Le projet de chariot Manitou Tmm25-4w de Bamo

Les trous sont sur un cercle de 7.5mm de rayon. Le palonnier fait 20mm.
Entre la roue et la ferrure, j'ai 3mm actuellement

Voila un tit schéma avec des cotes

j'ai aussi 3 mm entre la roue et la ferrure, et celle ci fait 6 mm de haut, mais comme je vais y monter la rondelle laiton de 20, pour raccorder au palonnier, est ce que ça te dérange qu'elle soit posée sur le dessus de la ferrure, ce qui porterais l'épaisseur à 9 mm, la rondelle en faisant 3.

Mais je puis aussi l'encastrer dans la ferrure, ce qui ne ferait plus que 6 mm.

Dit moi ce qui t'arrange le mieux ? mais je puis encore amincir cette ferrure en enlevant encore 2 mm, ce qui la porterais à 4 mm d’épaisseur rondelle comprise.

En mécanique on peut tout faire, simplement il faut préciser cotes et desiderata.

D'autres parts, ton servo est vissé sur la toile en haut de la jambe, donc je puis dire le coffre supérieur de l'engin, as tu du jeu entre le dessus du servo donc son cul, et la toile du dessus de l'engin ?

Si tu a du jeu, tu peut alors jouer sur l'entre axe de la roue, à dessus la ferrure rondelle comprise.?

Tu disait pouvoir jouer sur la longueurs des tiges filetées réunissant réducteur au moteur ?

Pour voir j'ai démonté un réducteur, les deux vis fraisées mordent dans le moteur à tout casser d'un mm. Je te conseillerais de te servir des deux trous taraudés à 1,6 pour fixer ton réducteur.

Héhé, je pense que garder les 6mm en encastrant la rondelle serait parfait. Le servo n'est pas trop haut, la ferrure gardera une épaisseur suffisante.

Mais quand est-ce que je m'entraine à faire mes soudures sur laiton si tu me fais mes pièces ?? haha

Clair je pars sur les vis de 1.6mm en plus en utilisant les trous prévus. J'ai des 1.6*4mm qui arrivent d'Asie. en effet j'avais prévu d'utiliser au départ une bout de plaque de 0.5mm qui est en... je sais pas trop, les aimantrs collent dessus. J'avais vu 1,5mm pour les vis, c'est vrai que c'est juste.

Pour le servo c'est effectivement le cul du boitier qui est fixé et qui sera fixé par une équerre au chassis. Il existe une pièce que je pouvais prendre qui utilise les 2 vis du haut et du bas du boitier en englobant son cul. mais y a un décrochement sur le servo, ce qui permet de glisser un plat de 1mm dépaisseur. Les vis ne sont pas dans le chemin du palonnier. J'ai pas encore peaufiné cette partie là, car il est possible que je place le servo en diagonale de 15° pour laisser de la place pour l'accu sans en bouffer pour le distributeur avec le palonnier dans l'axe du châssis bien sur

Alors j'avais zappé certaines de tes interrogations, et du coup elles m'ont interpellé. Alors eds 270° en micro servo je ne sais pas, mais il existe des 360° pignon métal en 2kg/sec.

Du coup je m'interroge. Pourquoi, au lieu de mettre 2 servo de type ailerons ne pas mettre le 20kg avec 2 renvois. çà fait une puissance monstre, la place perdue par le servo est regagné par la disparition de 2 servos plats, et à aucun moment on a besoin de désynchroiniqser les directions droites et gauches, elles marche en inversées, que l'on obtient en utilisant 2 points de fixation opposés au palonnier

Autre problématique résolue, je devais pour laisser de la course au palonnier du servo de gauche, incliner la fixation du distributeur pour faire passer les 3 servos au dessus. cette problématique n'est plus puisque les renvois restent parallèles au chassis

Alors la ? Tout ce que tu me dit, lol, c'est du chinois.

Pour ton servo de jambe, si tu le fixait non par son cul, mais par sa tète coté palonnier ça serait mieux, pour cela au lieu de t'emmerder à tout positionner à l'aveuglette tu faisait dans ton carénage un trou de 21 mm, pour y faire passer le palonnier complet, de fait tu fait ta carrosserie d'engin dans l’épaisseur que tu veux ? 1 mm c'est une bonne structure, et ainsi l'épaisseur métal ne gène en rien le débattement du palonnier rond, et c'est le servo qui bouche le trou.

Comme j'ai compris, les 4 vis du servo sont traversantes, si elles sont de 2 mm tu les remplace par de la tige filetée de 2 mm avec écrous.

Une fois le servo en place avec son palonnier par dessous tu y monte ta jambe, cette façon de faire avec la fixation servo le plus près possible du point de rotation jambe n’inclura aucun jeux ou tremblements.

Pour tes soudures étain tu aura toute la carrosserie de l'engin à faire, que tu prévoira avec des pattes d'assemblages, ainsi tu monte ta carrosserie en pièces détachées partiellement vissées, puis une fois l'engin terminé, avec toutes les modifs structurelles faites tu soude ce qui ne sera jamais re démonté, et ainsi rien ne bougera.

Si tu essaie de souder, la soudure d'a coté fond alors que tu ne le voulais pas foutant une merde royale.

A mon avis des mini servos de 2 kg c'est largement suffisant, mais tu risque de ne pas avoir de disques de palonniers ronds.

C'est quoi des servos de type ailerons ? Les archis plats qui se montent dans des ailes aux profils laminaires ? J'ai toujours utilisés des servos standards pour mes ailerons mini ou maxi.

OK pour la conservation de la ferrure en 6 mm hors tout.

J'attendait ta certification pour continuer.

Oui ce sont des servos qui se cachent dans les ailes qui font 10mm d'épaisseur et qui commandent les ailerons. Ils ont 3 pattes de fixation.

pour les palonniers, c'est pas très grave si ils ne sont pas ronds, il y a un palonnier en croix fourni. Ils suffit de couper les pattes longues pour utiliser les 4 trous;

pas facile de trouver des micro servo 270° en pignon métal. je cherche toujours

Te casse pas la tète Marc, fait avec celui que tu a .

Si vraiment il te gène pour le reste de l'équipement, oui alors change le, mais vu que tu a dessiné pour lui ne change rien, ce n’était que mon avis.

J'ai pas bossé sur la jambe, mais sur la pelle bruder que JLD voudrait acheter, le gars de ST Pierre et Miquelon, à l'autre bout du monde.

Je ferais les jambes cet après midi.

Marc ? Est ce que tu accède toujours au forum des camions ? Je n'y arrives pas pour le minimum, serait il en maintenance ou un bug ?

Ne te presses surtout pas Jean Paul. Je vais d'abord faire un essai avec les servos que j'ai sur mon montage. je vais voir quelle amplitude je peux obtenir au max. Il me semble que j'ai dans les 130° sur le servo du volant (avec une multiplication de 12, par cascade de pignons, j'arrive à un peu plus 2 tours de volant par sens).

Si les tests sont concluants, alors je vais repenser à utiliser le 20kg pour les roues avant, dont le bras de levier est bien plus important

Parce que tu a une radio à volant ?

Tu sait qu'avec Taranis tu peut avoir du dual rate ? petit et grand débattements.

Pour le miens je ne vois pas du tout comment ce truc se pilote ? Je suis en tout électrique.

J’imagine : direction roue arrière mono jambe sur le manche de droite,droite gauche, sens de marche au manche de gauche (c'est mon mode de pilotage camions) avant arrière

Au manche de droite levage de fourche. avant arrière,

Manche de gauche ciseau droite gauche.

Sur inter 3 positions ouverture fourches.

C'est la que ça se complique, et ton idée d'inverser les manches pour la direction et le sens de marche sera la bien venue

Sur inter 3 positions un mixage pour les trois roues en alignements latéraux (peut etre )

Sur inter 3 positions mixées pour les roues avant d'angle, pour giration sur place .(peut etre )

Mais sur ce chapitre je nage à fond de cale.

Mon truc c'est l'électro mécanique, après pour les commandes taranis ça sera le Vésuve.

Non pas sur le camion la radio à volant. sur la 1/5eme. Sur le camion j'ai motorisé le volant pour qu'il tourne avec les roues et la tête du chauffeur qui suit le virage pour le réalisme. j'utilise un model depuis la taranis

Tu utilises le débattement étendu sur la taranis à 150% il faut l'activer dans la configuration du modèle et tu peux augmenter les débattement à 150% dans le menu output.le dual rate te permet d'avoir 50%/100% des débattments

j'ai programmé la mienne comme çà par rapport au carson linde :
gaz : manche de gauche vertical
direction : manche de droite horizontal comme les camions ou les voitures
inclinaison : manche de gauche horziontal
levée des fourches : manche de droite vertical
S2 (potentiomètre de droite) ciseaux.
S1 vitesse de la pompe.
Inter A en bas, mode transport camion (roues avant droites, arrière 90°)
Inter A milieu, roues avant droite direction sur monoroue.
Inter A en haut, roues à 90° direction sur les roues avant, inversion gaz et direction à la radio.
LS décalage du sommier
RS écartement des fourches.

comme tu es en électrique le comportement sera différent. Les polulu auront un comportement de type vérin hydraulique (neutre, pas de circulation de courant/huile). Par contre si tu utilises des servos, tu as un retour au neutre au manches/inter. C'est pour çà que les servos de décalage et écartement seront sur les slider (LS/RS) qui peuvent rester en position pour que le servo s’arrête car c'est du proportionnel et ne reviennent pas en place en lâchant la commande.

Je crois que tu verras la plus grosse différence dans la direction car tu utilises des moteurs, donc tu auras le comportement d'une direction hydraulique comme le volvo A60H par exemple

Ok bien compris les astuces.

Bon maintenant voici ta jambe de fer Captain Crochet lol



Avec N 20 en place qui rentre comme papa dans maman, sans forcer et sans jeux.





La mienne est montée partiellement et soudée, je la finirait demain comme la tienne (Etienne) à qui il manque la toile verticale de jambe (au dessus du trou carré du moteur).

Je voulais faire une photo avec une charge de plus de 6 kg posée dessus, mais c'est compliqué à stabiliser, il faudrait une planche en dessous et dessus, mais pas facile à mettre. En faits ce bout de ferrailles brasées est capable de soutenir 6 kg à l'aise.

Cool. Elle a l'air super résistante. J'aime bien le rétrécissement en montant vers la ferrure. De mon coté j'avais trouvé dans mon stock un micro servo Turnigy TSS-11MGB. Il fait 3.5kg sous 6v, et il a un vrai palonnier en croix. Je ferai l'essai ce soir mais je suis presque sur que les trous extérieurs ont la même empreinte que le 20kg.

Malheureusement il a des butées mécaniques à 180° et je n'arrive pas à le  faire pivoter de plus de 120° ce qui est insuffisant. J'ai trouvé un micro servo 270° sur ali, je vais voir à le prendre. 8 € avec le port avec un peu de chance le palonnier croix se montera dessus

Si tu démonte le dessus du servo, tu verra qu'il y a un pion enfiché dans le dernier pignon, c'est lui qui fait butée sur un arrêt de moulage du couvercle, si tu enlève ce pion le servo pourra tourner plus de chaque cotés, en faits il ne faut rien toucher aux montages et réglages du servo, juste couper le pion avec une petite meule. Tu referme la boite et tu essaie

Je suis pas en butée mécanique. Le seul moyen serait de biaiser le potentiomètre avec 2 résistances. T'inquietes pas, j'ai trouvé un servo 270° micro, 2.5kg métal à 8€. Et la tête semble être de la même taille que celui que j'ai, 3,9mm donc de grande chance de pouvoir utiliser le palonnier qui s'attachera sans problème à la rondelle.

Si çà t'intéresse, le lien

https://fr.aliexpress.com/item/JX-XP9000LV-Mini-Micro-Servo-9g-pour-RC-250-450-Avion-Voiture-Bateau-M-tallique-vitesse/32903711029.html?spm=a2g0o.cart.99999999.259.77343c00AUtgrr

ort de rire, c'est ce qu'on croit que ça va s'adapter, si tu savais le nombre de servos divers que j'ai achetés, j'aie un plein panier de palonniers divers.

2ffzectivement à voir la tète cannelés des servos, on se dit : tient mais ce sont les mèmes ?

Ben non, le diamètre d'un dixième en moins, une cannelure de plus, pas le même pas de cannelures.

Alors le seul moyens de se démerder c'est de garder TOUS les palonniers, en comptant sur la chance.

Tu sait , si un disque palonnier correspond, met la au lieu d'une croix, la portée n'en sera que meilleure.

Depuis qu'on se fournis chez les chinois, j'ai du passer plus de 200 à 300 servos de toutes marques, types, dimensions forces j'en passe et des meilleures, .

ouais, entre les 3.9, les 4mm les 23-24-25 dents, les palonniers plastiques en 5mm, c'est à se flinguer. J'en ai aussi un stock, du micro servo 9g au servo big size 40kg 1/5eme. Je verrai ce qui est fournit avec, y avait pas de photo des accessoires. je sais juste que ce sont des palonniers plastique.

J'ai retravaillé sur mon agencement, çà s'annonce plutôt pas mal, en plus je libère de la place pour le  passage de la ficelle, j'ai complètement déplacé le récepteur, je pense pouvoir tout faire rentrer propre

Comme je te le disait la semaine passée, tous nos beaux dessins sont caduques quand il faut faire passer filasses et tubulures.

Les filasses ça va encore, tu les grouppent sous fils ou sous morceaux de gaines spirallées et ça s'infiltre de partout, mais la tubulure, c'est impossible.

Il y a bien un truc, ce sont les tubes laiton recuits et cintrés.

Tu fait sur du Magom en M3, alors le truc c'est une nourrice en laiton reprenant les sorties sur vérins, donc 4 tubes de 2x3, j'aurais bien dit 1x2, mais le mieux c'est du 2x3 cuivre recuit.

Tu monte ton distri, avec le cul des servos en haut, pour la simple raison que c'est plus facile ç régler en autant les servos.

La nourrice tient sur le corps du distri par 3 vis sur des buselures plus basses que les sorties sur vérins, et sur cette nourrice tu fait des lamages en creux  pour loger des toriques de 2x3, aux entres axes des sorties, les 3 vis plaquent la nourrice sur le corps du distri et écrasent les toriques qui font étanchéité.

A partir de la nourrice, mais perpendiculaire au vis donc en positions verticales, tu fait avec des coudes dans les tubes , un cheminement groupé, pour desservir directement tes vérins, mais comme ceux ci sont mobiles sur un axe aux culs, il faut arrêter les tubes un peu avant pour souder dessus des nipples pour y enfiler les tubes, qui rejoindront les vérins.

C'est un truc qu'on ne penses jamais, pour cintrer les tubes, il existe chez Weymuller des petites cintreuses manuelles pas chères en 2x3 et 3x4, j'ai achetée la paire, on ne sait jamais.

Tu recuit ton tube au rouge cerise et tu laisse refroidir, le tube devient tout mou  les cintreuses sont constituées de deux noix avec les demi trous  et une noix centrale en laiton au diamètre en creux du tube.

Tu place ta cintreuse ou tu veux faire un plis, les noix en creux évitent au tube de s'écraser, et ça fait de jolis cintres, tu te retrouve mini plombier chauffagiste.

Les tubes sont soudés étain sur la nourrice.en pénétration de 3 mm serré.

Ca mais chèr 31 €

Ca, 17,50 € pièce en 2x3

Ca 8 € pièce

pas mal la cintreuse, elle est chez technimodel. c'est vrai qu'un chemin en laiton faciliterait la gestion des tuyaux. il ne resterait plus qu'à gérer les quelques centimètres de tube souple.j'ai une idée de chemin que j'avais commencé à dessiner. l'idée c'était d'utiliser une équerre pour faire un tunnel  de 3mm de haut au niveau du distri en utilisant les vis des servos. Le but,r ramener les 8 tuyaux vers l'intérieur de façon parallèle. Mais i lest probable que je fasse joujou avec cette petite pince pour faire un truc propre. On verra quand j'e serai à trier du spaghetti.

Les nipple se soudent bien à l'étain sur les tubes ?

Oui bien sur c'est tout du laiton, sauf qu'ils sont en M3 ce qui signifie qu'il faut souder des écrous en bouts des tubes pour les visser.

Il faut se servir d'une pige en alu de 2 ramenée en bout à 2 et filetée à 3, comme l'alu ne se soude pas à l’étain, c'est alors facile de souder un écrou de 3 bien centré, je te ferais cette pige.

ah oui, je vois, le bout à 2 de la pige rentre dans le tube laiton pour le centrage, tu visse l'écrou sur la pige et tu l'amène à fleur de tuyau, tu brases et tu dévisses la pige. Ton écrou est  ainsi soudé au bébut du filetage te permettant de visser le nipple. Très ingénieux

Dis moi, est ce que qur la jambe il est possible de gagner quelques mm au niveau de la ferrure ? c'est pour que le haut de la jambe ne risque pas de frotter le moteur de la pompe. Je t'ai fais un petit croquis

Ben, non, désolé, une fois monté c'est foutu.

Ceci posé, il te faut tricher, en effets il est quasi impossible de respecter formes et dimensions au regard de l'aspect maquette.

Soit tu fait maquette mais tout l’équipement doit etre traité maquette.

Soit tu construit ton modèle autours de l’équipement

Ma jambe n'est pas encore terminée, je puis gagner 1 à 2 mm au dessus de la roue réduisant ce jeu en abaissant la rondelle de 4/5 mm en réduisant aussi les deux pattes sous la rondelle, 3+2=5.

Je prends pour moi ta jambe et je réduit la mienne en hauteur.

Par le passé on a bien cherchés des hyper micro groupes hydro, une société en avait bien sortis un mais très cher, micro vérins, micro distributeurs micro servos, micro pompe, l'ensemble non configurable à tes dimensions coûtait le bras environ 1000 €

En faits c'est toi qui a décidé de faire maquette, mordicus, mais qui saura que tu a triches dans certaines proportions pour loger ton équipement ?

Je ne suis pas plus royaliste que le roi je fait mes modèles autours des équipements, à l'impossible nuls n'est tenu, j'y vais du principe que je respecte u tantinet tout ça, mais ce qui compte ce sont les fonctionnalités.

Par après je me dit Hydro, ou électro ?

Hydro si mon modèle doit forcer, électro si non, juste lever du polystyrène, en effets dans les expos dans les entrepôts et magasinages toutes les charges sur palette sont fictives et légères, le but c'est de faire paraître et non de casser son oeuvre d'art.

Les gars qui te poussent à faire maquette sont des connards qui n'ont jamais rien sortis de leurs 10 doigts.

Qu'une pelle creuse c'est normal, mais qu'un élévateur ne lève que 500 gr ce n'est déjà pas si mal.

Je serait toi, avec l’expérience du dessin ordinateur, je ferait mon engin autours de tout mon équipement, c'est pour ça que je ne commence rien vu que je n'aie pas mes fournitures ou si peu, il ne faut pas que dessiner, il faut représenter les formes de ce que l'on met, pour voir les réservations et les espaces disponibles. et imaginer les passages des tubes et fils électriques.

Et puis tricher autours de l’équipement même des gars comme Bartste le fait, et tu remarquera que bien peu font de tout petits engins à cause des ces volumes restreints.

Certe l'engin ne va pas porter des grosses charges, cependant il faut garder en tête qu'il doit ce soulever lui-même pour ce crocher au camion... Donc vaut mieux faire un engin le plus légé possible...

T'inquiètes je vais en tenir compte dans mon agencement. Ce n'est pas l'aspect maquette du tout mais la praticité. C'est pour ca que sur ma modélisation de jambe, elle se fixait plus en avant sur le caisson moteur et le cul du moteur dépassait.

Ne changes rien, je prends cette jambe là JPG, je décalerai la pompe un peu. Au pire je fais sauter le ventilateur de refroidissement et j'ai toute la place. Je ne suis même pas sur vu que la pompe sera uniquement en route sur mouvement des vérins quelle chauffera au point de devoir la refroidir.

je le fais hydro pour relever un autre défi. Tous les élévateurs que j'ai vu soulèvent au mieux 200gr. Je veux pouvoir soulever 1kg, c'est un défi technique, çà ne sert à rien, donc c'est indispensable .

Je te l'ai dit , le linde de robbe lève 1500 gr en tout électrique.

En faits il lève mais son cul n'est pas assez lourd alors avec 1500 gr sur la fourche il bascule en avant.

J’avais faits des essais de roulages avec une bouteille d'eau de 1,5 l le cul sur plombé, certes il faut y aller mollo, mais c'est drivable, bouteille verticale mdr.

Mais c'est bien d'avoir des challenges de ce type, ça permet de sortir des sentiers éternellement battus par les pelles hydro.

Pour ta jambe je puis baisser sur la mienne, ce n'est pas un problème en gagner au moins 4 mm plus basse.

Ce que je craignais c'est que les roues sur pneus fassent plus de 42 en diamètre maxi, si tu me les certifient à 42, alors je puis diminuer le jeu sur roue.

La rondelle laiton fait 3 d'épaisseur, tout brasés argent c'est hyper costaud, et les 3 mm sous la rondelle ne gêneront plus le montage de jambe sur le servo.

Aller c'est entendu je te la fait à moins 4 mm. Je te l'ai dit, si pensé avant, on peut tout faire, après montages brasures c'est tellement petit et biscornu que pour reprendre ça au tour, le risque est très grand d'accrochage de l'outil sur la la pièce vue le grand porte à faux, si ça accroche la jambe risque d’être complètement tordue foutue irrécupérable.

Quand je construit, je ne suis pas 100% machines, car leur forces est terrible, vaut mieux finir sur outils à mains en étau d'établis plutôt que de risquer une casse.