Modification Pelle Cat Bruder par Bamo

Oui c'est bon mais il faut l'adapter, une vis en M 4 à droite et l'autre à gauche, donc taraud et filière à droite, et l'autre à gauche.

Quand le moteur tourne dans un sens les écrous se rapprochent, dans l'autre ils s'éloignent.

donc un seul moteur à 2 sorties et un seul vario inverseur. on fait en sortes que ce moto soit suspendu, par un compas , un compas de chaque coté, les deux branches du haut sont reliées au carénage, les deux branches du bas au moto, chacune des tiges filetées sur les stabilos, ainsi le moto est tenu au carénage, mais oscille de bas en haut sur une course minime, mais ne peut se déplacer de droite et de gauche. Dans ce cas les biellettes doivent etre longues.

A mon avis plus complexe que 2 N20 avec une inversion des fils. La les biellettes ont pas besoin d'être très longues. Et ce n'est pas la place qui manque danbs le carénage. J'ai regardé il y a très largement la place de placer les moteurs même avec une oscillation sous le servo de direction arrière. il sera au minimum 15mm plus haut.

Pour ma pelle je n'aie pas ce moteur à 2 sorties, des autres oui en pagaille.

Je ferais un mannequin d'animation, pour voir comment ça se goupille.

Mais en premier faire le chassis acier de base et lui monter ses 2 ponts, et le poser sur ses roues,
Faire le coffre des stabs nu. et le monter en lieu et place sur le chassis.
pour voir ainsi de combien rallonger les stabs.

Du coté moto de propulsion j'aie commandé un moto boite de transfert, j'en ai Deja utilisés pour la Job, le tractopelle et puis un autre le camion militaire au 1/16 avec grue chinoise, c'est la motorisation idéale pour deux arbres moteurs. avec la possibilité de monter un brushless pour gagner de la place en longueur.

L'arbre arrière sera fixe non oscillant, l'arbre avant le sera, mais en oscillation légère, dans ce cas pourquoi faire des blocages ?

Tous les engins que j'ai faits à arbre avant oscillant ne se sont jamais renversés.

Le tractopelle à ses 2 stabs indépendants pour le poser en assiette horizontal et l'avant légèrement oscillant, mais pas de blocages d'arbres.

C'est ce foutus Pat qui nous a mis le doute, lui qui n'est pas foutus de rester avec nous car caractère de cochon.

Bon je confirme. faire les stabs avec le châssis d'origine c'est impossible. leur fixation est beaucoup trop haute. Je suis obligé de tellement les rallonger que quand ils sont repliés, ils vont toucher la tourelle...

Le seul moyen c'est de descendre l'ensemble du coffre.

J'ai ressorti mon chassis acier. Mon dieu quelle horreur, il est en banane, l'arrière gauche fait presque 1/2 cm de plus que l'arrière droite. En plus la tourelle n'est pas en appui sur le fond du chassis car trop près d'un des ponts.

çà sent le recommencement cette histoire. D'ailleurs quitte à recommencer à 0. comment fixes tu tes ponts et surtout l'oscillant ? par en dessous donc à l'intérieur du châssis ou par au dessus ?

C'est ce foutus Pat qui nous a mis le doute, lui qui n'est pas foutus de rester avec nous car caractère de cochon.

Il est surtout pas foutu de faire de la modif de Bruder sans acheter de kits tous faits ready to mount,c'est facile de critiquer à ce compte-là.
Ce que vous faites tous les 2est bien plus couillu.

Et c'est ça le problème de ces gars qui se disent modifier du Bruder.

Ils ne modifient qu'à coups d'achats des fournitures fabriquées par des boites d'usinages.

C'est sur que nous, usinons nous même nos fournitures ce qui nous revient 20 fois moins chers.

Pour Marc, le mieux est que je te refile le dessin grandeur vue de dessus de mon chassis.

Et il faut que d'urgence tu t'achète une cisaille d'établis à levier, seul moyen de couper des toles droites et en silence.

Achète en une petite pas trop chère, faite pour couper au maxi du 1 mm avec des lames de 150 de longs grands maximum.

Avec cet outil, tu trace tes coupes précises, puis tu cale tes toles sous les lames et tu vise en arrière la correspondance de l'alignement des lames, surtout celle du dessus, avec le trait tracé sur la tole.

Et tu amorce la coupe avec le levier. Tenus en main droite, tandis que la gauche guide la tole. Le fait de la relever à gauche te permet de la réaligner sous le trait de coupe à droite, ou en l'abaissant cette fois à gauche.

Le coupon utilisé c'est celui de gauche, le droit se déforme et passe sous la lame, mais ne jamais oublier que les métaux en feuilles sont recuits c'est à dire mous, et qu'ils se travaillent a froid sur tas plat portant le coupe et au marteau.

Tous se redressent sur le tas en tapant modérément sans les écraser, on tape sur les bombés pour les réaligner, et en les retournant souvent on les redresses complètement, ce travail des métaux a froids s'appelle de la dinanderie.

Une cisaille à main demande des efforts colossaux que ne supportent pas nos mains, s'en suivent alors des problèmes de canal carpiens et sont déformatrices des coupons, tandis qu'une cisaille d'établis et 10 fois moins déformante.

Travailler les métaux demande des efforts se chiffrant en centaine de kilo, voir en tonnes que ne peuvent supporter nos muscles et ossature.

Ceci pour leurs travaux a froid.

Mon chassis reprends exactement les formes du chassis original en vue de dessus.

Est dessiné le coffre des stabs agrandis en épaisseur (mais modifiable)

Sont dessinés les ballonets latéraux sans les grilles marche pieds.

Il est rallongé de 18 mm, qui sont répartis de parts et d'autres des ponts supposés se mettre en place, pour une oscillation correcte des roues.

Ces ponts alu chinois directionnels ont comme entraineurs des hexagones laiton de 6 avec un trou central pour vis de 2,5, il faut donc prendre les 4 roues completes qui vont avec les camions PWL.

Ces ponts comportent 2 trous de chaque cotés sur les fusées fixes pour les fixer sur chassis.

Les ponts sont donc constitués d'un bulbe central qu'il faudra ménager dans la tole du dessous.

Ces bulbes sont excentrés par rapport à la largeur du pont, à cause de l'axe entrant attaquant la couronne dentée. Sur nos montages un pont a droite, et un pont a gauche, à une entrée chacun va permettre au moto réducteur de faire tourner les roues en avant ou en arrière, oar l'intermédiaires des petits cardans télescopiques pour axes de 3 à méplats.

Sachant que les bulbes s'encastrent dans les toles, pour parties droite et gauche 'sens de rotation), leurs fusées plates va alors reposer sur le chassis.

Note que les ouvertures dans le chassis doivent etre largement dimensionnés mais propre. Pour faire des réglages de positions avant fixations définitives.

Le pont d'arrière sera supposé etre posé sur le chassis, mais c'est sans compter avec le pont avant oscillant qui lui devras en etre éloigné de quelques mm pour son oscillation.

Ces ponts alu comportent coté entrée motrice un collet d'usinage entourant le roulement à billes, sur 3 mm de profondeur.

Il faut alors démonter les carters des ponts, pour enlever l'arbre et la couronne dentée ainsi que les paliers ou roulements, et remonter ces ponts vides.

En faits que sur le pont qui sera oscillant.

Ce travail est rendu necessaire pour percer un trou de parts en parts dans le bulbe du pont, à partir de l'axe entrant de 3 mm, il s'agit de percer un trou opposé dans le carter arrière, ce trou étant l'axe d'oscillation du pont avant, combiné avec le collet ou canon du coté entrée.

Du coté entrée il va falloir fabriquer un pallier support du pont oscillant monté sur roulement s'encastrant dans le canon d'entrée porte roulement. et de l'autre coté, le même support avec un trou de 2,5 taraudé à 3, qui sera le pendant axial du palier a roulement.

On calcule juste la hauteur ou jeu séparant le pont du carter en tole, 2ou 3 mm de déports sont suffisant.

Ces 2 et 3 mm seront compensés par cales sous le pont arrière fixe.

On l'a vu sur le carter plastique que les ponts sons dessous ? Forcément leurs cardans télescopiques le sont aussi ?

il faut alors pouvoir disposer du moto réducteur à boite de transfert choisis pour mouvoir l'engin, qu'il faudra lui aussi entailler la tole du chassis pour faire ressortir en dessous ses deux sorties moteurs. et les raccorder aux entrées des ponts.

Le premier travail va consister à tracer sur la tole acier de 0,75 le fond du chassis qui n'est qu'un coupon rectangulaire de 60x la longueur tracée.

De tracer aussi à l'équerre a chapeau les deux axes moteurs de disposer à blanc dessus le coupon les deux ponts moteurs dans leur positions logique de roulage, pour tracer les découpes des bulbes.

Et bien sur l'emplacement de la boite de transfert choisie.

Pour faire ces trous, on ne va pas blesser le fond avec des charognages, on va tracer soigneusement à l'intérieur des 3 trous, et en fonction du diamètre précis d'un foret, disont 3 mm les axes de pointages de ce forets en ménageant quelques dixièmes de plus pour les ajustages à la lime.

On trace à la pointe à tracer tous les pointages concomitants des trous à faire sur la périphérie intérieures des 3 trous des bulbes, et l'on pointe au pointeau, puis on perce d'abbord à 2, puis à 3 en final, pour ne pas couler les trous séquents.

Le débouché se fera avec une pince coupante en bout, pour couper les liens restants entre trous de 3.

il faudra alors limer proprement les hérissons intérieurs des 3 trous suivant tracé.

Une fois ces préliminaires faits, on place les ponts et la boite de transfert.

On revient au coupon tracé, avec la cisaille à levier on découpe très proprement et avec soins sur les contours du fond, on obtient alors un coupon rectangulaire à redresser au marteau sur une grosse plaque de fer bien plane (une récupération sur une vielle trancheuse à viande servant de lestage, ou encore chez Tartaix un coupon de méplat d'acier de 2 cm d'épaisseur sur 200x150, ça sera le TAS à dresser dont on se servira une vie entière.

Ce tas étant pour nous primordial pour planer nos travaux, c'est l'outil de base par excellence.

On redresse ce fond sans le matraquer et sans le déformer, c'est un travail de précision aux frappes.

Puis on le travail comme décrit plus haut.

puis on tracera sur la tole les deux cotés ou longerons du chassis qui sont aussi des coupons rectangulaire de 35 de larges sur la longueur déterminée, ainsi que les deux fonds avant et arrière de 35x60, et l'on redresse tout cela soigneusement sur le tas.

On peut dire pratiquement que longerons et fonds n'ont pas a etre travaillés, et si le fond base est terminé, de tout réunir par brasages argent par points avec les aimants de montages.

Sur sa longueur il y a les ballonets latéraux qui sont en faits des marches pieds.

Je me proposais de les récupérer tous les deux proprement vu que ce ne sont que décorations, pour cela découper les longerons plastiques de chaque coté des ballonets à plus un cm de façons à avoir deux pattes latérales de fixations sur le chassis. et par propreté faire des échancrures dans les longerons pour les y encastrer par l'intérieur. et les y fixer par vis de 2 depuis l'éxtérieur le plastique étant taraudé a 2, on conforte les montages par un écrou de 2 intérieurs.

Note que ce peut etre des vis de 2,5.

A ce stade le chassis est roulant, parce que les sur longueurs étaient aussi destinées à placer des mini servos de direction entre pont arrière et caisson stabs, et entre pont avant et fond avant sur petites colonettes alu visées sur le fond les servos y étant montés dessus, ou encore traversant le fond pour y etre fixé dessus en encastrant leurs coffres arrières , les ponts alu étant pourvus des bielles de directions.

On a donc un fond moteur et directeur qu'on peut faire rouler de suite sous radiocommande.

Oui je vois. A part que je refais le châssis mais je garde mon principe de transmission. 4 moteurs avec réducteur dans les ponts. Vu que mécaniquement j'ai réussi, je ne pense pas recommencer, sauf si unefois tout monté, l'ensemble s'avérait trop lourd pour se mouvoir.

Tu me conforte dans le fait que mon châssis soit mal conçu puisque mes ponts étaient suspendus pare un axe central traversant mais sous le châssis dont les passages de roues étaient pliés en demi hexagones.

Je vais regarder pour la plieuse. Je me disais sinon qu'avec la meuleuse d'angle sur colonne j'arriverai avec grand bruit a faire un truc droi en démontant l'étau En tout cas la cisailles est une mauvaise idée. J'aurai mieux fait de prendre une grignoteuse à l'époque qui déforme moins le métal et permet de faire des formes plus arrondies.

Je regarde ce qu'il me reste comme métal sinon je passerai chez leroy prendre une feuille de 0.5 ou 0.7

Oui je comprends ton chassis c'est celui de la Job, mais la job c'est des ponts tamiya, tandis que toi ce sont des tubes alu dans lesquels tu monte tes moto réducteurs.

Le principe est bon, de plus différentiels électriques, dans un virage, les moteurs intérieurs donnent leur vitesses perdues aux moteurs éxternes.

Ta difficulté c'est le pont avant directeur qui oscille à l'horizontal, avec la double difficulté de l'oscillation verticale.

Mais ton premier chassis est il si moche que cela ?

Les vraies grignoteuses déforment énormément la tole, j'en ai utilisées électriques dans les entreprises, elle servent surtout pour détourer à l'intérieur des toles, mais après, bonjour les séances de redressages.

Leur ennuis en faits c'est d'etirer les fibres du métal d'ou des déformations.

La cisaille déforme aussi mais dans une moindre mesure.

Je reste fidèle à ma cisaille, qui me permet de faire de très belles coupes droites, pour les échancrures je les faits à la micro meuleuse, en utilisant les arrondis des disques, je découpe tangentiellement aux disques.

Je les changent en fonction des diamètres demandés.

Une échancrure en forme d pyramide tronquée est plus facile à faire, deux traits de disques de biais, puis la coupe finale parallèle, je termine en cassant la tole sur cette coupe, je finis à la lime.

En faits TOUS les outils de travail des métaux, nous est indispensables.

Tes moteurs en tubes, tout va dépendre de leurs grosseurs et de leurs puissance, et surtout tu l'a dit, de leur taux de réductions, une pelle à pneus roule à 20/30 km/h maximum, c'est tres lent mais coupleux.

La plieuse à ma façon est une construction mécano soudée arc.

La plieuse simple la bleue c'est une merde innommable, juste faite pour plier du feuillard de 0,1.

En faits de pliages, un bout de tole de 1 de 1 cm de large sera plié, c'est sur, ça ne demande pas d'éfforts , par contre une tole de 0,7 à plier sur la longueur de la plieuse va demander des tonnes d'efforts, des plis fermés des deux bouts, un large plis ouvert bombé des bouts au centre sur la longueur.

Ces merdes se doivent d'etre retravaillée par des adjonctions soudées arc, pour travailler comme ma petite plieuse, et encore pas trop mal, pas trop bien, faut juste savoir se contenter du plus mal.

Autrement chez certains détaillants il y a les plieuse genres hydro verticales à poinçons interchangeables et à Vé mais à descente mécanique sur crémaillère, mème la, ça reste des machines chères.

Il est pas si moche que çà le chassis mais il n'est pas aussi droit que je le pensais. A voir si je peux le reprendre mais je n'aime le système de maintien des ponts. Le peux m'arranger en ajoutant une barre laiton pour reprendre ce que je pensais faire dans le chassis Brüder.Il est par contre probable que je casse la brasure des joues pour reprendre un truc propre en gardant la plaque dorigine et que j'ajoute quelques morceaux pour étendre le chassis et que je refasse des joues plus droites.. N'oublions pas que ce châssis a été fait à la cisaille à main, sans aimants de maintien pour la brasure et sans aucune expérience de brasure argent ni brox. J'ai aussi un mal fou à bien aplatir des plaques cintrées. malgré mes coups de marteau sur une surface plane, il reste toujours une trace de la pliure et une légère vague, qui donne un aspect brouillon à l'ensemble.

Ce qui me gène le plus c'est que la barbette de tourelle dépasse  du fond et qu'au final le chassis ne respecte pas les formes d'origine. C'est normalement une croix avec les coins des branches à 45°. dans mon chassis, j'ai bien les 45 à l'avant mais j'ai 90 à l'arrière. Et j'aimerai bien aussi pour voir le recouvrir de la partie haute du châssis d'origine notamment pour le marchepied. Je verrai si je peux reprendre le chassis d'origine et le réadapter à la bonne largeur (en longueur il aura 20mm de plus)

J'ai regardé, on trouve des cisailles d'établi (à lame en arc de cercle, pas à roulette) pour environ 100 euros en 200mm de coupe (70 pour du 125). Elles doivent à mon avis pas couper plus de 1,5mm ce qui suffit largement car une bonne brasure donne de la solidité à un châssis de 0,5 très au delà de nos contraintes de modéliste.

Celle en lame de 125 est bien suffisante, de toutes façons une cisaille d'atablis, si son entourage est libre de tous obstacles tu eut couper une tole de plus d'un mètre.

Le principe pour nous, c'est d'avoir les lames au niveau du torse, ainsi tu cisailles sans trop te casser en deux, et tu est directement en visée sur tes lames.

Pour te dire : Le dessus d'un étau, c'est la hauteur du sol sous ton coude, il est à un mètre du sol, ma cisaille je la monte en étau de sortes que ses lames se retrouvent plus hautes au niveau de mes seins.

Je découpe ainsi à l'aise, en visée directe sans me fatiguer.

Pour planer les toles, il est impératif d'avoir un tas plat qui puisse porter le coup.

Porter le coup, c'est lors de la frappe, sur un tas plat, par contre coupe le tas te renvois ta frappe sur la tole.

Sur une surface plane hors acier, la surface absorbe le coup, et ne le renvois pas, de ce fait la tole ne se redresse pas.

Porter le coup est la méthode essentielle du redressage.

Le forgeron forge sur enclume qui porte les coups, celle ci renvoie la frappe sur la pièce, et de ce fait celle ci prends formes.

C'est le contre coup, associé à la frappe qui forme le métal.

Ok si la 125 est suffisante je partirais la dessus.

Oui j'ai d'ailleurs vu la différence entre frapper sur la plaque de l'établi et frapper en posant la pièce sur les mors de l'étau. On sens que le métal change de forme sur la deuxième frappe mais bon c'est pas recommandé pour l'étau surtout si tu as une surface importante. Peut être plus tard acheter une autre plaque en acier de 5mm d'épaisseur en 200*200 pour l'utiliser comme enclume.

Je regarderai si la cisaille peut être prise en étau, mais je pense que oui.

Avec la cisaille il va commencer à devenir pas mal l'atelier, avec la majorité des outils nécessaires. Il restera une petite plieuse et possiblement une rouleuse pour une panoplie complète. Alors oui et je pense que çà en a rebuté plus d'un, il y a pas mal d'investissement au départ, mais au final faire une pièce pour 3 € de matière première quand elle en coute 40 ou 50€ en magasin, çà rentabilise.

La machine idéale faisant rouleuse, plieuse cisaille pour 1 mm sur une longueur utile de 305 mm EBERTH 356 €.

Je pense que la machine ci dessus rassemble nos 3 bécanes, pour une portée de 305 mm sur 1 mm d'èpaisseur.

Elle est tellement bien qu'elle me fait de l'oeil.

En bas est la cisaille sur le plateau rainuré, avec pressons de maintient à ressorts.

Au milieu est la plieuse, à couteaux de différentes longueurs pour des pliages de boites, et en haut est la rouleuse

La capacité en longueur est inaltérable, maintenant faut faire un distinguo, 1 mm c'est l'apaisseur maxi sur 305, mais si coupons plus petit genre 1 cm de long, la machine doit etre capable de plier du 2 mm maxi.

Par contre ne peut remplacer la cisaille à levier, reste à savoir si ses cols de cygne de maintient latéraux, peuvent laisser passer des toles en bandes ?

EBERTH 3en1 banc de cintreuse 305 mm - multifonction
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EBERTH 3EN1 BANC DE CINTREUSE 305 MM
3en1 Cintreuse de formes rondes avec une largeur de travail de 305 mm et 3 rouleaux
355,90 € TVA inclue. (0)
N° produit: 1000541
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Matériaux de haute qualitéMATÉRIAUX DE HAUTE QUALITÉ
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DESCRIPTION DU PRODUIT
La cintreuse EBERTH 3in1 BV1-AKM305 est un appareil multifonction de fabrication robustepour couper, cintrer et laminer de tôles, tubes et profilés. Grâce à la multifonctionnalité de l'appareil vous économisez beaucoup d'espace et remplacez 3 appareils par un. Il est idéal pour une utilisation dans des ateliers, des garages ou sur des chantiers de construction.

Les formes, les arêtes de coupe et les galets de cintrage sont en acier de haute qualité. La machine de cintrage est commandée par un engrenage manuel fonctionnant sans à-coups. Les rouleaux ont une rainure de roulement à billes pour un travail précis même avec de petites pièces. Le rouleau supérieur peut être pivoté vers l'extérieur et permet ainsi toujours une utilisation facile et le retrait des pièces à usiner.

Le dispositif permet d'économiser beaucoup d'espace dans les espaces confinés et le poids mort élevé assure une position sûre sur le lieu de travail. De plus, l'appareil peut être monté en toute sécurité sur un établi ou sur le sol à l'aide des perçages dans la plaque de base.

CARACTÉRISTIQUES TOP
Appareil multifonctions pour couper, cintrer et rouler
cintrage possible jusqu'à 90°
Rouleau supérieur pivotant pour faciliter le retrait des pièces
Implémentable dans les espaces confinés grâce à la multifonction
Construction stable avec 3 rouleaux, 2 tranchants et pièce profilée en acier de haute qualité
DONNÉES TECHNIQUES
Modèle: BV1-AKM305
Largeur de travail max.: 305 mm
Diamètre du rouleau: 3x 39 mm
Epaisseur de tôle max.: 1 mm
Dimensions (LxlxH): 470x310x370 mm
Poids: 42 kg

C'est de la machine de guerre, mais pas mal du tout. çà fait un petit billet à sortir mais au final c'est pas plus cher qu'acheter les 3 machines séparées surtout en cette taille. Pas contre comme tu le dis, j'ai un peu de mal à comprendre le système de la cisaille. avec les montants, on ne pourras jamais faire glisser une tôle plus longue pour la couper par morceau de 250 ou 300

Oui c'est ça le problème, pas pouvoir couper des gros coupons de toles, la cisaille à levier reste prépondérante dans nos ateliers.
Reste alors la plieuse, celles qu'on nous montrent sont larges, mais on a pas besoin de si grandes largeurs, 400 est bien le maximum, mais après il faut la bricoler, lui fabriquer sur sa lame de pressage, de chaque coté deux entailles de 10, pour la placer dans les pontets anti reculs, ces mèmes pontes prolongés vers le haut en cols de cygne, avec tiges filetées de 10, pour presser sur ce pressoir. De façons à maintenir les toles bien serrées.

Puis le tablier relevable, lui souder au dos deux montants droits et d'équerre, puis souder encore deux tirants sur chacun d'eux, tirants en plats de 20x3, percés d'un bout d'un trou de 10 ou plus pour y placer un tendeur de grillage galvanisé, ce tendeur à pour role principal d'éviter la flexion en arrière du tablier de pliage.
En le repoussant sur l'avant.

Par après faut rallonger les poignées à boules bien trop courtes, question de bras de levier.

Moi qui suis serrurier soudeur c'est pas un problème, mais toi débutant, non soudeur véritable casse tète.

Et pourtant cette base de plieuse modifiée te rendra d'immenses services.

La plieuse simplifiée : 35 ,00 € Mano mano



Puis la rouleuse de Vévor, 130 €

 

Machine à faire soit même, du même genre que la tronçonneuse.

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En faits il nous faut cerner nos problèmes : Qu'avons nous besoin comme machines manuelles ?

La cisaille à levier est indispensable pour découper des toles.

La plieuse manuelle de courte portée, ici 460 bien suffisante pour plier en vue de la fabrication de nos chassis d'angins.

La rouleuse de petite portée 300 mm est largement suffisante pour nos travaux.

Ici il n'est nullement questions de rouler des cylindres de 2 mètres ni de plier des toles pour former des portes de caves.

Restons dans nos mesures et offrons nous les machines qui nous seront utiles, ou fabriquons les . Ce qui sera un excellent exercice de style.

Sans maitrise du tig, la plieuse devra venir d'un magasin je pense. pour la rouleuse, en effet je pense que c'est l'accessoire le moins utile pour le moment.

Pour la cisaille d'établi, J'ai trouvé un truc je sais pas ce que çà va donner. Provenance amazon, 200mm de coupe, 37 €. çà a l'air d'être un dérivé de hbm ou witec vendus normalement 90€. Je pense que la lame n'est pas en acier trempé à ce prix.

Tu a une photo de la cisaille ?

Tu sait combien j'aie payée la mienne ? Chez Brico marché Feurs 42 lol 30 €, et les lames ne sont pas de la ferrailles à ferrer les canassons.

Les rouleuse c'est pas fait , que pour des cylindres, mais par exemple pour des cintres de toits de cabines par exemple, ou comme le Prinoth des devants de cabine cintrés.

Ma rouleuse m'a servis à faire les capotages du rouleau RicHieR, et par après c'est la plieuse qui a pris le relais pour les plis de retours.

De ce fait les carénages sortent nickels, sans se faire suer.

yep la voila. le manche fait dans les 55cm. une photo de la lame de 200mm

Mort de rire, mais c'est ma cisaille ça ?

Putain encore fabriquée 30 ans après la mienne ? J'en suis sur les miches.

La mienne est rouge d'origine.

Achete la vite, par contre faudra régler l'entre fer des lames.

Ah bah si tyu as la même alors, je suis confiant. C'est juste le prix qui m'a étonné quand on les trouve à 90€ ailleurs (je l'ai même vue à 400€). Bon si tu l'as eu à 30€ alors je me dis que çà va marcher. Pas comme la radio x9d+0219 à 86€ où le site a disparu. Heureusement j'avais payé par Paypal et ils m'ont remboursé

Le réglage de l'entre fer est ce qu'il y a de plus important sur cisaille.

Il est impératif que les deux lames se touchent, à froter, pour cela, on utilise du carton genre feuille de Lyon que l'on coupe aux formes des lames en les démontants.

On place alors ces cartons , entre lames et bâtis, il faut que bien resserrées les deux lames se frottent l'une contre l'autre.

Si l'entre fers n'est pas réglé et qu'il y aie entre elles un chouillat de jeu, lors du cisaillage les lames vont s'écarter et la tole sera mâchouillée par celle ci voire étirée foutue.

Tandis que bien réglées la coupe sera franche comme une paire de ciseaux, et sans bavures de dépouilles.

Ces entres fers sont à surveiller tous les .......................................................................................10 ans.

10 ans çà me laissera le temps de voir venir. Elle est déja commandée à ce prix

Elle va me servir très vite. J'ai donc comparé mon châssis avec celui d'origine et rien ne va. Trop large, les joues sont trop large et pas assez longues, les passages de roues sont exactement au même endroit que l'original ce qui m'interdit de remonter les cale pieds, une catastrophe. Y a rien qui va.

Donc je passe à Leroy jeudi prendre une feuille de 0.5mm et je recommence en prenant l'empreinte de la partie haute de l'original et en le rallongeant de 20 mm. Du coup je me dis que mes ponts sont trop grands, mais si je raccourcis, pas sur que les 2 moteurs rentrent encore. Après j'ai des engrenages coniques et droits.  Je peux peut être faire des arbres rigides et une boite de réduction et utiliser le 540 d'origine du camion que j'ai remplacé par un Poison. Je verrai en fonction de mes mesures

Mais je ne comprends pas : quand tu a arrêté en 2020, tu partais sur un projet certain ? Pourquoi ne pas continuer sur cette lancée ?

C'est pas parce que j'en fait une , qu'il te faut tout changer ?

non bien sur le projet en lui-même est avancé, finalement les ponts sont bons car ils ont été faits à la largeur des joues du châssis qui elle même font la largeur des cale pieds... C'est juste le châssis, les attaches des ponts ne me plaisent pas, je suis sceptique sur les micro servo de direction quand il y aura la tourelle avec toute l'hydraulique. Et çà c'est mon expérience qui le dit. Faire tourner une direction d'un modèle thermique 1/8eme de 3,5kg avec un servo standard 4kg çà passe pas à l'arrêt, alors un micro servo de 1,5kg vu la largeur des pneus, çà n'a aucune chance de réussir.

En fait je veux retravailler mon agencement, dans le châssis actuel c'est très compliqué car il est trop court, j'ai vu que je pouvais mettre des servos standard dans l'agencement du châssis d'origine et que j'ai des 15kg qui dorment, c'est pour çà aussi que je veux refaire mon châssis, à la bonne longueur avec la même disposition des éléments.

Je prends plus çà comme un exercice pour avoir un meilleur résultat qu'un échec perso. Certes je n'aurai pas encore un châssis comme les tiens notamment car je ne peux pas plier les montants, je vais devoir les braser à 90°. Mais j'espère avoir une pièce droite. Le métal est de toute façon pas perdu, çà me resservira. 

Et puis tu devrais être fier que je persévère pour obtenir le meilleur  J'ai pas laché l'affaire pour acheter des kits de conversion moi.

Alors admettons que je reprenne le châssis. J'ai regardé un peu comment çà fonctionne les pont oscillants. Déjà comme j'avais fait, les ponts passent en dessous du châssis. Ils sont fixés pour la plupart avec une pièce triangulaire au niveau de la sortie du couple conique central. pour une oscillation dans l'axe. J'ai déjà le trou pour l'oscillation dans mes ponts mais le système avec les 2 barres de renfort en Alu empêchent l'utilisation d'un servo standard. Une barre en laiton au dessus du pont avec les 2 triangles brasés devrait aller pour gérer l'oscillation. Des N20 à renvoi à 90° viendront appuyer de part et d'autre du triangle sur le pont pour le bloquer.

Au niveau des ponts, je vais retravailler la partie direction. j'ai pas mal de place en fait entre les fusées et les jantes, plutôt que de m'embêter avec mes triangles au dessus tenu par des petites vis de 2mm pas précises, braser un bras sur chaque fusée me semble pas mal avec un autre bras de l'autre coté d'une des fusées pour y accrocher le servo en mode crawler. 2 pattes acier brasées sur le pont de part et d'autre du triangle pour fixer le servo en oscillation autour et çà va commencer à être pas mal.

Pour le châssis
- augmenter l'empattement de 0,5 cm de chaque coté
- raccourcir les joues pour permettre aux cale pied Brüder de rentrer.
- remplacer l'angle de 90 par un angle à 45 pour épouser la forme du châssis Bruder
- réduire la largeur globale de quelques mm
- retravailler les bords. Certains vont sauter pour être refaits et je ne vais pas m'emmerder à poser des trucs en demi hexagone pliés à l'arrache et de travers. Ce sera carré autour des ponts avec la place pour le servo (ils seront au final presque en L mes carénages de pont.

Pas mal de taf en perspective mais en reprenant des idées développées au début du projet, le châssis les ponts et la transmission à 4 motoréducteurs.

Pour les jantes, dans le rond laiton de 36mm, tailler 2 rondelles qui seront percées de 8 trous avec le gabarit alu que j'avais fait. une rondelle avec les 8 trous taraudés M2 qui sera brasée sur les chapeaux de Jean Paul qui serrent l'axe de 4 et l'autre rondelle avec les 8 trous percés à 2mm collée sur la jante plastique d'origine. Des vis hexa de 2 serreront la jante en sandwich entre les 2 rondelles.

Ensuite viendra le coffre de stab et la fixation des bras de la lame.

Il me reste une question en suspend. Vu que je reprends le dessus du châssis Brüder et que j'ai assez peu d'agrandissement à faire pour y mettre la barbette (il me faut 5mm de rayon en plus par rapport au trou d'origine, vaut il mieux que je la fixe à la partie plastique renforcée par une plaque Alu (je laisse les croisillons ce qui me permet de ne pas avoir ma tourelle trop haute par rapport au châssis) ou que je la surélève depuis le fond du châssis. Je suis un peu emmerdé sur la 2ème solution, car j'aimerai mettre un JT à 2 roulements et j'avais l'intention de placer mes varios (4 ou 5 suivant que je fais mon délire d'assiette ou pas) sous la barbette dans le fond du châssis.