de reculer et ça fera 3 fois que je le déplace.

Le tablier va devenir une vraie passoire.

Heureusement que tout est démontable.

Ce soir, les fins de courses fonctionnent pile poils, les doubles réglages ont eues du bon.

Puis je suis passé sur le point milieu, un contact isolé qui marquera le point mort du système basé sur un gyro qu'il faut que je commande rouge, en faits ce sont deux contacts en pointes qui se touchent au point mort, puis dès que celui ci est dépassé d'un poil de cul le gyro s'arrete.

Et puis j'avais bien sur un schmilblick, le moto des sens se bloquait, c'etait en faits la platine du changement qui butait sur le support du radis, il a fallut que je le déplace de 4 mm sur la droite.

Et en prévision du réservoir d'huile à braser, j'ai posé deux chandelles de 60 mm de haut pour la pose d'un plancher alu pour lui entre réservoir d'essence et culasse moteur.

Et puis putain de colissimo, récepteur promis pour aujourd'hui passé à l'as sous le nez, je vais finir par ne plus leur faire confiance.

Pas graves j'en ai un de rab de récupération de la grue grumière un X8R

Et pour les blocs hydro j'ai commandés 8 banjo Lesu, trop chiants a fabriquer, 2 € pièce pour avoir des cheminements des tubes plus logiques.

En faits la pompe puise son huile dans le réservoir, par gravité, donc pas vraiment besoin de pompe, puis l'envoie vars le bloc unitaire et le dessert et le traverse, un bricolo perso, de la se dirige vers le bloc 3 voies qui desserts les vérins de flèche, du bloc le fluide repart vers le bloc unitaire, puis au réservoir.

Faut que je passe chez Senga demain, acheter un limiteur de débit d'air que je modifierais en limiteur de pression/débit réglable, un petit travail sympas au tour.

Ce limiteur se place sur le départ de pompe aux distributeurs, et voit sa refuite dirigée vers le réservoir, ainsi, si les distris sont fermés le fluide retourne au réservoir.

Compresser son ressort équivaut à faire monter la pression en diminuant le débit, et vice versa. Le juste milieu est trouvé quand les vérins ont une courses normale. De ce fait je me fie au limiteur et non a un hypothétique manomètre qui n'indique rien.

En vapeur vive, la pression chaudière est ce qu'il y a de plus important, la pression conditionne la bonne marche de tous les périphériques a pression.

Mais faut pas confondre hydraulique et vapeur vive, même si certains appareils se ressemblent.

Normalement je ne suis pas loin que la pelle fonctionne sous hydro ?

Avec limiteur, je puis alors travailler avec du tube polyuréthane, j'en ai plus je vais donc en acheter une botte de 15 m pas chère en noir.

Lol pas chère c'est environ 20 € soit 1,33 € le mètre, peut etre plus peut etre moins suivant cours du jour.

Le coffre des stabilos va aussi m'occuper un bon moment, pour eux, déjà construire son carénage, axer les jambes, puis construire celles ci, les axer et tracer le point d'action du vérin d'extension.

Ici un moto réducteur, à action tète à cul, la aussi à fins de courses à diodes.

Ce matin malgrès la neige tombée en abondance, course en ville pour acheter un limiteur de débit d'air et 15 m de tubes polyuréthane de 2,5x4, je suis équipé pneus neige.

17,86 TTC la botte de 25 mètres, soit 0,71 € le mètre, avec la marge bénéficiaire ??????????????????????????

Le limiteur de débit d'air 15,60 € à modifier.

Ca y est, j'ai tout reçu de tecnimodel, les paires de jantes en souffrance, les Banjo Lesu et le récepteur 8 voies, tout était centralisés sur le bureau des postes de chez moi.

Coté limiteur, c'est en faits un limiteur de débit d'air comprimée. Il est démontable par dévissage, à l'intérieur un pointeau sur vis descend dans un ajutage appelé petit coat, obturant progressivement l'orifice, mais fait de telle sortes tel une diode de laisser passer l'air que dans un sens.

En le démontant j'ôte la soupape une direction, et la remplace par une bille acier, tandis que le pointeau sera coupé sur sa longueur en ne laissant dépasser qu'un moignon de guidage.

La vis de réglage persiste bien entendu dans son rôle de tarage.

L'appareil se visse dans un corps en Té, à fixer sur le tablier en M 5x80, tandis que sa sortie au réservoir est un quick coupleur pour tubes de 4.

Il s'intercale dans le circuit pompe vers le distributeur, lors des fermetures totale des boisseaux, le réglage du limiteur va soulever la bille et renvoyer le fluide au réservoir.

Et c'est justement ce tarage qui va permettre aux distributeurs de jouer leur rôles lors de leurs ouvertures, la bille se plaque sur son siège poussée par le ressort.

On pourrait presque l'appeler un détendeur.

Avant de connaitre SENGA je fabriquait entièrement mes limiteurs de toutes grosseurs, mais comme SENGA les fabrique pour différends débits, pourquoi se casser la tète à les fabriquer ? Leurs étanchéités est faite par joints toriques calibrés.

Cet après midi, fabrication et pose du plancher du réservoir d'huile hydro, puis fabrication de celui ci de 40cc, il sera fixé par rilsan .

Le limiteur est fait également, une bille bronze et un ressort de tarage.

Il me reste à faire sa nourrice. un bout de laiton vissé par dessous du tablier, sur lequel sera monté le limiteur, et les deux nipples de passage du fluide aux distris.

Bien sur il y aura encore des démontages de ce fourbis, pour interchanger des trucs comme les banjo d'angles sur la pompe ou certains distributeurs.

Pour éviter la contrepression d'un côté et la cavitation de l'autre tu peux aussi mettre ton limiteur en bypass sur la pompe, entre son aspiration et son refoulement, ainsi le fluide continue à circuler, la pompe tourne toujours de manière optimale, et tu ne cavites plus.(ça prend un tout petit peu moins de place vu que tuyauterie un tut petit peu moins longue)
Je te ferai un schéma de principe (donc à amender ensuite en fonction des composants ) si tu veux
On le fait sur les installations où il y a de la robinetterie thermostatique, en alternative au robinet ouvert constamment sur le circuit le plus long
Où alors (mais ça ne se fera pas avant longtemps sur les modèles RC pour des raisons d'électronique embarquées et de coût), avoir une pompe à vitesse variable avec asservissement par la différence de pression (avec un capteur de chaque côté)

Petite question jean Paul, combien te coûte un limiteur chez senga ?

15,50 €, le tient est moins cher.

Pour Mike, attends, je ne l'aie pas encore mise en huile ma pompe vu que le moteur n'est pas rodé.

Gagner de la place, dans mon fourbis de compacité ? Pas facile du tout. Et puis je fais en fonction des emplacements de mes composantes, et des facilité ou des complications des réglages.

Tel quelle sur cet engin, il y en a de partout, le moindre cm2 de surface ou de cm3 est occupé.


Tu veux voir un modèle aussi chargé ? Et en fin de ces photos ma Mécalac.

Encore une fois, je ne veux pas etre méchant, mais suivre tes conseils  m'est complètement impossible. Pour suivre les conseils de chacun, il faudrait qu'on y travailles tous ensemble sur un projet commun. Et ça nous prendrait combien d'années ?

J'ai déjà donné avec Raphi 74 et nos deux dahox, ce fut deux très chaudes affaires menées au compte gouttes. Durant deux longues années d'attente des fournitures de son coté, ses gars ne pouvant tout le temps et à la demande faire ses perruques.

Tu ne te rends pas du tout compte de l'énormité de tels projets.?







Pour s'en rendre compte, il faut soit même s'attaquer à des projets grandioses, Seb 30 va très vite s'en rendre compte, handicapé qu'il est avec une main bandée, sachant qu'un modèle Tamiya réclame l'usage de ses deux mains, et la dextérités des doigts, car il y a de minuscules petites vis et écrous a mettre en place, j'en connait un qui va comprendre sa douleur.

Vous avez dit FOURBIS ?

Mdr merci jp pour handicapé. Lol je rigole bien sur. J'ai plus la main bande et j'ai attaque le kine depuis 2 semaines je commence à plier mon doigt de nouveau pas à 100% mais ya du mieux. En tout cas je langui de voir cette poulain fini c'est vraiment du beau boulot.

Ami JP, pour une fois je ne t'ai pas donné un conseil , mais une autre utilisation possible de ton limiteur
Toi seul , peux évaluer laquelle des 2 solutions est la plus adaptée à ton projet du moment, je me garderais bien de te dire "tu devrais", je te mets toujours (ou du moins assez souvent) "tu pourrais" dans le sens du "tu as une possibilité supplémentaire"

Ceci dit, un limiteur en bypass aspi/refoulement, tu peux le déporter en jouant sur la longueur de tuyauterie,et ainsi le ranger où tu peux/veux, ça ne l’empêchera pas de fonctionner quand même

mickeul16 a écrit:Pour éviter la contrepression d'un côté et la cavitation de l'autre tu peux aussi mettre ton limiteur en bypass sur la pompe, entre son aspiration et son refoulement, ainsi le fluide continue à circuler, la pompe tourne toujours de manière optimale, et tu ne cavités plus.(ça prend un tout petit peu moins de place vu que tuyauterie un tut petit peu moins longue)
Je te ferai un schéma de principe (donc à amender ensuite en fonction des composants ) si tu veux
On le fait sur les installations où il y a de la robinetterie thermostatique, en alternative au robinet ouvert constamment sur le circuit le plus long
Où alors (mais ça ne se fera pas avant longtemps sur les modèles RC pour des raisons d'électronique embarquées et de coût), avoir une pompe à vitesse variable avec asservissement par la différence de pression (avec un capteur de chaque côté)

 
En faits et MDRRRRRRR j'ai rien compris à ton truc, comment tu peut savoir qu'une pompe cavite ?

Oui oui le schémas de principes est important pour comprendre les cheminements ?

Pour ton dernier paragraphe, Bartste le fait sur ses modèles depuis longtemps, lui c'est un cake de la Taranis et des capteurs embarqués qui lui renvois des informations sur sa radio, ce qui lui permet de tout paramétrer à distance.

Le gars bosse en domotique dans les tunnels suisses.

En faits ma pompe aura deux régimes, un régime lent contrôlé par la vitesse du brushless, commandé depuis un potard sur l'émetteur, et que j'appelle de secours, mais qui n'en est pas un, c'est simplement un hybrid qui permet de faire marcher l'engin dans des salles ou la pollution des gaz d'échappements et du bruit sont prohibés, e la marche en thermique beaucoup plus rapide, mais dont la carburation sera réglée par un autre potard commandant le servo des gaz.

C'et dire que je puis moduler la pompe sur les deux tableaux.

De plus grace à mon inverseur mécanique, que ce soit le thermique ou le brushless se passent eux mèmes d'inverseurs puisque celui ci est mécanique. Et sachant qu'il y a un point mort toutes possibilités de fonctionner en électrique ou en thermique au niveau pelle hydro.

Ce matin, fabrication et pose du limiteur vissé sur une console que je qualifie de Té, en faits un cylindre laiton vissé verticalement sur le tablier décalé par rapport au distri au dessus, l'arrivée du fluide se fait à sa base, puis de la deux transferts verticaux, un pour le limiteur, l'autre pour la desserte des distributeurs.

Puis fabrication et pose de la tringle de commande du carbu.

Coté récepteur il va prendre place dans un coffre acier à ses dimensions, coffre qui sera en l'air sur console entre le distri, le régulateur et le moto bleu, connecteurs en haut, antennes se divisant à sa base.

De sortes qu'il reste encore de la place sur le tablier, pour par exemple un pack Li ion de récupération de la petite meuleuse tronçonneuse verte dont je viens de séparer les éléments, de faits un pack Li ion en 2 S 7,4 v 2000 milli qui peut prendre place dans ce lobe libre.



Non j'ai parlé trop vite, en faits ce petit pack se placera sous le plancher des varios en arrière gauche du tablier, alors que ceux que j'attends en 2 S 5 amp prendront place sous le plancher de cabine . Ce petit pack fait 700 de long, Etonnamment et de diamètre 18,5, alors que les 5 amp font la même longueur mais plus gros diamètre de 24 .







La liaison au carbu.

Oui j'avais été étonné aussi de la taille de l'accu en 5000 par rapport à un 3000 quand j'ai cherché pour la pelle.

Apparement ils se déclinent par rapports à leurs diamètres, les longueurs ne changent pas 70 mm, l'analogie avec les piles alcalines qui conservent la longueur mais pas le diamètre. Et pour les accus ni mih.

Et puis faut que je lui fabrique son réservoir de décantation de l'huile de carter, c'est la durit qui pendouille, peut etre logée sous le radiateur vu qu'il est sur élevé, ce réservoir sera plat et carré, avec une arrivée sur nipple 3 mm, et un bouchon de puisage sur un coté.

Sur cet engin il n'y aura pas un espace vide.

Et voici le container du récepteur, et en dessous le réservoir de décantation d'huile du carter.





Ce réservoir fait 18 cc.

Maintenant, j'aie le choix entre le carénage, et les stabilos ?

Les stabilos me tentent bien ?

Vu que j'aie de la tôlerie à cisailler, je découperais les pièces des carters pour les stabs, et le dessus du carénage, de faits tout bien dresser en bas, je ferais ça demain après le marché.

Le massif des stabs est en faits un montage composé, un carter en pente continuant le châssis, et une sortes de longeron carter, aux formes plus petites du premier, mais faisant la largeur extérieure des roues.

2 joues tôlées sont brasées sur le châssis principal, et entaillé pour laisser passer le long carter des 2 stabs.

Normalement les jambes des stabs font 15x15, si j'ai ça en bas ? Si non tube en 12x12 acier travaillés sur les hauts pour recevoir la noix du vérins double électrique, et Apparement les semelles des stabs sont fixes, un détail d'importance.

Ces jambes sont articulées sur le long carter qui lui fait supports.

Je vais donc le construire suivant dessin, et prévoir un trou rond pour les fils électriques reliant le moto réducteur au châssis roulant. Les fins de courses seront inclus dans ce carter, aux pivots renforcés comme ceux des flèches.

Encore un gentil travail de construction tôlière.

Pour le carénage, il me faut déjà implanter la cabine de conduite, puis tracer sur le tablier les emplacements des montants tubulaires de 10x10, ceux ci seront bouchonnés en dessous d'une plaque laiton brasée, avec un trou axé taraudé à 3, pour etre fixé sur le tablier, et c'est dessus les montants que je vais monter mon carénage.

Vu que j'ai versé l'engin, je vais pouvoir façonner un carter de protection sous le moteur, protection du capteur d'étincelles.

Pas mort de rire, quand il faudra démonter tout ces montages, pour ajustages laissés pour compte et peintures, y aura problèmes aux remontages.

Je ferais mon démontage par sous ensembles comme Tamiya, des boites de margarine avec tout le fourniment par sous ensembles vis comprises. 

Quels bordels ? Vous avez dit Bordel ? Quel bordel.

En attendant ces travaux de tôleries, j'ai remontés les bras en ajustant les axes en longueurs et centrés avec entretoises tubulaires.

Histoire de jouer un peu en statique.

Un "truc" pour ne pas te perdre au remontage (je le fais sur les PC que je ne connais pas)
Un max de photos par étape de montage (ou de démontage, il suffit de reprendre la chronologie à l'envers)

Mort de rire, j'aurais du le faire lors du démontage des syphons de notre double évier de cuisine, en PVC multiples, pas de bol imprimante en panne.

Bien sur des photos enregistrée sur le PC et s'y référer constamment.

Mais ça va vite devenir chiant car entre les deux chambres, atelier et PC il y a le couloir à se farcir, et toujours panne d'imprimante.

Coté max de montages vous avez été servis je penses ? à chaque nouveauté une photo.

Mais je ferais comme j'ai dit, mes sous ensembles dans les boites de margarine.

En faits à démonter, c'est quasi obligé par étapes de montages.

Le distrib unitaire, le limiteur, le récepteur.

Puis le plancher distrib 3 voies, le plancher varios, celui du réservoir, celui de l'huile.

Puis le moto d'inverseur, qui conditionne la platine d'inversion, et dessous les 6 vis du blochet de tourelle.

La couronne dentée fait partie de la barbette fixée au chassis.

Démontage en dessous des engrenages d'angles, puis du pont lui mème fixé aussi au chassis.

Démontage de la barbette, en ôtant la couronne dentée, le moto de tourelle est tombé bien avant.

Le roulement large, puis par en dessous la rondelle d'arrêt du blochet.

Démontage de celui ci du châssis, pour accéder aux mécanismes d'intérieurs dont un élément grippe à un endroit précis de la barbette.

Reprise de celle ci au tour pour enlever la lichette de matière touchée.

En faits j'avais constaté ce défaut lors de ce montage, mais toujours pressé d'aller plus loin.

Mon objectif alors a été de monter que du démontable.

J'ai dit que ça serait le bordel, eh non, la preuve je décrit le démontage étapes par étapes.

Parce qu'en faits depuis le début, je voyais à peu près comment j'allais monter tout ça.

Une sortes d'habitude à monter du complexe, et à le démonter.

Un loupé esthétique , la chenillette verte, moche comme un poux, mais réalisation mécanique nickel.

Ton pC n'est pas un portable? Dommage dans ce cas, ça aurait été très utile.

J'ai horreur de ces portables, Josie m'en avait acheté un, bien sur en Windows 10, pour moi inutilisable, on l'à revendu au père de la femme à Eric, 

Par contre j'ai l'androïde.?

Pour bien bosser sur PC il me faut Ratatouille, ma souris lol.

Mais je n'en suis pas encore aux démontages, car j'ai besoin de tout l'équipement pour fabriquer mon carénage.

De ce coté la photo d'en tète de ce topic, donne la cabine en sur élévation sur un châssis rectangulaire en gris sur la photo, et le carénage présente sur les dessins la même sur élévation qu'il me faut analyser en mm .

Ce qui serait l'idéal pour construire cabine et carénage, car les soubassements n'ont pas a être ventilés.

Et pour la cabine, le logement des Li Ion.

Parce qu'en faits les distributeurs hydro y étaient placés sous le plancher, les liaisons en cabine de conduite étaient par des leviers repris dessus, les dessins les montrent, le coin conduite n'à rien à voir avec les engins modernes par joysticks.

Coté cabine structure externe j'avais envie de la faire en PVC mousse de 3, pour la facilité des découpes au cutter et le bâtis de fraisage me sert alors à rien. Ainsi que les plaques de verre époxydes.

Faudrait bien que je m'y mette ? Par contre quels seraient les moyens d'assemblages du verre époxydes ? Cyano acrylates ? Doublé Araldite en congés intérieurs fins ??

Pas mal de questions sans réponses.