Le projet de chariot Manitou Tmm25-4w de Bamo

Bon, aujourd'hui j'ai commencé à travailler sur la mono roue. En attendant une pièce fraisée de meilleure qualité  j'ai pu valider le concept et surtout tester le servo avec une équerre de 20*30 et le moteur plaqué par une contre plaque et 4 vis. je suis sous les 70mm de hauteur, donc parfait pour le capot

C'est un monstre j'ai pas réussi a l'empécher de tourner. 20kg/cm la bete sous 6V et low profile (21€ chez mon fournisseur asiatique). Par contre j'ai eu le nez fin. J'ai pris la version 270° parce que ces servos là sont donnés pour une amplitude de 500 à 2500µs ppm. Or la taranis, même avec les débattements étendus à 150% n'est pas capable de générer une amplitude pareille. Elle fait fait au mieux 762-2268 (1500 au centre et + ou - 512 + 150%). Le servo a donc une amplitude maximum de 190° ce qui est parfait puisque je tablais sur 160-170° pour tourner quasiment sur place.

Donc pour la monoroue, si tournée comme moi directement par le palonnier de servo, mettre un 270°

Autre avantage, en mettant le polulu dans la roue comme j'ai fait, je n'ai plus besoin de mettrre le servo sur le coté. Il est dans l'axe dégageant 5mm de plus coté distributeur, pour le passage des tuyaux. Une bonne nouvelle.

Par contre Jean-Paul, il est probable que je te demande au moins 2 vérins :p car avec le servo dans l'axe, le vérin Magom de 50 est trop long. un 40/55 devrai être pas mal du tout,en plus du 57/90 des ciseaux. Remarque, si tu es chaud, le 3 eme en 155/285 sera pas mal non plus pour équiper le manitou en full vérin JPG. Je te confirmerai tout çà avec un beau dessin pour les cotes

Je vais refaire des essais d'agencement du servo car il risque de géner la batterie, il est possible que je le mette légèrement en diagonale. je n'ai pas encore fait la fixation au chassis. C'est un peu chiant parce que c'est un servo de robotique, pas de modélisme, il n'a pas d'oreilles, il est fixé par ses vis de boitier et au niveau du palonnier, on a au max 1.5mm d'épaisseur autorisé. Ca va faire une belle pièce à la machine outil çà

Que du bon travail alors ? Ok pour les vérins, de beaux dessins cotés que j'y vois clair et net comme clarinette.

Ouais enfin non. C'est pas beau, mais çà fonctionne. Tiens voila des photos du montage. En plus j'ai foiré mes trous, le moteur du Polulu ne fait pas 12 mais 12,5mm de large. J'ai été trop étroit, j'avais mis pile 12. J'en tiendrai compte dans la pièce définitive. L'équerre est intentionnellement plus longue, elle permet de protéger les soudures du moteur, il y aura un capot en plasticard sur le tout le pense

Mort de rire, oui avec les photos, c'est moche, ce sont mes montages à mes débuts, mais parfois je m'étonne encore de faire toujours des montages aussi dégueu, parce que toujours trop presse, alors je bâcle, et je le regrette.

Mais ton montage n'est pas vain, ça t'a permis de visualiser les formes obsolètes sur les dessins.

C'est sur, que du moment ou tu incruste un moto réducteur dans le moyeu, tu t'emmerdes excessivement pour la jambe.

Aussi pour te calmer les nerfs, tu va la refaire dans un bloc d'alu ?

Ta jambe en faits est concue pour supporter le moteur, plus exactement le réducteur frontal, le jeu consiste à faire une jambe monobloc taillée dans la masse alu, ou encore construite à partir de tôles laiton de 1 mm.

Le moto réducteur doit tenir sur la jambe que par sa plaque frontale du réducteur.

Tu va te faire une jambes laiton , mis pliée mi soudée étain, dont le fond est plat pour y monter la plaque frontale du réducteur, percée au centre à 4, et les deux trous latéraux de 2 entre axe 9 des deux vis de 1,6.

La jambe se présente alors comme un tube rectangulaire de 10x12.

Ce tube qui contient le réducteur et un peu le moteur, se continue sur le haut pour rejoindre le pallier pivotant monté sur le châssis, et au dessus le servo de direction.

Il faut que tu imagine ta jambe mono bloc assez fine réunissant tous tes éléments.

Pour faire le tube du moteur, tu te taille dans un carré alu de 12, un parallélépipède de 12x10 de ta longueur choisie, il va te servir de gabarit d'assemblage pour ta jambes, tu prévois alors sur le coté des pièces des trous de 2, et dans le bloc alu des taraudages à 1,6, ce qui te permet de monter ta jambe de façon mécanique, puis de la souder étain.

Pour donner un léger jeu avant montage tu entoure le bloc moteur d'une ou deux couches de papier alu de chocolat, ainsi une fois démoulé tu à le jeu nécessaire pour mettre et enlever le moteur.

Penses bien que dans la découpe de tes joues, comme les bras d'une pelle, que celles ci intègrent les jambes rejoignant le pivot et le servo, mais en s'amincissant.

Marc ? Dans tes constructions, il ne faut pas voir tout en alu, parce qu'à ton niveau tu ne puis souder l'alu.

Penses alors laiton, aciers fins et propre, et faire des montages semi pliés développables et soudés étain.

Tu te rabat alors sur le laiton écroui, j'ai dit du 1 mm mais vu que tu va faire un coffrage c'est un montage qui devient rigide de lui même. tu peut opter pour du 0,8 voire du 0,5.

La jambe mono bloc se présente alors ainsi ; Un caisson en bas sur l'axe moteur contenant le moto réducteur, puis une levée des deux joues englobant le haut de la roue et prenant sa largeur, puis entre les deux joues un palier en tube laiton, le tout soudé aux joues, par la suite tu coffre le dessus extérieur de la jambe soudés, en faits quand tu fait ton montage sur ton bloc alu, tu fait entièrement ta jambe monobloc, et tu soude tout, vu que tout tient grace aux montages mécaniques.

Tu prévois alors les jeux nécessaires pour monter la jambe sur le châssis, vu que dans le tube de jambe tu va monter un axe soudé, se prolongeant sur le palonnier du servo, et pour tenir ce servo encore une plaquette laiton soudée sur le chassis, qui est en faits la base supérieure de ton carénage.

A incroyable mais vrais ils ont fait l’expérience d'une feuille de dessin canson pliée en 4 pour former un tube carré, il ont posés en haut une plaque de CTP et chargée en poids divers, le montage s'est écroulés sous 35 kg.

Ce n'est pas tant l'épaisseur du papier qui tient la charge mais les 4 plis, ce qui veut dire que si tu fait des trous ronds sur les cotés la résistance sera la même, partant de ces principes les grues à tours sont formées de 4 montants entretoisés, pareils pour les charpentes métalliques et autre à longues portées.

OK je vois ce que tu veux dire, donc une sorte de mini-caisson fixé à l'avant qui englobe le tout et c'est lui qui a les joues montantes. comme çà le moteur ne subit pas de pression ni le bras de levier qui pourrait fausser le motoréducteur.

Laiton 0,5mm çà devrait le faire, la même plaque que pour le réservoir. De toute façon je n'ai pas trop le choix car le motoréducteur est dans la jante. L'avantage c'est que c'est tellement petit que je peux utiliser la pince à bec plat pour le pliage pour faire un plis propre en une fois.

Je t'ai indiqué les pliages, mais dans ce cas précis, les plis sont à éviter, de cette façon tu fait deux joues identiques en sandwich avec le trou de 2 de montage sur le bloc alu de 10x12, un dessus percé, quand dessous il englobe aussi par cintrage toute la jambe jusqu'en haut bien après l'axe de pivot, de cette façon les joues et cette toile de coffrage englobent le tube pivot, ou directement l'axe du pivot de jambe vu que celle ci est soudée dessus.

A partir du cul du moteur tu remonte en affinant ta jambe pour finir sur le pivot.

Une fois tout soudé tu lime pour faire propre, puis tu fait la plaque frontale du réducteur, ou mieux, pas de plaque frontale vu que le réducteur est en laiton, tu le soude directement par points sur la jambe.

Par sécurité lors de ces petites soudures, tu monte deux pincettes pour tout tenir sur le bloc moteur, sans oublier de souder ses fils de contacts

Avec du laiton bien propre tu fait ce que tu veux.

Si tu a un doute un coup de papier de verre ou toile émeri fine pour nettoyer sur les soudures.

Fait comme ça aujourd’hui et tu me montrera l'oeuvre accomplie, et tu sera fier de ton travail

Pour les pièces avant, pourquoi des roulements, vu que les vitesses de rotations sont faibles ?

Moi quand c'est tout petit je ne met pas de roulements, le simple trou dans l'alu sert de palier, une goutte d'huile et ça dure des années.

Suivant le principe en Mécanique : Le corps dur s'use sur le corps mou, en effet un axe en acier trempé s'usera avant son palier en alu.

Des milliers de micro moteurs d'avions on été conçus ainsi sans roulements du tout, et pourtant des moteurs qui tournent à 8000 jusqu'à 20 000 tours ne sont usés que dix ans après.

Ce qui compte c'est l'ajustage et le graissage.

Ce qui fait que ça simplifie bougrement la construction des pièces.

Je reprends tes jambes avant, déjà ce qui va compter c'est le palier de la roue, vue la faible longueur de portée deux roulements se justifient, pour les joues de direction je serait tenté de n'utiliser que l’épaisseur de l'alu comme palier .

Certains Pololu vendus par BG ont des axes longs de 3 mm à méplat, en sortie de réducteur, et bien sur pas de roulement sur la sortie réducteur, le réducteur est fixé sur la jambe par vis de 1,6 et c'est sur son axe qu'est monté le pignon d'attaque d'angle, en dessous l'axe libre tourillonne dans son palier alu. Ce même axe sert de pivot à l'ensemble.

En faits quand j'ai vu tes superbes dessins non cotés, ces pièces m'ont parue énormes, de faits les roulements sont justifiés.

Mais comme c'est tout petit au regard des roues, à mon avis l'utilisation des roulements est superflus.

Ce qui simplifie bigrement la composition des jambes.

Bien sur pour de tels engins, tout le monde et moi le premier ne jure que par les machines, mais à y bien réfléchir, quelle sera la vitesse en sortie d'arbre moteurs ? Pas grand chose, qui plus est si tu n'utilise par ton élévateur en intensif, dans 20 ans il tournera encore sans jeux.

A la place des roulements il existe les paliers en laiton fritté, il y en a sur les moteurs électriques, soit cylindriques soit à collet, ces paliers ont reçu un traitement thermique dans un bain d'huile, et leurs micro billes se sont chargés de cette huile qui lors de la rotation sont aspirés par l'axe, il s'en suit un graissage permanent, à l'arrêt l'huile est ré aspirée dans le palier.

La marque METAFRAM en est la spécialiste.

Ça ne supprime pas les machines outils, car on en a toujours besoin, mais ça simplifie grandement les fabrications et mise en oeuvre sur machines.

Ouais, je vais retirer le roulement de la frouche basse. J'ai juste mis les roulements parce que je les ai déja:p, mais c'est vrai qu'on parle d'une vitesse phénoménale de 100 tr/min xD.

Sur la jambe, c'étaitst prévu que le moteur soit fixé par une plaque fine, elle même vissée dans la fourche. Mais je n'avais pas prévu d'utiliser les trous de fixation mais de m'appuyer sur les colonnes de maintient du réducteur. Mais pourquoi je m'emmerde. Je viens de faire l'essai, les vis de maintien de la colonnette sont des M1.6 et se vissent sans soucis dans le trou. On a 3mm de marge avant le pignon réducteur. çà simplifie encore le système, et je gagne encore de la largeur. J'ai juste besoin d'acheter quelques vis en m1.6 genre 4mm çà suffit, et petit fraisage sur la fourche pour que les têtes de vis de frottent pas sur le couple conique

J'en avait achetées chez BRICOVIS site sur le net, une cinquantaine, je ne sait pas ou je les ai mises, donc obligé de les re commander.

Voila, commande faite, il y en a plus cher de port que de vis, j'en ai pris 50 de 1,6x4 TR fendues total 11,75 €.

Je vais les recevoir que je retrouverais les autres.

C'est comme pour le dumper Menzi, je cherchait un siège de modèles, j'ai cherché longtemps sans trouver, je met la main dessus ce matin en cherchant ces vis.

Comme je suis pas pressé, M1.6 en 4mm fraisées phillips 1€04 les 100. Par contre y a du délai de livraison, chez A exp

Sur les conseils de Jean Paul, la nouvelle version des fusées. elle est plus étroite, j'ai ajouté l'emplacement de la rotule. On voit également que la pièce vient en butée à 90° pour un alignement parfait de la roue

quel travail de dessin,ca me laisse admiratif  
je sais vers qui me tourner maintenant pour créer des pieces a imprimer.
j'ai fusion 360 et j'ai déjà du mal a créer des pieces vraiment basiques alors la,je ne peux que saluer ton travail.

Je préfère, c'est moins massif, beau travail, et cette nouvelle jambe arrière en laiton ?

Merci Greg. Par contre je n'ai pas d'imprimante 3D. Je sais même pas si on peut l'interfacer avec une fraiseuse CNC

Je n'arrive pas à afficher les cotes, tu peux le faire qu'en mode croquis. Donc pour Jean Paul, la pièce fait maintenant 14mm de large. Les fourches horizontales font 12 à l'avant 10 à l'arrière. J'ai enlevé le roulement du bas, pour un trou de 4mm pour le guidage de l'axe. Les trous pour le polulu sont fraisés

Pas encore pu travailler la monoroue, j'étais en famille cette après midi, donc pas eu le temps

Ben oui, comme moi, mais en rentrant à 18 h 30, j'avais pas bien envie de bosser, alors je me suis remis sur la grue.

Je viens de revoir Flic ou Voyou avec BEBEL, j'adore.

Bonne semaine.

héhé, un classique. Bon bah je viens de bosser dessus. Voici la première ébauche. Laiton et Alu

une version améliorée avant de partir au travail

Pourquoi laiton et alu, alors que tout laiton aurait été mieux parce que soudable.

Si tu mélange laiton et alu tu est obligé de visser laiton sur alu d'ou complication technique.

Je ne veux pas avoir l'air de t'imposer mon idée, mais une jambe tout laiton galbée et arrondis aurait été plus harmonieux.

J'ai un bout de laiton de 0,8, je n'aie pas de roues mais j'ai des N20, je te fait ça dans la journée que tu voit ce dont je parles.

Ton servo il fait quelles dimensions que ça me donne l'idée du type, c'est un 10 grammes ?

Pourquoi pas tout laiton. J'ai peur que la souplesse du laiton pose probleme avec la puissance du servo. Si ca se travaille a la fraiseuse facilement pas de soucis, je remplace les chanfreins par des arrondis

On est plus dans la catégorie micro servo 2kg 9g. C'est un servo robotique 20kg/cm qui fait 44*30*23. A peu pres la taille d'un servo standard low profile que l'on met dans les directions des camions mais sans les oreilles pour les vis sur les cotés. Il se fixe par les coins de son boitier

Comment souplesse du laiton ?

Le montage que je vais te faire est un montage en caisson, donc complètement rigide, il n'aura aucune souplesse, il sera monobloc et indéformable, un tel montage sera capable de supporter une charge d'au moins 10 kg à lui seul.

En faits la jambe aura la forme d'un C au dos arrondis, elle ne sera coffrée que sur son dos bien que le dessous ne gène en rien.

Vue la petitesse de l'objet tu n'aura aucun mal à faire passer tes fils.

Ceci posé, pourquoi un servo de direction disproportionné en taille et en puissance ?

n'oublie pas que la jambe tourne autours de l'axe d'appuie au sol du pneus, il n'y a pas de ripage à ce niveau, la force de rotation est quasiment nulle que ce soit en roulant ou en direction.

Comparativement les roues avant de fourches auront à subir tous les efforts.

Sur le Kalamar de Bruder le servo de direction était un de 10 g largement suffisant, et pour augmenter la course de rotation de la jambe j'avais montée une roues sur le servo, et un pignon sur la roue de sortes que celle ci avait un mouvement oscillant de 180 °, le truc virait sur lui même.

Maintenant est ce que ce servo de 270° existe aussi en mini ?

Marc ? Je croit que tu te fourvoie complètement ton élévateur va peser au bas mots 2 kg, et lever une charge maxi d'un kg, donc poids répartis sur 3 roues 1 kg par roue, tu croit que chacune des roues ne supportera pas ce poids ?

Mon camion grue LTM 1100 pèse 12 kg sur 10 roues, 1,2 kg par roue pourtant des Robbe sans chambres donc pneus creux, juste la déformation au niveau appuis au sol est perceptible.

En faits tu ne relativise pas ton modèle, les premiers dessins que tu aurait du faire c'est le modèle vue de coté et à ton échelle puis toutes les vues de cotés et sortir les plans papier , pour te rendre compte des dimensions.

Puis sur ces dessins sortir chacune des pièces le constituant.

Quand je construisait une loco vapeur , je partais par la vue de coté, et de face, car la vue de face donne la largeur du châssis.

Je reprenait alors pièces par pièces sur mon PDF avec mon coefficient, je préférait ça aux dessins grandeurs d’exécution fait à partir du PDF car alors les trait sont très épais et sont sujets à caution (erreurs) comparativement j'étais plus juste que le plan grandeur.

La loco rouge bordeaux n'a été faite que sur ce PDF qui en faits était un triptyque de plans sur la revue VOIE ÉTROITE, et pourtant en formes extérieures j'aie sortie une véritable maquette. Et j'avais deux trois photos noir et blanc.

Le dessin de la jambe autour du N 20 en monobloc laiton soudé étain.



Jantes refaites en alu, pour gagner de la place et de l'esthétique. Roue de 42x19. l'axe de pivot est de 3 mm soudé dans u tube laiton de 3x4. La jambe pivote donc dans un palier du châssis, mais suivant ton dessin Marc le palonnier du servo attaque directement la jambe, donc sera soudée dessus une rondelle laiton du diamètre du palonnier, et c'est le servo qui est appuyé sur la tôle inférieure du châssis. seul traverse son axe de rotation, la jambe est alors entièrement appuyée sur l'axe du servo et sur ses roulements.

La jambe est entièrement toilée et fait 12 mm d’épaisseur seul le trou rectangulaire sur l'arrière permet d'y glisser le N 20, pour ses fils, soit un trou dans la jambe pour les faire passer, soit guidés dans un souplisseau collé à la jambe.

C'est ballot je n'aie qu'un tout petit bout de tôle, si non j'en aurait fait deux.

Mais je commanderait un bout de tôle laiton à mon fournisseur.

En faits je te parles de laiton car soudable à l’étain, mais si je la fait en acier de 0,8, elles seront brasées argent.

Aller je me met en bleu et je descends à la cave atelier pour deux jambes mort de rire.

haha, tu es tellement enthousiaste. ouais avec le laiton soudé étain, je vais rajouter 2 pattes qui se recouvriront en dessous pour faire un caisson complet par soudage.

Les 5 trous dans la pièce que j'ai modélisée correspondent à l'empreinte du palonnier; Il est rond, de 14mm de diamètre avec une vis m2.5 pour tenir le palonnier et une tête bombée de 5mm de large et 4 trous en croix dans lesquels se fixent 4 vis auto-taraudeuses. je pensais utiliser du laiton de 4mm d'épaisseur pour le bras, réduit à 2mmm sur l'empreinte du palonnier

La question c'est est-ce que je fait le L en une pièce ou en 2 pièces comme j'ai représenté pour faciliter le travail. Y a pas de tournage je crois, fraisage, perçage, pliage et soudure. et ou peut même faire un bel arrondi pour l'esthétisme.

Tu utilises de l'étain à combien de % dans ton fil de soudure ? je crois que celui que j'ai est à 70%, je crois qu'on peut trouver du 80% à Leroy Merlin. A moins que tu partes de tiges étain rigides.

Moi je retourne au boulot, J'ai un parefeu virtuel à créer, tout en cherchant un peu du coté des plaques et profilés laiton

Les 4 jambes fabriquées à la cisaille, à la scie à main et à la fraiseuse, et à l'huile de coude. c'est de l'acier d'un mm, mème non coffré, ça doit résister à 30 kg de charge. Le servo sera écrasé avant.



En revenant de visiter ma mine, c'est son anniversaire, continuation sur le cimblot alu de 10x12 figurant le moto réducteur, qui sera percé de 4 trous de 2 pour taraudages à 2,5 histoire de maintenir les pièces entre elles, découpes bien sur des lardons de coffrages, et en  final perçage à 3 pour l'axe du pivot, et je laisse brut, de façons à y placer un disque pour ton palonnier.

Il faudra me donner son diamètre et les 4 trous d'assemblages avec le disque.

L'idéal étant que j'aie ce disque de palonnier et tes trois roues de façons à faire les jantes en alu. ?

Par ce qu'il y a ma jambe et la tienne pardi.

Ok pour le palonnier, 14 ep 2 mm trou au milieu de 5, mais combien l'entre axes diagonal des trous et quels diamètres ?

De faits le palonnier rondelle en place sur la jambe et brasé argent, tu monte directement ta jambe sur le servo, à toi d'ajuster sa hauteur ?

Fastoche ces jambes (avec mes machines) lol. (salaud JPG qui remue le couteau dans la plaie).

je te posterai une photo du palonnier. les trous sont de diamètre 2 mais il est en plastique pour des vis autoforeuses. 4 trous espacées de 90°. Attention, ce palonnier est vraiment très près du boitier de servo. il reste moins d'1mm de marge. Je te poste des photos ce soir du servo que tu te rendes comptes avec la règle. Tu as déja un aperçu sur les photos du premier montage en mode moteur en sandwitch de la distance entre le palonnier et le servo.

Pour la hauteur, oui elle sera determinée par la fixation du servo sur le chassis. C'est la qu'on va ajuster la garde au sol de l'ensemble roue:jambe/servo.

Oui ok, mais je veux juste l'entre axes en diagonale de deux trous, et puis sur les palonniers de servos, les trous sont à 1,6 pour tarauder à 2.

Avec l'entre axes sur diviseur je te fait les 4 trous.

Tel que tu a fait ton montage en sandwich, tu a quelle distance entre le dessus de la roue, et le dessus de ta ferrure ?

Déjà elle fait 2 mm, plus les tètes des vis, je compte 1,5/2 mm, soit une épaisseur de 4 mm pour le palier de retour haut.

Est ce que cette distance est impérative ? Sur mon dessin il y a 3 mm entre la roue et le dessous du palier, et ce palier fait 6 mm d’épaisseur, je serait donc à 9 mm de la roue, mais peut importes, car je peut recouper et re braser mes pièces.

Tu me refait un dessin papier coté et tu me la photographie moi je me débrouille avec.