Modification Pelle Cat Bruder par Bamo

Détendeur camping gaz, pourquoi faire ? si cartouche jetable le gaz est à 3 bars environ, il se détends tout seul pour etre utilisé sur le flambard.

Note que certains réchauds deux feux se montent directement sur les bouteilles acier soudée de 2 et 3 kg sans détendeur.

Pour le Kirène, peut etre y a il un détendeur spécifique ?

Pourquoi ton flambard ne marcherait il pas au Kiténe ?

Un chalumeau c'est une lance avec deux robinets, si coté bouteilles tu met du pastis et de la flotte avec un peu de pression, quand tu ouvre les robinets et les mixant il en sort un pastaga prêt à consommer, donc du Kirène ou du butane c'est caïman la même chose.

Pour les buses ou becs, ce n'est qu'une question de débits, pas de la nature du gaz, si tu y met du Whisky ils marcheront aussi bien lol.

Pour le percement du tube, tu perce d'un coté, puis dans un étau machine tu monte le tube et le foret dedans, ou une tige du diamètre correspondant, et sur la perceuse à colonne tu applique une équerre à 90 ° par rapport au plateau, et tu règle l'incidence du tube.

Il n'y a pas de solutions miracle.

Sur fraiseuse on se sert de la pinule de centrage.



Par après la couleur des tubes, c'est pour différencier les gaz, quand à leur compositions, c'est du NBR traité pour supporter tous les gaz et les acides, donc no problèmes

Ah non tu n'as pas compris, c'est le détendeur à oxygène de la marque des bouteilles (campingaz es airliquide) qui est à 75€. il y a aussi des détendeurs kyrène car la pression interne est supérieur à du butane classique dans la bouteille.

Ok donc je peux envisager sans autre adaptation que les détendeurs de transformer l'oxypack60 en oxypack 3000 :p Donc la bouteille de kyrène je la garde pour plus tard alors . Il parait qu'on peut même faire de l'autogène avec ce bigaz.

Merci pour l'équerre, je n'y avais pas pensé, pourtant mon outil préféré est ma règle équerre qui me fait des angles parfaits.

J'avais surtout lu pour la couleur quelqu'un qui voulait transformer son chalumeau acétylène en kyrène et qui avait un tuyau rouge. On lui conseillait de mettre un orange car le rouge prévu pour l'acétylène est bouffé par le méthane à la longue. Il y aura juste un truc à vérifier, c'est si le diamètre interne du tuyau est suffisant par le détendeur. Je verrai une fois tout acheté

Pour les diamètres intérieurs des tubes, on fait comme pour tous raccords hydro, on refait des buses aux bons diamètre au tour.

En général le raccord sur détendeur est une buse à collet maintenue par un écrou, et cette buse est à cannelures ou nipples, on y enfile le tube avec un peu de vaseline, comme certains trucs intimes lol, et par dessus on place un collier à oreilles sertis avec une paire de tenailles.

Si on est vraiment emmerdés on tourne une autre buse d'adaptation en conservant l’écrou, ou encore on coupe la buse pour y braser argent l'adaptateur du tube caoutchouc, ou encore un recoupe le surplis de la buse et l'on visse à l'intérieur l'adaptateur, en fonctions des diamètres des filetages disponibles, étanchéité au ruban téflon.

En faits on réagit comme des plombiers pour faire nos adaptations.

De l'autogène lol, du moment que tu brase argent, tu peut braser Brox, ou souder autogène acier avec acier avec baguette d’apport acier.

Du moment que tu soude, tu peut le faire avec n'importe quel gaz carburants, l'oxygène étant le comburant l'augmentateur de chaleur.

Tu veux peut etre parler de la découpe au chalumeau ?  Dans ce cas il faut un chalumeau découpeur, mais qui bouffe des tonnes d'oxygène.

haha non pas de découpe, mais le kyrène a une température plus élevée que le propane, et je pensais que l'oxybutane était pas assez puissant pour de l'autogène. J'ai encore bien des lacunes

D'après ce que j'ai pu glaner, la bouteille de 500L serait de type F avec une vis de 22.91 pour un écrou conique de 23mm. Je verrais vers quel détendeur je me tourne

Pour te convaincre que l'oxy butane permet de souder autogène, fait un essais sur deux bouts de tôles, et en guise de métal d'apport des tombées fines de cisaillage, ces fameuses aiguilles pointues.

La tu est obligé de chauffer au rouge avec des lunette noire pour autogène car la brillance au blanc te brûlerait les yeux, le fait de chauffer au blanc  c'est la température de fusion de l'acier vers 1800 °,  une fois au quasi blanc le métal produit des étincelles, alors attention de pas foutre le feux, les deux tôles ne se souderont pas d'elles même, il faut apporter du métal que tu fait fondre en même temps mais toujours en baladant la flamme.

En faits par essais successifs tu voit à quelle température ça se soude le mieux, et vue que les tôles sont minces, ça sera rouge brillant en très peu de temps.

il faut donc chauffer en simultanéité les deux bouts de tôles plus le métal d'apport.

Si la soudure s'est faite elle sera indestructible, le fait de la tordre en tous sens ça cassera à coté, car la chauffe à recuit considérablement l'acier le rendant malléable, puis le fait de le tortiller à froid le rendra écroui donc dur.

Le fait de le tremper dans l'eau le refroidira et le re durcira un petit peu.

Mais une soudure autogène est réductrice, donc produit retraits et dilatations bien plus importantes qu'une brasure.

Mais tu en sauras un peu plus à chaque fois.

ok, Merci pour ces précisions, je ne suis pas pressé de faire de l'autogène, je ne pense pas que l'on ai de contraintes telles que l'on dépasse la brasure. Peut être si j'ai besoin de réparer une pièce sur la 1/5eme çà peut arriver, mais pour du TP modélisme, je ne vois pas trop l’intérêt

L’intérêt serait de se passer de métal d'apport de type brasure, pour une plus grande solidité, si c'est la solidité mécanique que l'on recherche , au détriment de la sur consommation en gaz, l'un dans l'autre la dépense est identique.

L'utilisation des gaz de soudures à cela de bien, c'est de savoir appliquer toutes ces formes en sachant bien comment elles se pratiquent.

Sortis de la c'est à toi de savoir ce que tu veux faire du coté solidité des montages.

La soudure étain ne chauffe pas assez pour pouvoir déformer les pièces par dilatations et retraits, est facile à faire mais destructrice en cas de re chauffe généralisée.

La brasure argent commence à déformer par retraits dilatations mais de façons minime si l'on sait faire ses pointages judicieusement, elle peut etre un moyens de pointage anti déformations en vue d'une brasure au  brox, une fois pointé ne se détruit pas sur un autre pointage à coté.

La brasure au brox est plus déformante par dilatations retraits, soudure encore plus solide, et moins chères en brasure que l'argent, un pointage ne sera pas détruit sur chauffe généralisée.

Enfin la soudure autogène n'est plus une brasure , mais une soudure intime de la matière elle même très déformante par dilatations retraits, ne s'auto détruit pas sur chauffe généralisée, est plus économique en métal d'apport au détriment d'une chauffe plus importante et une dépense en gaz supérieure.

Tout ce qui précède est au prorata des épaisseurs relatives des matières a assembler,

plus minces, moindres chauffes.

Plus épaisses chauffes plus importantes

Ou en est tu de ta pelle ?

J'ai pas eu trop de temps pour continuer. Par contre çà y est j'ai les bouteilles, je suis allé les chercher ce matin. je vais avancer dessus, commencer à bosser le système de lame notamment.

J'ai fini mes différentes tâches, je suis dispo pour avancer

Du coup tu est passé au brico pour échanger celle d’oxygène ?

pas encore, j'ai eu de gros frais, j'ai cassé mon téléphone, du coup j'ai du en acheter un autre donc pas encore acheté la recharge en échange.

Cet aprèsm j'ai bossé sur les ponts. Au final je ne ferai pas avec les ponts WPL, j'ai piqué l'idée de Steve sur son hydradig. J'ai une fusée montée çà va nickel. tube laiton de 20mm avec trous d'axe de 5 qui accueillent des roulements de 2*5 à épaulement. la fusée est faite dans un tube de 14mm le tout en 2mm d'épaisseur pour y faire des filetages. en fait les vis ne font que tenir les roulements qui sont montés libre dans leurs trou et guident la rotation de la fusée

dans le tube sera placé un 16GA030 avec un cardan laiton de 13mm en 7mm de diamètre

Alors après un premier travail sur les essieux, voici ce que çà donne. Y a encore des finitions, mais il faut que je change ma micro meule conique qui est morte sur la dremel

J'avais pas vu ça, je n'aie pas les pastilles vertes qui m'avertissent d'une nouveauté.

C'est prometteur comme JOB ?

bon je reposte car ma reponse de ce matin n'a pas été pris en compte.
tu as bien bossé marc mais j'ai bien peur que tes moteurs en 16GA soient insuffisants pour propulser ta pelle.
pour appuyer mes dires j'avais réalisé la transformation d'un arocs bruder il y'a quelque années avec 4 moteurs de ce type dans du tube carre alu par essieux oscillants et c'était catastrophique en terme de propulsion.
une pelle modifiée sera toujours plus lourde qu'un camion et j'ai donc peur que tu ne sois pas satisfait de ton montage apres essais.
j'espere me tromper

Je me suis dit que si l'hydradig de Steve fonctionne avec ces 4 moteurs, çà doit aller car elle n'est pas plus grosse et elle aura moins de voies hydrauliques.

De toute façon si çà n'allait pas, rien n'est perdu, car la micro pelle hyundai à partir de liebherr à 2€ sera encore plus légère.

Ton arocs est un camion, roues plus grosses qui doivent tourner plus vite, là j'ai pas besoin de dépasser 100tr/min pour avoir une vitesse réelle max de 180m/min soit à l'échelle de 35km/h de ces pelles urbaines. mes roues ne font que 60mm de diamètre

Alors comme vous vous en doutez, ce pont sera oscillant. il sera maintenu par un axe fileté M3 qui le traversera fixée d'un coté dans une barre alu transversale de 8mm et un écrou M3 brasé de l'autre (pas mis de barre car sinon je n'ai plus de place pour l'axe de la lame)

à l'arrière même principe mais 3 tiges M3 parallèles (1 traversant et 2 vissées jusqu'aux moteurs.

Ma question concerne le blocage d'oscillation. je pense que la solution est un 2ème axe parallèle mobile , taillé en pointe pour permettre une pénétration plus tolérante commandé par un servo. dans l'idéal, il faudrait que le palonnier de servo soit parallèle à l'axe quand il est en blocage pour ne pas avoir de contrainte sur le servo.

Est ce que le mieux c'est un rappel de l'axe par ressort avec le bout taillé en biseau pour que l'arrondi du palonnier pousse dessus lors de sa rotation ? ou une tringle dont la longueur est calculée pour que les axes palonnier/tringle, centre palonnier et tringle/axe soient alignés.

Je crains pour la 2ème solution que la tringle ait tendance à tirer l'axe en biais dans le guide et que çà bloque. comment as tu fait Jean Paul sur tes pelles en bras oscillant que tu as pu construire ? J'ai pas trouvé grand chose sur la JOB qui doit fonctionner comme çà

Pourquoi te casser la tète pour un blocage d'oscillation ?

Un pont oscillant est de déflexion moindre, il sert surtout à permettre aux 4 roues de toujours porter au sol lors des marches.

Sur la job, il n'y a pas de ponts oscillants mais suspendus par ressorts comme les camions.

Ces histoires de ponts oscillants à blocages ou réglages c'est bien pour un  puriste équipé de ses machines, mais avec ton outillage actuel c'est de la fantaisie et tu cherche les emmerdements ou ils ne sont pas.

Les ponts oscillants réglables c'est pour garder une horizontalité à la machine pour certains travaux, mais pas pour des marches à flancs de collines.

Maintenant tu est puriste, véritable maquettiste et super outillés surtout en machines, alors la, tout t'est permis, au départs dessins Cao dao et 3 D plus animations, puis tu passe en fabrication, et la c'est ta finesse qui entre en jeux pour réaliser la moindre pièces à l’échelle d'une maquette. J'en ai connus des comme ça, mais ils avaient toutes les machines et le savoir faire pour cela, et ont sortis de véritables œuvres d'art.

En parlant d’oscillations ?

Pourquoi les chenilles d'une pelle ne sont pas oscillantes ? Et pourquoi les bulls et les tracks en ont sous la forme du pont Cantilever ? Qui permet aux patins chenillés de bouger de l'avant entre eux tels des ciseaux ?

Tu as bien raison, c'est une prise de tête, on va oublier le blocage d'oscillation pour le moment. On verra plus tard quand j'aurai le matos et l'expérience pour faire un quicklock usiné dans la masse pour implémenter le système. Les détails du maquettiste peuvent attendre

on va déja intégrer les servos, finir les tringleries de direction, fixer la barbette et faire fonctionner la lame et les vérins. déja y a du taf. L'avantage c'est que la tourelle et le chassis sont complètement indépendants, donc je peux faire entièrement le chassis fonctionnel avant de m'attaquer à la tourelle. je fixerai juste la plaque alu de 2mm en fond de tourelle à la barbette et les premiers essais de roulage se feront comme çà

Tout à faits comme la elle job, 3 entités indépendantes en RC. On peut mieux travailler sans se casser le cul.

Oui, c'est bien , revient à plus simples, forme toi a ces arcanes en toute simplicité, quand tu aura pris du poil au menton lol tu pourra attaquer du plus complexe.

Péter plus haut que son cul c'est juste bon à prendre sa merde sur la tète mort de rire, je vois d'ici l'image.

beurk ouais on va rester sur du simple. Mais çà me fait plaisir car ce châssis est en auto construit déjà, et j'aime bien parce qu'on part pas d'un kit tout fait

Tout à faits, mais attention de ne pas faire trop complexe que tu ne puisse maîtriser ?

Tu part sur tes essieux perso, pourquoi ? Ce sont tes raisons.

Je ne suis pas plus royaliste que le roi, comme toi sur mes premiers engins je partais sur du perso, pourtant j'ai tour et fraiseuses et suis à même de faire de la bonne mécanique ?

Eh bien non, très souvent c’était de l'a peut près tels les deux ponts à différentiels de la grue Atkinson, et tout fraisé personnel, c'est de l'a peut pret, c'est moche, inefficace, ça n’entraîne rien du tout, et il faut que je les change sans diffs pour du robbe, j'ai donc un carter complet à dif donné par Greg et un carter nu qu'il me faut équiper sans dif et les remplacer, pour au bout de 12 ans pouvoir enfin rouler avec mon camion grue.

J'avais fait pareils pour l'ampli roll, une merde infâme, par la suite je lui ai mis un pont Robbe à Diff.

Kif kif pour le Bruder multi bennes, pont perso merdique à souhaits remplacé par du robbe vu que tout est au 1/16.

Le tracteur Xérion à deux ponts Tamiya, la pelle job 2 ponts tamiya, le petit chargeur rouge 2 ponts BG.

Je ne m'emmerdes plus à concevoir des trucs à peut prêt, je prends du matos éprouvé, et qui ressemble à des ponts, parce que une fois monté ça fonctionne de suite et pendant longtemps.

Il n'y a guère que des engins spéciaux comme la niveleuse bruder ou j'ai du placer un diff perso dans l'engin, transmission aux deux axes par chaines à rouleaux dans les carters extérieurs, de faits un seul différentiel pour deux axes. Ou dernièrement l’élévateur avec 3 N 20.

Ta pelle aurait été superbe avec deux ponts de chez BG mais avec carters alu, quitte à ce que je te les modifient à ton usage.

En faits tu n'a pas eue les carters ponts en mains que déjà tu change ton fusil d'épaule ? Tu t'est dit : ça n'iras pas, et tu change la donne, si ça se trouves tu t'en bouffera les glinches.

Regarde moi qui fait les choses en avance tel la couronne dentée et qui me plante ? Ou les galets d'avance et qui me plante encore ? Mais moi j'aie mes machines, et puis rectifier ça en une ou deux heures de temps.

Je conçoit et recherche les meilleures fournitures qui ressemble à quelque choses et qui fonctionne bien, et ou je m'emmerderait le minimum, mais attends de les avoir en mains en général pour commencer à faire. Et pour deux fois ou j'anticipe, je me plante.

Par le passé si j'ai fait des trucs moi même, c'est que je pouvais techniquement les faire : bosser chez moi ou chez mon patron, mais concevoir des trucs et bosser avec bite et couteau NON.

Ainsi je me suis fait deux diviseurs en acier nickel, que de nos jours ça me serait impossible n'ayant plus les machines.

C'est vrais je suis machines, mais à chaque fois que j'ai fait sans machines, j'ai fait de la merde.

Mais je te comprends bien, tu bout d'impatience, t'a pas les bécanes que déjà tu conçoit du compliqué ?

Pour moi tu a débutée cette nouvelle passion deux ans trop tôt : Construire ta maison pourvue d'un atelier solide pour assouvir cette nouvelle passion avec du vrais matériel de mécanicien.

Tu te voit construire une machine locomotive de 100 kg sans machines ?

Ou mieux : concevoir un logiciel de sécurité sans ordinateur ?

Eh bien notre hobby, c'est exactement cela.

J'ai pas de bécanes, je modifie du bruder en achetant les appareils qu'il faut en me servant de ma dremel , de mes cutters et de mes limes et autres scies à mains, et je me fait mon coin de travail et j'apprends à façonner les métaux et à les souder, car c'est la base même de tous mes futurs travaux.

Je me dit que j'ai 45 ans, c'est à dire 35 ans devant moi pour faire du bon boulot, alors, je commence les bases et je me perfectionne.

Tu notera Marc que tous ceux qui ont péter plus haut que leur cul se sont cassés la figure et qu'on en entends plus parler sur aucun forum.

Je suis dur avec toi certes, mais c'est la triste réalité du travail des métaux.

Pour en revenir à ton pont directionnel, tu utilise des vis comme axes ? C'est pas bon du tout, le laiton est mou, les vis aussi, pour l'instant c'est neuf et sans jeux hum ? Quand ça sera rodé, ça brinquebalera parce que au droits des portées les filets de vis se seront matés, ces mèmes filets se seront imprimés dans le laiton, puis matés a leur tour occasionnant encore du jeu.

Sur un gros montage mécanique 1 dixième de jeu c'est normal, mais sur une mécanique fine c'est impensable.

De faits tes essieux directionnels sont mal foutus.

Oui , mais comment y remedier ? Pour cela, j'observe beaucoup comment sont faites les productions du commerce,

Les noix de direction doivent impérativement etre démontables des fusées, et leurs axes d'oscillation lisses, ainsi si le trou ou se place l'axe à le même diamètre, dans 10 ans bien huilé ça ne prendra aucun jeux.

Il faut donc que la fusée aie au moins un coté démontable par vis.

Ton tube est composé des deux extrémités pointues, celles du bas ce sont les pièces fixes en faisant parties. Le trou d'oscillation de direction est lisse.

La noix qui s"y articule doit etre percée et taraudée, et c'est la qu'intervient les fournitures du commerce tel Bricovis, ou encore ceux qui font dans la voiture RC des vis à collets lisses, une partie est filetée par éxemple M 3, au dessus la partie lisse fait 4, et au dessus, la tète en Té.

De faits deux vis paliers acier lisse tourillonnant dans un palier du bas laiton.

Puis en haut, une barrette qui reprends l'axe lisse fixée par vissage sur le tube fusée.

Puis les triangles de direction bien trop petits, la, il faut des barres franches à grand allongement pour conter les effets des roulages contre des caillasses, ces palonniers se doivent d’être soudées sur les noix de direction, et de formes telles qu'il rentrent dans l'intérieurs des jantes. Dans ce cas le ou les demi palonniers ne sont pas montés dessus mais sur les cotés, directement sur les noix qui portent les roues.

Si ces palonniers sont en laiton on les façonnes de telles sortent qu'une patte de retour se visse sur la noix, pour la maintenir lors du soudage puis brasé argent..

En faits , tu sait braser et tu nous fait un montage vissé  ? Penses Mécano soudure ?

La raison est autre. C'est une question de praticité. En fait le problème vient de la boîte de transfert. Il te faut un moteur pechu qui prend de la place, 

Le châssis est court je n'ai que 13 cm d'empattement et avec l'entraînement de lame je manque de place pour les servos de direction. A la direction des mg90 ne sont pas suffisant, une fois équipé en hydraulique le bête dépassera facile les 3 kg avec les batteries et mon expérience en tout terrain 1/8 m'a appris que 3kg5 à la direction ne permet pas de tourner les roues arrêté d'une voiture de même poids surtout quand leur surface de contact est grande ce qui est le cas puisqu'on est en roue jumellées J'ai donc opté pour des servos plus puissants de 6kgs mais la boîte de transfert m'aurait obligé à faire un châssis encore plus haut. La barbette étant déjà haute c'est plus une pelle, c'est une grue excavatrice que je fais

On peut tricher mais il y a un moment où les proportions ne doivent pas en faire un engin difforme. Donc moteur dans les essieux je règle le problème. Voilà l'explication principale

Alors pour la direction tu as mal analysé les photos. les bagues que tu vois ne sont pas des rondelles mais les épaulements des roulement de 2*5. Il n'y a pas de frottement car le corps de vis passe dans le roulement. La vis sera maintenue au frein filet bleu dans la fusée. Oui je pourrait mettre des vis à collerette lisse m2 pour une meilleure jonction avec l'intérieur du roulement. Mais il n'y a que le frottement éventuel de la vis dans le roulement. Elle maintient le roulement solidaire de la fusée et le roulement sert d'axe car sa partie extérieur est montée non libre sur les pattes du pont. J'ai repris encore une fois mes. Connaissances en voiture r/c dont toutes les directions sont sur roulements ou bagues autolubrifiees.

Mais  tu as marqué un point. Je vais retourner les roulements pour que l'épaulement soit à l'extérieur et faire une bague dans un tube de 3x2 pour que le contact fusée roulement ne se fasse que sur l'intérieur de celui ci

Remarque que aucun de mes engins n'est montés sur roulements en ce quo concerne les axes verticaux des fusées de roues, chez Tamiya ce sont juste les jantes des roues avant montés sur roulements.

Sur tes voitures de courses au 1/5 c'est normal de monter des roulements mais pas sur une pelle à roues.

Je voulais dire que tu te casse la tète, la ou ça ne sert à rien, et pas assez la ou ça sert.

Je ne me rends pas compte, mais le tube laiton fait quels diamètres intérieurs extérieurs ?