Modification Pelle Cat Bruder par Bamo

Mais tu cylindre à quel diamètre ? Normallement c'est 8 pour fileter et 7 pour tarauder.

Si tu bousille tes cylindrages c'est que tu n'est pas aux bons diamètres.

Pour 2, c'est 1,6,

3 c'est 2,5.

4 c'est 3,3.

5 c'est 4,2.

6x100 c'est 5.

Au dela on y va pas, on passe en métrique fin.

Pour 6x75, c'est 5,25.

Toi tu fait en 8x100 ? Moi je suis en 8x75.

Pour 8, c'est 7.

Pour 10, c'est 9.

Pour 12 c'est 11.

Pour 14 c'est 13 pour les taraudages.

Pour les filetages tu cylindre au diamètre nominal.

Ta filière de 8x100 c'est chinois ?

Mais je t'avais dit de ne plus t'en servir ?

Qui c'est qui est têtu des 2 ?

Voici comment je travaille : Dans les gros diamètres la force demandée est trop forte, je place taraud et filière en contre poupée pour amorcer, une fois taraud et filières engagés, je laisse tarauds et filières sur la pièces, la démonter du mandrin et la place en étau parralléle, et sur le taraud je met un tourne à gauche, et sur la filière un tourne à gauche pour filière, et je filetę en manuel, en y allant doucement au départ, et en huilant modérément.

Et je continue ainsi jusqu'à finition des filets.

Pour les filetages en filière il se peut que l'écrou serre dans ce cas je serre les vis du porte filières, pour refaire une passe de quelques centièmes.

Le tour ne me sert qu'à armorer mes outils en les centrant..

Je fais en 8*100 parce que je n'ai pas de 8*75. Est ce que je vais utiliser régulièrement ce filetage ? possible, alors le couple taraud filière est intéressant, d'autant que je n'ai as du tout ce pas.

Oui je suis bien à 8 pour fileter à la filière et j'ai fait un taraudage qui a fonctionné dans un alésage de 7. Non la réponse vient surement de ... filière chinoise de m..., autant les tarauds on arrive à quelque chose, autant à part celle de 4*0,5 je n'arrive à rien de bon avec les filières. Les seul beaux filets que j’obtiens ont été faits par les outils d'Otelo. Pourtant je pense avoir la bonne technique.

Pour l'écrou qui a ovalisé j'ai fait la même, engagé sur le tour en rotation manuelle, puis quand le taraud commence à tourner dans le mandrin, je démonte l'ensemble pièce/taraud engagé, je serre l'écrou dans l'étau et je monte le tourne à gauche pour finir en lubrifiant.

JP je vais te rappeler un petit truc, un ensemble filière taraud dans toutes les tailles c'est 600€ minimum (3 à 10 en M et MF), j'ai donc décidé de me fournir au besoin, mais j'espérais sur une filière neuve pouvoir faire au moins 1 filetage. Je sais que c'est du chinois, je sais que je dois les changer, mais entre ne pas pouvoir faire un filet et s'user au bout de 5 filets y a un monde, la on est dans l'inutilisable, la notion de petit bricolage sporadique n'est même pas atteinte, j'aurai de meilleurs résultats en limant moi même un rond ou en filetant au cutter tellement c'est naze. En plus le porte filière n'est pas en 25.4 mais en 25. J'ai agrandi le porte filière machine pour accueillir les 25.4 et ajouté 2 vis de pression pour les filières extensibles.

D'ailleurs, il y  plusieurs pas fin, M8 c'est 8*125, J'ai donc commencé à travailler en 8*100, et tu me dis qu'il y a du 8*75, çà commence à faire beaucoup de monde. Il y a des pas que je n'utiliserai jamais. Par exemple tu me conseilles le 14*100 mais il y en d'autres. 14*125, 14*150

J'ai regardé chez Otelo, un ensemble taraud + filière extensible en 8*75, c'est 45€ ttc, je pense que je vais en prendre une paire

Je te rappelle ceux que j'utilise couramment : Je passe jusqu'à 5.

6x75,  8x75,  10x100,  12x100,  14x100.

Le 6x75 à été une obligation pour etre en conformité avec d'autres fabricants de raccords coniques, de même que le 8x75 pour des tubes en vapeur plus gros.

Le 10x100 idem.

Le 12x100 aussi 

Le 14x100 c'est pour les mandrins de tours , le BD et l'emco.

Quand j'ai commencé en vapeur, B Rétif fabriquait en 6x75, mais vendais cher, alors j'ai invertis en taraud filière.

Puis quand j'ai commencé en vapeur vive locomotives, il nous fallait de plus grands diamètres, 8, 10, 12 Mais toujours en restant dans des filets fins à cause des réservations de matières.

Le 14x100, mais en taraud , ce n'est que le pendant du BD 3 et de l' EMCO, mais je ne savais pas qu'il était lui aussi en 14x100 avant que je l'achète. Sa filière je n'en ai pas l'utilité.

ok je vois, çà t'arrive souvent de faire des filetages/taraudages de 10 ou 12 ? Déjà c'était la première fois que j'utilisais du 8. Même la micro-tronçonneuse, je ne dépassais pas 6 avant qu'on passe à une version soudée Arc.

Je note mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à trouver une application pour le moment, à part si on se décide à se lancer dans des vérins vissés ou on trouvera typiquement ce type de pas. Après ne sachant pas quel format sera la kobelco, il est probable sur des connecteurs coniques que je fasse ls écrous en 8*75 avec un cône de 7 et un passage à 4.

Au fur et à mesure, je renouvellerai cette boite de m...

J'ai aussi ces filières chinoises, mais vu qu'elles ont une drôle de gueule je ne les utilisent pas, je les conserves pour dire.

En faits une filière c'est comme un taraud, les tranchants ne sont pas faits n'importes comment, 

Toi ce matin tu a foiré en 8x100 parce que il y a peux de tranchants ou pas du tout.

Quand tu applique la filière sur le bout usiné, le fait de l'appuyer un peu les tranchants mordent dedans, la ou peut dire que l'ammorce est faite.

Puis quand tu continue ton avance, la filière s'engage carrément et va au bout du filetage, si c'est du laiton ca couine, normal c'est le laiton le cuivre et l'étain qui font cela, le retour peut se faire au moteur mais pas vite, et les filets sont impeccable genre nickel chrome.

Le fait de repasser la filière ne rajoute rien ça rentre comme papa.

Quand la filière s'use, disons dans 20/30 ans on serre un peu les vis pour continuer à s'en servir.

Note que nos filières européennes sont faites pour tous métaux mais de façons occasionnels pas que ça les abimes, mais justement pour ne pas les fusiller vu qu'elles servent surtout sur laiton et alu.

Les tarauds Gun c'est pareils, je mouche un peu leurs pointes pour pénétrer plus profondément.

Sur ces raccords industriels, c'est fait différemment de faits les filets sont entiers jusqu'au bout, nous ils sont bien jusqu'au milieu de l'acrou puis dégressifs, mais si l'écrou mords sur la moitié du filetage , c'est pas près de foutre le camps meme sous vapeur vive à 10 bars.

Si tu veux, moi je suis un pro métallier, je ne me suis jamais fait baiser avec des filières chinoise, mais une fois sur des mini forets, j'aurais presque pu m'en servir de cure dents.

Fusillé dès l'amorce et fait avec du fil de fer, certes corrodié en surface soit disant titane, n'ont que le nom de titane.

Sait tu ce qu'est le titane ?

Le titane c'est une qualité d'aluminium à dureté supérieure et souvent à memoire de forme, mais enduire des forets avec du titane c'est pisser dans un violon.

Non la qualité dorée est due à des carbures de tungstène autrement plus durs que du titane, c'est fait pas anodisation dans des bains d'acide, ca améliore les tranchants et les faits durer plus longtemps, mais pas le titane, autant les anodiser avec du coton, ou de a pate à modeler, mort de rire.

Ce qui trompe c'est le sigle TI AN qui n'à rien à voir avec le titane et qui est une qualité de durcissement avec des métaux durs tel le tungstène ou le cobalt. Et d'autres que je connait moins.

Combien de gents se font baisser avec leurs salopperies.

Mon taraud de 6*75 est en TI AN, en fait c'est du cobalt à 5%. celui de 3 à bague bleu je ne sais pas en quoi il est fait mais on voit très bien le traitement de durcissement, puisqu'il s'arrête entre la fin des filets et le début du corps, en dégradé

D'après mon ancien fournisseur dans un acier très dur et résistant avec des taillants goujures faits pour attaquer les inox mais durée de vie courte, normal sur des inox très durs comme ceux des Chinois, pas de leurs merdes habituelles.

Quand il commencent à s'user, ils forcent trop pour rentrer dans le tas et ils cassent, et c'est ce qui m'est arrivé dans une de leurs vis de 6 pour la pelle à pneus, mais avant ça j'ai fait des tas de modeles en électrique avec leur tiges filetées.

C'est sur que 25 € le taraud de 3 ça fait cher, mais comparativement à un HSS qui va casser de suite, c'est pas cher payé.

Ne pas oublier que ce sont des tarauds machines, ça veux dire qu'ils doivent travailler sur leur axe, tous louvoiements en manuel ils cassent.

Yes, c'est bien pour çà que ces tarauds sont exclusivement prévus et utilisés pour le montage dans le mandrin de contre poupée  en manuel ou en entrainement.

Pour le moment, ils n'ont eu à travailler que dans l'inox de très bonne qualité de tartaix ces tarauds, j'y fais très attention. J'ai d'autres taraud hélicoïdaux pour les filetages dans des métaux tendre (laiton, alu, qui fonctionnent très bien. Ce sont les fameux peints dorés chinois plaqués titane à 5€ les 3, ceux là j'en ai rien à cirer de les casser, ils sont montés sur la visseuse  mais donnent de très bons résultats.

Sinon coté pelle, en faisant un chanfrein bien marqué à la lime, le filetage a fonctionné. Le corps est terminé, le filtre se loge pile poile.  Sur la sortie de 4, j'ai un tube de 5 alésé à 4 rentré à force qui sera brasé et un peu coudé (genre 15°). Il me reste à faire le manchon d'adaptation coté écrou (une rondelle de 10 ramenée à 7.4 à un bout, 7.4 parce que j'ai utilisé un alésoir de 7.4 pour tailler une empreinte pour faciliter la brasure dans l'écrou) et à braser le tout et je pourrais passer à la fabrication du réservoir lui même.

Qu'as tu mis pour accueillir les filetages sur celui que tu m'as fabriqué ? on dirait des carrés laiton de 2mm brasés. Je vais devoir faire la même pour les 2 quicks de retour distri et régulateur.

Oui du laiton brasé c'est ce qu'il y a de mieux car ainsi tu met les épaisseurs que tu veux.

çà y est ma sortie de réservoir est terminée. Voila le résultat



Je suis plutôt fier de la qualité des brasures

C'est pas mal du tout, oui tu peut etre fier de tes brasures toutes réussies à coeur, j'aimes bien c'est compact et ça ne prends pas de place, un coin pour l'hydraulique.

Judicieux calculs de gains de places.

Tu vois cette installation sous tubes plastiques ? Le bordel des tubes qui se coudent, se plient empêchant le fluide de passer.

Il y a de la recherches c'est certain, bravo Marc.

Merci Jean Paul, c'est gràce à tous tes conseils que je suis arrivé à ce résultat, aussi bien sur la brasure que les idées que tu m'as données.

J'arrive à avoir une toute petite flamme. En fait j'ouvre très peu la sortie de la bouteille de gaz et n'ai qu'un filet quand j'allume. J'ai bien sur mis la plus petite buse. Quand je mélange l'oxygène, j'ai un dard de 3-4mm bleu et une flamme jaune non vacillante de 4-5cm, çà chauffe très bien, c'est précis, et on arrive très facilement à  faire rougir les pièces ou on veut en faisant des petits aller et retours du flambard le long des pièces. J'ai également bien compris comment gérer les épaisseurs différentes, pour ne pas faire fondre la pièce la plus fine. Autre avantage j'utilise bien moins d'argent qu'avant car je ne fais plus de paquets.

Peut être que ce soir, je commence à fabriquer le nouveau réservoir. Je vais le faire avec la même technique que toi, le corps sera fait d'une pièce pliée et brasée sur un angle et les faces seront rapportées.

En faits quand tu penses réservoir, pense avant tout plieuse ?

Comment je vais m'y prendre pour ne pas me faire chier ?

Un angle pur de 2 toles va me bouffer de la soudure, car dessus rien ne vient retenir la brasure, un truc a remplir le réservoir de brasure et non d'huile.

Des coupons faciles à découper en cisailles, et pliés facilement avec des petits bords de soutient de brasure, mais rien de compliqué, que des toles pouvant se plier d'un seul jet pour les rabats et les petits plis, quand aux transversales, un cube alu intérieur serré en étau et plié main, avec martelage pour refaire le coin sec et d'équerre.

De faits au pointage, un assemblage hétéroclite avec aimant et en mors d'étaux, faire juste un point d'argent précis, et hop à a flotte, ce qui pemet de tout ré ajuster.

Une fois sur de mon faits un autre point en diagonal, ce qui va me permetrte de tout ajuster sur enclume et mateau, de préparer les sur épaisseurs laiton de taraudages, et les poser avant brasures avec décapant.

De fait ce cube pourras se braser d'un bloc en une seule fois.

On peut assurer la mise en place des épaisseur laiton d'une vis de 3 taraudée centrale qui sera usinées après.

Le truc: ne pas me faire chier, et ne pas me bruler ni crammer ma maison.

Alors au flambard mais brasures castolin laiton enrobée, et la, tous les joints étant supportés, minimum de brasures mais joints étanches.

Une fois tout fait hop dans la flotte, et le truc surnage tel un flotteur d'acier.

ETANCHE.

Pour nettoyer les pièces brasées, une brosse rotative dure au bout de la dremel ? et des brosses feutres pour les polir.

J'avais une brosse a brin d'acier et un cône à polir en feutre avec la pâte mais je n'ai remis la main dessus que sur le pot de pâte.

Mais pourquoi je n'arrive pas à faire des plis qui me font un carré droit ? il est pas tout à fait carré mon parallélépipède, la faute à ce rabat de 5mm qui permet à brasure de tenir. du coup les 0.7mm et l'angle de pliage foutent la merde. en plus une fois 4 cotés pliés, pour le 4ème c'est un peu galère, je peux amorcer le pli mais pas le finir. j'ai du mal à aligner la plaque sur la plieuse, le trusquin c'est bien mais une fois sous la barre d'appui, on voit plus rien. la fine rayure se noie dans le gris de l'acier.

je reprendrais demain tranquille et surtout je vais mettre une buse plus grosse. La micro brasure c'est bien mais pas pour chauffer une pièce de 7cm de long, pas assez diffus pour monter toute la pièce en température, elle rougis sur une petite surface et la brasure ne coule pas bien. Mon essai est affreux malgré le décapant. Je vais reprendre la pièce en 2 morceaux avec brasure sur les angles opposés, çà sera plus propre.

A la question des pliages, tu peut aussi plier en étau parallèle des petits coupons de toles de la largeur des mors.

Tu te place aux ras des tracés, tu serre et tu plie d'abbord ce que tu peux à la main puis tu finis aux martelages.

N'oublie jamais que la tole d'acier est recuite donc malléable et se travaille tres facilement à froid  aux outils de frappe.

Les travaux sur tôlerie c'est soit de la carrosserie, soit de la dinanderie.

Donc tu a fait tous tes plis au marteau et tu aplanis tous les angles sur les mors durs.

Pour les retours de 5 mm tu remonte le coupon de toles de 1  mm et tu serre l"'étau, tu prends alors un fer plat et tu frappe ce lis pour le faire rentrer dans le futur cube, et tu aplanis l'angle sur les mors.

Quand tu va faire tes grands plis, si tu peut en faire sur étau fait les, les autres avec un cube acier ou alu pour porter coup,n et serrer dans l'atau tu les finis au martelages.

Le fait d'avoir rentrés les petits plis, les a mis en dessous des grands plis et de ce fait les soudures seront parfaites.

En tôlerie tu fait ce que tu veux, tu forme ou tu déforme, le fait de marteler écrouis la tole, elle se durcie, alors tu la chauffe au rouge et tu laisse refroidir à l'air ça la recuit donc la rends à nouveau malléable à marteler.

De proche en proche par martelages rechauffages et recuits tu fait devenir ton réservoir comme tu veux, il faut de la patience et de l'opiniatreté, et tu utilise tout ce qui te tombe sous les mains pour parfaire ton ouvrage.

En faits ta plieuse est trop longue, je te l'avais déja dit, 250 de large c'est un maximum, tes plis sont arrondis au milieu est secs sur les cotés parce que le vé reflue en arrière sous la poussée de la tole.

Faut pas oublier qu'au ras du vé de pliage ce sont des forces en tonnes qui sont demandées, ta plieuse ne peut donner de tels efforts.

Le jour ou tu achete cette machine combinée a couteaux tu fera ce que tu veux. parce que sa portée est faible moins de 30 cm de large, sur cette largeur la machine avec son grand levier imprime à la toles plus de une tonne de poussée.

Si sur ta plieuse le pressoir et le tablier mobile possédant des ponts cantilever, tu pourrais faire de meilleurs plis plus sérrés au milieu, car les cantilever vont empêcher le vé et le tablier de plier sous les efforts de pliages.

N'oublie jamais que tu ne plie pas du carton.

C'est marrant, chaque fois que je te fait faire un truc tu te loupe et t'en chie puis tu te lamente de ne pas y arriver ?

C'est tout a faits normal tu ne connait pas les caractéristiques des métaux et ce que l'on peut en faire
 Et il te faut apprendre à maitriser ces caractéristiques, Paris ne s'est pas faite en un jour.

Regardes le temps que j'ai mis à comprendre mollement les Taranis depuis 2012, ? 9 ans, ca en fait un paillon.

Mais mon truc, quand je t'explique je ne peut pas te montrer par l'image le ressentis de ce qu'il faut faire, car ça prends du temps, et comparativement pour toi c'est plus facile avec le PC et les saisies d'écrans, tu as Deja un super outil de travail, moi je n'aie que mes mains et mes machines.

Tu me demande de penser différemment en Taranis ?

Moi je te demande de penser différemment en métallerie.

Les métaux prennent les formes que l'on veux si on sait les travailler.

Ces travaux résident dans les recuits et les martelages et autres déformations par pliages et emboutissages, mais ces travaux les font tous durcir, alors on les recuits à chaud pour les rendre a nouveau malléables.

Les recuits ont aussi des effets de régénération des métaux, en effets lors des martelages on étire les fibres ou on les brisent, le recuits vont permettre de ressouder tut cela et de faire redevenir aux métaux ce qu'ils étaient avant travaux.

De faits ces travaux se succédent entre travaux de martelages et des recuits, certains on les refroidis a l'eau d'autres non.

Les cuivres et laiton se chauffent et se refroidissent à l'eau, structurellement ça ne les re durcis pas.

Mais si l'acier recuit et trempé dans l'eau ca va le redurcir localement, et ç 'est pas ça qu'il faut donc recuit et refroidis a l'air.

Un carrossier va les travailler par recuits et martelages sur Tas à mains appellent Savonnettes de différentes formes, et sur tas creux acier polis ou sur plomb, les marteaux ont différentes tables, plates à bords, ronde, demi sphériques pointues, en pics. a chacun des travaux de frappe est suivis d'un recuit, le fait de le refroidir à l'eau va contracter ses fibres pour faire du retrait, alors que les martelages étirent les métaux.

Un métal agréable à travailler c'est le cuivre rouge, on fait cela par martelages sur formes a emboutir, qui sont en faits des gabarits de formes, c'est ce que fait le carrossier avec ses différends Tas e savonettes.

Le dinandier est celui qui façonne les ustensiles de cuisine, il le fait sur tour de dinanderie par recits des toles et déformation par cyliondrages grace ç de très longs outils a manches maniés aux bras, il imprime à la tole circulaire des efforts structurels qui l'appuie sur des formes en dessous, va va alors former des poelles des gamelles en tous métaux.

Le dinandier de chemin de fer va de son coté faire les abergements des cheminées et autres domes vapeur, c'est à dire des formes de rattrapages entre un corps cylindrique vertical et un corps cylindrique horizontal, ce que l'on appelle en chaudronnerie des gueules de loup, des raccords entres différends tube de différends diamètres.

Travaux a froids par cisaillements et grugeages, travaux a chaud ou à froids , forgeages.

Mais a chacun des travaux il faut de l'outillage, bite et couteaux sont nettement insuffisants.

Mort de rire, fabriquer des réservoirs ça te soule lol, à chaque fois tu te loupe alors ça te fait chier un max, alors JPG te les fabriquent, mais pas comme tu les veux, parce que tu est trop pinailleur. Tu voudrais du parfait sans travailler.

Fait les alors de facons différente :

Une face plate telle quelle une face de raccord avec plis de 5 rentrants, de faits tu forme ton réservoir angulairement cubique, il lui faut encore les 2 autres faces opposées ?

Tu refait 2 autres faces identiques se regardant, mais avec 2 plis de 5 opposés, et qui sont opposé a ceux deja faits et assemblés.

A chaque fois angles des plis de 5 mouchés à 45 °.

Pour faire ce reservoir dessine une vue en perspective, c'est à dire une forme dimensionnelle en 2 D ce qui va te permettre de voir les formes et de leur appliquer des dimensions, notamment les plis de 5 mm rentrants.

Je reprends : 2 faces planes se regardants.

Assemblés par 2 faces se regardant avec 2 plis de 5 opposés.

A c stade on a Deja un volume, ne reste alors qu'à découper 2 autres faces se regardant avec 2 plis de 5 opposés, et opposés à ceux Deja mis en place.

De cette construction ça te fait bien 6 faces se regardant 2 par 2,avec des plis de retours de brasages.

Et sur ces faces aux bons endroits des rondelles de laiton pour sur épaisseurs des raccords vissés. sans oublier 2 pattes de fixation ou 2 vis soudées dessous pour vissages sur le tablier.

J'ai fais comme annoncé, j'ai découpé la... boite ? que j'avais commencé à faire, j'ai laissé un rabat de 5mm soit 3 angles. J'ai donc repris au marteau ce morceau pour avoir des angles bien droits. Puis j'ai découpé et plié l'autre demi corps. Alignés puis maintenus à l'aimant j'ai brasé les 2 angles avec une buse plus grosse et le gaz plus ouvert donc flamme plus puissante (en micro brasure on l'entend même pas le jet d'oxygène, la y a un petit pssssht permanent à plus grosse puissance). L'argent a bien fondu et est venu s'intercalé entre les plaques, je le voyais être aspiré.

Je suis content du résultat maintenant, la boite est bien rectangle, dans les bonnes dimension, elle est également droite et pas en patate, elle n'a pas vrillé. Ce soir j'attaque les 2 faces, si j'ai bien bossé, j'aurai donc ma bouée en acier :p

C'est marrant, j'ai presque l'impression qu'entre micro brasure et brasure de grande surface c'est pas la même technique, pourtant il n''y a que la puissance du flambard qui change

J'ai plus de mal a assembler des plaques je trouve. Mais je commence à trouver coment faire avec les limitations de ma plieuse. Je vais y arriver, la je suis bien parti.

Tu brase au brox au moins ?

Avec lui même puissance de flamme un dard de 4/5 cm de long maxi, si flamme jaune trop carburant, il faut flamme bleue courte, la chauffe maxi, le brox s'applique en tirant , baguette à gauche flambard a droite tu fond en continue en tirant à gauche, la brasure pénétre de partout, comme l'argent est capillaire mais plus épaisse, charge un tantinet plus dans les angles.

Une fois faite dans la flotte froide.

Puis tu surface avec disque à facettes les surplus de brasures en surfaces, tu fait ainsi tout le tour, ne touche pas aux angles de brasure.

Puis tu met tes renforts de vissages tenus par une vis centrale et tu brase autours.

et tu reprends ton surfaçage au disque à poncer, ca enleve le décapant et ça fait un réservoir propre.

Euh quand tu dis brox, tu parles de baguettes cuivre ?

j'utilise les  baguette argent 40%, j'ai aussi du  12%, j'ai pas de baguette cuivre phosphore, mais il me semblait qu'il te fallait un poste oxy acétylène.

Par contre si ta question était tu brase étain ? la réponse est non, sudobrasure forte argent

j'ai effectivement brasé en tirant la baguette le long de la "couture" en la faisant fondre au fur et à mesure

Non, le brox c'est du laiton enrobé de décapant, bien moins cher que l'argent.

L'argent fut le réserver aux pointages et aux brasures  sur laiton et sur cuivre.

La brasure au phosphor est réservée au cuivre

j'en ai vu pas cher, en paquet de 4 baguettes de 2mm*50cm du castolin. Tu peux me dire si c'est bien ca ?

https://www.castorama.fr/baguettes-de-soudo-brasage-castolin-l-500mm-2-mm-4-pieces/3509350002773_CAFR.prd

Oui c'est ça mais c'est cher payer pour 4 baguettes, je les achete par paquets de 20/30 baguettes chez les professionnels, Prolians Wurth, Descours et Cabaud, etc....

Bien sur qu'ils vendent aux particuliers , vont pas cracher sur ton pognon.

Du brox j'en passe autant que don Camillo peut m'en bénir.