Modification Pelle Cat Bruder par Bamo

Ca, c'est un plateau de montage, et pousse toc.

Ici un diviseur à manivelle, appelé table rotative 
Table sur laquelle est montyé un mandrin trois mors à sérrage concentrique.


Ici un mandrin 4 mors à serrage indépendants 

Le plateau d'attachement fait partie de la broche du tour, c'est le disque qui est généralement tourné avec la broche montée sur roulements entraînée par le moteur, sue ce plateau vient se monter les deux mandrins et le faux plateau de montage.

Sur ton tour il y a du jeu entre ce plateau de broche pour y placer les vis tenant par l'arrière les deux mandrins et le faux plateau.

Sur mon tour il y a un jeu de 2 mm, et les attachements se montent de façons frontale en passant au travers des mandrins.

Le diviseur à manivelle permet d'usiner des pièces du genres poêles à frire, sur fraiseuse, impossible à tourner sur le tour. Soit directement dans le mandrin monté dessus, soir sur le même outil mais a plateau rainuré.


Le diviseur indexables est le diviseur type et direct pour pointer des trous  c'est le bloc carré qui se monte sur fraiseuse, il comporte 4 disque diviseurs interchangeables.

Sur son attachement on monte les deux mandrin et le faux plateau de montage, c'est avant tout un outils de pointages concentriques, par exemple pour des pièces demandant des trous périphériques réguliers, 3 trous 4 trous, 5 trous, , en faits toutes les divisions à chiffres ronds, il comporte deux clamps qui bloque le diviseur si l'on veut percer ou tarauder machine, il se tourne directement à la main en sensitif, machine arrêtée ou en marche , en le tournant on sent les arrêts sur chaque trous supposés.

D'accord je vois mieux la différence. J'ai vu une vidéo justement d'un gars qui démontait son mandrin en fixation arrière. Je sais pas si c'est comme çà sur le Multirex mais en fait il desserre les 3 ou 4 vis, fait tourner le mandrin de 20° par rapport au plateau et les tête de vis passent dans des trous plus gros pour sortir l'ensemble. vis hexagonales, il y a juste la place entre lez plateau et le bati de tour pour passer une clé plate.

Superbe cette plaque, il sera bien coiffé mon châssis

Les trous du plateau du gars, s'appelle : Des boutonnières, c'est un artifice certainement fait après coup, que tu peut faire toi même s'ils ne sont faits ?

Pour cela, avec un outil pointus monté sur la tourelle pile au centre, tu dirige la pointe sur le plateau de montage vide, tu centre ta pointe sur l'axe des trous, tu appuie un peu la pointe et tu tourne la broche à la main, ce qui va tracer un trait circulaire sur le plateau , mais à gauche des trous pour contrer le couple de renversement tu trace un pointage.

Si les vis sont en 6, les trous seront alors à 6,1, tu trace ces pointages à 6 de l'axe des trous, mais tu en fair deux espacés de 6 mm chacun, et tu perce progressivement pour arriver au diamètre d'entre pointes des vis, de façons que celles ci passent à l'aise, mais tu alèse au diamètre supérieur, et tu lime le reste des boutonnières.

Mais le vrais travail se fait dans un étau après démontage de la broche du tour, mais alors ? Adieu la garantie.

Non , faut pas déconner, c'est le gars outilleur qui a ouverts ces trous, mais ce n'est pas une bonne solution, car en tournant à l'envers, si les vis se desserrent il se prends ses mandrins dans la gueule.

Ces attachements sont longs à changer parce que mal commodes, mais c'est ça et un tour pas cher, ou comme moi mais un tour à deux fois ton prix.

Au club du mini train j'avais acheté ce type de tour mais plus gros vu que j'en avait besoin pour l'assoce, soit dit en passant une vraie merde chinoise au point que de refaire toute la flotte mobiles des poulies trapézoïdale pour des courroies de 12.

Je dirais que je l'ai acheté en connaissance des causes de mal fonctionnement, parce qu'à l'époque comme toi le club ne roulait pas sur l'or, et que j'en avait un besoin urgent, car avant, c'est moi qui fabriquait tout sur mon tour, et que le club ne me remboursait que les métaux, le jus, les outils et le temps passé c'était pour mon cul.

Des défauts il en avait une bonne dizaine, mais quand tu le sait tu y remédie doucement, mais quand tu ne sait pas, tu est emmerdé toute ta vie, et tu jure qu'on ne t'y reprendra plus.

Je me suis fait baisé avec le Minilor TR 1 celui de Greg revendu un peu à pertes, puis patienté et fait des heures sup pour me payer du matos japonnais, exactes répliques des tours industriels Allemands et Français, de faits je ne l'ai jamais regretté.

La qualité se paie toujours, les malfaçons aussi, mais c'est toi qui débourse longtemps.

En fait par rapport à tout çà je me dis qu'il sera toujours possible de le convertir. l'idée serait de fabriquer un faux plateau qui soit fixé à demeure sur le plateau de broche par l'arrière comme l'original. avec des boulons à vis TF. Ce faux plateau serait équipé de trous taraudés pour venir y serrer un mandrin à fixation frontale. on peut même prévoir des fixations 3 et 4 points suivant le nombre de mors. En gros on perd en course l'épaisseur du faux plateau. soit au lieu de 350, on aurait 340mm entre-pointes.

La plupart des plateaux diviseurs sont prévus pour fixation avant, il faudra a mon avis du faux plateau dans tous les cas si je veux monter un mandrin à fixation arrière. Alors pourquoi ne pas partir sur ce type de mandrin et faire ce faux plateau dès le début ?

Qu'en penses tu ?

Pour toi Marc, ce qu'il faudrait savoir, c'est comment est fait l'entrainement de la broche ?

En toutes logiques c'est des poulies trapézoïdales, avec les courroies ad hoc, un ensemble de plateaux de pouliages en étage, du moteur première transmission simple sans étages, puis sur la première deux étages pour un changement de deux vitesses lente et rapide, puis sur le dernier axe encore des poulies à deux ou trois étages, en réduction, pour finir sur la broche avec aussi une poulie étagée à 3 étages, derrière cette poulie et directement sur le broche une rainure pour un gros torique qui entraîne la vis sans fin de l'avance automatique.

Mais sur le tient, ça peut etre une suite de pignons à changer de façons à modifier les pas, en métrique ou en pouces, regardes comment c'est fait sur les photos montrées hiers soir ?

Entrainement par courroies trapézoïdales est un gage de fiabilité, de silence et de longévité.

L'entrainement entièrement à l'aide de pignons est bruyant, de plus chez les chinois, et c'est horrible, il se trouve une roue dentée en plastique servant de fusible, la plus belle connerie qu'on a faits sur machines outils faites pour forcer, mais modérément suivant leurs capacités.

De faits si les dents de la roues cassent (les roues pèttes lol), la machine est indisponible pour un bout de temps.

Il semblerait que le tour que j'ai commandé serait de ce type ? Vu qu'ils ont dans les accessoires des pignons de rechange ????

Si cela est, avec le gros tour je referait le petit tour lol, plus probablement un entrainement par courroies et une flotte de pignons pour les avances de filetages vu que la machine est prévue avec un attachement de vis mère qui coûte la peau des miches à 65 €, que je vais me faire moi même, vu que je l'ai déjà fait sur le Toyo 210.

Tu dit souvent que tu est perdu et que tu confond tout ? En faits pour toi et ton porte feuilles, tu a tous intérêts à comprendre et bien analyser ce que tu va acheter ? Ce n'est qu'en connaissance des matériels proposés que tu ne te fera pas baiser.

Bamo a écrit:En fait par rapport à tout çà je me dis qu'il sera toujours possible de le convertir. l'idée serait de fabriquer un faux plateau qui soit fixé à demeure sur le plateau de broche par l'arrière comme l'original. avec des boulons à vis TF. Ce faux plateau serait équipé de trous taraudés pour venir y serrer un mandrin à fixation frontale. on peut même prévoir des fixations 3 et 4 points suivant le nombre de mors. En gros on perd en course l'épaisseur du faux plateau. soit au lieu de 350, on aurait 340mm entre-pointes.

La plupart des plateaux diviseurs sont prévus pour fixation avant, il faudra a mon avis du faux plateau dans tous les cas si je veux monter un mandrin à fixation arrière. Alors pourquoi ne pas partir sur ce type de mandrin et faire ce faux plateau dès le début ?

Qu'en penses tu ?

 Tout à faits Marc, ais si tu veux fabriquer ce faux plateau il te faudra Mandrins et faux plateau ?

Tu commence avec tous les attachements fournis par Multirex, puis tu travaille sur les modifications grace au tour, tu te fait débiter une rondelle de 120 de préférence dans de l'acier fin (ils ont ça chez mon fournisseur), Ta rondelle est brut de sciage, il faut donc la centrer pour obtenir un point de centre le plus juste possible, il la faut épaisse pour y prévoir les attachements divers et les vis lamées, pour bien faire il faudrait percer ses trous d'attachements sur le plateau de broche au diviseur sur fraiseuse ? les percer et tarauder.

A réception tu le monte sur ta machine et tu le bloque définitivement a la colle press dite blocpress cyano. (On peut toujours démonter), et la, tu va tourner les attachements des nouveaux mandrins.

Je vais manger avec les anciens, je revient dans l’après midi, à tout à l’heure.

Bon appétit. çà me botte cette idée. Je pensais en effet partir sur du 120mm de diamètre en 10mm d'épaisseur. Normalement le mandrin est capable de serrer ce diamètre de pièce avec les mords en escalier.

Dès que j'ai le tour, je te ferais la commande de la rondelle, ce sera certainement mon premier projet. Je prendrais surement le diviseur de 125mm avec le tour.

et bien marc,pour un premier projet tu y vas fort.commencer par dresser une rondelle de 120 en acier n'est peut etre pas le meilleur moyen de démarrer dans le monde du tournage  
je pense que tu devrais commencer par du petit,fais toi les pièces dont tu as besoin pour ta pelle,apprend les subtilitées du tournage,les passes que tu peux prendre car au début on est toujours un peu gourmand et dans l'acier ça ne pardonnera pas,apprends a régler tes vitesses car tourner un rond de 40 en alu et un rond de 120 acier ce n'est pas la meme chose.ensuite tu commence a faire un peu d'acier mais de petit diamètre,tu verras,l'approche n'est pas du tout la meme sur nos "petits" tours.
après tout,tu as le temps devant toi pour améliorer ta machine,ne vois pas gros tout de suite.
je suis sure que tel qu'il est,ton tour te rendra d'énormes services,on en reparlera  
regarde moi par exemple,depuis 7 ans que je tourne mes pièces j'ai reussi a sortir quelque engins autoconstruits de A a Z et tout ça sans attachements.je n'ai pas de porte pinces,pas de lunette,pas d'equerre de fraisage,juste le tour avec son trois mors de 80mm avec un passage de broche de 17.
biensur je voudrais plus mais je me contente de ce que j'ai faute de moyens et ça fait le job.

Oui quand je dis premier projet, j'ai des choses a faire avant pour maitriser la bête. à commencer par les axes de la cascade de pignon du volant du camion, que j'ai installé pour qu'un quart tour de servo fasse faire 1,5 tour au volant. Je vais peut être repenser cela pour passer sur une courroie crantée me permettant de déporter le servo. mais j'ai des pignons de 3 d'entre axe et des roulements de guidage en 8*4 donc des axes à faire avec décrochement.

j'aurai aussi pour la pelle des choses à faire, des axes, des manchon pour fixer les différents éléments et plein d'idées qui viennent.

Mais c'est surtout pour dire que je ne sais pas si j'investirai dans un 4 mors à fixation arrière si je prévois de mettre ce faux plateau pour avoir un mandrin qui se monte à la fois sur diviseur et sur la broche en fixation avant. Après tu me diras, on parle de 60 €, et çà peut se revendre plus tard. Mais je vais le faire, j'entrevois déjà tellement la facilité de changer le mandrin sans se faire ch...

C'est vrai il y a une empreinte à respecter, il faudra que je fasse bien attention à çà. Mais c'est pas facile à trouver, on ne voit jamais de photos de l'arrière du mandrin. mais justement si je mets des mandrins à fixation avant, il faut que je les prenne dans la même marque (genre HBM) il y aura toute les chances qu'ils aient la même empreinte.
Comme tu dis mon tour aura déjà pas mal de possibilités, et il sera plus gros car c'est un mandrin de 100 avec alésage de broche en 22, et ne pas voir trop grand tout de suite est une bonne approche. Je m'enflamme quand je vois les super idées de Jean Paul, je ne dois pas oublier que je n'ai plus utilisé de tour depuis mes 18 ans et que j'ai tout à réapprendre.

Je me souviens que je m'en sortais bien avec le tour conventionnel, la gestion de l'avance et les réglages. Par contre j'étais nul en fonderie. On devait faire des pièces moulées en étain, sauf que le goujon de démoulage n'avais pas de rappel. Je ferme le moule, je le remplis d'étain liquide, sauf que j'avais pas sortit le goujon... qui a été pris dans la pièce. Obligé de mettre le moule en acier dans le chaudron pour faire refondre l'étain dans le moule et pouvoir ressortir le goujon....

tiens j'y pense,logiquement sur ton faux plateau tu devra faire une sorte de décolettage afin de créer une bague de centrage car généralement,les mandrins sont creux sur l'arrièrre pour pouvoir se positionner sur cette bague et etre parfaitement centrés avant boulonnage.
vois donc avant d'acheter si le 3 mors et le 4 sont identiques sur l'arriere

Oui Greg , en partant c'est de ça que je voulais parler, le centrage par un  cylindrage du plateau de montage , en empreinte dans le 3 et 4 mors frontaux.

En faits le tour est vendu avec le 3 mors, je ne penses pas qui'il soit vendu sans ce trois mors, à attachement par l'arrière, c'est le principal argument de vente, alors qu'un tour, est fait pour travailler entre pointes.

Mon idée qui corrobore celle de Marc, c'est de faire débiter par mon façonnier une rondelle d'acier de 15 mm d’épaisseur, dans du rond de 120.

Sur mon tour et sur banc je passe 150, il me faut vérifier si sur mon 4 mors extérieur je puisse prendre 120 ? Ou encore sur mon plateau de bridage ?

Le but, c'est d'usiner la face arrière en contact avec son plateau de broche.

Greg son tour, c'est le miens, mèmes capacités en tout points semblables, et j'ai eu tourné des disque des ces diamètres notamment pour des roues de locomotives à vapeur en 5 et 7 pouces, simplement il faut y aller doucement sur les passes.

Donc l'idée est de dresser sa face arrière, et dans la foulée tracer à la pointe, le diamètre du cercle de ses trous de fixation par l'arrière, à lui de me dire, le moment venu, s'il s'agit de 3 ou 4 trous ? Et le diamètre de passage de sa broche, je croit que c'est 20, donc un alésage de 21 n'est pas de trop.

Je puis prévoir d'avance les trous de passage de mes propres vis de fixation du plateau sur le miens, de façons à le démonter, pour le placer sur mon diviseur indexables, pour lui centrer ses trous de fixation.

Et on en reste la, je lui envoie son plateau, qu'il monte définitivement sur son tour.

Commence alors pour lui le délicat apprentissage du tourneur : Mise en place et réglage en hauteur d'un outil à dresser en plaquette de carbure brasée, puis approches prudente du plateau en vue de son dressage.

Entre parenthèses, tu a s raisons dans ce que tu disait de son apprentissage, et je ne déments pas tes propos, mais pour moi, ce travail préparatoire n'a d'autres buts, que de lui faire acheter des mandrins de qualité à attachements frontaux.

De ce fait il n’achète que le tour avec son mandrin 3 mors. Et rien d'autres qui s'attache par l'arrière, d'ou des économies de départ.

Son plateau une fois en place définitivement, il faudra le dresser bien plan, avec une belle surface, en finale des fines passes d'un centième qui lustre la surface, ça, c'est un sacré travail d'apprentissage.

Puis de cylindrer ce plateau vu qu'il a été démonté et certainement décentré sur mon tour et sur son montage.

Donc cylindrage extérieur et alésage final, que je laisse alors à 15 par exemple, pour lui apprendre les alésages.

Le plateau à été surfacé, cylindré, alésé, il faut maintenant le cylindrer pour obtenir une sur épaisseur de 2/3 mm, peut etre plus, qui va pénétrer exactement dans les embrèvements arrières des mandrins et plateau de montage de plus grands diamètre à attachements frontaux, il faut obtenir un cylindrage à pénétration grasse, sans jeux et sans forcer non plus, c'est avant tout un travail de patience et de contrôles constants avec le pieds à coulisse et les mandrins eux même.

Marc ? j'irais même plus loin dans l'ultime précision, sachant le diamètre du plateau de broche et l'emplacement des trous de fixations d'attachements, je puis te placer au moins deux pions de centrage en périphérie, diamétralement opposées, pour te permettre que, une fois le plateau en place, et repérer sa position, tu puisse le démonter, les pions de centrage garantissant sa remise en place exactement comme avant, ceci pour procéder à tous travaux de préparations du montages de tes attachements à montages frontaux.

Donc en place et cylindré pour la pénétration, tu met en place le mandrin 3 mors, et avec une pointe à tracer, tu trace un trou, celui qui normalement est commun avec le 4 mors. 

En faits tes deux mandrins et faux plateau doivent etre pris en même temps, même marque, même type, mèmes embrèvements, de façons que tous les 3 puissent se placer sur ton nouveau plateau.

Je prends en exemple mon tour, ou je puis placer le 3 mors, le 4 mors, le plateau de montage, qui plus est, les monter sur le faux plateau que je monte sur le diviseur indexable, ou sur mon faux plateau monté sur mon diviseur à manivelle.

Mais je te ferait des photos de tout cela pour que tu comprenne  bien ce que je t'explique.

Je reprends sur mes 3 attachements, sur mon plateau de broche, j'ai 6 trous taraudés à M 6x100, pour monter le 3 mors, le 4 mors, le plateau de bridage.

Un des 6 trous est commun pour les 3 attachements, donc pour un 3 mors, quelque soit son trou (en toutes logiques) se place sur le commun les deux autres dans leurs trou qui leur est propre.

De la mème façon pour le plateau de bridage.

Pour le 4 mors, le trou commun, puis les 3 autres à 90 °, différends des deux autres à 120°.

Mais les photos seront plus explicites.

Toutefois, et il y ai des chances que sur le 3 mors, il n'y ai qu'un trou pour la clé carré de serrage des mors, ce trou se place en toutes logiques en haut, pour etre serré de façons uniforme par les deux mains, cette position haute est le point zéro , d'une part du plateau de broche, et du mandrin 3 mors, un trait de scie sur le plateau et sur le mandrin, te permettra toujours de monter ce 3 mors a ces emplacements (je te dirait pourquoi dans le futur).

Il va sans dire que pour le 4 mors tu décide aussi de le marquer sur un coté correspondant à l'une des vis de commande du serrage d'un mors, donc toujours le même.

Ces repérages étant faits et le trou commun de tracé, tu démonte ton plateau de broche, pour le travailler plus commodément.
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Pour tous, vous avez vus le temps que ça prends pour expliquer de A à Z une procédure ? Tout un chacun, vous avez raisons dans vos argumentations, je ne discuterais pas dessus, au moins pendant l'apprentissage de Marc, ce que j'édicte, n'est pas parole d’évangile, je n'impose pas, je décrit ce que selon moi, est la meilleure façon de procéder.

Bien sur que vous avez vous aussi votre mot à dire sur vos façons de procéder ? Mais ça ne va qu'embrouiller d'avantages notre ami.

Et puis si l'un de vous attaque cet apprentissage, il vous faudra etre constamment à son écoute, et lui répondre du tac au tac, et pas le laisser  une semaine sans réponses.

Moi je suis chez moi, à l'écoute de vous tous, tout le temps, 7 jours sur 7 et parfois jusqu'à point d'heures, alors soyez gentils de ne pas inter-ferrer dans mon apprentissage ? Si ça réussis et que ses attachements n'aient pas de balourds et soient centrés, j'aurais réussis mon challenge, alors la, vous pourrez à votre tour lui prodiguer votre savoir.

Je sait, ça sera dur pour vous de ne pas le faire, mais vous pourriez en disserter dans le coin mécanique, et ainsi nous apprendre vos trucs et tours de mains ?

J’espère n'avoir vexé personne avec mon baratin ? et si c'est bon pour vous, alors c'est bon pour nous, Merci à tous.
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Une fois centré, tu va pouvoir, si tu a tes 3 attachements pouvoir les travailler à plat plus facilement ?

Ton premier job sera de brider le 3 mors sur le plateau, par exemple avec des presses ou des serres joints, ou tous moyens de serrages, car il ne faut en aucun cas que le montage bouge.

Il s'agit, si tu a pris la précaution de relever le diamètre des trous dans le mandrin, et à l'aide d'une perceuse à mains, de monter le foret sans jeux dans la perceuse, pour pointer le trou au travers du mandrin 3 mors.

Une fois pointé tu perce sur perceuse sur colonne (d'ailleurs tes pointages se font aussi sur perceuses sur colonne) d’abord à un petit diamètre et tu agrandit jusqu'au diamètre de taraudage, si c'est M 6, ça sera 5 pile.

De l'autre coté tu taraude à la main à 6 au pas de 100, ce qui va te permettre de placer une première vis frontales, et de connaitre sa longueur sous tète, puisque en principes il t'en faut 3 pour le 3 mors, et 4 pour le 4 mors, et 3 encore pour le plateau de bridage.

Vu que ton mandrin est bridé sur le plateau, tu centre de la même façon tes deux autres trous, pré perçages et agrandissements puis taraudages toujours en huilant, pour ne pas casser le taraud.

Ce premier trou commun à son repérage par trait de scie sur le champ du plateau ? Donc tu y place le 4 mors, et tu le bride avec sa vis.  et tu recommence la même procédure pour les 3 trous.

Mème s'ils sont repérés avec un trou commun, tes mandrins pourront se placer dans n’importes quel trous si tu a travaillé doucement en précisions et avec soins sans te presser.

Tu remonte alors définitivement ton plateau de broche, mais juste en mettant du blocpress sur les vis, histoire qu'elle ne se desserrent pas, vu qu'il est aussi bridé par les deux pions de centrage que tu aura percés au montage du 3 mors et de la même façon.

Je pensait vivement que ce plateau de broche puise te servir de plateau de bridage, et aussi de pousse toc. ?

Ça n’empêche nullement le montage du plateau de bridage, nettement plus grand en diamètre, et pouvant accepter des grosses pièces.

Ma parole si tu réussis ces travaux , on est les rois du pétrole. OUF j'ai terminé, pfuittt, c'et crevant.

Beau développement, je vois très bien comment tu veux procéder, et comment tu me conseilles de procéder. Avec des photos ce sera plus explicite encore. De toute façon ce sera du pas à pas, avec photos par étapes et nombreuses questions à venir. J'ai du bol d'avoir un bon prof, et on aura fait une performance, de la formation à distance par forum interposé, y en a peu qui pourront se targuer d'un tel succès

Investir dans un 3 et 4 mors de même facture me semble une bonne option. On a des chances que les empreintes soient les mêmes, ce qui fera du faux plateau , l'accessoire idéal. J'avais pas pensé au trou commun, mais c'est une sacrée bonne idée. Au final on a que 6 trous à faire (4+2) pour adapter les 2 mors.

Et elle n'est pas de moi, puisque mon tour en est pourvus. Pour me repérer avec ce point de centre guide j'ai filé un coup de meule sur mes mandrins.

En fait et c'est très important, par exemple si tu tourne une pièce cylindrique en 3 mors, et que tu doive passer sur diviseur indexable pour des trous périphériques sans perte de centrage, ton mandrin étant repéré avec un point guide, tu le retrouvera après pointage sur l'indexable pour continuer ton travail sans pertes de concentricité.

Marc dit toi bien que les usinages sont avant tout une affaire de démerdage, ces machines remplacent nos mains, il faut etre très imaginatif, et surtout se faire mentalement des phases d'usinages opératoires, et pour cela, quoi de mieux qu'un forum ?

Avant de te répondre ici, j'ai mis mes idées sur mon moteur Toyan pour le TUG, va lire, tu va voir comment je procède ?

Pour certains ça les saoules de me lire, c'est long et rébarbatif, mais c'est bourré de bonnes idées d’expériences.

Fait la même chose ici pour tous tes projets, tes écrits vont te servir de références, ce qui va te mettre des images en tète.

Je trouve toujours des solutions en écrivant.

Oui tu a raisons pour l'apprentissage à distance, tu en a bénéficié pour la brasure, et pour te faire un établis de base sur roulettes. Personnellement je suis fier de toi et de ta malléabilité pour apprendre, tu est un interlocuteur de choix , et c'est bien dom!ages que d'autres gars sur d'autres forums ,ne me fassent pas confiance car ils en apprendrait des trucs.

Je suis désolé pour les autres copains du forum, je les brident un peu sur ce coup de formation constructions en aménagement de ton tour, car si plusieurs courants d'idées ça sera vite le bordel et tu n'y comprendra plus rien.

Pour moi ton affaire est très claire, si on arrives à te faire faire cela, tu sera le roi du pétrole, après avec tes attachements multiples frontaux, je souhaites que tous les gars te donnent leurs conseils.

Dans un premier temps, achète ton tour, et décante le, fouine de partout sur ses détails et leurs fonctionnements, sert t'en tel qu'il est avec son mandrin comme te l'a conseillé Greg, par la suite quand tu y sera décidé, on fera ces transformations.

Exactement, il est clair que me faire la main, apprendre à le connaitre, maitriser les différentes opérations possible, faire des réalisations simples puis ^plus complexes avec le tour de base sera déjà un très bon entrainement.

Avoir du changement de mandrin rapide par vis frontale, ce n'est pas encore une nécessité, on verra quand je saurai faire des choses plus complexe et que là valser avec le mandrin entre le tour, le diviseur indexable, le diviseur a manivelle voire la table de fraisage verticale, il sera temps de mettre ce beau projet en application. J'ai du boulot, mais j'ai hâte d'apprendre.

Je suis sur que tous ont été excité de voir leur première barre s'usiner doucement dans leur beau tour tout neuf, et créer cette pièce qui leur faisait défaut, et qui n'existait pas sur le marché.

Marc ? Tu fait attention en ouvrant ton colis,j'y ai glissés les 4 axes 3x4x27 (a refaire comme déjà dit) dans une petite pochette plastique.

Qui n'iront pas bien sur parce que coniques.

conique c'est négligeable car le bout du cone sera limé pour un méplat de chaque coté.

Ca restera toujours mieux que mes axes qui font entre 2.6 et 2.9 au niveau du roulement xD

Bon, ce que je vais faire demain c'est ces 4 axes montés avec tubes laiton, soudés étain, il te restera plus qu'a leur faire les méplats pour les vis.

Faut pas que ca te bouffe trop de temps. tu m'as déja préparé plein de trucs.

Voila, quelques photos après montage du premier servo de direction

L'ensemble avec ses 4 moteurs, sponsorisé par Barilla


zoom sur la direction


le débattement du pont oscillant


et zoom sur le servo de direction. J'ai mis une rotule car la chappe pincée bloquait contre le palonnier


Au vu des photos, à venir.
- raccourcissement de la bielette du palonnier etr retournement du servo. Il sera ainsi au dessus de l'axe d'oscillation au neutre pour une déviation minime de la direction lors du tanguage du pont
- retournement du pont que j'ai monté à l'envers comme un gros boulet, le trou des fils du moteur est en dessous gros crétin !!!

Ne vous étonnez pas si l'axe de la vis est dans le vide. Il passera au travers du passage de roue que je n'ai pas encore brasé. je n'ai pas mis d'écrou car juste devant il y aura la mécanique de la lame. Je vais d'ailleurs le reculer un peu car il dépasse encore un peu trop à mon gout.

C'est en forgeant ........................................................................

Voila tes 4 axes refaits,y à pas photos 15 minutes pour débiter monter, contre plus d'une heure au tour pour faire mal.

Tu verra sur le colis une croix rouge, le sachet et juste sous le rabat carton mais dans le colis,

C'est juste soudé étain en bout, en espérant que la soudure ai pénétré, quand tu fera tes méplats, ça ne t’empêche pas de réchauffer pour faire pénétrer la soudure

Pour ta prochaine commande je te joindrait du tube laiton de 3x4 et du rond laiton de 3.

Le rond je le prends chez mon fournisseur, donc calibré,le tube chez les fournisseurs modélistes.

Marc faut bien comprendre que chez certains fournisseurs ils te vendent leurs surplus de merde surtout s'ils voient que tu n'y connait rien.

Un gus qui connait sa partie, ne se fait pas baiser sur la qualité.

Chez Hyper acier ils me connaissent comme le loup blanc,et savent ma valeur professionnelle, vu que je discute souvent avec les patrons qui ne s'y trompent pas, discussions entre pros.

Quand j'arrives chez eux,première chose , je me trouve un pieds à coulisse et vais fouiner dans les ateliers chercher ce dont j'ai besoin,c'est pour les nuances ou je connait moins, alors j'ai besoin des gars qui eux connaissent ou du patron pour m'indiquer la bonne référence en fonction de ce que je veux faire.

On y va en confiance, et pour explications plus techniques on monte aux bureaux se les faire expliquer.

Ton numéro de suivis est le 8N 0457 278018 6, bonne réception.

Parfait merci Jean Paul.

Bon ce premier montage m'aura apporté des enseignements. Si le système de servo est bon sur l'essieu fixe, il engendre pas mal de décalage sur l'oscillant. Je vais dont refaire un support en L qui sera fixé par les 2 vis au dessus de l'essieu qui devaient serrer les moteurs dans l'essieu, vis que je déplacerai et que me serviront de butées d'oscillation pour pas que la tringlerie ne touche le passage de roue. Ainsi le servo se retrouve solidaire de l'essieu et oscille avec lui, supprimant tout décalage.

Par contre mauvaise nouvelle, je ne peux pas passer les prises par le trou de l'essieu. Il faut que je passe les fils avant soudure sur le moteur par le trou de l'essieu. çà réduit l'aspect remplacement rapide mais tant pis

Pour bien faire, et mieux faire le servo de direction doit etre fixé au dessus de l'éssieux oscillant, mais qu’il soit dessus ou à coté comme tu l'à mis,il doit etre fixé sur cet essieux oscillant, de cette façon il accompagne l'oscillation, tu soude étain deux pattes en laiton pour l'y fixer, pile sur son axes d'oscillation. Puis vu qu'il accompagne l'essieux, il n'y aura plus de parasitage de direction.

Mort de rire,c'est ce que tu a écrit et que je n'ai lut qu’après.

Pour tes passages de fils il te faut ouvrir un trou de la dimension des fiches bec, pour cela tu fait des trous les uns à coté des autres pour faire un rectangle,mais un seul trou par essieu pour glisser les deux fiches Bec.

Tu enlève l'opercule de perçage et tu finit à la lime fine, plus le trou est propre, moins tu abîmera tes fils.

Remplacement rapide ??????????????????

Pourquoi ? Tu penses changer tes moteurs tous les 15 jours ?

Tu te casse le cul et la tète pour que dalle ? Mdr.

pas faux, oui je vais peut être agrandir les trous. En fait je souhaite surtout conserver les fiches BEC pour désolidariser les moteurs du vario notamment si celui ci crame. Par envie de refaire des soudures à chaque fois.

Bon je passe dans ma nouvelle maison, le terrassier est la et je dois prendre des photos pour le raccordement à la ligne téléphonique. Je vais aussi faire un peu de ponçage