Chargeur Bruder Volvo L260H

Tout à faits messieurs et ça me tarabuste tellement que le sommeil à foutus le camps.

Je vais te refaire ces vérins à leur vraies longueur, mais toujours en 10x12 Cuivre, et avec les implantations des dominos différentes.

En haut inchangées, mais en bas sur les cotés intérieurs (Qui regardent le joint de direction), il faut donc que tu repére bien l'axe d'appuis bas, et la position basse du brancard, et que tu me donne cette distance ? De mème que celle en position haute maxi levés.

En plus de ces longueurs regarde quel serait le diamètre maximum  ?, je dispose d'un tube cuivre mince de Magom en 13,5x15 assez long pour en faire 2.

Avec ça je vais refaire un dessin et refaire ces vérins, et la, ca marchera.

Ok je vais voir cela...

Sympa ton chargeur Pascal    merci pour l'aide

Un peu moins de temps pour me consacrer a ce chargeur mais tout de même voulu tester la version électrique qui sera certainement remplacer par de l'hydraulique plus tard...


Système opérationnel mais du fait de la longueur supérieur d'au moins 10/15mm a des vérins hydraulique les vérins dépassent du carter, j'ai du bidouiller une fixation pour fixer ces vérins et il me reste a tout renforcer....
J'ai la course totale pour le haut mais pas pour le bas, il me manque 1 cm

belle intégration électrique. Tu n'auras pas ce soucis de course basse en version hydraulique car tu n'a pas de réservation de matière pour le moteur qui doit être de l'ordre de 25mm sur ces vérins et surtout non répartis sur la longueur du corps mais tout à l'arrière. Ils font quelle épaisseur d'ailleurs ? çà te donnera une idée de ce que tu peux mettre en hydraulique

D'ailleurs ça serait bien si tu conserve la fixation basse en alu ?

En largeur du 15 doit passer.

La hauteur maxi importe si tu doit verser dans une Joskin.

Le maxi bas que tu rase le sol

C'est sur que mes réservations basses sont de  19 mm pris sur l'axe de noix, à au dessus du piston, après c'est la course.

Et dans cette nouvelle disposition les vérins ne touchent pas les goulottes du plastron, mais plutôt les brancards.

Punaise quelles pertes de temps et d'argent pour une erreur d"'appreciation. Chez un mec Têtu.

Oui Marc sur le bas c'est bien large 15/16mm mais sur le haut j'ai 14mm maxi

En fait je dois faire une autre fixation pour les vérins hydraulique car ils seront bien plus haut qu'ici.
Ce système de fixation me bouffe pas mal de garde au sol mais au moins comme sa j'aurai les 2 versions, électrique et hydraulique qui sera faite plus tard

Ici j'ai installer des actionneurs linéaire chinois et j'ai juste voulu regardé les vérins cti auraient été encore bien plus long ! 
Va falloir qu'ils progressent les Allemands aux prix ou ils vendent leurs vérins surtout qu'ils y a les mêmes moteurs a l'intérieur ! Dommage

On avance lol  maintenant j'ai la transmission a mettre en place...

L'erreur n'en suis pas si sur puisqu'on a pas pu tester ma première idée...

On m'avait dis pas possible de faire la pelle cat sans refaire le châssis et ben je l'ai faite...

jouet club a fait le plein j'ai failli craquer ! lol

Quelques renforts bras et godets

Dans tes plaques renforts de brancards, tu n'inclue par les attaches de rotation de ceux ci sur le chassis ? A mon avis grosse erreur, car en levant une charge ca va se déboiter, puis plus tard .

Je te dis ça, car le godet va etre en position de force sur le brancard soutenus par les vérins quels qu'ils soient, cela crée un bras de levier important sur les fixations arrières sur le chassis, et comme ces fixations sont des fourchettes qui prennent les axes sous leur coupes par élasticité, ce bras de levier aura tendance à les faire s'échapper.

Sur pelles à chenilles j'inclus toujours les axes des vérins de fleche dans les joues de renfort du massif de fleche.

Bref tu le verra bien tout seul sous efforts de charges, Dés que le godet va se remplir et que tu le releve, le bras de levier avant étant grand, va peser sur les vérins et faire s'échapper les fourchettes et retomber devant.

Ben vu comme j'en bave pour retirer le bras je pense que sa devrait tenir un long moment...

Et puis je pensais virer les axes d'origine en plastique et mettre un axe en métal mais je vois pas bien ou je perce, c'est un peu mal foutu

La l'idée c'était de rajouter de la matière et de faire un 2eme trou pour la fixation du vérin dans le bras

je vais encore étudié ce problème, je le ferai peu être a la fin mais ya déjà pas mal a faire...

Tu aurait du au moins prolonger tes plaques intérieures sur les fourchettes avec un seul trou.

Pour bien repérer les centres des axes, tu doit voir précisément le moulage comme un point de centre, c'est du aux retraits que fait le plastique aux moulages des axes, de tous les axes.

Je me sert de cette légère déformation en creux pour me guider dans mes perçages , et généralement je tombe pile dessus.

Je commence avec un foret de 1,6 je pointe doucement, je place mon foret bien d'equerre par rapport à l'axe caché, modele à plat, je pointe et perce les deux cotés et l'axe lui même, j'agrandis a 2,5 et je finis au diamètre des axes.

Si tu fait ca propre lentement , tu verra que tu débouche de l'autre coté dans l'axe.

Tes renforts intérieurs pour couvrir la fourchette il faut que tu coupe le u de renfort de moulage, de même épaisseur que ta tole.

Oui souvent on a du mal a déboiter, mais la, le bras de levier en charge sera plus fort que l'emboitage.

Du coté des godet, je ne les ai jamais renforcés, car la résistance de l'abs à ces chocs ou frottements est étonnant, j'ai jamais usée une dent ou casser celles ci que ce soit sur pelle, chargeurs, ou autres modeles rentrant dans le tas, et crois moi, je ne ménage aucuns de mes engins bruder

oui j'aurai du prolonger mes plaques, si j'ai le courage je les refait ou alors je trouve un autre système, renforcer l'attache etc

Tu dis que tu casse pas de dents mais la tu vois que les dents sont relativement creuse vu de dessous et donc sa sera l'alu qui sera en conctact au sol.

Je trouve ce godet assez souple vu le volume qu'il va prendre vaut mieux faire quelque points dur, peut être que bruder a réduit l'épaisseur de son plastique a ce niveau ! Idem pour les fixations, a revoir...

Pour les axes je fais comme sa aussi mais la je ne vois aucun repère plastique en face des axes !

Ce ne sont pas des repères, mais de légères rétractation de la matière en surface, comme si en dessous il y avait du vide ? et précisément sur l'axe lui même.

J'ai souvent remarqué ça chez Bruder, pour moi c'est comme un coup de pointeau.

Sur que refaire les plaques c'est chiant, en faits prolonge les avec un ajout vissé incluant les fourchettes, une fois pent en gris ne ne les verra plus, et puis tu fait un axe général traversant qui tient les deux fourchettes, rien que ça empêchera les déboitages.

Toutes les dents chez bruder sont creuses, regarde ton godet de pelle à pneus ? Ou le godet du chargeur 574, en faits tous les engins chargeurs, jamais aucune dents n'à cassées, parce que justement légères et triangulées.

Fait l'éxpérience d'une feuille de papier dessin pliée en 4 tel un puit carré que tu réunis par dy ruban scotch ? Tu forme ainsi un pilier carré, dessus tu pose quelque chose de plat et rigide, que tu pèse a chaque fois, puis tu en rajoute que tu pése, tu sera étonné du poids qu'aura supporté le piler avant de s'écraser.

Certains sont arrivés à 30 kg de charge.

Ce qui supporte le poids ce ne sont pas les surfaces du papier mais les angles pliés, telle les dents de bruder, rien que le fait qu'elles soient creuses les rends très solides.

Si elles étaient pleines il y a plus de chances qu'elles cassent à l'amplanture.

Justement le godet est souple donc caoutchouteux, il résistera d'avantages aux sollicitations diverses des charges en se déformant plutôt que de casser ou se fendre, mèmes principes que la feuille de papier.

En charpentes de toutes sortes on s'est rendus compte que ce qui résistait ce sont les angles, donc pour alleger celles ci on a supprimées les toiles au milieu, métal ou bois, et ce sont les angles qui supportent tour.

Le fait de les alléger les rends encore plus résistantes car on supprime les tensions internes de la matière la ou l'on en a pas besoin.

Les métaux ayant eux aussi des fibres internes qui se contractent ou qui s'étirent.

D'accord merci JP  

Je t'envoie tes pièces et ton chèque ce soir, à l'intérieur les 24 quicks, 6 réductions plus 2 sur des quicks, cadeau, et 4 m de tube de 1,5x3 polyamide gratos
En lettre suivie, dont je te donnerais le n° ce soir.

ok Parfait merci JP  

N° suivis 87500022318574T, bonne réception.

ok merci
Punaise pour refaire ces trous la galère avec le support de lampe juste en face, mais fait !

Pas mal, alors si ça marche ainsi, pourquoi t'emmerder avec de l'hydro ?

oh mais c'est toi qui m'a mit l'hydraulique dans la tète lol

Sa marche a vide mais a godet plein peut être que avec la farine 

Sa marche oui mais je n'ai pas la course totale sur le bas, il manque 10mm environ

et comme sa j'aurai les 2 versions

Ca se discute.

Oui c'est vrais qu'avec les réservations de matières les vérins hydro sont les meilleurs car véritables courses intégrales.

Mais il faut des vrais cylindres pas comme ceux que tu voulais, aux diamètres des cylindres maximum dans ses passages, par après les tiges ne prennent pas de place.

En faits ça m'a été très dur de t'expliquer l'hydraulisme, que j'ai appris en un an et plus, il ne m'est pas possible de condenser 2 ans d'apprentissage en quelques topics.

Dans ce cas l'éleve doit faire confiance en son maitre, ce qui ne fut pas ton cas têtu comme tu l'est ?

Et c'est pas ma faute de te l'avoir répété que ces vérins ne pouvaient pas se placer la ou tu pensait les mettre mais plus bas.

Et Toc c'est Mike qui te les a fait toucher du doigt ces points de fixation.

Mike que j'ai du bannir car devenais grossier à mon encontre, et c'est insupportable.

Tu parle de Mickeul16 ?

j'ai encore du taff sur ce chargeur mais c'est en bonne voie...