Modification Pelle Cat Bruder par Bamo

lame standard de la scie à métaux, petites dents

on va alors reprendre sur les lames de scie pour couper l'alu.
a mes débuts j'achetais des lames premier prix par 10 a 2 euros (souvent bleues).ces lames sont cassantes,pour le peux que tu force un peu (d'ailleur il ne faut pas forcer au sciage,la lame doit retirer la matiere sans effort).de plus après quelque coupes,il n'est pas rare qu'il n'y ai plus de dents sur la lame.
la denture d'une lame de scie s'exprime en TPI (dents au pouce)
pour des profils une denture de 36tpi sera l'idéal et avec cette denture on pourra couper jusque 5 mm sans efforts si la lame est de bonne qualité.
j'achette mes deux lames en 36tpi une quinzaine d'euros.oui ca peut parraitre cher mais la derniere est montée depuis 1 an et demi sans avoir bougé.je coupe meme mon rond de 40mm avec.
si tu veux débiter du "gros" sans efforts,essaie de trouver des lames de scie a ruban ou alternative pour acier en 10 tpi.tu coupe a la longueur de ta scie,tu perce et apres avoir monté ça tu m'en dira des nouvelles.
la coupe sera franche et sans efforts.
le serrage de la lame sur la scie est aussi important,une foi serré,tu ne doit pas pouvoir tordre ta lame,ça doit etre tendu.avec les lames pas cher,il m'est déjà arrivé de casser une lame a cause d'un serrage trop franc  
en gros c'est comme une lame de scie a bois,si tu regarde une lame de débit donc pour couper du massif tu pourra observer que les dents sont plus grosses mais moins nombreuses,a l'inverse une lame de finition sera garnie de plus de dents mais plus fines.
il faut penser que les dents doivent pouvoir évacuer le copeau.imagine ta lame a fine denture dans un bloc d'alu qui de plus est collant.
a chaque coup de scie,les mini dents se remplissent de matiere a évacuer vers l'exterieur et donc la lame n'a plus aucun effet.
fait la meme coupe avec une denture plus grosse et tu verra la différence,je suis sure que tu aura un petit sourire bete et que tu dira pourquoi je n'y avais pas pensé avant  
le probleme des lames en grande surface est qu'il n'y a pas beaucoup de choix car la plupart des gens se servent d'une scie a métaux pour couper des métaux ferreux ou du profil donc on ne trouvera pas grand chose en dessous des 36 tpi.

Et le truc quand vous coupez des métaux, humecter la lame avec de l'huile de coupe Virax, c'est une huile bleue miscible dans l'eau, je l'utilise telle qu'elle, pour tronçonner, scier percer et tarauder, c'est une huile chargée en souffre, qui augmente chimiquement les capacités de coupes des lames.

Sur inox le suif fait des merveilles.

Une huile mécanique standard va faire patiner la lame, elle glissera sur le métal, on dit qu'elle savonne, avec la virax c'est tout le contraire elle permet une meilleure accroches des dents de l'outil.

Ca se vends en bidons d'un litre blanc à bouchon rouge marqué VIRAX dans les boites genres PROLIANS de Descours et Cabaud. 

Mon bidon à maintenant plus de 12 ans, il m'en reste 1/4 de litre, en faits il en faut très peu.

Greg parlait des lames de scie, la mienne à maintenant plus de 12 ans, de la qualité mais chère donnée avant mon départ des monts du Lyonnais par mon ami Pierre, Allias Volvo 25 sur engins, la lame n'a jamais cassée, et coupe toujours..

Donc pour couper du grossium épais grosses dents, ça évite de bourrer dans les dents, mais tôles fines, fines dents.

Dans la pratique , autant avoir trois montures avec des lames de qualité de différentes grosseurs de dents.

Si d'aventure vous devez ouvrir des fentes de tournevis en bout d’arbres, placer deux, trois ou 4 lames sur la monture, et serrer les avec l'autre main lors des amorces de coupes pour éviter qu’elles ne s’écartent.

Marc le sciage à mains est un art à lui seul, scier ça s'apprends.

Clairement. je vais regarder pour la virax. tu l'utilise aussi sur tour et tronçonneuse ou tu réserve cette huile aux travaux manuels?

Partout Marc, Partout, il en faut très peu et ça améliore foutrement les coupes.

Je m'en acheteari 1 litre alors.
Voila j'ai fais mon shopping chez ALI.
des forets de 1.6, 2 et 2.5mm par 10. Bon c'est de la m... mais j'ai de quoi voir venir. a 1€ les 10 forets j'ai pas trop jeté l'argent par les fenêtres
un récepteur X8R en promo à 27€
un récepteur Jumper R8 qui est l'équivalent du X8R mais a 11€, compatible D16 et SBUS. Si çà fonctionne, çà pourrait remplacer les futurs récepteurs. Et au pire avec mon module, j'arriverai bien à les binder
un jeu d'aimant d'angle pur la brasure (les rouges)
et je me suis laissé tenté par des fraises à métal, surement pas top mais qui peuvent aider pour les TF. fraise de 12, 16 et 19 à 3€20 les 3

Je pense pour la pelle mettre le récepteur D8RII que j'ai dans le chassis sur le multimodule et le R8 en tourelle

Les forets chinois c'est de la merde, les fraises à usiner, pour les plus petites aussi ça casse sec alors que c'est fait pour tourner vite et arracher, pour les plus grosses ça va mieux, dans alu et laiton bien sur, je n’essaierais même pas dans les aciers, mais dans la fonte malléable oui.

Coté forets de petits diamètre j'achète au brico du coin, pas cher et de qualité.

Autrement BG pour un porte outils ER en cône mors de 3 à tirant de 10, et une tripotées de pinces ER 16 de 1 à 10, du point de vue concentricité, c'est pas le top, le mieux c'est 5 à 10 fois plus cher en France.

Ouais, je pense investir plus tard dans des forêts de qualité, car je préfère pas trop monter d'outil de merde sur un tour, qui risquerait de partir en éclats dans toute la pièce.

Ah oui tu en es revenu des pinces ER ? c'est aussi ce que je crains avec le mandrin 4 mors chinois à 55€, la concentricité pas top qui entrainerai des vibrations

Non, c'est pas ça, si ta machine est lourde, le fait de lui monter un mandrin ER ne la fait pas vibrer, le cône mors monté en machine est au poil, c'est surtout du point de vue précision du montage des pinces, et de l'ultra précision de ces pinces ou le bat blesse, et plus tu descends dans les petits diamètres plus la précision devrait se rapprocher du point zéro.

En 4 vu que je faisait beaucoup de vérins hydro en 4, la tige ne tournait pas pile poil de façon concentrique, un centième d'excentricité ça se voit à l'oeil nu, quand au travail de précision sur ces tiges, ça n'a jamais entachés mes vérins.

Cette absolue concentricité se paie naturellement, alors un porte pinces ER à 55 € et un autre à 500 € y a pas photo.

Coté accessoires de tour et fraiseuse j'en suis très contant, tous mes attachements autres que ceux de mes machines d'origine sont chinois, et dieu sait si j'en ai, tel la bête à corne ou cône d'alésages, c'est chinois , et j'ai fait du très bon boulot d'alésage pour poser des gros roulements dans des pièces carrées ne passant pas au tour.

Mes deux diviseurs sont chinois, mes faux plateaux aussi mon attachement multiple pour contre pointe aussi.

Partir en éclats, c'est arrivé à un confrère vaporiste, sur tour il forçait comme une brute, l'outil à cassé et s'est planté dan un oeil, il ne portait pas de lunettes de protection, borgne il a tout laissé tombé et repartis aux états unis son pays d'origine.

Ou souvent les gus laisse la clé de serrage sur le mandrin, sans faire gaffe ils le mette en route et se la prenne dans la tronche.

Te dit pas la gueule de la bavure ?????????????????????

Tu m'étonnes. D'ailleurs Proxxon s'est dit que ses clients devaient faire ce genre de bêtise. ils ont tout simplement ajouté un ressort sur la clé de leur micro tour, le PD250. tu dois appuyer dessus pour la faire entrer dans le carré de serrage du mandrin, si tu la lâche, le ressort l'éjecte et elle tombe dans le bac à copeaux.

Une erreur de débutant le non port de lunettes sur un tour, Le même genre qu'avoir un pull ou une chemise a manches longues et amples. c'est fou ce que les mandrins essayent d'attraper parfois.

Ok c'est rassurant de voir que malgré les imperfections des outils chinois, on fait du bon boulot et que ç'est assez fiable. Parce que je t'avoue que quand je vois le prix des options multirex, çà fait réfléchir le 4 mors à 150€, et le cône CM2 mandrin de perceuse à 50€

Une petite question Jean Paul. Vu que tu as déjà utilisé les vis sans fin laiton pour la direction du manitou, penses tu que la vis rentrée à force sur l'arbre du N20 soit extractible ? Actuellement je n'ai que des 100tr/min mais il faut que je mette un 30 tr/min pour ralentir la vitesse de montée de la lame. J'aurai voulu prendre de l'avance en faisant la plaque support moteur et la fixation au châssis avec un N20 "gabarit". L'extraction est elle possible ?

Oui, à condition de faire un porte réducteur et que celui ci passe entre réducteur et vis sans fin .

Le porte réducteur et constitué de deux plats solides pouvant supporter les frappes sur l'axe grace à un chasse goupille.

Ce support est adapté au moto réducteur, ce support se place entre les mors ouverts de l’étau la plus faible possible, il faut que ce support porte le coup des frappes que tu va infliger à l'axe.

Ce support est donc un bout de fer plat, acier de préférence, limé au milieu pour rentrer entre réducteur et vis sans fin, grace a une entaille faite après amincissement nécessaire ?, le réducteur va donc se trouver sur un coté du fer plat, plus il est large, plus il résistera mécaniquement aux frappes.

Il te faut un chasse goupille un peu inférieur au diamètre de l'axe de sortie, un bout de corde à piano acier de 2,5 à 2,8 fera l'affaire de 5/6 cm de long, aux deux buts bien plats ébavurés.

Tu place ton réducto dans l'empreinte , tu engage ton chasse goupille dans le trou de la vis sans fin et tu tapes sur celui ci.

Place toujours un chiffon large entre les mors de l’étau sous ce montage, ainsi le réducto ne s’abîmera pas en tombant trop bas.

Travailles bien .

En règles générales toujours se faire des gabarits de préparation même pour une pièce unique, ça évite d’abîmer l'ouvrage.

Ok merci Jean Paul. çà peut servir d'avoir ce genre de pièce de toute façon, on est jamais à l'abri un jour de devoir changer le moteur qui cramerai ou le réducteur qui casse, donc je vais me faire cet extracteur.

Après, tu as raison, au lieu de risquer d'abimer un N20, je pourrais faire un gabarit à partir d'une vis M4 retaillée à  un peu moins de 3mm, pour un montage libre sur le pignon. Il suffit que je laisse 5mm de filet pour la visser dans un écrou, qui sera brasé sur une plaque acier de 0.5 avec l'empreinte des 2 trous de 1.6mm des vis N20. l'écrou assurera la perpendicularité de l'axe par rapport à la plaque. gabarit qui peut être étendu pour reconstituer le volume complet du moteur et valider avant montage que celui-ci entre bien. dans l'emplacement prévu.

Merci jean Paul, grâce à tes conseils sur la brasure, je vois de nouvelles possibilités.

le N20 30tr/min en 6v est dans la liste des commandes ainsi qu'un combiné 2212 1000kv avec ESC 30A brushless que je n'avais jamais reçu pour la pompe Magom. 12€ le tout. Merci la fête des célibataires (quel coup de marketing, ALI a fait 20 milliards de $ de chiffre d'affaire en 9 heures hier dont 1 Milliard dans les 45 premières secondes)

Voila le schéma pour le pliage de la plaque de capot.

Oui, mais c'est que dalle ça, bien sur que je te la ferais.

Petites avancées hier. la partie électronique prend forme

j'ai doublé la sortie des variateurs et cablé les 4 moteurs. 2 normaux pour la droite et 2 inversés pour la gauche. Ensuite je met chaque coté sur un variateur et programmerai la Taranis pour réduire la vitesse du train intérieur dans les virages (programmation débrayable par inter pour passer en mode diff bloqués sur les terrains accidentés)

les premiers tours de roue montrent une vitesse max proche de ce que j'avais calculé (2tr/sec), soit environ 0,4m/s (1,4 km/h soit 20km/h en réel plus lent que la vraie qui monte à 35 km/h mais plus contrôlable)

J'ai utilisé le récepteur D8rII que j'avais car je n'ai pas besoin de plus de 8 canaux dans le châssis. Ils sera sur le module IrangeX que j’attends encore de chez BG, le module interne commandera un X8R ou un R8 avec une sortie SBUS.

C'est plus intéressant de faire comme tu à fait ?

C'eut été moi, il n'y aurait eue qu'un seul vario inverseur pour les 4 N 20, sachant que les moteurs se comportent en différentiels dans les virages, l'un perdant de la vitesse pour ceux extérieurs, c'est une chose prouvée par des tas de modélistes équipant leurs engins comme toi.

Mince, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?

En fait pour 2 raisons; Ce ne sont pas des N20 mais des 16gA030 qui consomment un peu plus. je craignais que 4 moteurs sur un vario ne surcharge la bete. les moteurs ralentissent dans les virages mais çà les fait forcer par les roues. La transmission est en laiton donc relativement fragile. Réduire l'apport de courant aux moteurs intérieurs soulage la transmission.

Je t'ai fait tes 4 fusées, elles seront à ajuster avec tes roulements, avec de la toile émeri c'est aussi du laiton, par contre tu limera tes méplats, car faire ça sur fraiseuse, pour peux qu'une dent accroche je nique les pièces.

Demain j'irais voir pour ta tôlerie.

Pas de soucis. Merci Jean Paul, j'avais déja limé à la dremel avec le petit sylindre papier de verre pour les précédentes. Ne t'intiuètes pas pour les méplats, je les lisserai.

Faut pas les lisser, faut les faire à la lime, une histoire d'une minute par méplat, je ne m'amuse pas à faire ça sur fraiseuse, déjà ça prends un temps fou à régler, et le risque énorme de bousiller les pièces.

Rien que pour 4 axes 1 heure d'usinage.

Mort de rire , Marc tu idéalise trop le tournage fraisage des plans au millième de pomme de terre pour des méplats de 5 dixièmes qui se font à la lime dans l'étaux en une minute, lol faut pas pousser la mémé dans les orties, ou Tatie Danielle te retournera un chien de sa chienne.

Bien sur. je t'ai dessiné la pièce "idéale". Tant que je n'aurai pas gouté au tournage fraisage moi-même, j'aurai un mal fou à évaluer la faisabilité des choses. Le genre de pièce qui se fait à la CNC toute seule au poil de c... :p

Mais c'est déja très bien, du moment qu'il y a le décrochement de 4 à 3 et qu'elle est bien concentrique, c'est tout ce que je demande. mes axes sont patatoïdes, parce que la matière est un peu souple et peu avoir gauchi et que je ne peux pas tourner. Lorsque je réduisait le diamètre avec la Dremel, je la sentait bouger dans mes mains avec l'axe dans la perceuse à faible vitesse. En plus n'ayant pas de référence de guidage, je n'ai pas vraiment pu respecter le diamètre sur toute la longueur. Y a des endroits ou il faisait 2.9 et d'autre ou on était à 2.7. là, avec un peu de toile émeri, les axes rentreront parfaitement et le guidage sera bien maintenu.

un coup de lime dans l'étau bien parallèle aux mors et ce sera super

En faits tu te débrouilles mal, tu veux des axes de 4 et 3, tu prends du tube laiton de 3x4 et du rond laiton de 3, le rond laiton tu le coupe à la longueur totale, et le tube de 15 mm, tu les montent l'un dans l'autre et tu soude étain.

La partie cylindrique de 4 sera nickel et pareils pour le diamètre 3

Le travail des métaux est avant tout une affaire de jugeote, dans le système D, c'est faire feux de tous bois, Bref.

J'ai commandées tes deux plaque alu AU5G, pas dural en 75x75x3, et 165x150x2, ils n'ont pas de 1,5, la, tu demande l'impossible.

Coté barres j'ai du tube de 12x14, mais ne font pas le carré de 7 qui n'est pas courant et pas demandé, alors je t'ai pris du 6x6.

Je ferais la tôle pliée dans de l'acier galva de 0,5.

Faut bien comprendre que mon fournisseur en est un d'industriel, c'et pas un vague quincaillier comme Tartaix lol, eux fournissent les industriels de l'usinage et décolletage des deux Savoie en centaines de tonnes.

Je te couperais les barres à tes dimensions, plierais la tôle débitée par mes soins, tournerais la plaque circulaire à 75, axe de 8, veux tu un alésage plus gros ?

En faits de carré de 7, tu prends du 8, tu règle ta fraiseuse, et tu fraise un barreau complet sur deux faces que tu recoupe après à la tronçonneuse.

La patronne m'avertira quand les deux tôles seront sciées.

super projet il y a du taff j’espère un jour me débrouiller comme vous tous...
 
BAMO tu me conseillerai quoi comme logiciel pc pour dessiner mes pièces pour faire des plans avant fabrication car j'ai vu que tu était calé en informatique? si possible gratuit et facile pour un débutant merci

Autodesk fusion 360 Charlo84. Tu prends la licence étudiant elle est gratuite. Avec, tu fais tes pièces, tu peux les envoyer à une fraiseuse CNC ou une imprimante 3D. Si tu vas voir le post de la grue de greg59, tu verras les échelles, modélisées sous fusion 360 et imprimées. çà claque.

Super jean Paul. merci, pour tout le travail. C'est vrai j'aurai pu me débrouiller avec du tube de 4 et du tube de 3 emmanché, à part que je peux pas faire les méplats dessus à moins de mettre un tube de 2 dans le tube de 3 lol. comment refaire une barre ronde laiton.

l'autre avantage c'est qu'en ayant refait les surfaces au tour, tu es sur que la pièce est bien concentrique. Avec les tubes tu as un risque que dans le transport ou le stockage, ils aient été faussés.