Liebherr 944 demolition

pas mal ce truc en plus ça semble pas trop gros.

Merci pour le lien Jean-Jaques, je vais commander un module pour mettre sur la pelle. Vu le prix, autant en profiter !
En plus de ça, Jean-Paul va être content, on continue d'innover pour avoir des modèles de plus en plus proche de la réalité, pas forcément sur l'esthétique mais sur la mécanique/hydraulique.

Je suis réservé quand à la consommation de ces modules, moi je préfère de loin la veine d'air qui évacue la chaleur sur l''extérieur, j'ai monté sur ma pelle Bruder dès l'origine un petit ventilo 12 v qui pulse son air extérieur sur la pompe et le vario, l'évacuation se faisant par la grille du dessus, je puis ainsi fonctionner des heures durant en épuisant mes batteries, sans dégâts pour mon installation.

Si ventilation en continue, ni la pompe ni le vario ne chauffent exagérément. La consommation du ventilo est insignifiante.

Mais comme dit jean jacques, sur alim extérieure alors la , aucuns problèmes.

En faits sur ma grosse liebherr je n'ai pas placé de ventilo ce qui est une erreur, je vais donc quand le temps à y consacré me le permettant, rectifier ce lapsus.

admin-jpg a écrit:Je suis réservé quand à la consommation de ces modules, 

C'est vrai qu'on a du mal à évaluer l'incidence sur l'autonomie...

Quoique l'on a les caractéristiques de consommations... Car il y a plusieurs modèles... Faut les comparer avec les consommations des petits ventilateurs pour voir... faut prendre un modèle raisonnable en terme de conso... le but n'est pas de faire un congélateur mais, stabiliser la température de l'huile ! Je rappelle que, trop froid... augmente la viscosité de l'huile... pas bon non plus...

@ Jeremy,
Au passage, faut que tu penses à prendre de la pâte thermique !!! 

Impératif d'en mettre entre la plaque et la parois du réservoir ! Sinon, rien ne sera transmis !!!

Sur ma Bruder, après deux heures de travail, la température de l'ensemble ne me semble pas dépasser 20 ° ? J'ai donc changés mes tubes pour du polyamide de 2x4 à 55 bars.

Pour la Liebherr, il semblerait qu'au bout d'un an de travail, et ça s'est produit entre le samedi et le dimanche, le vario de pompe se mettait en sécurité, du coup impossible de m'en servir, s'il se met en sécu c'est que la pompe consomme trop donc le moteur lui aussi par conséquent, et par retour c'est le vario qui morfle.

Mais je dispose aussi de varios de 110 amp mais sans Bec, ce qui n'est pas un problème avec les unités indépendantes BEC, il me faut donc faire des essais en continu avec ce nouveau vario ? L'autre un Brick fait 50 amp.

Je ne minimise jamais la surconsommation des varios de pompes, qui au plus fort de l'action peuvent dépasser ce qu'on a l'habitude d'utiliser .

Au début à froid tout baigne dans le jus, mais plus ça chauffe plus ça consomme, et c'est la que ça se met à surconsommer, c'est ce qui s'est passé avec le moteur de pompe de mon Dahox, une surconsommation du au forcing de la pompe, ce qui a fait fumer du shitt au moteur, l'enduit des enroulements n'a pas aimé, bien heureusement j'ai arrêté avant destruction par retour du vario.

Donc la aussi la pose d'un ventilo est impérative, pelles et Dahox, au moins évacuer l'air chaud et le faire circuler autours des éléments ?

le module présenté dans la vidéo consomme 3A sous 12V, donc il faut déjà compter un lipo de 3000mAh pour une heure de froid continu
en gérant avec un thermostat, je pense que l'on peut compter sur 3 à 4 heures minimum de froid en été avec un lipo 3S de 3A (c'est mon expérience en froid qui me fait dire ça)
pour la puissance des moteurs et contro ou vario suivant si c'est du Brushless ou du Brushed, je pense qu'il ne faut pas hésiter à surdimensionner d'au moins 25% le moteur (tant pis pour le volume occupé) et de 50% la puissance du contro ou vario par rapport au moteur si utilisation d'élément "lowcost" chinois genre Hobbyking (et 25% avec du Castel Création ou du Tekin par exemple)
en terme de cout, ça sera toujours moins cher que de devoir remplacer ne serait ce qu'une fois le moteur ou le contro
et dans le temps, la "maintenance" s'en fera ressentir, car on élimine presque une des nombreuses sources de pannes potentielles
rajouter deux ou trois petits ventilos pour refroidir tout ce beau monde ne jouera quasiment pas sur l'autonomie, mais permettra de conserver encore plus longtemps le matériel sans à avoir à y revenir
cette "formule" est utilisé pour les RC sur roues, et pas de problème de surchauffe ou autre cramage intempestif  de matos qui coute la peau des miches

Effectivement, le prix et la taille du module sont insignifiants. Le problème d'utilisation du système n'est pas la conso de courant, mais plutôt de pouvoir loger un radiateur de taille raisonnable pour évacuer les calories capturées. Et si le radiateur dans son univers confins n'est pas lui même ventilé, le système sera vite limité.

Dans la vidéo, que je connaissais, on voit la taille du radiateur, lui même refroidi pour faire descendre la température d'un bloc qui ne produit aucune calories.
A méditer...

un module Peletier avec un petit ventilo, c'est déjà efficace étant donné que l'on ne va pas chercher à descendre en dessous de 10C (je pense que la plage de température 10 <=> 20 C suffit)
maintenant il faut tester

Tout cela confirme que la mise en œuvre n'est pas aussi simple...

Outre le module à effet Peltier, il faut un bon dissipateur de chaleur, un ventilateur pour refroidir le dissipateur... Rien là, ça fait un beau volume à caser !!

En plus, faut un système de régulation thermostatique réglable pour ajuster la plage de fonctionnement du tout... Humm, je sens qu'on va en rester à un bon vieux ventilateur qui a fait ses preuves...   

Par contre, je pense que l'ajonction au réservoir d'un dissipateur de chaleur récupéré dans une vieille tour d'ordi sur lequel soufflera le ventilo serait un plus !

Bien sûr, le réservoir devra être en aluminium de préférence ! L'aluminium dissipant la chaleur beaucoup plus vite que l'acier...

Si on a de la matière et qu'on a du temps à perdre... On peut aussi se tailler un réservoir "dans la masse" d'un bloc d'alu en lui taillant des dissipateur à la fraiseuse sur le pourtour... Plus il y a de surface d'échange... Meilleur sera le refroidissement !

pour moi, le module Pelletier ne prend de l'importance qu'en été là ou la température ambiante dépasse les 30C voir plus
dans ce cas, on aura beau avoir des dissipateur avec ventilation forcée de 2 m2, on ne descendra pas la température
c'est une option pour pays chauds et à utiliser en été chez nous
mais la piste est quand même très intéressante

Un petit module sympa qui peut être inséré dans la cabine. On peut réduire la façade en l’ajustant à fleur du boitier.

http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Phobya_Afficheur-LCD-Sonde-Thermique-Embout-1-4-Noir-LCD-Bleu__41220_fr.html

option absolument indispensable, inutile, donc indispensable   
je rigole, mais j'utilise la télémétrie pour connaitre la température des mes gros moteurs sur certains de mes RC, donc je trouve ça intéressant pour celui qui n'a pas la chance de pouvoir surveiller ça sur sa radio (alarme programmable suivant les seuils de température ou voltage lipo ou autre capteur dispo)
mais comme en TP, on est pas loin de nos engins, intégrer le module dans la cabine, c'est sans doute bien plus visible donc plis efficace que le module Brix qui coute plus d'un bras, vu qu'il faut aussi le reste en Brix

Après une petite "flemme-ingite", me voilà de retour !

Jai commencer la fabrication de la cabine ainsi que de sont système d'inclinaison à 30°

Voici le servo d'inclinaison 




Maintenant la cabine. J'utilise le même procédé de fabrication que pour ma dameuse; Contreplaquer de 3mm d'épais pour la structure, balsa et mastic pour les courbes et finitions. Ensuite tout sera apprêter, peint et vernie...

 

j'veux la même  

Super , je suis rassuré, je m'attendais à une cabine en acier , Bonjour alors la santé du servo ?

Dommage que tu n'aie pas une voie supp hydro ?

C'était pas flémingite mais maintenance du matériel de saison d'hivers à Pralognan la Vanoise.

Il t'en sera beaucoup pardonné lol.

Merci les amis 

Une voie hydraulique supplémentaire aurai été nécessaire si cabine en acier ou alu... Mais je préfère le bois pour ce genre de finitions..

Et oui, la maintenance sur les machines de mes oncles étant terminer, j'ai un peu de temps pour moi. Du moins jusqu'à lundi, je reprend le travail en  maintenance mais cette fois ci sur les remontées mécaniques de la station.

JP, peux-tu me rappeler les dates de tes prochaines vacances ? Que je puisse m'organiser pour les vérins de la pince de démol ...

Je part le samedi 30 aout, et je reviens le vendredi 26 septembre.

On compte toujours sur toi cet hiver, avec Raphi, pour un micro stage de dameuse ? De préférence de nuit bien sur ?

vraiment superbe cette pelle continue comme ça  

Belle avancée !

admin-jpg a écrit:Je part le samedi 30 aout, et je reviens le vendredi 26 septembre.

On compte toujours sur toi cet hiver, avec Raphi, pour un micro stage de dameuse ? De préférence de nuit bien sur ?

Merci JP, je vais avancer sur la pince pour pouvoir te communiquer les cotes des vérins.

Je ne vous ai pas oublier, on fera ça dans l'hiver, promis !

Je n'est pas été très productif aujourd'hui.. Il faut dire que le match de hockey d'hier soir (surtout le 4ème tiers-temps) m'a été fatal   

La structure de la cabine est tout de même terminer, reste a acheter ou fabriquer les charnières de la porte... On peut voir sur les photos, l'emplacement du servo. Tout les trous seront par la suite camoufler par le siège et l'équipement de bord...  

Ça prend forme... Je ne commente pas trop mais, je suis de près l'évolution de ce qui va être, au final, un très bel engin !!!  

Merci Jacquouilles   

Quelques news de la pelle...

Les trois nouveaux variateurs (Graupner Navy 30) pour les moteurs de chaines et de la tourelle sont arriver. Afin du protéger l’installation électrique, j'ai aussi acheter quelques fusibles, peut-être que ça pourra éviter des dépenses inutiles suite à des sur-intensités... 

J'ai commencer la structure qui supporte les carénages de la tourelle. Cette structure contribue aussi à rigidifier l'ensemble de la tourelle. 





Voici aussi une ébauche du master du contrepoids, pas facile à réaliser quand on est pas du métier ...

Mais tu te débrouilles très bien gamin , Pas du métier ? bof, tu fait figure de pro lol. J'ai pas fait mieux sur les deux 964.

Tu va le couler dans du plâtre pour le sortir en plomb ? Penses alors aux dépouilles, il faut que les cotés du master soit légèrement pyramidaux.

poncer le bloc façon miroir et l'enduire de gel coat, puis de cire à démouler.

pour les 964 j'ai pas eu le courage de faire tout ça, les masters ont servis directement de contre poids, on y voit que du feux.

Merci pour toutes les astuces JP. Pour cette pelle, le contrepoids "fonctionnel" est obligatoire, sinon elle va basculer... 

En plus d'avoir fait du câblage électrique, J'ai commencer la fabrication de la carrosserie, mais j'ai perdu beaucoup de temps à essayer de fabriquer des charnières en laiton pour la porte de la cabine et les capots... Surtout qu'au final, elle ne ressembles à rien. 
Donc plutôt que de m’emmerder, je vais en acheter des toutes faites ! 

La carrosserie est en acier de 0,75 mm. Les différents éléments sont assembler par pointage au semi-automatique et par la suite ils seront souder au chalumeau. 
La carrosserie vient s’emboîter sur la tourelle, quelques vis maintiendront l’ensemble... 
  






Bien entendu, à ce stade c'est encore grossier, il manques encore pas mal de détailles...

Sacré porte à faux ? Effectivement il faut du contre poids et............................ des chenilles hyper longues pour contre carrer l'apiquage avant ?

Tu aurait du faire ta carrosserie en lourd 2 mm au moins, c'est tes flèches que tu aurait du faire légères ?

Mdr tu a fait l'inverse.