Modification Pelle Cat Bruder par Bamo

Ce que je puis faire pour toi, c'est de retravailler le cone mors de 13, porteur de ce mandrin a clé de 13, tu me l'envoie, je le coupe au ras du mandrin le perce à 13 et le taraude à 14x100 pour se visser sur la contre poupée.

Il me faut juste le cone du mandrin, mais ce faisant je bousille le double emmanchement.

Il devrait exister ce genres de mandrins de 13 en cone Jacob percé et taraudés à M 14x100.

Perso pour faire cela voici comment je procéde : Sur mon tour en cave, je serre en mandrin 3 mors un rond étiré de 10 ou 13, je monte dessus serré le mandrin à clé. J'aie coupé en deux le double cone, je redresse sa coupe au tour, puis je centre , perce borgne et taraude à M 14x100, pour le visser sur la contre poupée ou sur la broche  à la place du 3 mors.

En faits je fais ce cirque pour tous attachements en 14x100.

Certes la concentricité n'est pas issue d'un usineur pro, mais cette concentricité est bonne pour tous nos usages.

La preuve tu l'à sur ton EMCO avec ce mandrin sans clé.

en fait c'est un CM femelle sur le mandrin, le male c'est le bout de la colonne, donc à moins de pouvoir fileter le CM en 14*100 dans le mandrin, y a pas grand chose à faire. Je pense que le diamètre du CM est très inférieur, un CM1 çà doit faire 10

Voila l'agencement de la pelle. Le réservoir ira à droite du moteur de tourelle sur la première photo. Le panier noir c'est pour l'accu 2*18650 en 3300Mah qui arrive à la fin du mois.

Pas mal du tout, bel agencement, on sent la patte du pro en impression 3 D, chapeau Marc.

C'est propre, sans bavures.

Le réservoir sera alors devant le panier et derrière la pompe ?

non tout à l'avant droite du carénage à coté du moteur de tourelle, la ou on voit une vis et un écrou tout seuls. il fera 40ml, un parallélépipède de 40 de long * 35 de haut * 30 de large avec la face avant en biseau pour respecter la forme du carénage.

Entre la pompe et le panier, je pourrais soit mettre une centrale son ou un bloc hydrau en plus ou des variateurs pour le tilt rotator. Par contre est ce que tu ventiles tes circuits ? Il faut que je regarde si je peux pas mettre un ventilo de 40 au dessus de la pompe.

En tout cas, merci à la perceuse toyo, elle fait vraiment un travail très propre, Je n'ai plus de problème d'alignement sur mes perçages. le XT 60 sera remplacé par un XT30 pour aller avec l'accu, et je ferai une nourrice pour le vario de tourelle et le JT

Prochaine étape le réservoir. Dimensions L*l*h : 60*30*35. Il sera fait en plexi de 2mm, si çà foire, je le referai en acier plié et brasé de 0.5mm.
La sortie sera fixée en bas à droite sur la face coté moteur de tourelle, les entrées distri et soupape en haut à droite et à gauche. Si nécessaire, je pourrais doubler cette face pour avoir 4mm d'épaisseur pour les filetages. Le couvercle recevra une rondelle plexi de 2 pour avoir 4mm pour le bouchon. Le remplissage sera fait par un trou taraudé M7. le bouchon sera en laiton dans de l'hexa de 8 ramené à 7 et fileté et recevra un joint torique en bout de filetage. il restera une partie hexa de 2mm d'épaisseur pour le serrage.

Non la plupart du temps je ne ventile pas mes groupes, on n'utilise pas longtemps nos engins comme Pierre à cause surtout de nos petits accus faibles en autonomies, que l'onnpeut espérer de 20 minutes, et qui pour une pelle à pneus est partagée entre les roulages et les creusements.

Nos groupes dans ces conditions n'ont pas le temps d'atteiondre les 35 °.

Mais si tu veux mettre des ventilos, un de surpression et un d'axtraction, parce qu'en faits la chaleur régnante dans le carénage contribuent à entretenir cette chaleur, alors autant l'avacuer à l'éxtérieur.

Sur mon bateau pousseur mixte thermo électrique, le moteur se trouve dans le carénage, ce sont des moteurs à refroidissement à air, il dispose de 4 manches à air en PVC d'avacuation, 2 ventilos à l'arrière en extraction deux ventilos à l'avant d'insufflation, de ce faits les ventilos aérent l'intérieur et les autres en extrait les chaleurs latentes, et ça permet au moteur de respirer à son aise.

Profite alors des pseudos grilles de refroidissements sur les carénages.

Il se pose quand même une petite question sur la capacité de réservoir et je crois qu'on a pas pensé à cette problématique : l'encombrement des tiges de vérin. En effet, un vérin sorti va nécessiter moins d'huile qu'un vérin rentré à cause de la tige. On peut se dire que c'est négligeable mais pas tant que çà.

prenons ma pelle, les tiges font 4mm de diamètre avec une course de 70mm environ. la tige, quand le vérin est rentré va prendre un volume inférieur de Pi*R2 * course soit 850mm3. Il y a 5 vérins, soit 4200m3 si on considère que tous les vérins sont sortis, on a donc 42ml de variation possible dans le circuit.

Avec un réservoir de 40ml, on vide entièrement le réservoir et çà cavite. Il faut que je gagne un peu de place. j'ai refais les mesures, je peux potentiellement atteindre 45 en longueur, 35 en largeur et 40 en hauteur avec 2 biseaux (1 à l'avant, 1 le long du carénage). On arrive à 63ml, en enlevant le 2 biseaux on est à environ 55ml. J'ai par contre intérêt à être précis pour que çà passe dans le carénage, le réservoir s’arrêtant à 1 à 2mm du plastique.

La question du plexi se pose, en 2mm, je perds l'épaisseur des parois, la contenance tombe à 43ml et je retombe dans le problème.

Mais pourquoi tu t'entète à le placer devant ce réservoir ?

Place le entre la pompe et le panier, et fait le en acier brasé brox ou argent.

Tu le fait carré pour 70 cc, dans ce cas au développé tu fait deux bandes de longueur 135x45 , tu fait deux plis, et tu emboite papa dans maman.

45x45x45 ca fait 91, cc et des brouettes.

Yes, je crois que je vais faire comme çà. au pire à l'avant, je peux faire rentrer un bloc distri double ou des varios chinois pour les futurs accessoires. Je vais juste voir à décaler un peu le bloc batterie pour l'aligner plus et profiter de plus de largeur.

J'aime bien l'idée du développé à plat plié à la plieuse avec un bloc pour les 4 faces et braser les faces perpendiculaires. et puis j'ai pas à faire de biseau complexe.

En faits de biseaux, tu prends tes cotes on a dit 45 de coté pour ce cube, cotes éxtérieures.

La tole fait 0,75, donc 1,5 au total en enlevant 2 fais 0,75, de ce fait les bandes feront 43,5x145 parce qu'en bouts des bandes on fait un plis de 5 mm pour les rejointures.

En faits on travaille en développés, et les cotes de débit sont celles intérieures.

Tes bandes feront donc 13,5 de large par 145 de long, et sur certaines faces tu fait des plis de 5 de larges.

Il faut que quand tu emboite tes bandes pliées, tous les angles aient un plis de 90°, les biseaux seront alors de 45 °.

Tu fait un tracé ainsi sur des bandes de carton que tu plient en formes du cube, c'est du découpage, il faut que chacun des angles aient un retour, retours qui vont permettre d'assoir parfaitement chacun des raccords.

On le sait que la dilatation et le retrait sont déformants ?

Tu va alors percer des trous de 2 taraudés à 2,5 au milieu de chacun des plis pour y placer des vis la ou tu a des soudures.

Ainsi monté le cube va se tenir tout seul, tu pointe alors argent aux 8 coins, puis tu pointe au milieu la ou sont les vis, puis tu soude de partout.

Au final tu enleve tes vis et tu bouche les trous, tu aura un cube parfait et non patatoïde de révolution, et toi tu aura fabriqué ton réservoir dans les règles du lard MDR.

Oui je vois, je vais ajouter les rabats dans mes découpes. Question couvercle, tu fais la même technique en le brasant ou tu te laisse la possibilité de le démonter avec un joint silicone au fond des plis ?

J'ai déplacé le panier à accu qui est plus centré maintenant. Mais çà ne m'offrait pas beaucoup plus de possibilités en taille. Après avoir retourné le problème dans tous les sens, fait des mesures j'ai trouvé !!!!

La pompe va passer à l'avant et sera fixée verticalement, le connecteurs seront au raz du châssis, cul du moteur vers le haut. Les tubes ont la place de passer sous le moteur de tourelle. On oublie les quicks par contre sur la pompe, je tournera avec les M3 coudés d'origine. L'arbre moteur rentre pile dans un renfoncement du carénage et le cul du moteur ne touche pas dans cette configuration.

Coté réservoir, je peux donc faire un 55*45*40 soit 99 ml en ayant plein de place pour les courbures de tube en sortie de distri et en gardant le panier d'accu.

Bamo a écrit:Oui je vois, je vais ajouter les rabats dans mes découpes. Question couvercle, tu fais la même technique en le brasant ou tu te laisse la possibilité de le démonter avec un joint silicone au fond des plis ?

 Les miens ne sont pas démontables.

Coté réservoir, je peux donc faire un 55*45*40 soit 99 ml en ayant plein de place pour les courbures de tube en sortie de distri et en gardant le panier d'accu.

Bamo
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N'oublie ni le filtre ni le régulateur.

le régulateur c'est bon, le filtre je l'attend.

Prends des filtres pour carburant modeles réduits ? Tu modifie les embouts pour du tube de 2,5x4 juste avant le distributeur

J'ai un filtre à carburant pour ma 1/8eme, je ne sais pas si c'est la même chose. il me semble que c'est du M3, pas contre c'est une simple grille et pas un tambour.

La pompe est déplacée et tête en bas. J'ai compensé la hauteur à laisser pour les connexions par 2 bouts de tube laiton 5*3 de 8mm. Le carénage ne touche pas, c'est un succès. J'ai maintenant plein de place entre le moteur de tourelle et le bloc accu pour le nouveau réservoir. 

J'ai commencé à dessiner le plan en prenant en compte l'épaisseur du métal. je vais te poster un schéma, si tu peux me dire si c'est bon


J'ai de la tole en 0.5, pas sur d'avoir assez de 0.7

Parfais en 0,5, oui les déssins sont bons.

Pour celui de gauche , tu fait tes plis les uns à la suite des autres, à cause de la largeur du pressoir.

Pour le dessin de droite tu fait les plis de retours de 5 sur les cotés en premiers, puis tu te fait un plat de 5 d'apaisseur de 39x44 qui va te servir de pressoir pour les autres plis.

Si tu fait ça avec soins les 2 pieces doivent s'emboiter parfait.

Perce que les trous du dessins de gauche, puis par report du gauche sur le droit, et tu place une vis de maintient à chaque fois.

Oui le filtre à carburant au 1/8 c'est tout bon, c'est ce que je met.

De proche en proche ton cube va se former orthogonalement, et la tu brase argent, mieux que le brox, au moins pour les pointages, puis pour le reste des soudures au brox, argent et brox sont miscibles entre eux.

Si ton cube est bien soudé, au brut sans meulages le fait de le plonger dans l'eau , il devras flotter tel un bouchon.

Puis tu perce les trous des divers tubes.

Pour le bouchon tu soude un écrou de 8 ou de 10, et tu place une vis TH courte. Pour ca soude étain. A moins que tu ne préfère l'argent ?

Pour les percages des tubes aller et retours, tiut va dépendre de ce que tu va mettre ? Si c'et du 3 place des écrous de 3 avant percages que tu brase argent, tu perce ensuite à 2,5.

Si au départ tu met du 5, place des écrous de 5 que tu brase, puis tu perce à 4,2.

Vaut mieux toujours avoir plus de filets pour associer les raccords.

Si tout est bien fait tu le remplis d'huile et tu le place sur un petit tube au dessus d'une soucoupe, le temps pour l'huile de s'infiltrer dans les fentes, elle devras ressortir s"'il y a des criques, si rien n'apparait c'est qu'il est étanche.

Merci pour la méthode de pliage, je me posais en effet quelques question sur l'ordre à cause des rabats. Je vais souder étain le bouchon, pas envie de ruiner mon beau cube et chauffant un écrou super épais sans faire fondre la tole de 0.5

Par contre j'ai pas un espace immense au dessus. un écrou de 8 çà fait 4mm d'épaisseur pareil pour la tête de la vis. soit 8-9mm de plus, çà va être short. je refais quelques mesures mais si çà ne passe pas, je pars sur mon idée première.

Une rondelle taraudée laiton de 3mm brasée étain sur le réservoir et une vis M7 faite dans du laiton avec la partie hexagonale de 2mm d'épaisseur. çà se brase bien le laiton sur acier avec de l'étain ? ou vaut il mieux faire la rondelle en acier pour un contact acier/acier ?

Le laiton se soude très bien étain sur l'acier, oui la solution des rondelles est aussi la meilleure.

Je t'indiquais les écrous parce que déjà taraudés, mais si tu crée des raccordements tant mieux.

L'ordre dans les pliages est trés important, si tu les inverses, parfois il n'est plus possible de plier les autres.

En faits on adapte l'ordre aux conditions des pliages et du type des machines.

Avec nos plieuse simplifiées il faut etre très circonspects.

Avec des plieuses hydro, à couteaux de différentes longueurs, c'est totallement différends.

Avec ces machines nos ingénieurs t'indique l'aordre des pliages, comme pour des pré cadres à monter dans des maçonneries coffrées.

En fin d'apprentiqqge je suis tombé dans une boite ou l'o pliais pas mal de toleries, on se faisait débiter les toles aux dimmenssions et c'est moi qui pliais sur plieuse hydrauique pà courteaux interchangeables.

On faisait pas mal dans les portes tolées pliées simple et doubles faces, on avait des poinçons spéciaux pour faire les coupes d'angles.

Ainsi aux pliages, je faisait tous les plis éxtérieurs dans ma série de portes, piuis les plis intérieurs.

Il restait à souder les angles à l'arc pour rigidifier la porte.

Ces pliages étaient passionnants, j'y suis resté 6 ans sur ma plieuse.

On construisait aussi des portes de garage basculantes, en 6 ans j'ai du plier des millers de panneaux toles, il y en avait 3 par portes dans un cadre en PAF tubulaire de 30x15.

Quand je fais du pliage, je calcule toujours les cotes intérieures par rapports aux cotes finies extérieure, mais il faut le faire en fonction du type de plieuse, a cause des arrondis qui bouffent des longueurs.

Nos plieuses font des arrondis, tandis que des plieuse hydro dans des Vé en acier ferment ces mèmes plis aux plus petits arrondis, car les pression d'appuis aux pliages atteins les 30 tonnes.

Plieur est aussi un métier que pratiquent assidument les serruriers chaudronniers.

Tu traite des pliages à la légère tu n'obtient que de la merde.

Des essais de pliage que j'ai fait sur du 0.5, l'arrondi est négligeable. Mais c'est vrai qu'une plieuse à couteau est bien mieux adaptée au pliures complexes de part la possibilité de faire varier la largeur de couteau.

La on doit compenser avec des cales, les pliures en double faces sont quasiment infaisables, j'ai vraiment galéré à faire mes passages à la plieuse. Pour la boite, çà ne devrai pas être trop dur, c'est pas difficile d'avoir un plat à la bonne dimension/épaisseur qui permettra de ne pas être gêné par les bords. Et encore, heureusement que tu m'as fait les 2 vis anti retour avec une grande plage de serrage. Imagine avec un simple serre-joint l'horreur que çà aurait été. Je suis confiant, un alignement nickel qui permettra d'avoir une belle boite bien rectangulaire.

J'ai du venir sur site cet apresm, mais j'ai commencé le travail à partir du schéma ce matin. La plaque couvercle est coupée, les plis repérés, j'ai tracé tous les traits sur la 2ème plaque, je fais les découpes ce soir, puis les perçage et je plie le tout pour assembler la boite. On verra si j'ai temps de la finir dans la soirée, au moins la brasure. Pour le bouchon, je vais prendre un peu de rond de 14 pour faire ma rondelle et la tarauder M7 (je crois même que j'ai une chute d'un culot coupé trop court pour la fabriquer) et un bout d'hexa de 8. Ce n'est normalement pas un travail difficile, si la filière ne m'emmerde pas.

L'ennuie des plieuses allongées, c'est la flexion du pressoir quand on a un couvercle à bords tombés à faire, le pressoir se cintre appuie que sur les bords du couvercle et pas au milieu de ce fait les cotés sont fermés le milieu est ouvert.

Avec une plieuse à couteaux, on adapte les couteaux aux largeurs à plier.

Par la suite le possesseur d'une fraiseuse pourra se faire ses petits couteux pas longs

La plieuse pour les amateurs n'est pas considérée comme un machine à parts entière, alors la plupart des gars se font chier à plier, alors qu'une bonne bécane, va faire des beaux  travaux monstres au même titre que le tour.

Sans ces machines les travaux sur métaux sont impossibles et les résultats dégueulasses.

En changeant légèrement les cotes de la plaque de droite je peux transformer mon réservoir pour que les plis soient intérieurs. N'ayant pas encore découpé cette plaque, je peux appliquer la modification. Esthétiquement ce sera plus joli, mécaniquement plus simple à assembler. 

la découpe est un chouille plus complexe ou je compte sur les rabats pour le mm de différence sur une des faces, je ne vais pas m'embêter, le petit trou de 0.5mm que çà créerai sera bouché par la brasure de toute façon.

Pour reboucher les trous des vis de 2 pour maintenir le cube en forme, tu re brase un coup après ou tu y vas au syntofer ? Je vais mettre des écrous M3 sur les connections, je pensais partir la dessus de toute façon, par contre c'est mieux de le faire avant perçage , on est sur que les trous tomberont en face, une hantise chez moi quand tu dois aligner une pièce face à un trou déjà fait.

Certes je ne t'ai pas tout expliqués dans les menus détails car faire ne serais ce qu'un réservoir est complexe, car il faut toujours tenir compte des épaisseurs et des arrondis qui rajoutent eux aussi des sur largeurs.

Mon éxemple est le cube de 30 de coté, ces 30 peuvent etre éxtérieurs ou intérieurs, les cotes des débits ne seront pas les mèmes.

Partons résolument d'un cube de 30 éxtérieurs.

On va donc calculer le développé des faces du cube moins les épaisseurs.

La cote de 30 mm va donc changer dans l'absolu de 30 ca passe à 28,5, mais ça sera 28,5 de partout.

Donc ton débit sera de 28,5 en largeur, puis 4fois 28,5 + 5 pour le rabat, soit  114 pour les 4 faces plus 5 donc 119.

Une fois le cube refermé, dans l'absolut il doit faire 30 éxtérieurs par 28,5 de largeur.

Te reste alors à faire les deux abouts.

La encore on tient compte des épaisseurs, aux 28,5 on va encore enlever 1,5 soit 27 de coté pour les abouts plus 2 fois 5 pour les rabats.

Tu fazit alors une matrice de 27 de coté par 5 ou 6 d'apaisseur qui va te servir de guide de pliage en étau.

Tu centre ta matrice et tu serre au ras des mors et de la matrice, et par martellages succéssifs tu va rabattre ton premier plis.

Tu fait pareils pour les 3 autres plis.

En sortie finale les carrés obtenus feront 28,5 dans l'absolut, et si ton cube fermé fait 30 extérieur tes abouts pénètreront sans jeux.

Je dis sans jeux car si tes bords rabattus ne sont pas pil à 90 °, ouverts par exemple, la rentrée se fera en forçant.

Si c'est trop fermés les couvercles tomberont dans la boite.

Le sérrage est donc recommandé pour que rien ne bouge durant les brasures.

Mais je t'aie fait faire une matrice à bords vifs et tranchants .

Donc il faudra moucher les angles la ou seront les arrondis des plis, par des coups de lime.

Alors, lors des pliages par martelages la tole adoptera l'arrondi limé.

Mais admettons que tu veuilles des arrondis parfaitement galbés ?

Il te faudra alors avec une fraise arrondie pour éxtérieure fraisée les 4 cotés de ta matrice, et forcément le débit s'en trouvera modifié, il faut donc prendre en considérations que ces arrondis reprendront moins de matières, et la cote des débits s'en trouvera diminuée.

Lors des plis par martelage ou sur plieuse (mieux) ces plis arrondis seront alors parfaits sans aucune marques.

Et dans l'absolu les angles auront une découpe en doubles arrondis aux diamètres de ces arrondis.

Ceci dans les cas de toles alu qui ne seront pas soudées.

Si ces angles sont soudés, c'est la soudure qui épongeras les irrégularités et la surfaceuse qui refera les profils d'angles arrondis.


Pour chacun des travaux, il faut adopter des procédures le plus souvent connues pour qu'en sortie le travail soit parfait.

yes, je vois le truc, c'est pour çà que j'en ai tenu compte sur les nouvelles cotes. Dans mon cas, j'utiliserai la plieuse, il n'y a que 2 rabats que je devrai finir par martelage car je ne pourrais pas plier au delà de 45°, mais une fois le  pli marqué je pense que çà ne devrait pas poser de problèmes.

En gros ma seule question restante c'est comment tu bouches les trous des vis de 2.5 que tu as mis pour plaquer les rabats pour la brasure et garder une bonne structure cubique