Modification Pelle Cat Bruder par Bamo

Ce matin fixation des joues, et des roues. La pelle commence à ressembler à quelque chose. Il me reste à ajouter les marche pieds bruder au bout de mes joues. Les esc sont placés dans la joue contre le châssis, j'ai protégé les ouvertures avec du chatterton pour éviter que les fils ne cisaillent. J'en ai 2 par joue, il restera la 5 ème, celui de lame qui sera surement placé avec du velcro entre les moteurs de blocage de pont.

Cet apresm, premier test de roulage, je dois retoucher le support de barbette pour qu'il ne bute pas sur les joues car les bords extérieurs sont un peu trop larges, je vais devoir meuler un peu les joues car la barbette est un peu plus large que les joues et que je ne pouvais pas modéliser avec précision, n'étant pas sur de l'emplacement de barbette quand je les ai conçu (et non la barbette n'est pas au centre, elle est environ 1cm sur l'arrière).

Elle roule !!!! La barbette est intégrée, il me reste la partie JT et les marche pieds bruder à intégrer et le châssis sera opérationnel

Ouf ouf ouf elle marche bon débuts, bravo.

J'ai ajouté les marche pied bruder, c'est top, les roues braquées ne touchent pas et en largeur on est comme l'original. Je suis plutôt satisfait du résultat, il y a peut être un peu de réglage de cardans encore à faire.

Au fait, je n'ai jamais desserré la vis sans tête de la barbette, çà permet de séparer le haut du bas ? çà m'arrangerai sinon, je suis obligé de reprendre la fixation de la flèche car je ne peux pas fixer la barbette si il est monté, J'ai découpé à 45° les montants pour permettre aux vérins de dépasser la verticale, mais j'ai un peu merdé, je voulais rattraper la différence de coupe entre les 2 morceaux à la fraiseuse

En fait je me suis demandé si je n'allais pas le refaire en une pièce pliée en U mais j'hésite, Alu de 3mm, acier de 1.5. L'axe de flèche est très très près du bord. Bien sur je garde les même cotes pour que les vérins conviennent en longueur, mais çà fait moins massif.

Heu ? Pas facile à comprendre ? Photos ?

Quésaco la vis sans tète de la barbette ?

Sur ta barbette le blochet porteur traverse le roulement, et est entaillé pour le passage de l'axe du pignon de rotation, donc le chapeau se trouves dessous.

Pour le séparer il faut tomber le corps de barbette pour dévisser le chapeau en dessous.

En faits quand on conçoit une barbette, il faut penser démontages du tablier.

De faits le blochet en Té devrait etre à l'envers donc dessous, et le tablier sera vissé sur le blochet sur l'anneau restant, puisque au milieu se trouve le trou de passages des fluides.

Je me souviens de ce que tu avais fait. Tu as mis une vis BTR en bas du blochet. Si je serre cette vis pour qu'ele ne dépasse pas, je libère le  blochet et je peux séparer la tourelle du châssis. si je serre la vis, le blochet ne peut plus sortir car la vis passe sous le roulement. un trou que j'ai placé sur le coté de la barbette permet d'accéder à cette vis. Il est caché par la joue, j'ai juste à la démonter pour pouvoir désolidariser la tourelle. Elle est super ta conception.

Le RB35 prend bien trop de place. J'ai acheté et reçu un réducteur carré avec un moteur de 27mm donné pour 10kg. Le je suis en train de réfléchir à l'adaptation du pignon de tourelle. Je pense que je vais agrandir le pignon à 4, il est à 3. l'axe du réducteur est en 6mm avec un filetage M3 non débouchant. Je pense le réduire à 4 jusqu'à la limite de la bague ou bien sûr je dois laisser 6mm. Cà se démonte tout seul. 4 vis et on sort tous les pignons. les axes sont huilés et se logent dans des empreintes dans le réducteur, des entretoises en laiton évitent le jeu vertical.

Sur les miens j'ai re cylindrés les axes réducteurs à 5 prudemment 10 em après dixièmes vu que c'est dur comme métal le pignon supporte très bien un reperçage à 5. Tu le serre en 3 mors sur sa portée intérieure.

Fait gaffe que des passes légères le métal est dur et mou à la fois , ses méplats engagent l'outil et il risque de se tordre.

Oui la vis BTR empêche le démontage, et vissée à fond le permet, car je crois ne plus avoir de place pour faire autrement.

Je dois pouvoir agrandir le pignon à 4.5 mais 5 il restera vraiment pas grand chose au niveau du fond des dents.

Tout s'est très bien passé. Passes de 1/10eme de mm au tour (0.05 d'avance du chariot) tant qu'il y avait le méplat. La technique, je fais une première passe puis une deuxième passe pour enlever les centièmes restants notamment en raison de la souplesse du bout de tige. Avance très très lente à la main. Puis une fois le méplat effacé, usinage à 4.5 par pas de 0,15mm au tour (0.075 au chariot) en double passe sur avance automatique pour l'état de surface. Le résultat est niquel.

Le pignon, pas trop dur, perçage a 4 puis 4.5, un petit coup de lime intérieur et çà rentre sur la tige du réducteur serré mais glissant à la main. il reste quelques filets sur la vis de blocage qui m'ont permis de rebloquer le pignon. Il est au raz du réducteur.

Je me suis posé une question sur l'agencement, maintenant que le couple moteur/réducteur est bien plus petit, je me demandais si çà serait pas une bonne idée de le mettre à 45° vers l'extérieur. Bien placé, je fais rentrer la pompe à l'avant sous le carénage, j'ai plein de place pour les tuyaux coté distrib, je peux mettre le vario de pompe sous les quicks car j'ai un peu  plié l'équerre  de distri que j'avais fabriquée donnant un angle de 10-15° vers le haut aux quicks
çà me laisse une belle place pour y mettre le réservoir au fond à droite du carénage et l'accu 2*18650 3300 Mah à coté ainsi que le régulateur de pression. Le récepteur et le vario de tourelle restent sous la cabine dans leur cage.

Mais si 5 ca passe très bien, tu penses bien que ces pignons sont tous les mèmes au même pas de 0,8.

Il est préférable d'agrandir le pignon, plutôt que de diminuer de trop l'axe réducteur.

J'en ai modifiés 3 de ces axes.

Bon ,, je ne dis plus rien puisque tu fait comme tu veux.

Bah je l'ai fait à 4.5 c'est top, il reste pas mal de matière pour utiliser le filetage M3 si je veux sur l'axe. En fait, il est bizarre ce pignon. la partie avec la vis fait 7, et le fond des dents entaille cette partie avant le début des dents en pente douce. En plus je garde un peu plus de filet pour la vis.

edit : Mais non, j'ai utilisé ta technique, je suis juste allé un chouille plus loin . et puis j'ai toujours des doutes sur le véritable centrage de la poupée du tour, j'ai travaillé sur le Bamophorm. J'évites de travailler l'acier sur L'emco, qui a fait par contre un travail fantastique avec les chapeaux Alu

Ce matin, réflexion sur la position du réducteur et j'ai trouvé. Il sera transversal, mais je dois déplacer le trou du pignon. En faisant l'entrainement pignon couronne sur l'arrière et pas sur le coté, je peux faire rentrer le motoréducteur perpendiculairement à l'axe de la flèche. Cette disposition me permet d'être en retrait du support de flèche, de ne pas nécessiter de déplacement du distri, de mettre la pompe en carénage avant, d'un coté du moteur de tourelle et le réservoir de l'autre qui sera fixé avec du velcro certainement. Il me reste plein de place pour l'accu et la soupape.

C'est parti pour un peu de perçage

La petite perceuse à colonne toyo, me surprend toujours autant. Déja je suis un boulet, je n'avais pas vu la manivelle de serrage qui me permet de changer la hauteur de colonne et elle était très basse. et le mandrin accepte des forêts avec des queues jusqu'à 8. Dans l'aluminium une montée de diamètre mm par mm permet d'arriver à 8 sans soucis. N'ayant pas alésé de queues de forêts plus grands je n'ai pas pu tester, mais la colonne a ses limites en hauteur quand même et au dessus de 8 j'ai du mal à passer une pièce serrée en étau (j'utilise pourtant un étau de modéliste, un étau acier avec double tige de guidage que ma mère faisait fabriquer à ses élèves en classe spécialisée de technologie qui est moins haut que l'étau chinois). Peut être que je travaillerai la queue des forêts de 9 et 10 mais pas au dessus.

En tout cas c'est bon, ma sans fil a fini la série jusqu'à 11, le pignon passe pile et vient se loger parfaitement dans la couronne, sans jeu mais sans forcer, on sent que les dents ne touchent pas le fond des pignons.

J'ai également redémonté la pompe et remis la rondelle qui manquait. C'est remonté, le réglage de l'axe est tip top, et la alors qu'avant on sentait un léger cran du moteur du aux aimants, on sens un léger freinage du à l'aspiration de la pompe. Il reste cependant bien libre, je pense que la pompe est prête, en plus j'ai pu serrer toutes les vis fermement garantissant que les 3 plaques de la pompe compriment bien les joints ovales, alors qu'avec l'ancien moteur, çà bloquait direct

Je suis allé à 5, pour me permettre de garder un peu du méplat que j'ai d'ailleurs forcé, permettant à ma vis sans tète de descendre plus sans passer au travers.

Tu dis que ton mandrin de bamoform n'est pas centré ?

Même si ce mandrin n'est pas centré, quand tu tourne, la pièce usinée est cylindrique parfaite, mais tous démontages remontages te fera perdre cette concentricité.

Admettont que tu usine à 10 ? Si tu le fait avec un rond de 10, l'usinage va être éxentrées. mais son diamètre usiné ne fera plus 10.

Pour en être sur, tu place un rond de 10, et tu approche la pointe d'outil doucement centièmes après centièmes, forcément à un moment donné la pointe mordra le métal.

Si le mandrin est éxentrées, cette excentration sera tracée sur le rond.

S'il ne l'est pas , la trace sera continue sur le rond laiton de préférence.

Puis vu que tu dispose de comparateurs avec l' EMCO, tu place celui qui a le palpeur mobile sur un support fixe sur le banc, ou sur le plateau du chariot, tu place ton rond laiton en 3 mors et tu fait tourner à la main, s'il est éxentrées tu va vite le voir sur le cadran du comparateur l'aiguille va sauter constamment du zéro à plus soif.

S'il est concentrique l'aiguille aura très eu d'oscillation.

Tu usine alors ce rond laiton et tu refait ces mesures au comparateur, l'aiguille ne devrait plus bouger.

Tu desserre ta pièce et tu la remet mais pas sur les empreintes des mors, et tu re fait ta mesure au comparateur, l'aiguille va faire la danse de saint gui.

Et puis pour savoir si ta contre pointe est centrée, tu monte un rond bien droit en 3 mors et engagé dans le mandrin de perçage mais sans serrer, ou si tu as une pointe fixe, fait un point de centre sur le rond en bout et cale la sur la pointe, tu serre la contre poupée et le fourreau sur le rond tenu en 3 mors et tu fait tourner main en rapprochant doucement la pointe du comparateur du rond aussi bien vers la mandrin 3 mors, qu'au milieu et vers la contre poupée, pour observer les déflections de l'aiguille.

Si elle est centrée sa déflexion sera minime, dans le cas contraire grand taux de déviation.

le mandrin est concentrique c'est sur, c'est la contre poupée qui est mal alignée. lorsque je mets une pièce fabriquée en usine, genre l'axe du réducteur, la concentricité est tellement bonne que si je ne voyais pas les mors tourner, je dirai que la pièce est arrétée, tellement elle ne bouge pas. 

Mais lorsque que je fait  un centrage, la pointe tourne un peu autour du centre avant de se recentrer avec la pression. Et la preuve que mon mandrin de contre poupée n'est pas aligné est que quand je perce je vois le forêt onduler un peu, et sur un trou débouchant de 4, je vais avoir 4.1 à l'entrée et 4.0 à la sortie sur un trou de 15mm. Plus la poupée avance et moins le foret est flexible et agrandi l'entrée en cône.

çà peut venir du cône morse, si il n'est pas parfaitement cylindré, le mandrin s'engage un peu en biais dans la contre poupée

Sur mon BD la contre poupée n'est pas centrée, tout comme toi le foret à centrer tourne autours du pot, mais quand la pression s'acentue il s'auto centre, je continue ma pression afin de faire une ébauche de centrage.

Je place alors un foret qui coupe bien et bien centré, 2,5 par éxemple et continue le travail de la pointe, j'appuie doucement, mon foret ne bouge pas, s'il se déforme c'est que ce foret n'est pas affuté correctement, il talonne certainement et se déforme en faisant perdre son centrage à la pièce.

Donc impérativement et avant toutes choses apprendre à affuter tes forets.

Le plus fort c'est que je te l'ai dit des centaines de fois, mais c'est plus fort que toi faut que tu usine envers et contre tous, les résultats se font vite sentir par des excentrations , des faux ronds et des cotes dépassée.

Pour moi pareils si un foret merde, je l'affute ou le remplace par un neuf.

Mais continuer un perçage avec une merde fera un travail de merde qu'il faudra refaire.

Ou est le temps gagné sur un affutage ? NADA. Qui plus est avec l'énervement en plus.

Un cône mors mal fait ? Tu y crois toi ? Ou tu te leurre ?

Alors jette tes merdes et achete chez Otélo des outils fabriqués au  millième de poils de culs prés, Tolérances Tolérance.

Pour constater que ces outils sont fabriqués en Chine ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Ah oui c'est tout le problème de la métallerie. Les sommes folles à investir pour avoir du bon matos. Je le vois, oui tu fais du bon taf avec de bons outils, tout ce qui n'est pas chinois m'a donné de bons résultats, tarauds, le Toyto, l'Emco. Pourtant ces forets ce sont des Bosch mais surement pas d'assez bonne qualité. Ah si j'avais la possibilité, je remplacerai tout par du Otello qui semble faire de très bons outils, mais toi tu as pu au fur et à mesure investir, moi c'est pareil, l'argent  ne tombe pas du ciel et j'ai aussi des crédits. Alors oui au fur et à mesure je remplace, mais çà prend du temps. Tu m'as dit que tu as mis 30 ans à t'équiper, j'en suis à 3 :p

De toute façon je le vois, quand j'approche la pointe fixe de la pièce elle arrive pas au centre, elle est décalée de presque 1mm. J'avais déjà ajouté une pièce pour compenser le décalage, je peux jouer avec le décalage vertical, mais horizontal, c'est bien plus difficile à cause du rail prismatique de guidage. Le forêt ne talonne pas, ne siffle pas, il s'enfonce bien dans la pièce, mais pas tout à fait au centre.

D'ailleurs ce phénomène est bien moins présent sur l'emco qui semble avoir une pointe plus précise, et pourtant le mandrin autoserrant est pas génial, c'est un mandrin de visseuse, j'ai le même sur ma sans fil :p. J'utilise les mêmes forêts sur les 2. J'ai également repris ceux que tu m'avais affuté avec le même résultat, pourtant ils ont du servir 2 fois depuis que tu me les a renvoyé, j'ai pas mal utilisé le 2ème set Bosch que j'avais acheté.

Oui je vais m'y mettre à l'affutage, j'ai pas eu l'occasion d'installer le touret encore, il est sur l'étagère.

A propos d'affutage, tu avais mis le forêt de 9.8 que tu voulais m'aplanir pour les cylindres dans le paquet avec les vérins ? je ne me souviens pas l'avoir vu. Cà c'est un bon forêt acheté chez Otelo Mossieu

A part çà, le nouveau réducteur est placé, fixé, j'en suis à remettre les distri mais ma technique de fixation est merdique  çà fonctionne, mais c'est trop la galère, je me bat  avec les vis impossibles à passer entre le bas des servos et le châssis avec un espace de 5mm. Il y a un filetage de 3 qui je pense sert à çà dans le distri, çà me le retourne mais çà ne devrait pas être un problème.

J'ai acheté un magnétiseur aussi, marre de pas pouvoir faire tenir mes vis sur tournevis non aimanté.

Tient c' vrais ça, ou il est passé ce foret ? Je ne l'aie pas vu dans la boite ?

Il faut que je t'en rachete un et que je l'affute à plat.

Ou alors il est en bas à la cave atelier Deja affuté.

Alors chez moi le gars qui me vendait du bon outillage à fermé boutique fin décembre, Mon vendeur chez Michaud chailly m'à affirmé pourvoir me fournir en outillage de coupe, j'irais demin pour le lui demander surtout que l'autre jour j'ai cassé in situs mon taraud cobalt  de 3 et il m'en faut un autre, celui la commençait à forcer dans l'inox, c'est dire qu'il,était usé.

La je viens de percer une de mes tiges filetée de 6 Inox de chine dur comme du chien, prise en 3 mors sur le BD, le centrage bien entendu décentré, en appuyant la manivelle il s'est centré (il ne peuvent pas faire autrement vu que c'est la pièce qui tourne), percage à 2,5, alésage à 3 nickel chrome, et je suis centré.

Alors comment tu fait toi pour etre décentré ? Ta pointe à centrer ça vient d'ou ?

Les miennes ont bientot 20 ou 30 ans de 4 à 10, certes j'ai cassés des pointes fines mais j'ai ré affuté les forets a centrer qui centrent aussi bien qu'avant.

Mon secret est en faits de savoir affuter n'importes quoi, les taillants des outils de coupe c'est ce qu'il y a de plus important.

C'est une technique que la plupart des amateurs lambda, passent sous le coude, ils achètent des tonnes de forets et les jettes dés usures ou casses.

J'ai certains de mes forets qui ont maintenant plus de 40 ans, parce que stockés dans des boites de beurre avec de l'huile, et en règles générales mes forets sont toujours gras, alors pour rouiller ce n'est pas possible.

Pareils pour mes tarauds toujours gras comment veux tu qu'ils rouillent ?

Ce seul fait, fait que mes outils paraissent neufs.

Donc tu va arreter de deconner , et je ne suis pas mort de rire, tu va installer ton touret à affuter et tu va y passer du temps à éssayer de les affuter comme je t'ai montré ?

Regardes aussi sur le net, il y a certainement des petits malins qui donnent des cours d'affutages ? Reardes les gaves t'en de ces images et éssais, tu n'à que ça à y gagner.

Affutages affutages affutages.

En apprentissage chez un patron j'ai appris à affuter des gros forets de 30 et 40 sur des meules lapidaires sur pieds, des meules de 400 de diamètre en tous grains, ça vibre pas possible, tout comme les coups de pieds au cul de mon maitre d'apprentissage quand c'était pas bien fait.

J'en ai usés des vieux forests comme ceux la, mais je sait affuter.

Affuter des forets c'est comme de braser ou forger, puisque c'est en travaillant qu'on devient affuteur.

Tu passe sous le coude cette notion essentielle pour un usineur, tu marchera des années a coté de tes pompes, et très souvent sur des copeaux de ferrailles qui se fichent dans ta plante des pieds.

Pour moi c'est clair, tu arrete de déconner et tu passe une semaine devant ton touret à apprendre les affutages.

Pour le moment je peux m'entrainer sur du forêt de 2 j'en ai plein de cassés, je n'en ai jeté aucun à part 1 qui avait cassé à raz de l'hélice donc irrécupérable. Je dois aussi avoir du 3. Plus gros pour m'entrainer, je crois pas en avoir nécessitant de l'affutage, ah si peut être un 5 que j'ai retrouvé après t'avoir envoyé les miens, et qui donc n'est pas passé dans tes mains.

La pointe à centrer vient de Chine bien sur, dans un métal à ferrer les ânes vu la facilité avec laquelle elle s'use ou casse. Pareil, si ils en ont chez Otelo j'en prendrai une série de bonne qualité. Je pense que mon soucis est là, mes pointes sont nazes. a 5€ les 6 faut pas espérer du titane non plus xD

Distributeur fixé, finalement j'ai utilisé le trou M3 dans le support servo prévu à cet effet. La carrosserie tombe pile, j'ai juste fait une découpe pour la nouvelle position du réducteur. Je suis en train d'imprimer un logement pour la batterie, une fois çà fait et la pompe placée j'aurai une bonne vue sur la forme du réservoir.

Pas retrouvé ton foret, pourtant il me sembles te l'avoir affuté carré, je t'enverais le miens et en rachèterais un autre.

Du coup à la cave j'ai remis la main sur la salopperies de machine achetée en chine, j'ai percé son moyeu d'axe à 5 et l'ai enfilé à force sur l'axe du moteur 18 v sans raccourcir son axe.

Le temps de refermer la boite  comme le ferry de Marseille, le Fery boite.

Je l'ai essayé à la cave ca marche je ferais avec c'est surtout pour poncer avec un disque à lamelles.

Et j'ai monté mon sac d'ntennes pour mes vérins du chargeur chine.

N'oublie pas que l' EMCO était sans contre poupée, donc pas de mandrin, celui que je t'ai mis etait l'un des miens, pour bien serrer ces mandrins tu prends deux pinces Bécraud, tu les ouvre au maxi et tu t'en sert de griffes à serrer, et ça serre tres fort.

Bien sur si tu en veux un à clé tu en rachete un en chine, si tu en trouves un avec pas de vis a 14x100, ou si non en acier à ferrer les ânes de 10 ou 13 de trou cylindrique que je te taraude à 14x100 vu que j'ai le taraud.

Deja celui ci c'est un dépannage de fortune.

J'ai pas essayé mais ça serait à voir si on enleve le caoutchouc plastique dont ils sont recouverts, pour y rentrer à force du H laiton assez gros, et dessus 2 clés plates pour serrer si les h sont brasés argent, mais ce faisant ça devient dangereux pour les mains de vraies scies a jambons.

Il est très bien ce mandrin, c'est vrai qu'il fait chétif au premier abord, mais il serre fort, les crans permettent une bonne prise, bien serré, le forêt ne tourne pas, j'ai pas l'intention de le changer sauf si j'arrive à adapter le mandrin à clé de 13 en CM1 de la colonne chinoise, ayant en plus un 16 d'avance.

La pelle commence à avoir de la gueule. La pompe est placée, j'ai 2 possibilités, soit un réservoir de 30*35*40 dans le carénage avant soit 40ml car une des faces doit être en biseau, soit entre la pompe et l'accu, la on peut faire du large au moins 40*60*40. Je me dis que 40ml c'est bien assez et que cette place pourra servir à autre chose (module son et lumière ou 2 voies hydrau pour un tilt rotator). Je finis d'imprimer le support de batterie je le fixe et je te poste une photo de l'agencement.