Modification Pelle Cat Bruder par Bamo

Oui , mais c'est ENORME ? Deja que les N 20 ne sont pas très jolis et gros, tu rajoute des matières pour que dalle.

Les coffres acier brasés des N 20 du manitou, collent aux moteurs, avec un cheveu de jeu pour les enfiler, et je trouves ça encore trop gros.

Pour ta pelle à pneus, en dégageant l'intérieur du carénage de toutes les toiles et bossages, tu place le bloc 4 voies au devant de la fleche, les servos étant dérrière ou dessus, plus faciles pour les réglages et les changer.

Le réservoir d'huile, il faut l'integrer au lob avant droit, sous l'escalier, pas besoin qu'il soit énorme, et ç'est la aussi mon tort, je les faisaient trop gros, ce ne sont que des réservoirs tampons, le gros de l'huile est Deja dans les vérins.

Magom ne s'y est pas trompé avec ses petits réservoirs cylindriques collés aux pompes.

Quand on remplis les installations, la pompe, les vérins et distributeurs fonctionnent sans les servos.

On remplis le réservoir, et la pompe est sur testeur, on actionne les distris avec un fer plat, la pompe va aspirer le réservoir et ça va vite gargouiller, on remet de l'huile, il faut suivant capacité totale entre 6 et 10 réservoirs.

Quand l'installation est pleine, tous les vérins doivent fonctionner de façons fluides.

On s'assure que de l'air subsiste dans le haut du réservoir, la pompe nerf moteur de l'installation va mettre en circulation le fluide vers les vérins.

Au fur et à mesure qu'on remplis, on bouge tous les distris, les vérins se vident d'air, et l'achange se fait en huile.

Bon c'est vrais, des attentions particulières concernent tous les raccords, on ne tolère aucun suintements (qui dégueulasse l'engin à la longue).

Mais une fois établis, la pelle fonctionnera sans aucun problèmes avec une réelle puissance pour sa taille.

Mon problème à toujours été les raccordements, suite à mes bidouillages d'éssais, mais une installation construite selon des normes stricts, (pas forcément celles du concepteur) donneras des bons et loyaux services des années.

Les tubes refilés sont trop petits, c'est du polyamides à 55 bars ultra rigide de 1,5x3, ce qui veux dire : tous raccords pour ce type de tubes, mais :

Mais, et c'est la ou j'interviens, ce tube est conçu pour des raccords appelles Quicks Rapides, ce sont les mèmes raccords qui équipent les installations d'air comprimées.

ENORMES avantages de raccords rapides et étanches industriels qui se déclinent en M 3 et se vissent aussi bien sur du Leimbach que sur du Magom.

Explications :

Ces concepteurs sont loin d'etre cons, tu penses bien que du moment qu'un principe est bon, on ne va pas le modifier.

Ces normes ont certainement dues etre unifiées il y a très longtemps, de sortes que tu puisse monter tes installations avec n'importes quel raccords.

Que ce soit sur Leimbach ou Magom, l'entre axes des trous en M 3 est fixé à 7 mm pile poil.

7 mm c'est la norme des clés de 7 pour serrer les raccords quicks, c'est la norme de leur embase circulaire, c'est la norme pour assurer une parfaite étanchéité des boisseaux Leimbach recouvrements compris.

Leimbach utilise des nipples qui sont parfaitement étanches mais non démontables.

SENGA utilise des raccords quicks démontables de telle sortes que tu puisse rapidement ôter les tubes des raccords, sans pertes de longueur.

De plus ces racciords se mettent en place grace aux clés allen à l'intérieur du raccord, que leur étanchéité est faite par torique d'embase, que le grip intérieur ressemble à une rondelle grifax, que le joint en EBR est cylindrique, et c'est le grip qui l'ouvre ou le ferme.

La simple augmentation de préssion assure son étanchéité, et ils ne sont pas plus chers que des nipples, de plus j'ai un dépositaire ici, et que je puis te fournir rapidement ces raccords.

C'est simple, j'en ai rachetés pour la JOB, il y en a de partout.

Je fait une merde, hop j'enleve les tubes et les remplacent. D'ailleurs la merde est Deja faite, avant mon hospitalisation, avec mon flambard je les ai fondus les tubes, lol j'en ai encore des dizaine de mètres.

Prix net du raccord 1,47 € hors TVA.1,76 € le raccord TTC.

Un nipple leimbach chez Tecnimodel c'est 2 €, je vérifie. Un simple nipple pour tube de 2,5x4 c'est 2,40 €, y a pas photo.

A chaque fois plus le port, pour toi ce port sera global dans une enveloppe cartonnée postale au prix Deja fixé.

Donc tu a du tube de 1,5x3 Polyamide à 55 bars à froid qui te permet une pression à froid de 40 °, alors que nos installations standards ne montent qu'à 35 °.

Pour enlever un tube du quick, une fourchette faite d'un plat de 10x2 avec en bout une entaille de 3x4, que tu place dans le tube et sur le quick, ce plat te permet d'appuyer sur le quick et en tirant sur le tube de l'enlever.

C'était un prototype, çà a l'air gros mais en réalité çà prend pas tant de place que çà. et puis çà m'a permis de me remettre à fusion auquel j'avais pas touché depuis 1 an et demi.

Oui le moment venu je prendrai les raccords quick SENGA. tu me confirmes que ce sont bien les 4601 03 03 pour le raccords droits et les 4606 03 03 pour les coudés qu'il faudra mettre ? et donc changer tous les embouts du distri (soit 12 embouts), il y a le petit 4 voies dont 1 double pour les vérins de flèche qui a l'air plutôt sympa. 

Je vais re-re-relire ton post sur les vérins, c'est vrai que je me souvient qu'il était tellement précis qu'on se dit que rien qu'à le lire on peut le faire

Je vais aussi voir pour libérer l'établi mobile cet aprèsm qui est encore un peu encombré et commencer à ressortir les éléments de la pelle. ils sont pas loin, je les ai vu ce matin (le bras et godet dans un pot, la tourelle et mon châssis dans un carton ou je stocke les pièces plastiques démontées et faire le point d'où j'en étais)

Oui pour les droits c'est la référence, idem pour les coudés, les prix des droits c'est ce que je t'ai communiqué, prix du 3 10 22, j'aie bien la liste des prix, mais leurs catalogues sont compliqués, pas trouvés les prix pour les coudés, d'ailleurs sur ta pelle tu n'en aura pas besoin.

Sur mes vérins, je fabrique des dominos, à partir du carré laiton de 8x8, pour y placer deux raccords en ligne. qui vont dans la direction des distributeurs.

Mais bien sûr ils sont utilisés par ceux ne possédant pas de machines-outils.

Du moment que tu as un tour, tu peux tout te permettre, n'importes quelle adaptation, ce ne sont que des heures de travail   d'adaptation   et d'apprentissages.

Chez tous les amateurs, dès qu'ils ont un tour, ils veulent bouffer des copeaux, à ne rien faire .

Moi je vais te former à faire des mini outillages, puis des usinages qui vont servir a tes modèles.

Première machine essentielle à te fabriquer : La tronçonneuse à scie fraise de 100 de diamètre, à partir d'un moteur d'essuies glaces de bagnoles récupéré à la casse auto.

La base en est une tôle acier de 180 de coté par 5 mm d'épaisseur, c'est la dessus que tout sera soudés ou vissé, dans ton cas je te la ferais vissée car il me semble que tu ne sais pas souder arc ?

A part le moto d'essuies glaces et l'étau, tout sera fait par toi.

Un étau parallèles c'est précis, le faire soit mème c'est possible, mais l'acheter c'est mieux et moins cher, j'en ai trouvé un pour mon BD 3 à 10 € sur le net en acier fraisé rectifié.

Le bloc moteur se monte sur son batis, par la rosace de sortie d'arbre, faut que je vérifie sur la mienne ? sur ce pré batis en tole de 3 mm on soude ou visse un canon d'oscillation percé juste au tour à 6 ou 8, 7 c'est aussi bon.

Ce canon va s'insérer sur les pattes du bâtis fixe dont on aura percés un trou, pièces rigoureusement identiques, trous du diamètre de l'axe support.

Axe support percé taraudé à M 5 de chaque cotés pour rondelles et vis d'arrêts.

Le bloc moteur va donc osciller autours d'avant en arrière.

Mais en faits la tole fixée sur la rosace de sortie d'arbre aura 2 fonctions, celle d'oscillation, et celle du maintien du carter de protection de lames et du levier de manouvre de tronçonnage.

Cet ensemble bloc moteur est bâtis doit être positionné sur la base, bien parallèle et pas de guingois dans tous les sens.

Si déjà en possession de la lame, il faut tourner au tour sa rondelle de prise sur l'axe moteur et celle de serrage de lame, en général axe de 10 se terminant conique légèrement cannelé, puis écrou en M 8x125.

ATTENTION, il peut se trouver deux blocs pareils mais droite et gauche, je prends toujours ceux à sorties sur la gauche, quand on tient l'appareil en mains et que le moteur se trouve derrière, le réducteur pends en dessous, mais bien dégagé pour les coupes.

sur Ces éssuies glaces l'écrou se serre dans le sens des aiguilles d'une montre (sens horaire) l'autre est inverse en anti horaire.

En sens horaire c'est un défaut, car si l'écrou n'est pas assez serré, il se desserre sous l'effet du couple, ce qui est une sécurité en soit, évitant de casser la lame sous un couple trop fort. Mème si c'est plus chiant, je préfère sauvegarder mes lames plutôt que d'attendre des plombes la livraison de celle de rechange.

Dans cette position la lame se trouve à gauche, et l'étau de serrage à 4 mm de celle-ci, cet étau est en point fixe, uniquement coupes à 90 °, disons que c'est une sécurité, autant faire des coupes droites et précises, que de tout le temps en chercher les réglages.

Pour avoir des pièces identiques il faut une butée réglable, à fixer sur le batis sur un petit socle en plat. Sa butée sera façonnée pour t'arranger le mieux possible, la tige de butée devrais faire 30 cm de long ce qui est une bonne longueur, mais la butée doit etre faite pour plaquer contre la lame bien à plat à droite sous la bécane.

Un inter miniature sert à la mettre en marche fixé au-dessus du moteur par une patte vissée sur le bâtis.

Une alimentation en 12 v CC de PC d'au moins 20 amp est requise pour ne pas être emmerdé à vie.

J'en suis à mon 3 moteurs d'essuies glaces et des millions de coupes précises.

J'achète mes lames chez OTELO au diamètre 100x1 donc fines et dents fines, œil central de 16 à 20, une lame va te faire des milliers de coupes si tu la ménage, surtout pas d'inox qui mangent les dents ni d'aciers durs genres CAP. Mais laiton, bronzes, alu divers, plastiques, aciers doux bois .

Ah oui le carré, une idée de génie. c'est vrai qu'on y pense pas mais 2 trous non débouchant sur 2 faces à 90° çà te fais ton coude.

Alors la tronçonneuse à scie fraise, je l'ai en quelque sorte déjà, ma meule d'angle sur support à poignées avec un étau dans le socle en fonte qui tourne à 90° et une butée réglable si je dis pas de connerie (je peux pas vérifier, c'est ce que madame m'offre pour mon anniversaire). C'est une 125mm. Est ce qu'elle tourne trop vite ? Est ce qu'on peut adapter la lame dont tu parles ?

Non je ne sais pas souder arc et je n'ai pas de TIG. A part peut être emprunter celui de mon père, mais il a bien 40 ans, je ne sais même pas quel type de courant il fournit.

Alors pour la tronçonneuse, c'est trop gros et trop rapide, bien sûr que je m'en sert, mais pour débiter ou le grossium, ça va très vite, mais en finitions machines-outils.

Tandis que la tronçonneuse à scie fraise est lente, et fait des coupes précises si tu montes ton bâtis oscillant au poils de cul près.

certes la rotation est lente, mais précise et sans vibrations et sans bouffer du métal pour rien, le trait de scie faisant 1 mm d'épaisseur.

Ce type de machine fait des coupes orthogonales directement exploitables sur machines-outils, par exploitable j'entends les re travailler au tour, pour les utilisations demandées.

1 mm de trait de sciage permet D'ENORMES économies de matières, les coupes orthogonales étant d'équerre de partout si la tronçonneuse à été construite avec des soins extrêmes.

Celles à scies corindon, on en parlais l'an passé avec Steftaz, Lidl en vends comme les chinois, ce sont des bécanes qui tournent vite sous 12 v, et qui possèdent des brusless intégrés, leurs varios de puissance disjonctent rapidement ainsi que leurs accus li ion qui peuvent pour certains être récupérés pour nos réceptions ou émissions.

Elles remplacent presque mes micro tronçonneuses perso à renvois d'angles.

Montée sur un bâtis comme la tronçonneuse fraise elle permettent de couper les inox et aciers durs, ce sont les compléments à la tronçonneuse mais toujours sur bâtis rigide, avec étau et butée de longueurs.

Leurs avantages d'etre montées directement sur les disques les rends assez silencieuses, car dans les tronçonneuses d'angle, ce sont les engrenages qui sont bruyants.

J'en possède 3, une à tronçonner, une à poncer, une à ébarber avec des disques plus épais.

Je suis très machiniste, j'aie la sainte horreur de me faire chier pour rien.

Ne monte surtout pas une scie fraise sur ta tronçonneuse tu la prendrait cassée dans la tronche, comparativement la lame devient une grenade.

Chaque machine à ses caractéristiques qu'il faut respecter sous peines d'accidents graves, normalement on doit porter lunette de protection gants de manœuvre et casque lourd lol.

ok c'est noté, j'ai bien fait de poser la question pour le disque. Comme quoi, les forums çà peut empêcher les accidents

Il me semble que j'avais achété un étau parallèle pour le fixer sur le pied de ma perceuse colonne. Pour la lame, j'ai vu ce qu'il fallait chez otelo, donc en 1mm de large, parce qu'il y a plusieurs largeurs de 0,5 à 2mm à peu près.

Pour le moteur d'essuie glace j'irai voir, il y a une casse pas loin, ils en vendent peut être. pour la plaque j'irai glaner sur le net, pas sur de pouvoir passer chez le métalier de paris ou j'allais avant.

Puis il te faut du plat de 50x10 acier pour les 2 supports machine, de 50 de longs, autrement dit deux carrés de 50x50x10, si possible coupés à la scie fraise, pour que les coupes soient bien d'équerre, vu que ces supports seront vissés par dessous la plaque, pour toi, vis de 6 TF.

De ce fait tu as une plaque avec 2 supports, et sur leur avant un trou à chacun pour passer l'axe oscillant.

N'oublie pas un bout de tole de 3 mm pour le support machine, je l'ai fait il ressemble à une pomme de terre, lol parce que j'ai suivis le profil de la machine

Coté moto, tu verras coté sortie d'axe il y a 3 bossages proéminents en alu taraudés à 5 ou 6, et vu que l'axe est court il faudra les recouper en longueur, il faut que plaque support en place, il traverse les trois bossages qui sont coniques, ou tronconiques trois trous seront percés sur la plaque aux diamètre de ces fusées recoupées, et ce sont les vis de serrage communes avec le carter enveloppant qui tiennent l'ensemble..

 Il faut que cette patate rentre légèrement à force sur les bossages orientés de 120°

Le trou d'axe de sortie sera à percer à 12 à peut près. et vu que cet axe est tronconique, i; faudra faire la plaque support de lame avec cette conicité, la contre plaque sera creuse c'est à dire lammée, seule sa périphérie serre le disque, le serrage sera meilleurs, mais attention les deux rondelles douivent etre minces mais rigides, en fonctions de la longueur d'axe.

Le carter peut etre fait en 1 ou 1,5 en tole, un lardon de 10 ou 15 de largeur y est soudé ou brasé dessus, pour te protéger si la lame tourne pour ne pas te couper un bras.

Grosse attention sur sa rotation, ces moto réducteurs ne se callent pas, leurs force est phénoménale, vu l' énorme taux de réduction, donc tu te sert de ta machine avec une grande attention, être toujours sur tes gardes, et faire gaffe aux mains et aux doigts ça te coupe une main en la machant.

Quand la lame est neuve pas besoin d'appuyer sur la poignée de Manoeuvre à boule, par la suite oui.

En faits toutes nos machines sont dangereuses, mais utilisées avec circonspection, pas plus dangereuse qu'un camion te roulant dessus, ce que je ne souhaite à personne.

Mais on en reparlera durant sa construction.

Je crois que tu avais fait un post pour expliquer sa fabrication. Je vais voir si je le retrouve. Des photos ce sera plus parlant, même si je pense avoir compris. Les 2 plats de 50 sont placés perpendiculairement au socle et l'axe oscillant qui permet de baisser la lame les traverse.

la partie tronconique est technique je pense que je te redemanderai des explications à cette étape
Je vais déja me procurer le matériel
plaque acier 180*180*5
2 plats acier 50*50*10
tôle 3 mm 
tole 1 ou 1,5mm
vis M5 et M6 écrous M8

Alim PC 20A, çà je dois avoir
Plus qu'un simple inter, ne vaut il pas mieux mettre un arrêt coup de poing ?

Arret coup de poing lol surtout si tu a le bras coincé dans la lame ? Stephane s'est fait baiser trois doigts de la main gauche avec ce coup de poing inaccessible de la gauche comme de la droite, car mal placé.

Les arrêts coups de poings sont obligatoires pour les machines achetées dans le commerce mais parfaitement inutiles pour nous.

C'est comme les sécurités carters des machines d'atelier métallurgique, un jour arrives un spécialiste, il s'est fait chier comme un russe durant 3 semaines, c'est moi qui lui ai sauvé la mise avec des carters ergonomiques issus de mon cerveau génial, le gars n'en revenait pas .

Les sécurités se font par les pros qui les utilisent, pas par des branlos qui ne s'en servent pas.

çà a le mérite d'être clair xD. Donc un inter basique au dessus. J'ai retrouvé ton post mais y a plus aucune photo. il a du avoir un problème le forum ou elles s'effacent quau bout d'un moment.

Yessssssssssssssssssssssssssssssss

En faits aux débuts du forum, j'utilisait pour les photos, Hostens Pixe, un serveur externe, quand il a fermées ses portes il a prévenus les membres que les photos disparaitraient.

Puis je me suis habitué au serveur du forum qui elles se maintiennent.

Je te referais des photos parce que chercher dans le milliard de photos de mon album j'y passerais 6 mois.

Du coté des traitements de surfaces acier de ta future KOBELCO, une peinture anti rouille à la couleurs définitive existe de nos jours.

Tu passe en premier en bombe un apprêt mat blanc ou gris, une fois sec l'anti rouille de couleur, et tu laisse sécher un bon mois, plus le temps de séchage est long, plus dure sera la peinture.

Mais tu peut aussi utiliser des peintures époxydes dans ce cas il te faut un pistolet de peintures, car elles sont à deux composants, l'appret comme la teinte finale.

Comme elles sont époxydes leurs durcissement sera plus rapide, mais ont une épaisseur supérieures aux classiques qu'il faut tenir compte pour les charnières par exemple, si en plus tu les laisse durcir sius des grosses ampoules électrique la chaleur fera polymériser ces teintes plus rapidement.

Une fois polymérisées la teinte est dure comme de l'acier, impossible de la rayer.

Les engins modernes sont peints avec, certes les teintes sont salissables, mais de l'eau au Karcher les remets comme neuves.

C'est pour ca que je suis contre les procédés de vieillissement de nos engins, ils ont bien le temps de se salopper.

Les peintures bien faites c'est plus de 20 ans de bons et loyaux services.

Ah l'antirouille est dans la peinture. je pensais qu'il fallait faire un traitement avant de mettre l'apprêt. donc un coup de brosse métallique avant pour bien enlever la saleté et les petites tâches de rouille qui se seraient formées, puis ton apprêt et ta peinture.

Ouais merci d'avance pour les photos. j'ai commencé à regarder pour le matos. La plaque c'est bon j'ai trouvé en 200*200*5, pour les supports je trouve pas en dessous de 80*80*10 pour le moment. sinon c'est du plat acier de 50*10 mais en 1M de long, donc la meuleuse d'angle sera bien utile.

Je disait 50 de large, pour avoir une bonne assise sur la plaque, mais rien que du plat de 30x10 serait suffisant.

La longueur, en faits c'est pour élever la bécane au dessus de l'étau, c'est dire qu'ils peuvent etre plus courts, tout reposera alors sur l'amplitude d'oscillation.

Ces préambules pour dire que si tes supports ne sont pas d'équerre, tu va les redresser au tour.

Tu a un 3 mors, donc ceux ci doivent etre assez longs ? Pourvus qu'ils fassent moins de 30 de longs ?

Tu serre alors chacun des plats entre 1 et les deux autres mors, puis à l'outil mais dixièmes par dixième tu enleve de la matière, plus les passes sont faibles moins il y aura du bruit, et moins vite tu prendre les pièces dans la tronche, pas du tout mort de rire.

Le tour me sert à dresser mes pièces coupées vaguement.

Le fait de coincer des pièces carrées dans le trois mors occasionne des tacs tacs bruyants, et si les passe sont trop grandes l'outil bloque la pièce, et si le tour à du couple la pièce s'échappe des mors aux risques de la prendre dans la tronche, et ça fait tres mal.

Donc toujours agir avec prudences, dixièmes après dixièmes.

Apres vrais calculs des longueurs tu coupe deux pièces 2 mm plus longs, car il faudra dresse le dessus et le dessous.

Le fait de placer les pièces contre le mandrin fera que l'outil la dresse parralléle, c'est ce qu'on recherche, 2 faces parallèles , les autres on s'en fout.

Par contre il faut qu'elles soient identiques en longueurs, pour cela tu perce deux trous en diagonals par exemple à 4 sur l'une à 4, sur l'autre à 3,3 que tu taraude à 4, et tu place une vis les reliant toutes les deux.

Une fois la vis sérrée tu fait pareils pour l'autre, à 4 sur 10, puis à 3,3 sur 10 et tu taraude, ainsi fait l'ensemble fait 20x30 par exemple, le serrage n'en sera que meilleurs, mais le dressage plus long, avec l'avantage d'etre rigoureusement identiques.

Penses a resserrer souvent les mors car les chocs répétés les desserrent.

Une fois dressés laisse les deux pièces serrées, tu va alors les tracer, sur l'une des faces dressées et de chaque coté à l'équerre ou au trusquin, un trait à 6 mm du bout, puis un autre transversal à 5 au milieu d'un des plats, et tu pointe, tu fait ca 4 fois pour des vis de 6, et tu perce à 5 que tu taraude à 6. profite en pour percer simultanément les deux pièces ensembles pour le trou d'axe d'oscillation.

De ces faits quand tu les démontent elles sont rigoureusement identiques.

Sur la plaque de 200x200, tu va tracer leur emplacement, 2 traits espacés de 80 mm, bonne largeur pour avoir de la stabilité.

Puis tu les traces au trusquin à 30 du bord, et tu pointe, tu perce la plaque à 6 et tu fraise à 90° à 12, ce sont les emplacements des vis de 6 à tètes fraisées.

Il va sans dire que tu a pointées les deux pieces supports et tu les a percées et taraudées à 6 ?

Tu en place 2 sur chacun des trous, exactement comme si elles étaient encore liées, et tu serre. Tu reporte alors par traçages les deux autres trous, que tu perce et taraude, et tu met tes vis.

Il faut que les deux supports soient parallèles les uns aux autres, et bien d'aqueere par rapports aux traçages et aux bords de la plaque.

A ce stade tu a ton support de bécane.

Moi qui voulait convertir cette pelle, Bamo tu refait tout le chassis ?

Il l'à deja refait tout en acier brasé brox et argent.

Il ne savait pas travailler les métaux, je lui en ai appris les rudiments, fier qu'il était il y a 3 ans d'avoir assemblé en brasant argent.

ouais j'en suis fier, c'est ma première réalisation, métal. j'ai du refaire le châssis car le châssis bruder ne permet pas aux roues de tourner. les pare cycliste et garde boues englobent les roues à moins de 5mm. La tourelle sera celle d'origine avec juste une base renforcée alu et en hydrraulique

eh ben jte dis bravo Bamo tu va être content du résultat

Marc ? je viens de prendre l'air sur le chantier du centre-ville, 3 gus bossent , un sur la pelle Kobelco 140, l(autre sur le Prinoth, le 3 me sur la cat 320 tous 3 déplacent la terre du nouveau chantier ouest, pour remblayer les fondations du bâtiment commencé.

Une chose sure, sur la Kobelco, les barbotins entrainent toutes les dents, il n'y a aucune saute entre dents.

Ce qui te fait dire ça, c'est l'impression du fait de la longueur des maillons, le pas est donc compris entre axes des maillons quelques soit cet entre axes.

Puis en fonction du diamètre choisis pour les barbotins, ils ont un nombre de dents paire ou impaire.

Comme sur le catalogue Michaud chailly, les roues se subdivisent en nombres impaire et paire, c'est avant tout en fonction du pas, et du diamètre à la fibre neutre donc sur le diamètre D 2.

Si le pas change, pour le mème diamètre il y ai des fortes chances pour que ce nouveau pas entraine alors à augmenter le diamètre ou à le diminuer, tout est affaire de calculs préalables connaissant les modules.

Alors c'est peut être une spécificité des chenilles de la 140, parce que j'ai regardé les vrai barbotins de la SK300 et les vrai tuiles, elles ont un pas de 202.8 mm et les barbotins un pas de 101.9mm. donc elle entre dans un entre dent sur 2. J'ai également vu des vidéos de changement de chaine sur la SK210, et on voit clairement un entredent au milieu du maillon de la chaine une fois les tuiles dévissées

bON BON? JE NE DIS PLUS RIEN.

Aujourd'hui j'ai ressorti ma pelle, enfin le chassis et les ponts. Après 1 an et demi çà fait plaisir de reprendre ces petites constructions.

je m'étais arrêté aux roues. Et c'est vrai que le coup de la plaque alu c'est pas génial. Je pense revenir à quelque chose de plus conventionnel. Je vais ajouter une rondelle de 32mm laiton au bout de ton chapeau que je braserai. çà me permettra de monter bien plus facilement les cardan qu'aujourd'hui et de résoudre un problème de vis qui tiennent le chapeau sur la plaque Alu et gènent le passage du moyeu et frotte sur le roulement de fusée. cette rondelle sera percée de 8 trous taraudés M2 repérés au gabarit alu carré aujourd'hui dans les roues

Pour les jantes j'ai 2 solutions.

- soit je rajoute une rondelle alu de 32.8mm dans le fond des jantes (plus exactement je retaille mes rondelles carrées qui font 40 et je les colle sur les jantes plastiques. Elles ont déja les 8 trous, je les agrandit juste à 2 en supprimant les filetages
- soit je fais de nouvelles jantes, mais je dois dans ce cas changer les pneus brûder qui ne se désolidarisent pas. J'étudie la possibilité de les imprimer avec un filament caoutchouc car je n'ai rien trouvé de probant chez Blocher en pneumatiques.

Je conserves presque toujours les roues Bruder, qui sont plus solides que ce que penses la majorité des gars.

Ou alors tu achete chez Tecnimodel des jantes en plastiques chromées avec empreinte hexagonales de 12, et des pneus de TT à crampons de chez LESU avec les mousses intérieures.

Je ne le rappelle plus ce que tu as mis comme ponts ?

Si c'est du Tamiya, ne change rien à ceux ci et monte tes 4 roues qui vont aller super bien sur cet engin.

Vu que tu a opté pour une direction articulée, il faut que tu achete une boite de transfert chez BG munie de son moto réducteur que tu monte sur le demi chassis le plus long, la transmission aux roues se faisant par cardans doubles télescopiques, on en trouve aussi chez BG en alu supers costauds et pas chers.

Petite vidéo de ta pelle : https://www.youtube.com/watch?v=I4EzjvOjLgo

mes ponts c'est du custom dans des tubes laiton ou j'ai des motoréducteurs GA175 et des micro cardan laiton. Tu m'avais fait des chapeaux et des axes, ils sont super beaux d'ailleurs.

Bon je vais alors juste coller les rondelles d'alu dans les jantes, ce sera le plus simple. pas besoin que çà tienne fort, les vis traverseront aussi les jantes plastique. De toute façon cette pelle elle n'ira jamais dans les terrains boueux et même si les pneus font un peu plastiques, ce ne sont pas les pires