construction Pelle 318 Cat d'apres Bruder par Bamo.

Comment je fait pour accéder à l'électronique du chassis ? Est ce que je peux dévisser la plaque en dessous ?

Parce qu'en faits pour monter la tourelle, il me faut bien accéder à l'intérieur de l'engin, surtout pour les branchements du JT ?

Pour l'axe d'oscillation, pour éviter de le perdre j'ai fait un point de cyano sur sa tète, en chauffant avec un fer à souder la cyano fondra.

Pour monter le moto de tourelle, je suis obligé d'oter le groupe hydro, et du même coup dévisser le tablier de la barbette et peut etre tomber les fleches ?

Dans le carton il y avait : Le chassis, le carénage jaune, le dessous noir imprimé, et un sachet avec le vario de tourelle et des connecteur JST rouges, et les fiches jaunes d'alimentation.

Sur cet écheveau deux connecteurs rouges ? Certainement les alimentations du vario de tourelle et de celui des moteurs de propulsion ? Il se place donc en tourelle avec le pack alimentaire ?

bah oui bien sur, tu enlèves la vis de 2 au dessus de la plaque qui est vissée sur une colonnette et les 2 vis sur les cotés qui sont vissées dans le carré alu solidaire de la plaque (tu devras peut être enlever les flancs), et tu sors la plaque et la barbette en la reculant puis en la basculant vers le haut.

Il y a un connecteur JST dans le châssis pour y brancher le JT de tourelle. Les varios de propulsion sont cachés dans les flancs et il y a une carte pour l'alimentation

le vario que je t'ai mis c'est pour le moteur de tourelle et il est en tourelle.

normalement tu n'as besoin que d'un JST mâle et 1 femelle pour câbler le JT mais je t'ai mis du rab. L'écheveau qui est la nourrice a un jst pour le vario de tourelle et l'autre pour le JT. le vario de pompe se branche sur le XT 30 et la batterie alimente le tout sur l'autre XT 30. Le BEC du vario de pompe alimentera le récepteur

Comment éteins tu ton modele ? tu n'à pas mis d'inter miniature ?

Bon, je raconte : Première chose retailler l'intérieur du carénage, ce qui m'à permis de m'appercvoir que le domino du régulo gênait le carénage (tu me l'avais fait remarqué), donc déplacement sur la gauche du groupe de 5/6 mm, et re perçages des trous du distri, pour le régulo je profite d'un trou déjà fait.

Au paravant j'avais pointés les trous de la platine du moto de tourelle.

Une fois le groupe oté, et relevé par une corde attachée à la fleche, ça m'à permis de percer et tarauder les trous du moto.

Puis je remarque que tes 2 vis de fixation tablier sur barbette sont obturés à moitié par le massif de fleche, dommages d'ailleurs que ce massif tu l'ai fixé par en dessous, car c'est toujours chiant lors des démontages. ( je verrais si c'est possible d'implanter des goujons filetés), ainsi au remontage, juste à placer des écrous en dessous.
Mais pour le massif je fraiserais 2 tunnels en pente pour accéder aux deux vis de fixation sur barbette.

Pendant que j'y était, après repérage et démontage du tablier, du montage de la plaque noire, petits taillages d'ajustages de façons à bien centrer la plaque sur le trou central de sortie du JT cette plaque sera alors tenues par des tas de goujons et d'écrous de 3.

Dans ces conditions pas possible de mettre dedans un bac de rétention, il ne peut etre qu'en dessous, à conditions de repercer 3 trous au dessus pour les écoulements. A noter que ce bac peut aussi servir de contre poids.

En tous cas chapeau pour l'ajustage du bac avec le carénage, du grand art.

En faits les trous qui y seront percés, seront ceux des différends appareillages que j'ai posés.

Donc en premier demain c'est de monter bac et tablier ensembles sur la barbette qui aura été alésée au diamètre du JT.

Tu sait que ce JT à sa tète champignon dessous ? Ses 3 trous servent à sa fixation sur la barbette, et c'est son moignon de sortie qui est pivotant donc dessous.

Les trous des appareillages étant percés , remise en place du groupe, et du moto de tourelle, avec les fils de sortie du JT, mais en provisoire, juste pour prendre les cotes nécessaires aux rallongements du réservoir que je formeraient à la cave sur ma plieuse, assemblages et brasages en haut suivant repérages, ce qui implique de tout démonter sur le réservoir qui risque de fondre.

S'il est étanche, alors remontages.

Faudra que je retrouve comment je fixait le canon sur la barbette ? Une vis sans tète quelques parts je crois me rappeler ? Mais ou ? Ceci pour raccorder le JT au chassis.

Je raboterais encore des protubérances sous le carénage.

D'ailleurs à son propos, tu aurait pu le refaire en imprimante un peut plus haut pour le matériel ? non ? Trop compliqué ?

Si jamais le distri ne veux pas marcher ? Un distri leimbach serait le bien venu, tels qu'ils sont, les sorties vérins adoptent en partie les quicks rapides, mais entrées et sorties doivent rester en M 3 de ces raccords que tu avait montés en M 3 type MSC que j'ai ré alésés sans dommages à 1,3.

Tandis que les servos se montent au dessus, ces blocs n'ont pas besoin de colonettes d'élévation.

De parts leurs caractéristiques des servos dessus ça dégage tout l'arrière propice aux contre poids, ou mieux au pack d'alimentation plus conséquent en puissance.

Prends déja ça, la suite demain.

Merci pour l'ajustement du bac.

Refaire tout le carénage çà demande énormément de boulot, mais si on veut gagner en hauteur, le plus simple est d'augmenter les bords du bac, pour les faire plus haut et ainsi gagner quelques mm sous le carénage, c'est le plus simple. Ayant le bac modélisé c'est quelques minutes de modifications sur la modélisation. et ma nouvelle imprimante 3D imprimera çà en 30 minutes

Oui je vois ce que tu veux dire. étant des filetages non débouchant, le plus simple est de mettre des vis longues de 3 et de les étêter pour en faire des goujons, c'est faisable.

Je crains que tu aies peu de place sous le bac pour faire un bac de rétention. Tu verras une fois monté que la tourelle passe assez près du châssis, c'est volontaire pour respecter les proportions (le seul reproche que je fais à tes pelles, une barbette qui remonte la tourelle bien trop haut et donne un aspect girafe à l'ensemble) et la raison pour laquelle la barbette descend de 10mm dans le châssis, les roues passent à 2-3mm de la tourelle en butée d'oscillation.

Pas de soucis si tu dois modifier le massif pour laisser l'accès aux vis, je n'avais pas de fraiseuse encore quand tu l'as fabriqué et je n'ai pas pu faire la modif. Une fois la fraiseuse arrivée, je n'ai pas retouché aux massif pour ménager un accès aux vis de barbette.

Je sais de toute façon que tu as déjà plein d'idées, et certainement des bien meilleures que moi, ton expérience aidant.

Si le distri ne fonctionne pas, alors j'envisagerai un leimbach 4 voies en remplacement. et on virera les colonnettes. J'ai encore quelques raccords en SMC M3, on les trouves sur différents sites, ceux là viennent soit de Magom, soit de ALI

En effet, je n'ai pas mis d'inter général, d'abord parce que je n'ai pas pensé à l'inclure, ensuite parce que je n'arrive pas à trouver un endroit discret ou le mettre pour qu'il soit accessible mais non visible.

Mais après tout, si tu as une idée magique à me proposer, je suis toute ouïe

Sur mes pelles je met l'inter sous l'avant de la cabine de conduite, la placé il ne se voit pas et son levier court passe bien en rotation.

Sur la Doosan les inters sont intégrés aux coffres, pour le chassis, pour la tourelle il sera en avant sous la cabine.

En faits mes barbettes hautes sont conditionnées par le roulement épais, plus le type de couronne dentées utilisée.

Si la couronne est extérieure, ça permet d'avoir une barbette plus mince, vu que le roulement est à sa hauteur.

Telle que je te l'aie faite, le roulement est plus bas que la couronne dentée, plus le cylindrage de retenue, certes que j'aurais du faire plus mince (1 mm).

Des roulements plus minces sont plus chers, et l'on risque les boitages des tourelles. Un roulement épais c'est l'équivalence de deux roulements minces.

En faits si l'ensemble tourelle est bien équilibré (on ne le sait pas à l'avance ), un roulement mince devrait etre suffisant ? C'est donc à chaque fois un coup de poker.

L'idée du bac rallongé est une bonne idée vu que le carénage repose sur lui, je te dirais ça une fois l'engin plus élaboré.

Oui je te modifierais le massif de fleche pour plus de commodités aux entretient.

Pour les distri leimbach, en principes les quicks rapides senga doivent tous passer en ligne, en faits c'est sur les Magom qu'au milieu on est obligé de recourir aux Nipples.

J'ai des inter 2 position à bacule (les mêmes que dans la taranis) c'est ce que j'utilise sur le plateau grumier comme inter général, il est caché derrière le dernier essieu fixé sur une des poutrelles. Je modifierai la nourrice pour en ajouter un plus tard.

Oui c'est mieux que la barbette soit avec un gros roulement, çà stabilise la tourelle en plus. sur un chassis chenille c'est très facile de jouer car le cadre central est souvent sous le niveau des chenilles, sur une pelle à pneus je pense qu'on gagne pas mal de place avec une couronne extérieure car tu peux alors avoir le roulement dans la couronne.

J'ai fait le challenge de noyer la barbette dans le châssis pour diminuer le gap entre le châssis et la tourelle. Je suis assez fier du résultat même si çà pose encore plus de contraintes mécaniquement parlant, entre autre l'impossibilité de placer un gros motoréducteur central et la transmission à cardans à moins de le faire dépasser énormément en dessous.

Parce qu'en faits hier soir j'ai dévissées des vis en dessous de l'engin, croyant que ta plaque était amovible . J'ai tout refixé soigneusement ce matin.

J'ai compris le truc : la fiche JST rouge c'est l'alimentation du circuit en dessous.

A noter que tes fiches noires ne font pas vraiment contacts, si ça marche on aura du bol.

Le JT est monté sur le tablier, mais pour monter tout cela, il faut l'enfiler sur sa base à roulements, et souder un connecteur JST male au bout des 6 fils, le brancher, et remonter la base. Note que je laisse l'entièreté des longueurs des fils du JT, à mon avis necessaires pour toutes manipulations lors des montages et démontages.

A moi de les faufiler dans le trou de la plaque de base.

A ce stade je déverrouille la vis de blocage sur le coté droit.

Donc tablier monté sur sa barbette et sur son chassis roulant, revissage par en dessous du massif de fleche, et par la suite du groupe hydro.

En sortie de JT brancher une fiche JST rouge male, la encore je laisse l'entièreté des longueurs des fils du JT.

Modif de l'alimentation en vue de poser un inter à bascule 2 positions au dessous du devant de cabine.

Remise en place du groupe hydro en vus des essais de remise en place du carénage

Normalement ça doit rentrer comme papa dans maman ??????????

La suite au prochain numéro fin Décembre 

haha, c'est superbe ce que tu as fait. Le moteur de tourelle ressemble énormément aux 4 motoréducteurs dans les essieux et qui propulsent l'engin.

Oui je suis pas très satisfait des connecteurs Dupont. J'ai d'autres connecteurs blancs comme ceux des leds de tes modules lumière que tu utilises, il est probable que j'upgrade la carte de connexion avec ces connecteurs qui en plus sont bien moins hauts

Sur la première photo, le carré qui dépasse du bac devant le châssis alu est normalement prévu pour y fixer l'avant du carénage par une vis auto taraudeuse, si çà peut te faciliter la tâche

J'ai aussi de ces connecteurs câblés, si tu veux je te les remplacent sur tes varios, c'est un papy modeliste à Monistrol qui m'avait donné un lot de plus de 500 connecteurs industriels, supers pratiques.

Ils sont câblés de façons industriels donc du sérieux de sortes que je les soude directement sur les varios à bonne longueurs.

Oui j'ai vu le plot carré idéal pour tenir la cabine, et pour l'arrière qu'à tu prévus ?

Sur la mienne j'ai fait un truc génial, de chaque coté du carénage un trou de 3 ou 4, j'y ai collés des tubes laitons évasés aux deux bouts et sur le tablier des tiges filetées de 3, de sortes que le carénage s'enfile sur les 2 tiges et des écrous spéciaux en des endroits cachés derrière la cabine dans le creux, et à droite juste ce qu'il faut de tige pour l'écrou, on ne voit rien du tout du subterfuge, le retienne en place, je te ferais des photos ce soir.

Le moto de tourelle ce sont les tient, les même que ceux de John sur son chargeur Volvo, ça a du couple et ça tourne à bonne vitesse, très content de ces motos. et ça ne consomme rien.

Pour l'arrière à l'origine, je pensais mettre 2 colonnettes de part et d'autre du distri et visser par au dessus dans le décrochement de carro. Il manque sur ce que je t'ai envoyé la pièce noire avec une fausse grille et le faux pot d'échappement qui va au dessus. Elle doit venir cacher ces 2 vis

Ce cache

Bon, j'éssaierais d'y penser à faire comme tu veux.

Puis sur ton chassis roulant, sur ton petit circuit alimentaire, le plus est contre le coté gauche et regarde la tole, et le noir regarde l'intérieur ?

Parce que j'ai mis des connecteurs Dupont qui croche sérieusement, dans ton carton je te joindrait une grappe en fils rouges et blancs, et vert et blanc, sur ceux ci des fiches à 4 contacts.

Si ta solution est plus simple je n'ai rien contre, au pire j'imprimerai des caches pour obturer le tube. T'embêtes pas non plus

Les 2 idées sont bonnes à prendre, Et pour faciliter la mise en place, les tubes évasés permettent de centrer de suite les tiges filetées, il n'y a plus qu'à mettre l'écrou.

Regarde le topic 2 cases plus haut, des questions sur ton petit circuit alimentaire, sa polarité ?

Bon , toujours pas de réponses de ta part ? Figure toi que je suis bloqué dans mes travaux à cause de ça.

Car j'avais cru avoir bousillés tes varios de roues, j'ai testé ce matin l'un d'eux, il fonctionne et même bien.

D'autres parts, sait tu que tu a inversées tes fiches JR sur ton récepteur X8R ?

Encore d'autres parts j'ai cassé ton bac plastique en le faisant tomber mais réparé à la cyano, moralité ces montages imprimés ça ne vaut rien du tout.

Le moto de tourelle est monté ainsi que la barbette complètement sur le tablier et fonctionne en rotation parfaitement bien.

Maintenant je suis bloqué par ton manque de réponse rapide, vu que les 2 Dupont T et D sont enfiché très justement sous la plaque de base de la barbette.

Parce qu'il y a des travaux à faire au niveau de sa fixation sur le chassis de même pour le remontage des deux marches.

Une fois ces ensembles montés , je puis alors remonter le massif de fleche et le groupe hydraulique attenant.

Puis continuer les travaux sur la tourelle.

Bon, j'ai retrouvés les bons sens des branchements des Dupon T et D et toutes les roues fonctionnent, avec toutefois une des roues, qui tournant de façons patatoïde se coince sur la corne de direction, en espérant que le fait que les 3 autres tournent , qu'elle se mette en route. Pour y remédier il faudrait couper légèrement la lèvre du pneu intérieure ce qui donnerait du jeu à cette roue, (à faire au tour bien sur).

Sacré montage compliqué que tes roues ? Je comprend bien que tu as du t'y reprendre à plusieurs fois pour arriver à quintessence. 

Pour la mienne sachant le type de ponts alu utilisés, le mieux était d'utiliser les roues prévues pour ces ponts leurs moyeux possédant les H d'entrainement de 5 de moulages, mais simples roues et pas aux bons diamètre.

Donc pour utiliser les roues bruder, le mieux était d'aleser leurs moyeux, et de récupérer les moyeux des roues Chinoises. Et pour y assembler correctement sans voile, de fabriquer un anneau en alu servant au centrage et anti voile de roues. Et collées Cyano sur leurs pourtours.

Je ne sait pas quel est ton type d'entrainement ? Il fallait donc un moyeu centreur comme sur nos bagnoles, des moyeux avec cylindrages intérieurs centreurs et un voile reprenant le voile des roues en alu, ce voile de moyeu étant alors taraudé à 2 pour recevoir des vis à 6 pans creux ou mieux des vis à tètes hexagonales de 2, tandis que la avec vis et écrous, pas faciles du tout à démonter et remonter, surtout pour redresser une roue tournant de façon patatoïde de révolution.

Sait tu que ça ne sert à rien d'enlever le fil rouge d'une des fiches JR ? Pourquoi ?

Parce que ces 2 Bec fonctionnent au même potentiel et même voltage, il n'y a donc pas antagonisme entre les 2, le récepteur recevant 5 v de toutes façons.

Pour preuves, tous mes engins fonctionnants avec ces petits varios ont tous leurs fils rouge en place, et ça marche très bien.

La tourelle est remontée sur le chassis avec son JT branché sur la centrale de jus, mais voila, impossible de remonter le massif de fleche, vu ques ses vis de fixation sont dessous.

A noter que le JT remplis parfaitement son office de transfert du courant au chassis.

Bien heureusement que le carré du milieu affleure la barbette, ce qui permet de bosser sur les 2 compartiments Avant et arrière, surtout pour le bindage du récepteur.

Ca sur n'importes quelle pelle, ne jamais fixer le massif par en dessous mais par en dessus.

Obligation donc de démonter fleche et vérins du massif en vue de le re fixer par dessus, quitte à placer des écrous en dessous.

J'aie remplacées les vis TR par des fraisées, ça n'empèchera pas de retailler les support des marches, pour qu'elles plaquent bien sur la surface des joues.

Bon , maintenant faut que je bosse chez moi, car une prise de courant fait disjoncter son disjoncteur partiel, et hier soir il m'à fallut tirer des rallonges pour avoir du jus au séjour.

Parce que Josie à la manie de bricoler cette prise quand sa télé ne marches pas, Pour ré initialiser la BOX, de ce fait les fils ont du se dévisser et se toucher, ça ne pardonne pas entre phases et neutre , et faire disjoncter.

Une fois réparée il faut un bout de multiprises avec fil costaud de façons à poser les appareillages électronique sur le meuble en dessous de l'écran. Voila c'est fait.

Reprise de la pelle, des photos ce midi :







Pourquoi n'avoir pas gardé le fond d'origine ABS, nettement plus solide que cette merde noire ?

Sur la mienne, j'ai supprimé dessous ce qui gênais.

ah zut je n'avais pas vu tes questions.

pour la polarité je me réfère au câble du JST, le rouge et sur le + et le noir sur le -, les connecteurs Dupont sont alignés sur ces 2 couleurs, mais de mémoire je ne puis te dire si le + est coté servo ou coté flanc de châssis, il faut regarder ou le fil rentre sur la carte. Je vois que tu as trouvé. Mes JST ne sont pas inversés. Merci pour les connecteurs

Ah une des roues frotte ? çà peut aussi venir du coté cardan, j'en ai un qui a tendance à se barrer et à faire bloquer la roue.

Pour la transmission, moteur avec arbre de 3 sur cardan en entrée sortie de 3 dont le pivot doit correspondre à l'axe de rotation des fusées. le moyeux est en 3 et passe par un roulement de 10*3*3 dans la fusée, qui rentre dans la flasque alu avec son chapeau intégré qui lui même à une vis sans tête. ensuite comme tu le vois j'ai 2 vis qui traversent la flasque, la jante et la flasque antivoile laiton de l'autre coté. l'entrainement se fait donc par ces 2 vis.

Une évolution viendra je pense. Elle permettra de ne plus s'emmerder avec le cardan. Le moteur étant fixe, l'idée serait de fabriquer un cardan à boule goupillé  en prolongement de l'axe et d'avoir le moyeux avec une noix intégrée. le moyeux fera 5 pour mettre des roulements Tamiya 11*5*4, il sera ensuite percé pour y mettre  une goupille en CAP de 2. Ainsi le moyeux sera maintenu par sa noix et sa goupille. il sera ensuite  fileté M4 en bout. la flasque alu sera alors alésée à 5 et recevra l'empreinte de la goupille à la fraiseuse. le chapeau sera percé à 8 et fileté (il me faudra des tarauds en M8 pas fin) et un capuchon vis viendra cacher l'écrou frein de 4 qui plaquera la jante sur la goupille. Je reprends le principe des roues de buggy et utilise le chapeau comme les jantes alu de camion Lesu ou Carson. Ainsi démontage facile, plus besoin de toucher aux écrous de roue, juste à dévisser le capuchon du chapeau et à desserrer l'écrou frein M4 avec la croix Tamiya

La Proxxon m'a ouvert tellement de possibilités, je devais composer avec ce que j'avais pour trouver des solutions.
Pour le massif, tu parlais de mettre des goujons et des écrous, c'est parfait et çà facilitera le remontage. Si tu  as du frein filet rouge, tu scelles les goujons dans le massif

Le fil rouge, en effet en théorie çà ne sert à rien de l'enlever. dans la pratique il semble que certains BEC n'apprécient pas être mis en parallèle, les régulateurs n'étant pas toujours réglés exactement pareil (certains à 4.9V d'autres à 5.1). C'est par habitude que je les enlèves, certains streamers le conseillent (conseil de hobbyconcept, spécialiste camion Tamiya et vendeur en ligne de pièce Tamiya et de kits personnalisés d'évolution pour Tamiya)

Magnifique, parfait

Pourquoi je n'ai pas réutilisé le fond Bruder ? parce qu'à force d'avoir percé taillé et fait divers manip, il a fendu en 2 sur toute la diagonale et s'est cassé en 3 voire 4 morceaux. Il est possible que je le refasse soit en PETG soit en ABS si il ne tient pas dans le temps ce fond.

J'avais tenté de le faire en acier, mais les pliages de bords sont complexes et la plaque que j'avais m'obligeait à le faire en 2 morceaux brasé argent. Malheureusement la brasure n'a pas tenu, car j'enlèves trop de matière en ponçant. A voir à partir d'un morceau plus grand ou je n'ai que les bords à gérer et pas le fond.

Je pense une fois que tout çà fonctionnera ouvrir un topic V2 qui tiendra compte de tes remarques autour du châssis. La tourelle ne bougera pas car tu as déja tout fait bien propre. Par contre il y a des amélioration que je peux apporter en dessous :
- remplacement du fond par une version acier
- remplacement des essieux imprimés 3D par une version laiton et des fusées
- remplacement des moyeux et de la transmission par cardan (ces cardans ne sont pas perdus, je les utilise dans mes chauffeurs pour la rotation de la tête)
- Modification de la fixation et de l'entrainement des jantes pour démontage remontages plus simples
- Modification de la connectique interne du châssis
- Ajout des stabs
- Ajout de la lame de pousse

Un fond en version acier, tu va encore te faire chier un max.

Achete plutôt encore cette pelle, et récupère le fond. En faits il faut araser le cercle centrale avec une lame de scie à métaux sans la monture, certes c'est chiant mais on y arrives, puis une fois bien centré, araser tout ce qu'il y a dedans, et la monter en dessous de la plaque alu, sur laquelle j'ai faits des trous de 3 dans les coins et vissées avec des vis de 2,5 et écrous.

Pour les ponts, pourquoi ne pas faire comme sur la mienne, des ponts au 1/16 à entrainements hexagonaux de 5 faut juste acheter des roues pour récupérer les moyeux hexagonaux.

Je pense que pour un premier modele, tu a poussée la barre assez loin pour faire maquette, et en fin du compte , elle ne l'est pas du tout.

Moi je ne cherches pas à faire maquette mais ressemblant, et pas forcément à une brouette, et j'achete des fournitures mécaniques du commerce, car j'en ai ras le bol de tout fabriquer et qui ne marche pas forcément bien.

La connectique du chassis va très bien, pourquoi en changer de plus l'utilisation des marches pour les varios est géniale.

La lame de pousse, indispensable, les stabs ça sera plus compliqué.

Et pourquoi pas deux lames de pousse ??? Ainsi tu te casse pas la tète tu te met en stand by et tu creuse.

Quoi ? Sur cette pelle on a jamais eues deux lames de pousse ? Et bien ça sera une première. Qu'en as tu a faire des opinions de ceux qui ne font rien de leurs 10 doigts ?

Cet aprem je vais naviguer au lac avec Claude après nos préliminaires, mort de rire.

Bonne balade en eaux plus ou moins tumultueuses xD

Mettre des ponts du commerce m'oblige à modifier la transmission. Je les mets ou les moteurs ? Il me faudrait un réducteur à 2 sorties avec entrainement à cardan mais tout dépasserai du châssis vu mon implémentation de barbette, encore un truc super chiant à intégrer, à moins de relever la barbette sur le couvercle du châssis pour avoir la place d'intégrer le moteur central en dessous.

les stabs ce sera un truc complet vissé à l'arrière du châssis, avec juste une encoche pour faire passer les câbles des moteurs, dans le châssis actuel, il n'y a pas la place pour une mécanique. Le moteur à vis sans fin de la lame de pousse doit pouvoir passer devant.

Oui original l'idée de la double lame de pousse, même si pour moi, çà fait redondance d'usage et pousser en même temps devant et derrière, j'ai du mal à comprendre le concept. Mais pour ne pas se casser la tête pourquoi pas

Qu'est ce qui ne va pas avec le bac ? Au pire je le referai en ABS, pas envie de m'emmerder à rouvrir une autre pelle, trop la merde les crochets Bruder.

La double lame de pousse est plus utilisée en stabilisateurs.

Pour les ponts du commerce, la boite de transfert traverse le chassis, les deux ponts sont dessous le chassis, donc une place énorme à l'équippement.

Tu veux un engin bas ? Alors calcule bien son épaisseur à ton chassis ? Avec son équipement.

Pour moi c'est clair, plutôt que de charogner l'actuel autant le refaire à neuf.

Tient ça ferais l'objet d'un challenge entre nous deux, de refaire la même pelle modifiée mais en hydro.

Reprends le chassis plastique  ? tu y verra en dessous les ponts et la transmission.

En faits ce que tu veux c'est un engin ressemblant à la Bruder ?

Moi je préfére un engin ressemblant au modele reel, parce que Bruder à été obligé de tricher de partout.

J'ai fait tomber le bac et il s'est cassé en plusieurs endroits que j'ai recollé à la cyano.

D'autres parts ce bac en fils soudés est extrêmement fragile aux manipulations.

Est ce que tu te rends compte de la somme des manipulations pour assembler l'engin ? Ici on est pas en usine ou des ponts roulants assemblent les éléments.

La il faut pouvoir toucher tous éléments sans qu'ils cassent  ou s'ébrechent à tous moments.

Je te dis pas les emmerdements à manipuler avec ce bac fragile, j'y suis arrivé avec d'infinies précautions, et cela dans mon bordel d'atelier, bordel parce que j'ai besoin de tout ça pour bien travailler.

L'avantage de l'impression c'est que ce bac me recoûtera 50ct à imprimer et 1h de temps même pas. Pour moi il est plus cosmétique qu'autre chose. Par contre oui le PLA est pas top, et l'imprimante qui l'a fabriquée non plus. sa remplaçante est en train de travailler, et franchement, c'est pas la même qualité, quand à la vitesse, bah quand elle a démarré, je voyais même pas la tête d'impression tellement elle bougeait vite et dans tous les sens, et le plastique se déposer pixel au bon endroit.