Modification Pelle Cat Bruder par Bamo

Non, pour la démonstration uniquement, Après, il n'y a pas de modif ici. on reste sur de la prog, çà va.

J'ai un peu travaillé sur du concret. j'ai taillé la nouvelle caisse. çà faisait plusieurs jours que je faisait des modélisations sur PC et voila ce que çà donne. J'ai un peu de travail pour rectifier encore l'essieu arrière mais c’est marrant, sur les photos on a plus l'impression d'un décalage qu'à l’œil et au mesures

J'ai respecté l'empattement de 13 cm du modèle original. Le châssis fait 1cm de plus, pas eu le choix vu qu'on passe de roues fixes à 4 roues tournantes.







A droite, je rajouterai la partie jambe du châssis original, à gauche je mettrait des longerons pour le parallélogramme des lames.

Mais c'est très bien tout ça, il faudra avant de continuer tout aplanir, , je dit aplanir, pas déformer, en faits du dressage, pour avoir une base rectiligne.

En tous cas beaux développés. Et pour les pliages chapeau vu que tu n'a pas de plieuse.

Tu aurait eue ma plieuse, tu faisait ça en 5 minutes nickel sans coups marqués.

M'enfin ????????????????????????????

Merci Jean Paul, en fait j'utilise un gros bloc de bois entre le marteau et la plaque pour aplanir les angles. Bloc qui m'a permis de faire les premiers pliages droits car j'avais un appui sur toute la largeur de la pliure, puis je marque l'angle car il a tendance à se plier en rondeur vu que je n'ai pas de plieuse qui maintient l'angle fermé. avec le plat Alu çà ira mieux. J'irai faire un tour chez Tartaix dans quelques jours pour y acheter un petit bloc et une plaque pour y poser la pièce à frapper.

En faits, quand tu dresse une telle plaque, tu tape léger décontracté, c'est dire pas fort, le but c'est d’aplanir pas de re déformer par écrasement des fibres du métal ce qui aurait pour effets de le gauchir.
C'est ce que font les carrossiers mais sur un tas en plomb creux, ils chauffent la plaque par places et la déforme en creux sur le tas de proche en proche, le fait de chauffer au rouge recuit le métal donc le ramollis et lui reconstitue ses fibres.

De faits de proches en proches chauffes après chauffes martelages après martelages la tôle prends forme.

Puis pour aplanir les formes arrondies ils se servent de tas en blocs co caves et convexes en acier à frapper à la main.

Il en existe de toutes les formes, certains parallélépipédiques ont six formes différentes par face pour planer différentes formes courante

La forme moderne c'est carrossier, la forme ancienne c'est dinandiers, la dinanderie se pratique encore en Bretagne à Villedieu les Poelles, une cuivrerie est spécialisés dans les repoussages aux tours, ou à l’ancienne à la main.  C'est aussi une fabrique de casseroles et autres poelles en inox, acier doux et cuivre.

D'ailleurs la pub des années 90 : si tu ne prends pas une Tefal tu te prends une gamelle, et le gus reçoit un coup de poelle géante dans la poire qui l'envois rouler  à terre 3 mètres plus bas, mort de rire

Dans la ville, à visiter absolument, c'est la fonderie de cloches une autre boite, d'autres spécialistes fondeurs.

très bien tout ca marc  
une question cependant,pourquoi frapper?
quand je fais des plis a l'étau je me sers d'une cale en alu épaisse ou meme en bois parfois et je pli a la main a la force des pouces.
je pli jusqu'à 2mm de cette manière les toles de la largeur de l'étau.
avant d'avoir la plieuse,je mettais la tole a plier en bord d'établi,avec une corniere acier au dessus,le tout serré par deux serre joints et je pliais avec une cale de la longueur de la pliece a plier.
j'ai ainsi réalisé une benne TP pour mon john Deere et tout c'est très bien déroulé  

le métal est très mou (0.55mm d'épaisseur seulement), j'ai du l'aplanir car il avait été déformé par la découpe. J'ai une cisaille à main qui a le défaut de recourber le métal au fur et à mesure qu'elle avance. Ensuite, çà fonctionne, j'ai fait comme çà, étau plus appui avec un bloc mais çà fait des angles assez arrondis, en fait un coup de frappe sur le bloc permet de réduire le rayon de courbure.

D'ailleurs les marques ce ne sont pas des coups, mais les mors de l'étau qui les ont faites. J'ai pas pensé à utiliser des cornières, en plus j'en ai, il me reste un bout pour le 2eme trusquin et 2 chutes des montants de l'établi

Comprends bien Grégory que notre ami n'est pas comme nous, un métier du bâtiment, il n'a pas les acquits que l'on a depuis des lustres.

Il doit tout apprendre.

Pour nous, plier une tôle passe par des combines qui tombent sous le sens, c'est un peu comme sa logique informatique qui nous semble infranchissable.

Pour lui c'est impératif que chacun de nous lui apprennent nos trucs et tours de mains dans les détails, et pourquoi faire ainsi et pas autrement.

C'est un apprentissage qui sera long et parfois douloureux pour son moral et petit à petit des acquits s'incrusteront en lui pour mieux faire.

Et bien sur les machines et autres outils manuels l'y aideront grandement.

Marc La cisailles à mains , ce n'est pas un défaut si elle tord le métal, c’est sa conception qui est ainsi , elle dégage de sa coupe la chute au profit du coté gauche qui reste droit.

Pour contrer ce phénomène, on a conçue la cisaille d’établis à levier qui est un peu mieux mais qui déforme quand même la chute mais dans une moindre mesure.

Puis on a conçus les massicots qui sont des cisailles mécaniques à moteurs puissantes qui coupent avec une lame façon guillotine de biais à descente verticale, de faits la chute reste droite sans déformation.

Puis viennent les cisailles hydrauliques de formes de lames encore différentes et encore plus puissantes coupant des tôles de 4 mm et plus sans déformation.

A chaque séries d’épaisseurs correspondent des machines de découpes à froid, au dela ce sont des découpes aux chalumeaux oxy acétylénique ou propane, par chalumeau à mains puis des machines spécialisées sur rails.

Et bien sur cet accessit aux coupes droites passe par l’acquisition d'appareils complexes et onéreux.

Paris ne s'est pas faite en un jour . Tout vient à point à qui sait attendre et apprendre.

Courage tu est sur la bonne voie Marc, car tu a fait depuis ta venue parmis nous d'énormes progrès dans la technologie des métiers du bâtiment.

Merci Jean Paul, je ne lâche pas le morceau. Oui ce n'est pas un défaut, de toute façon la cisaille d'établi est dans la liste pour après. quand je commencerai à découper des joues de bras de pelles, je serai bien content de pouvoir en une passe couper toute la longueur.

D'ailleurs lorsque tu dois t'arréter dans un angle comment fais tu avec la cisaille d’établi ? tu perce un petit trou pour que la lame coupe dans le vide ou as tu une assez bonne vue sur la coupe pour ne pas aller au delà de façon précise ? J'ai trouvé assez aléatoire l’arrêt dans les angles avec la cisaille à main.

Oui , soit tu dépasse de 1 ou 2 mm le trait, soit tu t’arrête à ras, si la lame coupe bien tu peut etre sur que son empreinte s'est faite dans les fibres du métal, ça doit venir en guillochant la coupe.

Par la suite tu aplanis, et si ça persiste un petit point d'argent pour conforter les angles, ou brox et tu finit à la lime .

Ok merci Jean Paul. De toute façon je vais braser les joues de la caisse pour avoir un caisson renforcer donc ca va venir braser les angles aussi. J'ai pas pu bosser dessus hier. Mon pere est a l'hosto et j'ai fait l'aller retour chez mes parents pour aller le voir. Le weekend prochain non plus je ne serai pas dispo. Mes parents organisent le vide-grenier annuel et comme mon pere sera encore convalescent, je le remplace a la manutention.

Sinon je continue sur le PC a préparer l'implantation de la lame et l'intégration des servos. Peux tu me dire combien je dois laisser de place sous la couronne de tourelle dans la caisse du châssis par rapport à ce que tu pense qu'on doit mettre ?

Aucune idée  tout va dépendre des pièces employées, pour cela il me faudrait les sous pour commander la couronne dentées, et en fonction des roulements annulaires en ma possession, acheter chez mon fournisseur métaux les jets d'alu nécessaires au tournage de ces pièces.

Pour faire net, il faut un jet rond d'alu du genre tubulaire épais appelé schedule, pour faire la base cylindrique que tu montera pas en dessous du châssis par vis de 3 TR.

Sa hauteur est au prorata de ce qu'on y met dedans, le roulement annulaire ou standard, ce qui différenciera diamètres et épaisseurs,puis la couronne dentée, ensuite dans la bague intérieure du roulement le blochet en Té sur lequel se montera la tourelle.

Pour établir cette barbette, il faut connaitre les diamètres et épaisseurs des pièces à y mettre, plus des réservations de matières de maintient de ces pièces.

La couronne dentée fait 8 mm d'épaisseur, et 62 de diamètre reste alors le roulement qui doit etre en diamètre inférieur à la couronne, (faut que je regarde dans mon stock ce que j'ai de disponible )

Qui dit 62 éxtérieur, dit aussi épaisseur de barbette, et qui dit épaisseur dit aussi vis de fixation, on dit 3 mm, en toutes logique cette épaisseur doit etre de 5 mm minimum, donc 10 mm au diamètre, soit 62 plus 10= 72, donc grosso modo 80 de diamètre éxtérieur de barbette.

Qui dit 62 dit aussi diamètre extérieur du roulement qui devra etre inférieur à la couronne.

Pour cela abaques des roulements internationaux genre Michaud Chailly, l'idéal serait 55x30x9, ou 55x30x13, ou 55x30x19. donc 3 références, 55 qui est inférieur à 62 ce qui laisse une margelle d'appuis de la couronne de7 mm au diamètre et 3,5 au rayon, pas bésef pour placer 4 vis de maintient de la couronne dans la barbette, ou alors repercer deux trous de 2 diamétralement opposées pour vis de 2x15. 

Donc vis à vis des réservations de matières obligatoires et des diamètres des pièces il me faut trouver un roulement de 55, parce que l'intérieur de sa bague est de 30, et dans ce cas je prends un rond AG5 de 30 de l’épaisseur du roulement utilisé, plus deux rondelles alu de 40 ou 50 pour faire chapeaux.

Alors dans la barbette on a le roulement  de 55 qui s'appuie sur un épaulement au fond de celle ci.

Ce qui implique un tube de 80x50 maximum soit 15 mm d'épaisseur de parois que je ne vais pas trouver, donc obligation du jet d' AG5 de 80 à aléser moi même.

L'appuis au fond de la barbette soutient du roulement de 55x19 épaisseur maximum,puis juste au dessus la couronne de 8 mm.

L'appuis de la barbette de 5 mm pour pouvoir monter sur le rond de 30 son chapeau du dessous.

5+19+8 =32 maximum, plus peut etre le chapeau supérieur de blochet de 4 mm diamètre 40, donc 36 d’épaisseur de barbette maxi. et c'est sur ce chapeau que tu fixera ta tourelle.

Mais tu peut te passer du chapeau supérieur, donc économie de 4 mm donc 32.

Ce blochet et son chapeau inférieurs seront alésés à un diamètre raisonnable pour faire passer les fils électriques de la partie châssis, ou mieux le joint tournant électrique Chinois à 12 conducteurs ce qui serait bien pour tout faire fonctionner.

Il me faut donc ce joint tournant pour l'inclure dans le blochet.

Mais il se peut que son diamètre soit assez gros et empêche de poser la tourelle, alors il faudra poser un chapeau supérieur qui donnera assez de matières pour fixer le joint et la tourelle.

Comme tu peut le voir, ce n'est pas une pièce compliquée, mais que des réservations de matières, avoir toutes les fournitures à dispo, pour attaquer sa construction.

Tergiverser sur les fournitures mènerait au riblonnage de la pièce faute de matières pour fixer certains éléments.

Gains total Zéro comme la tète à toto.  0+0.
                                                           =

en fait, comme je réfléchis à la plaque qui va fermer le chassis sur laquelle reposera la couronne de tourelle, c'est pour savoir jusqu'à quelle hauteur je peux placer mes servos. Avec la disposition actuelle, j'ai 20mm sous la zone de la couronne, çà devrait suffire

Sinon pas la peine de t'emmerder avec un joint tournant. j'aurai une batterie et un récepteur en châssis et une autre batterie avec récepteur en tourelle. Avec ce système il n'y a aucun fils entre chassis et tourelle, et la taranis commandera les 2 récepteurs. Tu peux donc te permettre de prendre un roulement intérieur plus petit et avoir plus de matière pour garder les vis de 3. La bague sera donc plus petite que les 30 de départ.

123roulement, si ce sont des roulements standard, propose du 62-22-RS. dimensions 50*22*14. Tu aurais ainsi 12mm de matière au diamètre soit 6 au rayon pour la barbette, et la bague ferait 22

J'ai des roulements en pagaille qu'un copain m'a donné, il bosse chez SKF à Annecy fabricant des roulements, pourquoi acheter du moment que j'en ai ? Parfois ils font des séries loupées par milliers, ils les jettent, parce que pas dans les tolérances permises, alors le copain les récupèrent.

Si tu savait le nombre de gus travaillant pour SKF ou en sous commandes qui récupèrent des roulements tu serait fou, il ont des bennes remplies de roulements foutus en bons états

Un blochet tout petit, pas conseillé du tout, penses à l’effet de couronne de base, plus cette base est large meilleure sera la tenue de la tourelle.

A part mes premières pelles bruder que j'aie laissées telles qu'elles et qui fonctionnent encore, tout ce que j'ai auto construit avait des tourelles sur roulements.

Bien pas de joint tournant.

Que 20 mm entre parois supérieures et inférieures pas bézef.

c'est pour cela que je demande. après je peux augmenter la hauteur du chassis, les joues ne sont pas ecore taillées. la mon chassis fait 35mm auquel j'enlève 17 de batterie.

mais si vraiment nécessaire, je peux passer la hauteur de chassis à 40 pour avoir 23 mm et si il vaut mieux avoir 30, regarder en batterie si j'aurai un truc qui ne reste que dans un caisson latéral

Montre moi un dessin de coté de ton châssis ? Et à coté le châssis bruder pour voir la différence d'épaisseur ? Je ne me rappelle plus du tout comment était son volume.

Ce qu'il faut, c'est prévoir TOUT ce que tu va y mettre : les deux ponts directeurs, les deux servos de direction, le récepteur le servo de lame, l'accu lipo, et comment le placer cet accu lipo ? ou s'il est fixes ses prises de charges.

J'ai pensé à un truc ce matin, que je n'aie jamais essayé et c'est bien dommages, un engin chenillé tourne grace à l’arrêt d'une chenille et la marche de l'autre ? Ou encore sur place la rétroversion des chenilles ?

Si sur ce châssis on avait conservés des essieux fixes, mais séparés en deux, roues de gauche et roues de droite, penses tu qu'on n'y serait pas arrivés à tourner à droite et à gauche ?

Les mini chargeurs fonctionnement déja sur ce principe, la direction se fait par blocage d'un coté du train, et je crois qu'ils sautillent un peu sur certains revètements

le chassis original fait 35mm de haut, il descend en pente douce au niveau des béquilles qui font 30mm de haut.

voila une vue de coté du chassis, en 40mm de haut. j'ai trouvé une batterie de seulement 7mm d'épaisseur qui laisserait 33mm sous tourelle

ton sg90 c'est pour actionner la lame marc?

Oui, il y aura en renvoi sur l'axe haut du bras et un tirant. quand le servo tournera, le bras du haut tournera autour de son axe, entrainant le tout vers le haut. j'espère juste qu'il aura assez de pèche le servo.

Mais je ne cache pas non plus que j'aurai la place de mettre un N20 avec une vis sans fin entre l'ancrage haut droite et l'ancrage bas gauche; comme maintenant je sais braser les cages, çà peut être une possibilité à ma portée

Le SG 90 risque d’être faiblard surtout si pignons plastique, dans cette gamme de servos un en pignons métalliques aurait été mieux genre tower pro, le système à vis sans fin eut été l'idéal, parce que une fois réglé, il ne consomme plus, un peu comme un vérin hydro.

La vis est préférable au câble qui risque l'embrouille sur le treuil ou sauter du tambour, et l’inconvénient que si la lame se soulève tu ne peut tirer la terre, et tu ne peut soulever l'engin.

J'avais essayé ça avec deux N 20 sur la lame Mécalac, pas de bol pas assez puissants, Reste alors le système monté sur l’élévateur, mais plus compliqué coté montages.

Les principes à vis sans fin sont très bons sauf que sur N 20, pas assez de puissance, pour cela mon système est meilleurs car le moteur tourne très vite et donne son couple de suite.

C'est en somme un servo à vis sans fin que tu peut te faire toi même.

La base en est un montage parallèle de deux vis, tels des vérins, ils sont montés dans ton cas sur un bâtis rigide, en acier par exemple, brasé, en somme un rectangle de 3 cm de large par la largeur que tu veux, et de 1 cm de haut, il peut etre fait en laiton aussi par exemple du plat laiton de 10x3, ce cadre va supporter les deux vis, et lui servir de paliers et d'écartement des vérins, et pout maintenir les vis dans le batis, des écrous nylstop de chaque coté du cadre, et par montages successifs, l'arbre aux deux vis sans fin laiton, qui engrènent sur les deux roues dentées, la, tu n'est géné en rien vu que c'est toi qui conçoit.

Sur ce même bâtis avec cette fois du plat laiton de 10x1,5 ou 2 mm que tu recuit, ou ta tôle laiton d'un mm, tu fabrique le support moteur de type 320 qui entraîne par roues dentées l'arbre aux vis sans fin.

Cet ensemble moteur devient oscillant sur un axe horizontal placé sur la longueur (ta largeur choisie), oscillant car il va suivre les mouvements de la lame.

Et voila tu a un moto réducteur à deux vérins mécaniques fait maison, et la, pas besoin de tour ni fraiseuse.

Première chose à faire, le cadre en laiton, 3 mm est mieux vu que ce sont les tiges filetées qui vont tourner dessus (les filets, quoi que ti tu soude en palier laiton de 3x4 de 3 mm de long sur les tiges au niveau du cadre, un peu d'huile ça tournera sans jeux une vie entière, ou encore des roulements à billes de 3x6x3 collés cyano.

Tu a donc deux tiges filetées parallèles tournant sur roulements à billes.

Coté pignons, roues de champs un écrou tarauder la roue à 3, mais elle fait déja 3, un écrou dessus dessous bloque la roue sur la tige filetée, ou une vis radiale sans tète.

Les vis sans fin font 3 intérieurs, donc axe acier doux de 3 rentré en force.

Cet axe tourillonne sur deux palier laiton de 3 mm d’épaisseurs soudés en bout du cadre et sur lequel tu a montée une roues dentée qui s’engrène dans la roue bloquée sur le moteur.

Ce moteur est vissé sur une platine laiton de 1 mm par deux vis par sa face frontale, platine soudée sur le cadre bien sur.

Un excellent montage mécanique qui va te faire rentrer de plain pied dans la mécanique de précision sans tour ni fraiseuse, à faire soit même.

Dans la même veine tu te fait tes vérins de stabs.

Fastoche ? Non ?

Parfait çà Jean Paul. Un petit dessin m'aidera encore un peu plus à visualiser çà. Quand je dis SG90, en fait c'est MG90, des tower pro à pignon métal, j'en ai plein. Les SG, je m'en sert pour récupérer les cartes contrôleurs pour les N20, et j'ai du coup remplacé mon stock de SG par des MG pour le camion, ou l'élévateur dont je commence à vampiriser des pièces pour le bruder

Sinon j'ai pas compris un truc sur le roulement de tourelle. La couronne est à denture intérieure, donc tu ne peux pas l'appuyer sur l'extérieur d'un roulement vu que tu as le pignon d'entrainement dans la couronne. J'ai vu une tourelle fait par Steve sur les camions avec une couronne à denture intérieure, et il avait une sorte de grosse butée à bille à l'extérieur de la couronne.

J'ai un peu de mal à représenter quelles parties vont ou, même si j'ai compris que la couronne était soit solidaire du châssis et le moteur de la tourelle ou l'inverse

La barbette est le support de toute l'installation, le roulement se met tout à fait au fond, à l'intérieur, une fois alésée, sur un cylindrage de 5 mm de haut, ce cylindrage n'est que le support du roulement.

Au dessus du roulement, un autre cylindrage pour la couronne dentées de diamètre supérieur au roulement, forcément au milieu il y a du vide, mais en couronne puisque le roulement est en dessous. de ce fait le pignon moteur venant du moto réducteur de tourelle nage dans un anneau périphérique autour du blochet central.

Ce blochet est complexe, c'est un rond de 30, qui comporte au milieu un anneau qui prends appuis sur le roulement placé sous la couronne dentées, en faits plus bas qu'elle de 10 mm environ.

Sous le blochet donc presque à toucher le dessus du châssis roulant, est montée une rondelle empêchant le blochet de sortir du roulement.

Donc ce rond central tient dans la bague intérieure du roulement et tourne avec elle, c'est ainsi l'appuie de la tourelle.

Regarde sur le topic pelle Job tu a justement ce montage, et puis tu sait même s'il ne le dit pas, Bartste à certainement copié ce qu'il y a sur les forums, je faisait ça, bien avant sa venu sur ceux ci, c'est pas une référence.

La barbette de base



Le blochet dans la barbette



Le blochet et sa rondelle dessous.



La barbette sur la job, la couronne dentée se monte dans le vide laissé.





La couronne montée dans la barbette, le roulement est dessous la couronne.





Le tablier fixée sur le blochet

Ah oui je vois, en fait j'avais juste pas capté que le roulement et la couronne n'étaient pas au même niveau. c'est bien plus clair comme çà. Et donc le blochet repose sur l'intérieur du roulement, bloqué contre par la rondelle et la barbette sur l'extérieur du roulement bloqué entre le châssis et la barbette.

Ah ok, mais en fait tu n'as aucune épaisseur dans le châssis, la barbette est posée dessus, en gros il te reste la rondelle et la tête de vis seulement