Modification Pelle Cat Bruder par Bamo

Pour le chassis, le mieux est de le faire en pièces détachées :

Le fond porteur des ponts, les deux cotés gauches et droite, les devants et dérrière.

On a donc une boite avec des bords relevés.

Le dessus appelle Tablier se pose sur ce caisson.

Vu que tu n'à pas de plieuse, il te faut visser sur les longerons des cornières alu de 10x10x1,5 d'épaisseur de parois et c'est sur ces cornières que se tiendras vissé le tablier.

Sur ce tablier la barbette, qui doit etre plus large que la largeur du chassis, et qui forcément repose dessus et se visse sur les cornières.

Les marches pieds plastiques peuvent etre récupérés et encastrés dans les cotés du chassis caisson.

Donc le soucis principal c'est de pointer tous les cotés sur le fond.

Pour cela, on va procéder méthodiquement.

Ces 5 toles ont été dressée , planées et dégauchies.

On place les aimants dans le fond et l'on place un coté longeron dessus les aimants, autant en mettre 4 sur la longueur.

On place cet ensemble verticalement fond serré dans l'étau, on commence par pointer les coins, mais à l'argent, parce qu'on ne chauffe pas trop.

puis on pointe tous les 3 cm si les bords sont bien joints, au besoins des mini presses assurent les prises (attention pas de plastiques), si bords joints pointage, à chaque pointage on laisse un tantinet refroidir.

Puis de proche en proche tout le long du longeron, on vérifie qu'aucune déformations ne reste emprisonnées dans les brasures.

Pour conserver la planéité des toles on peut les brider avec deux barres d'alu en sandwich et en long c'est dire qu'il faut des tas de mini presses métalliques.

Une fois ce longeron placé, on démonte de l'étau et on fait pareils pour l'autre longeron, bridages pressons de partout, et on re pointe les bouts, puis de proche en proche tous les 3 cm.

Une fois brasés ces deux longerons doivent etre parralléles dans les deux sens, fond plan, longerons parralléles.

On place le truc debout, pour braser les devant et derrières épaulés par les aimants de partout.

Mème méthode on pointe en bout, à l'opposé du coin plein avec le fond, pour assoir la tole, on vérifie les positions et on pointe ce coin plein.

On acheve par éventuellement un point milieu.

Et on passe à l'autre coté, on a fait à droite, on fait à gauche.

puis on passe sur l'avant (ou arrière meme méthode.

Les pointages argents se suffisent à eux meme s'il sont bien faits et pénétrants, on doit voir la brasure de l'intérieur.

Ainsi pointé ce coffre sera hyper résistant. et indéformable.

On ponce pour terminer l'ouvrage, en aucuns cas rebraser au brox qui est hyper réducteur, c'est pour ça que ton premier coffre a été tout déformé.

On peut boucher les fentes plus tard avec du mastic intérieur, seulement.

ok je vois bien la méthode. Avec les aimants et mes petites presses métal çà devrait être pas mal car j'ai de bonnes options d'alignement et la cornière Alu maintiendra mes joues droites sur les grandes longueurs.

Pas de rebrasure, alors çà j'ai en effet fait l'erreur de rebraser et le résultat a pas été excellent.

Donc toi tu parts d'une boite à fond complet en parallélépipède, sans t'emmerder avec une croix. en gros un châssis de 200mm par 60, tu tailles le passage des ponts dans les joues et tu fixerais tes triangles d'oscillation sur le fond plat. En fait cette fixation par le haut, c'est toi avec tes photos sur le tractopelle JCB qui m'as donné l'idée mais je ne pense pas que çà change grand chose. 

Pour refaire la croix, on, ajoute juste les marches pieds brüder au cotés du châssis. Au pire on perce un trou dans la joue pour regagner l'espace pour le récepteur si besoin dans le cale pied. çà me plait tout çà

Pour les marches pieds je te ferais un croquis que tu comprenne la méthode

Oui je veux bien, çà m'aidera à savoir ce qu'on conserve en fait et comment on prépare le châssis à les recevoir..

voici ce croquis :



L'idée, est donc d'entailler les deux longerons au droit des parties biaises des marche pieds, et de découper ceux ci du chassis, en gardant de chaque coté 1 cl de plastique pour les y fixer.

On peut aussi les fixer de l'éxtérieur sans entailler les longerons, mais coupes dans le plastique propres. Si on ne met que des vis de 2 mm, on rédime les pattes à moindre largeur ?

OK je vois comment tu veux procéder. C'est bien plus clair 

J'ai même une idée sympa. Pour compenser l'épaisseur du chassis, pourquoi ne pas  fabriquer à l'imprimante 3D une pièce qui se chargerai de çà en plus ? il me faut 1h pour la modéliser sur fusion.

La pièce aux cotes des calepied permettrait de les visser dessus. Elle aurait la hauteur du chassis, avec 2 crochets en haut et partirai en pente jusqu'au cale pied. On taille 2 fentes de 5mm de large sur 5mm de haut et on vient accrocher la pièce avec les crochets. En bas de la pièce on a juste à mettre 2 vis à tôle au travers du longeron et on garde toute la solidité du longeron.

Fait moi un croquis que je comprenne ton idée ?

C'est drôle, tous les deux on fait des textes, mais on ne comprends pas tout, discord arrangerais bien les choses.

Oui je comprends ton idée dans les grandes lignes.

Mais imaginons qu'on échancre les longerons, et qu'il ne reste que 1 cm de toile en bas ? Tu n'imagine pas la résistance de ce supposé bout de cornière acier qui serait capable de supporter 50 kg.

En preuve à la télé avec Jamie un cube fait d'une feuille de dessin plié et scotché, ils ont mis une charge de 30 kg et il ne s'est pas écrasé, plus un kg tout est tombé.

La résistance des matériaux est telle que un seul plis est capable de tenir des tonnes.

La feuille d'alu de 0,8 par elle même c'est du papier cul, mais un seul plis c'est au BAMO (lol) de 40 à 50 kg de charge.

La même en acier c'est plus de 100 kg de charge.

Souvent les néophytes surchargent pour rien, et des soudures de partout, complétement inutile.

Faut bien se mettre dans notre contexte, c'est du modele réduit, rien qy'une pelle bruder en hydro cassera en utilisation normale qu'au bout de 15 ans, certes il y a des points fragiles d'origine qu'on peut renforcer, mais dans l'ensemble c'est d'une réelle résistance.

Les mômes jusqu'à 5 ans s"asseyent sur les camions bennes pour rouler dessus, et ça ne casse pas, étonnant non ?

Marc ? A chaque fois qu'on se vois, et je n'y penses plus, j'aie un mandrin à 4 mors indépendant de SANOU de 80 de diamètre, acheté en double il y a deux ans suite à une livraison retardée du premier commandé.

Le mandrin est neuf encore emballé dans sa boite et son papier gras.

Pourrait il t'intéresser ? Mème fixations pour cette marque SAN OU.

J'ai déjà un 100mm 4 mors dans la hotte du père Noël. Il arrive dans quelques jours chez mes parents. Dommage, tu m'en aurai parlé plus tôt, je te l'aurai pris. Revends le sur le bon coin au pire.

J'ai fini mon boulot, je te modélise mon idée

En faits tu avait commandé ton mandrin que j'y ai pensé mais trop tard.

Faudrait que je fasse une rondelle d'adaptation pour le placer entre autres sur le diviseur de ma fraiseuse.

oui pas mal comme idée 

Voila mon idée de pièce imprimée 3D

Ca serait faisable 2 paires ? Mon chassis devrait faire 35 de haut.

Mais pour l'instant je fait le Prinoth, faudrait que je découpe ce chassis ?

Vu que j'aie une plieuse, je rajoute les deux bouts au fond, ainsi pliés les longerons vont se rapporter impeccablement sur ces fonds relevés.

Donc le mieux serait que je trace mes pièces ce soir, pour les couper demain. et voir ce qui serait mieux pour moi ?

Bien sur. Elle est déjà prévu pour 35mm de haut car c'est aussi la hauteur qu'aura mon châssis. J'ajuste la hauteur coté cale pied par rapport aux 2 morceaux Bruder qui resteront assemblés par leur crochets. La j'ai estimé à la louche.

Si tu en veux, je te les imprime et te les envoie par courrier. La pièce est prévue pour être fixée en bas par vis parker, mais je peux te faire des filetages M3 si tu préfères. Le cale pied sera fixé par vis M2. Je vais peut être virer les tétons du bas, çà permet de bien centrer la pièce, mais çà oblige à utiliser une rondelle car la tête de vis sera trop faible en diamètre.

j'ai prévu un trou juste pour passer les câbles car je pense que mon récepteur ira ici, mais si tu veux plus grand je te laisse maitre de tes longerons

J'aie tracées mes toles acier, ainsi que les trous des bulbes, puis j'ai scié le chassis, pour récupérer les marches pieds.

Effectivement il y a de la place dans ces marches pieds pour un récepteur et peut etre un vario inverseur.

Voici 2 photos de ces marches pieds.





En sommes tu imprime la prolonge des marches pieds ? Et tu rapporte ceux ci dessus ? Fixés par dedans entre les deux marches ?

Et pourquoi pas ? donc faire un gros trous pour les fils de liaison, ca sera toujours plus propre que des marches sciées.

J'aie des vis à plastiques, par contre faut prévoir des trous dans les cotés pour passer les tournevis ? Parce que c'est pas facile dans une largeur de moins de 60, ou alors un tournevis court ?

C'est pour ces fixations que j'ai laissées les deux oreilles aux supports pour les fixer facilement, ne peut tu faire pareils ?

Sur mon croquis ces pièces sont encastrées dans les longerons, de sortes qu'on ne voit pas les oreilles des fixations.

Si, c'est en effet la meilleure solution. Moi je les scie quand le triangle part pour ajouter ma pièce en fait.

Par contre tu as raison j'avais pas pensé au tournevis. Du coup je vais la faire un peu plus longue pour qu'elle soit fixée par en dessous du châssis. Alors tu ne rentrera pas un X8R en longueur, il doit aller en biais, par contre le XR6R sans soucis. C'est pour çà que j'essaye d'évider ma pièce pour avoir la place du X8R

Non Marc la vraie solution pour les fixer c'est des oreilles de chaque cotés, oeilles de 5 mm de longs par la hauteur du bloc, ainsi on peut mettre 2 vis de 2 par coté, donc 4 vis au total, ça ne veux pas bouger vu le poids minime.

On met en place le bloc, la ou il doit aller, on pointe avec un foret de 2, on enleve la pièce, on perce le trou, on remet la pièce avec une vis et écrou, ce qui permet de regler la pièce, on bloque avec une presse sur l'oreille, on point à l'oposé, on bascule le bloc, on perce à 2 on remet le bloc avec une vis, on pointe les 2 autres on enleve le bloc on finis les perçages, et on remet en place, on appelle cela : Travailler par report.

Le report en manuel c'est ce qu'il y a de mieux, aux traçages tu a mille fois l'occasion de percer à coté si le foret glisse, et tu ne peut monter ta pièce.

Des photos de mon chassis découpé dans mon topic.

Oui je vois ce que tu veux faire. En fait j'avais fait une oreille sur le bas mais ton idée est la plus simple, mais pas la plus esthétique. Sinon je me suis dit que pour contourner le problème du tournevis, pourquoi ne pas mettre des vis soit à tête hexa à serrer avec une clé plate de 6 ou 7 ou la croix Tamyia, soit à empreinte hexa qu'on vis avec une petite clé Alen. les clés en M3 font moins de 30mm de long sur le bas du L.

Pour repérer les tous, il suffit de faire un gabarit. Si tu es toujours intéressé, je te fais les pièces et un gabarit de 1mm pour le repérage des trous. Si tu préfères une version à oreilles latérales je peux aussi te la faire comme çà

Les méthode de vissages par clé plate ou allen sont aussi chiantes l'une que l'autre, j'en sait quelques choses avec les montages des buggy chinois.

Tamiya ne s'y est pas trompé du coté confort au travail avec ses vis à empreintes cruciformes, ainsi fait le tournevis est parfaitement guidé par l'empreinte.

Pourquoi les oreilles te gênent ? Difficultés à les réaliser ?

Une fois les roues en place avec les ponts et le chassis peint en noir, on ne les verra plus.

Bien vrai, je vais faire une version à oreilles alors. Tu veux des trous fraisés sur les oreilles ?

non laisse les droits, je les fraiserais si besoins est ? Merci Marc. Mes outils de fraisages : je te l'avais dit il y a deux ans : des forêts acier affutés à 90° emmanchés sur des manches en bois, foret de 3, 4, 5, 6, 8, 10, pour les vis usuelles fraisées.

En iso, le diamètre des tètes des vis fraisées est le double du diamètre nominal.

Pour 2 c'est 4, pour 3 c'est 6, pour 4 c'est 8, pour 5 c'est 10, pour 6 c'est 12 etc

Ainsi fait, tu gardes sous le coude tes forets à manches peints en bouts de différentes couleurs, pour les repérer dans ton foutoir.

Pratiquement mon foret de 6 me faits les fraisage des têtes de 2 à 3, les autres c'est pour ébavurer les trous.

tout à l'heure on parlait des esc chinois à prises jr avec le frein. Donc je te confirme que le petit inter sur la carte permet de désactiver cette fonction de frein et de réduction de marche arrière. Tu peux l'utiliser pour de la tourelle ou du N20

Eh bien justement, je me suis toujours demandé à quoi servais cet inter ?

Super trouvaille Marc, mais faut prendre ceux-là sur platine carrée, d'autres ont les platines plus allongées, n'ont pas cet inter

oui ce sont les 10,20 et 30A en platine carrée (avec 4 chips). les allongés (2 chips) n'ont pas l'inter.

Quoi de neuf pour ta Pelle Bamo, tu t'est embourbé lol

Pour l'instant il se fait son atelier et sa micro tronçonneuse, peut pas etre au four et au moulin le pôvre.

La pelle est laissée de coté sur banc.