Ma pelle Huina AMEWI 580 tout métal adjonction Lame de pousse.

Alors pour ma huina, effectivement le godet manque de course en fermeture mais pas en ouverture, cela est du aux fins de courses électriques, mais aussi au fait que la tige filetée soit trop courte de 5 mm.

J'ai aussi changé le H du godet, mais ce n'est pas lui qui influence les degrés d'amplitudes du godet, juste fins de courses et peite longueur de tige filetée.

Bien heureusement nos ami chinois ont sortis des tiges de 6 en différends pas, ce qui nous permet alors de refaire leurs fabuleux vérin à vis, qui sont les copies conformes de nos premiers vérins à forets à bois a large goujures, sans les inconvéniants des coincements et autres usures, en effet ces vis en inox ont 6 filets au tour pour un pas de 2 par rapport a ceux d'origine avec un pas inférieur , c'est pour cela que le godet va plus vite.

Non, je n’aie pas encore modifié le balancier de la même façon, qui lui aussi souffre des mèmes problèmes, pas assez de fermeture quand à l'ouverture c'est suffisant, donc refaire la tige filetée plus longue, ce qui augmentera la vitesse, mais en conservant tout les mécanisme de réduction.

On me demande souvent sur ma chaîne you tube comment j'ai fait ? Pas de bol je ne sait pas m'en servir, comme d'ailleurs de la chaîne sociale, alors j’invite les demandeurs a venir nous rejoindre ici.

Pour le relevage du bras tu a vu juste, il s'agit bien du secteur denté, et bien sur des fins de courses, alors pour ce secteur denté, il suffit de voir sur gabarits, quel est le module de l'engrenage, puis de le commander en acier chez mon fournisseur industriel Michaud chailly de Lyon, ici à Annecy la même roue au même module et au même diamètre et de la modifier en conséquence sur fraiseuse.

Concernant les machines outils mon premier tour fut le TOYO 310 une minuscule machine Japonaise super bien foutue qui m'a permis dans mon estanco une sortes de micro pièce de passage de 2 m2 me servant d'atelier de modélisme.

Actuellement mes machines sont tout aussi mal loties dans notre cave de 3,5 m2 ou je ne dispose que d'un couloir entre les deux établis de 70 cm, mais ou j'ai tour et fraiseuse, perceuse sur colonne, cisaille d’établis, poste de soudure arc, poste de soudure autogène oxy acétylénique, compresseur d'air, un micro atelier avec plus de 30 000 € de matériel. 

L'idée des machines outils pour notre loisir n'est pa nouvelle, parce que le moindre travail sur métaux les réclament et qu'il nous est impossible avec les dents de les travailler, je dit habituellement : bite et couteau.

Marc dit Bamo avait commencé les dessin de l’élévateur manitou a trois roues accroché derrière les camions avec bite et couteau, nous sommes allés avec Greg le repêcher aux camions ou des inconscients le poussait à entreprendre cette super construction sur le bord de la table du salon, au bout de 6 mois il se serait planté magistralement, et pour lui montrer la véracité de mes dire j'ai construit cet élévateur, en tout acier brasé argent, ce que je puis en dire, c'est que j'en ai chié plus que tout le monde ici. Alors lui sans machines ????????????????????????????????????????????????????

Mais le mieux est de relire depuis les débuts avec patience nos tribulations sur cet élévateur, c'est très instructif.

Au jour d’aujourd’hui"hui il est convaincu de l'utilisation impérativement des machines outils, vu que je lui ai appris à travailler les métaux, et plus en sachant maintenant les braser à l'argent.

Le job de ma vie était serrurier chaudronnier, et j'ai toujours regretté pour mon métier de ne pas avoir tour et fraiseuse, car faire des pivots patatoïdes, pour un portail, ce pivot ne dure pas longtemps.

Je ne suis pas usineur contrairement à toi, mais autodidacte usineur et me suis formé en usinant, car c'est en forgeant qu'on devient forgeron, avec l'amour du travail bien fait que seules nos machines outils nous permettent de faire.

D'ailleurs, j'ai déja jeté mon dévolu sur un tour. Ce sera le multirex avec 300mm entre pointe. Il sera parfait pour faire ce chariot à mon tour.
Je bosse toujours avec bite et couteau mais c'est marrant, maintenant chaque fois que je fabrique un truc, je me dis comment je le ferai avec une machine.

Cà vient vite ce démon, de penser dresser quand tu t'emmere avec ta petite Dremel ou ta lime a faire un bout de barre bien perpendiculaire, de penser fraisage ou tronçonnage, quand tu t'emmerde à rattraper un trait de scie qui a dévié, ou de penser tournage quand tu essaye d'avoir des axes à 2 diamètres

Ne serait ce qu'un filetage en bouts d'arbres ?

C'est clair que l'outillage ouvre plein de possibilité, le tout est de voir ce que l'on veut faire et le budget dont on dispose ...

Personnellement je ne vais pas faire 36 modèles, donc ce n'est pas rentable et puis surtout il faut de la place et le savoir faire pour utiliser au mieux la matériel !

Bref, je comprends l'utilité et j'admire ceux qui se lance, mais ce n'est pas pour tout le monde, on peut réaliser des petites conversions sans tout ça ... Mais pour du home made ou de grosses modifs, je comprends très bien l'intérêt !

A chacun de voir et d'estimer si cela convient ou pas en fonction de ses attentes ...

Tu as raison, tant que tu ne t'emmerde pas à devoir faire des trucs précis au 1/50ème près, que les conversions fonctionnent, tu n'as peut être pas besoin de tour. Si tu te lances dans le home made, tu n'aura pas le choix.

En faits les machines outils servent pour n'importe quoi, pas spécialement le modélisme.

moi j'ai été fonctionnaire territorial durant 25 ans, j'ai fait admettre par mes chefs l'utilité d'un tour et fraiseuse en tant que serrurier au point de fabriquer du spécial pour le service sur mon tour, un truc totalement inconnu en industrie, tellement convaincus ils ont acheté un combiné tour fraiseuse au moins pour commencer.

Certes au débuts de la possession des machines, on est désorientés et on ne sait pas par quel bout les prendre, puis les ouvrages viennent petit à petit.

Personnellement c'est l'amour irraisonné pour mes machines qui m'ont fait apprendre.

Au jour d'aujourd'hui, je ne saurait m'en passer.

Mon premier tour, le toyo 210 ne prenait que 350 mm de long sur 200 de large, 7 kg tellement petit que je l'avait monté sur une base bois qui était en faits des tiroirs pour son outillage, j'avais fait ça, pour pouvoir tout déplacer, ainsi je le rangeais dans un placard pour libérer la place, je pouvais ainsi travailler sur la table de la cuisine, grosso modo , ce tour était aussi gros que l'Emco Unimat 1 très souvent prêté par des copains.

En faits faire moi même, était une question économique car passé un temps je n'avais pas d'argent pour m'acheter des pièces de modélisme. Puis l’expérience aidant, et les petits boulots pour les copains m'ont permis étoffer mon atelier, le summum vient avec la fabrication de plus de 750 vérins Hydro modèles, puis quand Magom est arrivé avec de très beaux vérins j'ai arrêté, ne fabricant plus que pour moi.

Il y a des tas de gars qui font fonctionner leurs engins divers avec mes vérins, tous de qualité tout laiton et inox avec des joints hydrauliques et résistants à 300 bars. J'ai même réparé et transformés des vérins Leimbach très mal foutus.

Je connais la qualité de ton travail Jean-Paul, avant de m'inscrire, j'ai parcouru plusieurs fois ton forum depuis de nombreuses années, mais comme j'étais au 1/32, je ne voyais pas l'intérêt de vous présenter mes modèles vu que ça n'intéresse personne ici ...


Je suis entièrement d'accord avec toi, sur l'importance de l'outillage pour arriver à réellement être indépendant des pièces du marché et ne plus avoir de limite que sa créativité.


Il ne faut jamais dire jamais, mais actuellement ce n'est pas ma priorité, au 1/32 je m'amusais avec des jouets et petits diecast modifiés avec des N20 à vis M3 et je soulevais du terreau sans soucis ...


Je passe au 1/18 pour rester sur la plus petite échelle possible me permettant d'augmenter le réalisme de mes modèles par exemple les suspensions sur les camions, réaliser les ouvrants sur les modèles, etc ... Mais je continuerai à soulever du terreau, de la sciure ou du sable, car rentrer dans un tas de terre compacte avec une petite échelle, c'est juste une illusion et très peu réaliste !


Comme déjà dit, je privilégie, l'amplitude des mouvements et la vitesse réaliste de l'hydraulique (en restant en électrique) que la force brute de cavage d'ou le fait que l'hydraulique n'a aucun intérêt pour moi, sans parler du budget ...


Je prends l'exemple de cette pelle Huina, elle devrait me revenir à un peu moins de 400€ pour la nouvelle version 4, et j'ajouterai maximum 100 € pour la modifier, vu que je veux rester en dessous des 500 € par modèle, car multiplié par 7 ou 8 ça fait déjà un beau budget.


A partir de là, l'investissement de machines outils ne sera pas rentable et couterait déjà la moitié du budget que je veux dépenser pour mes petits engins, réduisant le nombre de modèles réalisables forcément.


Donc je comprends ta vision des choses et c'est certain que pour quelqu'un ayant le budget et l'envie de construire tout ce qu'il veut, c'est la meilleure solution à condition de s'en servir correctement et d'être patient, ce n'est pas parce qu'on est équipé que l'on usine tout ce dont on rêve en une fois comme par magie, il faut expérimenter, se tromper, recommencer, bref comme tu l'as dit toi même il faut un certain temps pour maitriser les machines et progresser dans l'usinage !


Mais à mon niveau, ce sera plus de la modification légère avec ce qui existe sur le marché et quelques trucs faciles à réaliser avec des outils simples, que de la conception de A à Z, qui reste admirable bien entendu !


Pour en revenir à la Huina et à une question précédente que tu n'as peut être pas vue, penses tu qu'il est possible de remonter les galets de chaines afin de supprimer les redans ?

Je dit non au remontage des galets, parce que tu n'a pas la place, par contre l'autre idée géniale, c'est d'augmenter le diamètre des roues folles et du barbotin.

Pour les roues folles, c'est facile, c'est pour les barbotins que c'est plus difficile, car il faut trouver dans l'industrie les pignons à chaines qui correspondent à leur pas, et vu que l'on augmente la longueur périphérique, il faut rajouter des maillons.

Bien sur le mieux c'est de mesurer l'entre axes des maillons, et nous avons une cote de 11,5, à quoi ça corresponds en Métrique ou whitworth, ou impérial ? 

Sur l'avant pour les roues folles il faut augmenter leur diamètre de 10 mm, et pour les barbotins de 14 mm, de façons que les chaines à l'axe des roues soient à plat, je viens juste de mesurer.

En général je me fournis en industriel chez Michaud chailly qui est une boite Lyonnaise, et je possède leurs catalogues d’éléments mécaniques, et la, il y a de tout, du torique au quad ring, de la butée à billes en passant par tous les roulements, et bien sur les roues et pignons à chaines tant en métrique qu'en pouces. Et bien sur avec tous ces éléments en dessins et cotés, ce qui m'a permis d'anticiper sur mes travaux et de dessiner avec des cotes justes.

Pour bien faire il faudrait que je démonte les chaines pour prendre toutes mesures des barbotins et roues folles, et trouver des éléments de maillons des chaines, au pif il en faudrait 3 de chaque coté donc 6 avec les axes.

OK merci pour les infos ...

Comme j'avais écrit plus haut, les maillons de chaines se vendent à la pièce ou par chaine complète maintenant donc à ce niveau là ce n'est plus un soucis, comme tu dis, c'est le barbotin le plus compliqué ...

Pour moi, ça restera comme ça dans ce cas là, car ici on rentre dans le domaine ou les machines deviennent indispensables ... Si l'on avait pu remonter les galets, ma foreuse sur colonne aurait suffit mais c'est pas bien grave au final ça roule, ça creuse, ça soulève, bref elle est bien née cette petite Huina !

En faits ces redans dans les pondéreux, ça ne se sent pas, ça serait plus sur du plat, mais vu que ce n'est pas un engin de course, l'effet culbutos ne se fera pas du tout.

En faits ces redans peuvent etre bénéfiques quand tu a a grimper sur des planches à bords carrés, étant déjà levé les maillons accrocheront plus tôt les bords de la planche.

Ça va pas te plaire, mais avec cet engin je monte sur un cube de 20 cm de haut et j'en redescends comme les vraies.

20 cm de haut c'est un max à cause du boom qui ne se relève pas assez, mais bien modifiée on pourrait grimper sur des blocs de 30 cm, c'est un travail a faire tout en finesse, comme les Menzi Muck.

Pourquoi ça ne me plairait pas ? lol

Je connais la manipulation, je la réalisais déjà avec ma Volvo 460 au 1/32 sur une hauteur de 10 cm et plus, mais le mouvement de la flèche et du balancier était plus important que la Huina ...

Oui comme tu dis, dans le pondéreux, ça passera et c'est là qu'est la place d'une pelleteuse ...

J'ai reçu de l' Anglais l'attache rapide manuelle et les fourches, mais emballé dans un carton avec des billes de polystyrène collantes au point de ne pas pouvoir s'en défaire, il y en avait de partout, et ça collait, ça collait, une vraie vacherie.

Ca y est attache montée et essais avec la fourche montée collées cyano

Pas que mon attache n'allait pas, mais pas standard et ne se raccordant avec rien, avec celle ci je pourrais monter mes trois autres outils : le BRH, le godet et la pinces à grumes, d'ailleurs pour elle il me faut lui faire un vérin de réglage pour le mors arrière.

Ce matin je me suis mis sur cet engin, pour mettre en conformité les divers attachements : Godet standard, BRH, pinces à roches, fourches.

En faits c'est les fourches qui me guident, les axes sont en diamètre 5, je referais donc sur mon tour des axes en laiton de 5 filetés sur un bout sur 3 mm à M 5, et fendues de l'autre.

Je me suis donc occupé à repercer à droite tous les trous à 5 et à gauche à 4, taraudés à M 5.

Coté pinces, de fabriquer un vérin électrique à base de N 20, mais en reprise mécanique par engrenages , à cause de ces problèmes d’extractions des axes ce moteur fonctionnera sur le soquet du BRH, ainsi possibilités de fermer ou ouvrir la pince d'avantage, la bielle vérin se reprenant sur l'arrière du balancier par crapaudine rapportée en alu fraisée.

Pose d'un vérin à vis de réglage du mors arrière de grappin à l'aide d'un N 20, Mais il me semble que ce ne soit pas la bonne solution mécanique ? En effets le contact du BRH est un contact à sens unique, et non une voie d'inversion, le mécanisme idéal serait celui du moto réducteur à manivelle, qui transforme un mouvement rotatif en mouvement alternatif d'amplitude fixe..

En faits remplacer le N 20 à vis, par un N 20 de coté sur vis sans fin, et sur sa sortie y fixer un palonnier à manivelle, actionnant la bille de mouvement du mors arrière, que le moteur tourne à droite ou à gauche, peut me chaud, les mouvements étant alternatif en continu.

Après les modifs sur accessoires de confort, je suis passé sur le démontage de tourelle, histoire de savoir comment c'était fait en dedans ?

C'est propre et chacune des connections repérées en connecteurs de couleurs.

Coté fumigène, celui ci ne fonctionnant plus en tant qu'émetteur de fumées je l'ai viré définitivement, de ce fait augmenté la capacité de la soute à batterie, qui mériteraient une augmentation de son autonomie, à voir donc ce que je trouverais comme accu lipo de plus de 2 amp, 7,4 v ?

Une fois le crabe ouvert, je me suis penché sérieusement sur le relevage de flèche, que je trouvais pas assez important, et je pensait (à tort) changer la roue de flèche qui est en faits une roue de champ pour vis sans fin à dents en chevrons, au pas de la vis sans fin bronze.

Ce qui est étonnant, c'est que cette roue est mal disposée, toute une partie arrière de ses dents ne servent à rien et sont parties mortes, alors que l'avant se termine cut sur la dernière dent de la roue et sur la vis sans fin flèche baissée à fond, en faits si les Chinois l'avait placée plus avant on aurait vu ses dents, Bof peinte en jaune on y aurait vu que du .............................Jaune, et donc une possibilité de plonger d'avantages.

C'est en faits le relevage qui m'a fait tilter, toute cette partie de denture morte c'est bête, pourquoi n'en profiterais je pas ?

La flèche se démonte facilement en enlevant son ace acier de 5 mm d'un coté, Fastoche, et étonnant.

De faits , pouvoir faire remonter plus la flèche de 2 ou 3 dents, serait suffisant pour verser en bennes hautes au même niveau , pelle et camion.

Alors sans tout foutre en l'air, pourquoi ne pas abaisser le point d'action du fin de course ? Placé trop haut, de disont 7 mm plus bas ? Fastoche, il suffit de retailler l'intérieur du massif de 7 mm pour que les empreinte du cul de flèche viennent y tourilonner librement, ce faisant le doigts du fin de course vient s'appuyer sur la découpe faite.

Et j'aurais ainsi une flèche remontant plus que toutes les autres huina 580.

Un travail mené à la fraise disque à tronçonner sur dremel et très peu de limes.

Photos de détails après la soupe tardive. Pris par mon travail de modifications.



Par découpe de l'arrière du massif, pour donner du passage au dispositif de butée et du fin de course arrière de flèche.



Dispositif de fin de course, et doigt d’arrêt du fin de course. Meulage pour augmenter son passage en massif.



La flèche dans sa nouvelle position haute.

Pendant que la flèche est démontée voir du coté du vérin de balancier pour augmenter sa course en fermeture.

Deux solutions : déplacer sur l'avant le point arrière de fixation du vérin, moindre ouverture, mais d'avantage de fermeture, mais ici , nous ne sommes pas sur roue de champs, mais sur vis sans fin a longueur déterminée, et c'est sur cette longueur qu'il faut jouer.

Ou permuter les tiges filetées à grands pas, pour une longueur supérieure augmentant la course en fermeture, j'avais choisie cette solution pour le godet, mais en supprimant le fin de course ce qui fut une erreur, au contraire il faut déplacer celui ci, en faisant un trou reculé de son point d'appuis sur le doigt mobile.

Pour la batterie, regardes si les accus que j'utilise ne rentreraient pas. des 7.4V3600mah en 12c. ils font 65 * 50 * 38

Apparemment ça devrait rentrer, donne moi les références ? Ali ou BG ?

En modifiant le bac à accu on a 105x50 de large sur 30 de haut.

En faits, vu que j'ai viré le fumigène inutile, l'ensemble des deux compartiments en plastique moulés de différentes largeurs longueurs profondeur peut etre refait, en acier par exemple, et donner un compartiment régulier de 110x60x30 de quoi loger une lipo conséquente.

Le carénage est munis à l'arrière de deux gueuses de plombs deux rondins de 12 de diamètre sur 100/120 de longs tenus par une barrette plastique et de la mousse plastique.

Les contacts pour le fumigène ou le BRH (marteau piqueur) sont en faits de simples switchs électroniques qui établissent un contact pour moteurs électrique, quel que soit le sens.

Le BRH est du type à manivelle tout comme un moteur de bagnole, le moteur par sa manivelle imprime au piston pic des va et viens, tout comme pour la pompe à air du fumigène, ce ne sont pas des inverseurs.

Pour la sono, pareils un switch, en faits toute la radio est basée en mode switchs, sans vraies proportionnalité.

Pour moi ça va très bien, parce qu'en faits si modifications du récepteur il faudrait des tas de varios inverseurs sans freins, 2 pour les chenilles, 1 pour la tourelle, un pour la flèche, un pour le balancier, un pour le godet, 1 pour le BRH, dans ce cas un switch électronique, et pareils pour l'ancien fumigène qui peut etre une voie annexe de déclenchement de moteurs à deux sens.

Techniquement c'est faisable, même du coté finances si matos Chinois, mais pourquoi faire ?

Je préfère améliorer les mécaniques puisque cet engin est prévus mécanique.

hobbyking je te pose le lien

https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-3600mah-2s-12c-lipo-receiver-pack.html

Oui merci, mais trop compliqué avec HK, mon ordi me pose trop de problèmes lors des commandes, comme d'ailleurs Mondial Relay.

Et puis en faits je vais faire avec la batterie d'origine vu le temps que je me sert des modèles ??????????????????

Tu sait bien ? Mon truc c'est construire pas de jouer avec.

Du coup j'ai virée la cloison entre les deux compartiments pour y placer une batterie ni mih de 2500 milli en 7,2v, me faut juste commander des connecteurs d'adaptation ici mini JXT.

Puis il me faut changer mon vérin électrique pour un avec sortie vis sans fin. pour les réglages de la demi pince arrière.

Et tout remonter.

Faut que j’essaie un bonhomme bruder, en faits si sa tète touche le plafond, ça provient de la structure de cabine, en premier ils placent l'entourage noir une boite, puis les vitrages, une autre boite, déjà deux épaisseurs au plafond grosso modo 5/6 mm, jeux nécessaire au gus pour ne pas se cogner l’occiput.

Un gus sur les camions voulait faire porte ouvrante de cabine, le pôvre pas sortis de l'auberge.

Sont marrants les gus, ils achètent des jouets pas chers, et voudraient que ça soit de supers engins ? Faut pas rêver les gu gus ?

qui n'a pas révé de pouvoir ouvrir la porte de la cabine ? oui sur le lesu çà marche comme çà. il y a une boite en métal, des charnières au portes et les vitres sont de fines plaques de plexi collées une par unesur les montants.

Mais lesu c'est pas huina à 60€ :p

Je viens de commander à BG 5 connecteurs d'adaptation entre XT 30 et XT 60, et je ferais mes propres adaptateurs divers.

Pour moi coté cabine une fois le bonhomme bruder en place , il y reste, pas besoin qu'il descende pour aller pisser ou draguer les gonzesses 

Bon, c'est clair, il ne rentre pas du tout, c'est pas une cabine à sa taille il devrait etre un enfant de Bruder, pas un enfant de salaud bien sur  Mdr..

Aller je referme la cabine qui restera vide jusqu’à ce que je trouve un mioche.

ouais le gamin en salopette de la ferme bruder qui donne à manger aux poules, çà devrait passer xD

J'ai eue beau chercher sur mes catalogues je ne l'ai pas trouvé ? Il me semblait bien en avoir vu un de môme chez Bruder

Je doit sortir cet aprèm pour aller à la décharge, King Jouets n'est pas loin j'irais y faire un saut.

Mème à King jouet il n'y en a pas, le gars qui s'en occuppe avait des clients, il a un catalogue général Bruder officiel revendeur, la prochaine fois que j'y vais, je lui demande.

Bon ce soir j'ai réussis à intégrer le moto réducteur à vis sans fin dans l’extrémité du balancier, il y a fallu que je taille dans le gras, mais c'est refermé et ça marche, en faits le principe de la manivelle qui tourne dans un sens et qui ouvre ou qui ferme l'accéssoire.

Deux photos du système.





L'amplitude du mouvement correspond à une course maximum de la demi mâchoire arrière.

Superbe, çà fait très pro d'avoir intégré le N20 dans la flèche