Le projet de chariot Manitou Tmm25-4w de Bamo

En faits c'est normal car tu chauffe une grande surface. Et tu n'utilise pas la bonne méthode.

Le truc du métallo c'est de pouvoir cisailler les tôles écrouîtes donc dures, puis tu ne recuit que les pièces à former donc toutes petites.

Donc machine manuelle hyper importante la cisailles à levier, c'est l'outil incontournable de tous les débits.

Il vaut mieux conserver ses matériaux tôles écrouies que recuits.

Tu veux donc faire des cornières de 10x12 de section pour les assembler sur le gabarit en vue des les souder étain ?

Mais si tu prenait de la tôle d'acier pour faire les même pièces, que tu dresse en les aplanissant, plus besoin de les plier d’équerre, que des bouts droits pincés dans l’étau d'établis pour les souder étain directement sans les recuire.

Pour pincer deux tôles d’équerre en vue de leur soudure, tu te fait des pincette en acier corde à piano en formes de C.

Tu pince la première tôle dans l’étau avec le gabarit, et la seconde avec la pincette.

Tu chauffe alors un coin du joint et tu pointe, tu desserre et tu prends en pinces pour faire l'autre coin que tu pointe.

Ne te reste plus qu'à pointer au milieu.

Le fait de souder étain au chalumeau n'est pas la bonne méthode, parce que la flamme brûle le décapant inclus dans l’âme du fil d’étain, et ne sert pas à décaper les pièces, sur de si petites pièces soudures au fer a souder électrique.

Réserve plutôt la flamme à des brasures argent.

Mort de rire, en faits ce que tu veux mordicus, c'est souder deux cornières que tu aura préparées ?

Mais des cornières préparées tu en aura certainement à faire dans le futur ?

Je te comprends bien , tu veux apprendre envers et contre tout, et avec n'importe quel outil ?

Patience et longueur de temps valent mieux que force et que rage.

L'achat du flambard à Greg c'est pour souder braser de l'acier, ou du laiton mais à l'argent.

Donc pour mon avis, avant d'attaquer sur n'importe quoi, acheter en urgence la cisaille d’établis, ce qui va te permettre de commencer tes débits avant toutes soudures, en fonctions de la lecture de tes plans.

Moi tu sait Marc je ne bosse pas avec 3 outils, il m'en faut des dizaines, du coup je ne me fait pas suer, ca va très vite et c'est propre.

Rien que le fait de travailler ces pièces est une manière d'apprendre.

Revenons à ton problème ?

Tu veux recuire un bout de tôle laiton découpé à tes dimensions en vue de le plier ?

Déjà débit aux dimensions et avec l'axe de pliage tracé.

Recuit de la petite pièce sérrée en pinces avec à coté un bac à eau, tu chauffe au butane la tôle bleuie, tu la jette dans l'eau froide, elle est recuite, attention on a jamais dit que ça sera du papier cul ? Le métal conserve une certaine raideur.

Tu serre la pièce dans l’étau au ras du trait, tu place derrière un bout de plat acier assez long pour le tenir en main, il va te servir de plane pour plier uniformément ta tôle, tu finis en l’aplanissant directement sur le plat que l'on va appeler plane.

C'est encore trop dur, tu la recuit sérrée dans l'étau.

Le fait de commencer un pliage l’écrouie, le fait de la re chauffer la recuit, et ainsi de suite, on alterne chauffes de recuits et pliages.

Ce qui me fait dire que la seconde machine manuelle c'est la plieuse à tôles, soit on se l'achète avec la peau des miches, soit on se la fabrique, ainsi une plieuse à tablier va te permettre de plier tes tôles sans les recuire.

Si cette tôle est cassante c'est le vendeur qui s'est foutus de toi, il faut lui demander des tôles recuites en laiton.

Alors, Bien évidemment je n'ai pas chauffé toute la plaque, j'ai découpé mes sections et percé pour la fixation dans le gabarit avant. à la cisaille droite, çà marche très bien sur le laiton de 0.8.

La chauffe je le fais avec le petit flambard Dexter à butane, pas l'oxypac de Greg

Attend la je comprends plus rien. Je croyais que pour qu'elle soit recuite il fallait la laisser refroidir à l'air. le mettre dans l'eau le rendais plus dure.
Ah bah voila, il faut alterner, je l'avais pas çà.

La tole est cassante, j'ai essayé de la plier sans chauffer et elle a cassé net, c'est pour çà que je dois la recuire. Si j'avais su j'aurai pris une plaque en recuit.... Mais bon j'apprends.

La plieuse c'est pas pour tout de suite. C'est aussi pour çà que je fais avec du laiton. Il n'y a pas que l'acier comme métal et il y a un moment il faut faire avec. Je n'ai pas des crédits illimités, et même si il faudrait que j’acquiers çà et çà, là je peux pas. Normalement avec le flambard, la cisaille l'étau et le fer à souder étain, j'ai ce qu'il faut pour faire mes cages. Sur des si petites surface, En effet je m'attend à pouvoir plier avec un cale en métal dans un étau.

J'ai pas assez recuit ma pièce alors

Oui c'est ça, quand tu chauffe tu doit discerner un léger rougissement trés sombre à peine perceptible, toc tu la jette dans l'eau.

Le fait de placer le laiton ou l'acier doux dans l'eau les recuits.

Le fait de placer des aciers durs dans l'eau les trempent.

Tous les gus confondent ces données.

Le fait de travailler laiton cuivre acier zinc les écrouissent donc les durcissent, une chauffe les recuisent , les rends plus mous.
*De les tremper dans l'eau les refroidis plus vite, mais ne les trempent pas.

Et encore je ne t'aie pas parlé du revenu.

J'ai rechauffé et çà se travaille un peu mieux. je vais finir par y arriver, faut juste de la patience.

Et de l’expérience.

Comparativement la tole d'acier d'un mm est déja recuite, en faits c'est sa nature première.

Les laitons sont des alliages de cuivre et de zinc, pour certains cassants ils y rajoute du bronze ce qui le rends cassant.

C'est dommages que Tartaix ne te demande pas pourquoi c'est faire ?

Les gars chez mon fournisseurs me le demande à chaque fois, si c'est pour tortiller, des alliages mous, si c'est pour fraiser percer des alliages durs. que ce soit en laitons ou alu.

Pour les aciers c'est pareils, de la tôle simple c'est recuit, pour des montages mécaniques de précision du rond qu'on appelle étiré, l’étiré acier est du rond calibré en filière, ça se fait dans les aciéries en tréfilage, vus leur étirages ils sont un peu plus écrouis donc plus durs, mais précis au centième.

Au dela on demande du STUB qui est un acier hautement calibré au micron, ils servent pour des axes porteurs de roulements.

Pour mes tiges de pistons de vérins, je prends des étirés inox en qualité 18/8 amagnétique, qui ne rouillent pas dans l'eau.

Les inox sont des alliages d'acier de qualité avec du chrome et du carbone donc plus durs, à l'outils tout en restant relativement mou.

On dit en général ferrailles, oui au rebuts, mais chez un marchand sérieux tout est classé en ordinateur.

Il y a des pro qui viennent y chercher des métaux spéciaux, vue que la haute Savoie sur Bonneville est le couloir de la mécanique de précision.

L'avantage du particulier, il paie en liquide et hors taxes, et on fait de chouettes économies.

La vente aux particuliers chez eux c'est 15 % de leur chiffre d'affaire, le reste c'est l'industrie.

J'ai toujours recherchés des produits neufs, certifiés et de qualité, je ne construit pas dans les décharges, car le tout venant coûte plus cher en réfection que le neuf directement.

Pourtant Tartaix a l'air une maison sérieuse, mais j'ai pas l'impression que le conseil soit leur point fort. C'est un peu comme les chinois qui te vendent du PC rue Montgallet à Paris. Ils ont de bons prix, du bon stock mais conseil c'est 0, tu dois savoir ce que tu va acheter sinon tu repars avec de la daube.

Je vais partir en quête d'un auitre fournisseur, celui là à l'avanage que je ne'ai pas à payer de frais de ports, mais quand tu es sur le site, tu sais pas trop quoi prendre. C'est comme les différents indice de laiton, ou de cuivre, j'y connais rien. Je sais plus si c'est genre CU36 ou CU40 que j'ai pris, je me souviens meme pas des lettres

Mon revendeur s'appelle Hyper acier, à Cran Gevrier 74000 ils ont un site sur le net et vendent avec envois aux particuliers, mais TTC.

J'avais proposés mes services pour ces fournitures, tu paie donc HT, mais tu paie ton port.

Tu me dit ce que tu veux ? Moi je vois la patronne qui est mignonne et sympas, lui demande ses prix et ses délais , et moi je te fait le colis.

C'est une entreprise familiale avec une annexe sur bonneville pour tous les sciages des tôles, je connait le père, le fils et son épouse, pour le st esprit je penses attendre longtemps.

çà me plait, de toute façon le port sera couvert par les taxes économisées. Je vais aller y faire un tour. Merci pour l'info

En faits, ils ont de tout, mais pas de catalogue ou comme Tartaix tu puisse choisir des produits, c'est pas comme Tartaix à proprement parler un magasin.

Il faut y aller sur place et demander aux ouvriers ou monter aux bureaux pour demander aux secrétaire ou à la patronne.

En faits pour l'instant il te faut du laiton et de l'acier en très petites quantités.

Il faut que tu fasse d'après ton plan. Je sais c’est pas facile, prends éxemple sur le miens, c'est de la tole acier en 1 mm pour toute la structure, caisse, jambes, des profilés alu pour les échelles, en faits des barreaux de plats à fraiser.

Les fourreaux sont aussi en acier, toi tu t'acharne sur le laiton de 0,8 alors que c'est pas le plus facile des métaux à travailler dans sa globalité.

Moi je reviens sur l'acier, il se cisaille, se scie, se lime, se perce, se taraude, se plie à l'étau et au marteau, pas besoin de le recuire pour cela, se redresse à plat, se tortille dans tous les sens, est tellement résistant qu'il faut insister lourdement pour arriver à le casser, il se soude de toutes les manières possibles, autogène à coeur, brasures brox et argent, étain, il ne fond lui même pas facilement, il faut insister pour qu'il fonde par inadvertance au blanc brillant à 1800°, c'est dire que si tu le soude à l’étain , la chaleur doit etre de 350 °, pour l'argent 650 °, pour le brox 850°, en autogène 1800°, à l'arc même température mais très localisée sur le point de soudure, de sortes que le point de soudure est instantanée.

En fait on travaille l'acier comme Greg travaille le bois.

Souder du laiton à l’étain tu a largement le temps d'apprendre, quand tu sera vraiment outillé pour le faire, et ce n'est pas le plus important. Je t'ai aiguillé dessus car d'une part je pensait que ça serait plus facile pour toi, mais il n'en est rien car avant tu doit apprendre avec toutes les difficultés possible.

Comparativement l'acier est plus facile à travailler pour toutes les raisons citées plus haut.

Tu ne veux pas faire de flammes ? Ok, bien nettoyé il va se souder facilement à l’étain et au fer électrique.

Jusqu'à présent ce que j'ai fait pour le chargeur ou l’élévateur je l'ai fait en appartement avec mon fer électrique à pointe fine de 30 watts et croit moi c'est bien soudé, c'est pas du collage.

Apprendre c'est bien à condition de le faire sur de l'utile et que ça soit agréable à faire.

Apprendre en te faisant chier constamment ne va faire que de t'en dégoutter, et je ne voudrais pas que tu commence mal.

Bah tu sais, maintenant que j'ai l'établi fermé, le plateau en acier et le chalumeau, il le reste a acheter des bouteilles, de l'acier et quelques baguettes d'apport et encore si je prends de la pâte décapante je peux commencer avec les baguettes laiton que Greg m'a fourni. De toute façon le laiton je vais apprendre car j'en aurai besoin pour le carénage. Trop lourd en acier et j'ai pas de contrainte mécanique puisque ce sont des pièces en alu qui absorberont les charges de rotation d'axe. J'ai une feuille de 0.5 pour cela. J'ai également une feuille de 0.55 en je pense en fer blanc. Un peu lourd je trouve donc je me demande si ce n'est pas de l'acier recuit. C'est aimanté et ça ressemble a ma plaque d'établi. Par contre ca se plie a la main sur les grandes courbure et ca ce casse pas quand tu fais des angles au marteau.

J'ai dis que je ne ferai pas de flamme mais ce weekend j'ai joué avec le flambard pour recuire mon étain

Je verrai pour prendre une plaque acier avec ma commande de trusquin.

Ca donnerait quoi  ?
2 barres de 10mm acier, 
2 tubes de 13*1.5 de 30mm acier
2 cornières en L 20*2 en 50 mm acier
25 cm de corde a piano de 4 
feuille acier de 1mm en 200*300mm
25 cm de corde piano de 2mm

Il faut juste que je regle le probleme de la cisaille d'établi

Sans dire des bêtises, à épaisseurs égales, le laiton est plus lourd que l'acier, je vérifie le poids spécifique des deux, 7,85/cm3 pour l'acier doux, et pour le laiton 8,90/cm3.

Dans le laiton il y a du zinc et du cuivre qui est lourd, puis de l’étain qui est à base de plomb, parfois du bronze plus lourd que le cuivre.

Pour le porte pointe j'ai dit alu, parce que facile à percer et tarauder, tu va te faire suer à percer le rond d'acier.

Ah oui ? c'est amusant, je pensais vraiment que la densité de l'acier le rendais plus lourd. c'est surement que l'on a plus l'habitude de voir des acier de plus forte épaisseur. Ma plaque d'établis fait a peu près 7kg pour 900cm3, on est sur du 7.7g/cm3;

il y a une calculatrice sur le site de tartaix, la densité de l'acier est de 7.8, celle du laiton est de 8.5. Tu as toujours une bonne mémoire

Oui ce sera bien plus facile les barres en Alu, j'ai déjà souffert à percer 2mm d'acier à 6mm de diamètre parce que j'ai des forêts un peu agés, du coup le 5mm ne taille pas correctement et fais juste chauffer la pièce.

Et pourtant c'est si facile à affûter sur les meules de ta dremel ?

Je te ferait une photo pour te faire voir l'angle à respecter pour avoir au moins du tranchant sur chaque arrête.

Quand on affûte un foret, on doit lui donner du tranchant, pour cela on tient le foret penché en arrière d'environ 5°, le jeu consiste donc pour chacun des tranchants à avoir cet angle, on vérifie souvent lors des affûtage cet angle, il faut deux tranchants identiques.

C'est sur qu'on y arrives pas du premier coup, alors on monte le foret en perceuse et on essais, s'il coupe, c'est que l’affûtage est parfait.

Le mieux bien sur c'est le touret à affûter ainsi on bosse avec ses deux mains alors qu'avec la dremel c'est de l’acrobatie.

Une meuleuse secteur est pratique aussi pour affûter les forets.

Pour la mémoire, niet, j'ai des tableaux sur mon catalogue Michaud chailly et il y a le net aussi. 8,9 c'est pour le cuivre, 8,5 c'est pour le laiton effectivement vu que c'est un alliage donc plus léger., donc quand même en densité plus lourd.

Je vais surement leur offrir une jeunesse à ces forêts. je ne les ai jamais affutés et pourtant ils ont beaucoup servis. Poste moi juste une photo du bonne angle, et je le ferais à la Dremel

D'ailleurs j'ai remarqué que la plupart de mes forets avaient un angle de fraisage de 100° et pas 60. J'étais un peu embété pour faire mes fraisages dans ma tole acier

Parlons des forets :

Leurs angles d'attaque en standard est de 120°.

Outre cet angle le foret à deux tranchants, observe les à neufs ? Il ont un tranchant à l'avant, et leur talons sont détourés on appelle cela dévêtus, c'est à dire que chacun des talons des tranchants se relèvent sur l'arrière, ça permet d'éviter les frottements destructeurs, ça permet au tranchant de faire son job, ce faisant ça prolonge la durée de vie des forets et de leurs tranchants.

Tu aura remarqué que les forets acier ont un lèvre extérieure minces elle ont les mèmes effets que les dévétissages des dessous du foret, éviter de serrer dans le trou, moindres échauffements, si les lèvres sont détruites le foret n'a plus son diamètre nominal, réafuté ils servira à ébavurer du bois , que ce soit les petites lèvres ou les grosses lèvres elles ont toutes leur importance

Pour faire des fraisages pour vis, leurs tètes sont à 90° c'est une norme quasi internationale.

Soit tu achète des fraises pour cela qui te coûteront la peau des fesses, soit tu te les fabrique.

Il t'en faut de 2 sortes, pris à partir de forets standards pour acier : Les forets à fraiser emmanchés, et les forets à fraiser à monter sur perceuses.

Ils sont tous affûtes à 90° donc pente à 45° par rapport à la verticale.

Pour les plus courants à nos modèles, en partant de mesures nettes : 3, 4, 5, 6, 8, 10.

Coté emmanchements, trouves toi des manches de limes en bois, soit tu te les faits dans des manches à balais en bois.

Puis une fois emmanchés tu peint de couleurs le bout des manches pour les reconnaître, et surtout les repérer dans ton bordel.

Pour les emmancher, tu perce dans l'axe des bouts de manches avec le foret qui sera emmanché, que tu colle à la cyano.

Tu aura ainsi une panoplie de forets emmanchés supers pratiques pour tout ébavurer.

Quand aux autres il faut simplement les affûter à 90 °, par commodité tu leur peint un anneau de couleur la même que leur homologue au milieu des goujures, en faits c'est pour les distinguer des forets standards, toujours dans nos boites à bordels.

pas mal du tout, ah oui j'avais complètement oublié que le fraisage était à 45°. c'est pas donné, tout fait, peut êter convertir de vieux forets à 90°.

Sur le tour tu utilise un outil à chanfreiner quand tu veux fraiser tes alésages ?

Ça dépends de l'importance de l'ouvrage, pour des trous jusqu'à 10 je me sert de forets affûtés à 90°, au dela vu les grands diamètres soit je fait à la lime, mais rarement à l'outil.

Parfois je me sert du chariot conique et avec un outils standard pour faire des chanfreins.

Je te montrerais aussi un outil pour ébavurer, bien pratique pour les grands diamètres.



Un foret de 6 emmanché à 90°.



Les angles des forets, ici je te montre le dévêtissage en arrière du tranchant.



On poursuit sur les angles à adopter par rapport à un disque de tronçonneuse.



On imagine qu'ici, le disque tourne dans le sens anti horaire, le foret est tenu pe ché en arrière, et suivant son angle d'attaque, 90° ou 120°



Icj il est vu de coté.



Et la de face, mais ces photos sont en fait obsolète, car il faut voir les mouvements à faire lors d'un affûtage réel.

Jusqu’à 6 mm de diamètre j’affûte d'une main , tenant la machine de l'autre, mais la meilleure méthode c'est encore sur le touret à meuler, on attribue une meule spéciale pour affûter les aciers, et une autre au diamants pour affûter les outils carbures.

Mais attention un touret à affûter, ce n'est pas un touret à meuler du tout venant, parce que si on fait ça, on fusille rapidement les meules à affûter les outils qui doivent rester planes.

Un bon atelier aura une grosse meule dite lapidaire, et des tourets à affûter plus petits réservés à ces usages.

Ceci dans la logique des choses.

Pour nous amateurs outre le tour et la fraiseuse s'il faut encore deux tourets à meuler et affûter, on ne pourras plus travailler, alors on triche, on se sert couramment de la meuleuse à disques corindon en 110 ou 125 mm, et des disques à tronçonner d'aspect plus rugueux sur les faces, propices à ces affûtages.

Je possède un touret à affûter au carbure qui fait aussi tank à poncer avec sa bande corindon.

La somme des machines pour travailler les métaux est incommensurable, parce que les métaux ne s’usinent pas avec les dents.

En faits pour toi qui débute, tu sera perpétuellement emmerdé parce que tu n'auras pas les bonnes machines pour faire du bon travail.

Ce qui m'a sauvé c'est mon métier de métallier, mais pour toi informaticien, c'est la galère. Affûter un foret avec une pierre à affûter, déjà, la pierre c'est pas fait pour cela, ces pierres sont faites pour affiler les outils à bois: Bédanes, ciseaux, gouges, et lames des rabots, lames des pires de ciseaux de couturières etc parce que leurs surfaces tranchantes sont droites et planes, ce qui n'est pas le cas des forets.

On se sert aussi des pierres plates pour supprimer des micro bavures sur les cotés des lames acier ç tronçonner, quan d à leurs dents, ce sont des ateliers d’affûtages qui s'en chargent que dans les grands diamètres.

Une lame de 100 coûte 20 € un affûtage pour cette lame coûte 30 € alors autant acheter une lame neuve.

oui c'est clair. donc la meuleuse prend tout son intéret. Merci pour les photos, j'essayerai en mettant la dremel avec un disque a tronçonner rugueux sur les cotés, j'en ai encore.

La semaine prochaine je fais le pont. Je récupère de la nuit ou j'ai bossé jusqu'à 4h du matin.

je pense aller acheter un peu d'acier en 0.8mm les bouteilles d'oxygéne et gaz une baguette argent 40% enrobée et faire mes caissons avec ça. Je ne cache pas que je suis un peu déçu par la dureté des plaquettes laiton de Tartaix. C'est bete parce que j'en ai une de 200*300 en 0.5 que je comptais utiliser pour caréner et faire a l'époque le réservoir d'huile. Je ne m'attendais pas à tomber sur du si cassant que ça. J'espère avoir plus de facilités à recuire le laiton de 0.5 et peut etre aussi que travailler sur des rabats plus grands que 1mm sera plus facile aussi. j'ai réussi a a fai un pli a 90°... Mais de 2mm du coup j'ai plus assez pour faire le C de l'autre coté. J'ai un L

Du coup les cages seront en acier. Je compte braser 2 points par arrete et 2 points pour les axes de 4mm de rotation de fusée. En 4 morceaux sur gabarit. Il tiendra l'alu en chaleur ? Il me semble que c'est 1850° la fusion de l'alumine

Mais avec l’argent ne ne monte pas jusque la, 650°, aller 700 si tu veux, mais la flamme est tellement concentrée.

Dés que tu va bosser sur de l'acier, tu va te rendre compte des ses facilités.

Sur tes fourreaux, pas simplement deux points mais tout le long, penses que tu va liler les surplus pour faire propre, si tu lime tes deux points tes tôles vont se séparer.
Et puis les baguettes ne se vendent que par deux.

Tu peut en trouver plus chères et plus fines mais avec décapants extérieur en pot, d'usages moins facile.

En faits à partir de maintenant, drague les fournisseurs en matos de soudure et voir ceux qui font le moins cher, voir aussi chez Otelo ou Mano mano ?

oui, je vais voir çà. J'ai en effet été surpris de voir que Leroy Merlin en faisait à l'unité à 7€90. quand elles sont en pack de 2 c'est de l'argent 12% chez eux. je comprends pas encore quelles concentrations on cherche et à  partir de combien on parle de brox ou d'argent.

j'ai vu que manomano avait pas mal de choix. la poudre décapante je la réserverai au brox. d'ailleurs, est ce que j'ai pas intérêt à utiliser les baguettes de Greg pour les trusquins qui n'ont pas besoin d'être super fin en brasure ?

Quand je parlais de poudre décapante je parlais pour les baguettes d'argent.

A ma connaissance je n'aie jamais vues de baguettes de brox sans décapants incorporé.

Les baguettes que je prends un peu de partout sont d'aspect roses, et plus longues que celles d'argent.

Pour ton trusquin ça serait préférable de souder au brox, car plus solide, l'argent devrait etre réservé aux travaux fins comme l'élévateur.

En faits pour le trusquin s'il tombe par terre par inadvertance, soudé argent , la brasure risque de casser, tandis que le brox , vu qu'il est pâteux permet de charger en soudure et de faire des congés de renforcement.

Donc tu voit, tout le contraire de ce que tu penses lol.

Pour la concentration d'argent, plus il y en a plus c'est cher et plus tendre sera la brasure, en faits de brasure argent vu que c'est un alliage, c'est du laiton avec de l’étain et de l'argent. Étain et argent vont permettre une meilleure fusion à plus basse température.

Il me semble que dans le brox, déjà il y a du laiton mais certainement un peu de zinc .

Puis dans les baguette d'acier pour autogène si elles sont rhodiées couleur cuivre, c'est pour les rendre anti rouille, parce que quand tu soude autogène c'est à dire acier avec acier, il ne faut pas inclure de l'oxydes de rouille.

Autogène veux dire soudure du métal de base avec le même métal.

Soudure hétérogène veux dire soudure d'un métal avec l'apport d'un autre métal.

Alors, pourquoi peut on souder de l'acier avec de l'acier ? Parce que les gaz d'utilisation sont décapants, que ce soit l’oxygène avec le butane ou l'acétylène le bain de soudure est anti oxydant et donc la soudure peut se faire, mais que sur l'acier.

Sur le laiton , soit étain soit argent, le brox sera très difficile à souder le laiton, Le cuivre se soude avec des baguettes de cuivre dites basses température, ou à l'argent si l'on apporte des éléments Laiton tels des raccords. et bien sur l'acier se soude autogène ou argent ou brox ou étain.

Je te mettrai une photo des baguettes que j'ai, elles ressemblent à des baguettes de laiton de 2mm à peu près 50cm de longueur, comme çà tu pourras me dire si elles conviennent pour les trusquins. Je n'avais pas l'impression qu'elles étaient décapantes, mais en tout cas elles ne sont pas enrobes c'est sur. peut être le décapant est à l'intérieur comme le fil étain de soudure électronique.

ok je vois, j'ai du mal lire le tableau que j'ai trouvé alors. Je n'avais pas tout à fait tord quand je te demandais si la brasure argent présentait un état liquide plus fluide que le brox.

j'avais retenu que l'argent convient mieux aux travaux de précision quand le Brox permet des brasure plus résistantes. il me semble avoir lu que la brasure argent avait une résistance de 40kg/mm2, le brox 50kg/mm2 quand l'étain est à 5kg/mm2.

J'ai aussi parcouru pas mal de site qui en parlent, plus ou moins bien et tous au moins semblent dire que la brasure à l'étain c'est de la brasure douce quand la brasure argent/brox/cuivre/phosphore est de la brasure forte car plus de 450°.

Oui j'avais compris que la soudure autogène consistait à apporter le même métal que celui à souder mais qu'il faut des températures très élevées. Je ne savais pas que ce sont les gaz qui font décapant dans cette technique.

bah dis donc j'ai tellement de chose à apprendre. Mais chaque jour je me couche un peu moins con grâce à toi

Mort de rire, ne dit pas ça, pas plus con qu'un autre, c'est normal de ne pas tout savoir, coté informatique je touche ma bille sur un milliardième de tes connaissances, et pour sur de tout connaitre en métallerie ça demande au BAMO lol une bonne dizaine d'années.

Avec moi tu te retrouve dans la co figuration d'un constructeur de locomotives à vapeur modèle réduit.

Il faut savoir travailler les métaux avec les mains, la tète, les outils manuels, les outils et machines d’établis,  et les machines outils électriques.

Il faut devenir usineur tourneur fraiseur, il faut devenir tôlier, puis serrurier, puis chaudronnier, vient ensuite le dinandier qui est le métier de tôlier étendu aux formes concaves et convexes, un parent éloigné du carrossier. Il faut savoir river, souder tous métaux toutes positions, il faut savoir forger et modifier les métaux à chaud, il faut etre thermicien, chauffagiste, charbonnier et connaitre les dangers des gaz carburants, il faut etre vaporiste électricien basse tensions, thermos dynamicien,peintre en carrosseries, décorateur,  il faut connaitre le travail du bois manuel et machines , conducteur d'installations thermiques chauffées au charbons et surtout modéliste à fond la caisse.

Puis suivant les spécialités, marines, fixes, roulantes ferroviaires , volantes, eh oui l’Éole de Clément Ader, premier aéronef mu par la vapeur.