Les modifications sur Dumper Volvo A60H de Bruder

Mort de rire, il y a tellement de topics et des photos, et des tas de questions, je vais y répondre mais points par points et ça sera très long.

Pourquoi avoir penchée la vis sans fin de l'arrière vers l'avant ?

Parce que si elle était parallèle à la benne, les bielles de levées de benne étant dans leurs prolongement, il serait impossible à celles ci de lever la benne, c'est une question d'angles et de cinématique des mouvements.

Que ça soit un vérin hydro ou une vis sans fin , il leur faut un angle d'attaque pour pouvoir travailler, s'il n'y en à pas comme sur un élévateur, mais qu'il s'agisse d'une benne articulée en un point du châssis, il sera impossible au système de lever la charge.

Sur un élévateur c'est différends, le vérin se déploie verticalement et pousse sa charge, et ça fonctionne très bien mais pas sur une benne.

Par cet angle penché en avant je donne un angle d'attaque au système pour qu'il puisse lever la benne sans dommages pour le système.

D'ailleurs observe bien la montée de benne à partir de son repos sur le châssis ? Quand tu let en route, la vis à su mal a lever et aucun mouvements, puis quand la benne décolle, l’angle s'amplifie et la benne reçoit tous les efforts de la vis.

En position complètement levée la benne ne force plus du tout.

Reprends un cric de bagnole à vis comme ceux des deux deuch, quand le parallélogramme est replié, tu aura du mal à tourner la manivelle, puis lorsque le parallélogramme se déplie, il t'est plus facile d'actionner la manivelle, puis en complète extension, pratiquement plus de mouvement de levée quand les jambes se rejoignent, et la tu ne force plus du tout.

C'est à ce moment que le cric se plie ou casse et que tu prends la bagnole sur la tronche

Pour la cornière support du roulement, tu a parfaitement réalisée la pièce, tu a super bien compris ce qu'il fallait, bravo.

Pour la centrale lumières c'est une question de longueurs des écheveaux des fils.

D'ailleurs j'en aie montée une sur mon camion grue chinoise en modifiant ces longueurs pour les adapter à mon camion.

Ces centrales lumières se placent au milieu du modèle, de sortes que les fils qui partent vers l'avant soient de mémé longueur que ceux qui partent vers l'arrière.

C'est ainsi car ces centrales ont des fonctions bien déterminées : A la mise en route du modèle les feux s'allument : veilleuses blanches à l'avant feux rouges à l'arrière, a la mise en route les phares s'allument, puis les clignotants fonctionne avant arrière par coté de direction, à l’arrêt les stops rouges s'allument, au recul ce sont les phares blancs qui s'allument.

A la reprise en marche avant ils s’éteignent et le cycle reprends en fonction de ta conduite.

Note bien que je ne suis véxé en rien, je te détaille l'ensemble des travaux qui conduisent un constructeur à faire d'une certaine façon et pas d'une autre.

Des solutions il y en a des tas, mais celle qui consiste à critiquer en ne faisant rein est la plus détestable.

Oui, pour le pont qui claque c'est du a sa position penchée, car il faut concilier les formes du carter des ponts, les jeux de la suspension, les passages des cardans dans les triangles, les jeux relatifs de tout cet harnachement mobile.

En faits ce qu'il me manque, c'est de ne pas savoir dessiner comme vous en 3 D, de faits je ne puis voir les défauts des pièces et des engins que je traite.

Tout se fait alors sur l'engin avec des montages et démontages constants.

Toi qui maîtrise ces dessins, il faudrait que tu dessine le châssis en transparence avec tous les éléments de roulage et les cardans et les triangles et faire bouger tout cela en animation 3 d, pour voir si de coté rien ne cloche, puis en bout vue de l'arrière et une ou deux vues de coupes histoire de voir ce qui se passe aux niveaux triangulations cardans suspensions.

Oui Yohan , l'engin est traité 6x6 intégral de sortes qu'il soit impossible qu’une patinant mange toute la puissance moteur, en faits c'est mieux qu'un char car avec son joint de direction oscillant toutes les roues portent au sol quelle que soit la configuration de l'engin sur des sols inégaux.

C'est ce qui fait la force de cette conception.

Oui coté charnière pivots de benne, la rehausser du cul car à cause de ces angles de chasse ou de prises directe le système n'arrivait pas à décoller la benne vide du châssis, toutes ces modifs avec la motorisation ont eues pour but de supprimer ce point mort d'attaque au levage de la benne.

Mais l'engin au départ avait son relevage de benne hydro, mais ca n'a jamais marché correctement pourtant du matos Matos Magom neuf.

Mais ça ne m'étonne pas, car sur ma pelle job sur un bloc de 6 distributeurs en plein milieu il y en a un qui ne marche pas, pourquoi ? Mystères, et ce ne sont pas les démontages et modifications qui ont changés quelques choses, de faits obligé de supprimer une fonction hydraulique.

Le temps d'une courte sieste je te reprendrait.

Ahhh d’accord merci pour toute ses réponses et c’est information !! Je comprend mieux certaine chose !!

C’est exactement ce que je pensais il te manque la conception 3D et tu serais un véritable roi dans ce domaine !
Mais bon on a chacun nos compétence !!!

Tu excelle dans les tiennes !!

Je te rajoute un autre problème j’ai démonté l’engin pour le comprend regarde comme tu a fais ! C’est très beau travail en passant !

Donc en démontant j’ai vu que sur faille dans la suspension et le problème que tu recontrais avec le châssis d’origine, j’ai peut être la solution...

Bref on regarde cela j’ai remarqué sur le pont deux, qu’il y avait une défaillance( j’avais l’impression que sa sauter de cran et bloqué par fois )

Au début je pensais que c’était des Pignon plastique qui était usé !
Mais grande surprise tout en ferraille !!
Donc je me suis creusé la tête, en le fesans et reproduisant constamment une simulation de traction j’ai que que l’arbre avec du jeu de gauche à droite hors quand l’arbre est coller à droit il est coller au pignon donc marche super mais quand il est dévier sur la gauche il sort des crans dés pignon et se bloque parfois ...

Est ce normale ?
Moi je pense que non

Comment y remédie ?

J’ai une idée car c’est à cause des roulements il y’en a un trop petit qui donne ce jeu ...

Le changer par un chouïa plus gros on parle de 2mm pour qu’il n’y plus de jeu ?

Ou sinon c’est percer un autre trou au niveau droit extérieur de l’arbre ou il y’a le petit écrou bleu qui quand je mets en position coller à droite on voix qui ressort ...

Donc si je réperce un trous deux mm avant saurais pour effet démpecher la barre de revenir à gauche ....

Qu’en pense tu ?

Ps c’est beau de voir un pont miniature !!! Aussi beau qu’un vrai !!




Pour la suspension je suis en train de regarde pour bien comprend le système du vrai...

Donc je pense que je vais devoir crée d’autre triangle pour le pont 3.

Le pont 2 sa passe correctement en dessous de l’arbre...
Mais je vais refaire le triangle 2 pour que la base sois sur pivot .

Le pont 3 il passe actuellement sous l’arbre ...
D’après mais recherche il dois être au dessus de l’arbre pour pas gène la suspension et le pivot du triangle mais si il y’a cette modification il y a aussi modification du système de levage ( un rehaussement je pense ).


J’avais pensais sois je garde le système d’origine ce que j’aimerais pour garder ton travail authentique sois je reprend l’idée dès suspension du chargeur ....beaucoup plus simple. Mais Moins d’origine ...

Voilà j’ai rien touché à l’avant ... j’ai examiné l’arrière pour bien le comprendre et me mettre à ta place et voir comme tout travail !

Ou peut être juste des rondelles entre le roulement et l’écrou d’entraînement bleu mais sa in réparation bizarre et surtout pas digne de ce volvo ...

Si je refais un percage il serait trop prêt de l’ancien donc risque de casser la séparation et faire un grand trou ...

La tige est d’un seul tenant ? Ou elle est en deux partir ?

Ce problème est aussi présent dans le pont 3 mais moins de jeu ...
Donc je pense qu’il est aussi présent dans le pont 1...
Donc peut être facilité c’est rondelle ou changement des roulements plus un plus gros ? Sur le pont 2 je le mettrais sur la photo côté gauche le premier roulement colle à l’engrange tu vois qui il y’a de l’espace entre pour accueillir un roulement plus grand sa empêchera à L’engrenage de bouge...

J’ai pas démonté le pont 3 mais sa dois être pareil ...

Si on change les roulement ou je dois prendre sa ?
Toi tu aurais choisi l’option roulement ? Ou rondelle ( d’ailleurs je pense faire une entretoise en 3D pour être précis et sans jeu ! )

J’ai ma petit idée sur ta réponse ...

Bon ben roulement pour l’instant j’ai pas trouvé du 6

Sa s’arrête à du

5mm intérieur
11 extérieur

Largeur 5 il faudrais du 6 ...

J’ai pensais à faire en 3d en entretoise entre le roulement et l’encoche je vais essaye de le faire un chouïa plus gros pour pas qu’il sois entraîné mais pas trop gros pour que sa sois bien calé

Qu’en pense tu ?

Il manque pas grand chose je dirais 1,5mm

Tu en pense quoi de l’idée ?

Pour ces histoires de jeux entre roulements, 

Commençons par le coté intérieur, couronne d'entrainement : l'arbre est d'un seul tenant de roues à roues, la couronne est clavetée dessus par une goupille ronde de 2 mm en acier et rivée sur la partie conique de la couronne.

Oui il y a du jeu entre roulements et corps du pont en plastique, le mieux serait alors de supprimer ces jeux avec des rondelles plastiques de 5x11x par le jeux ?

Ton idée est bonne, mais il faut procéder méthodiquement jeux après jeux.

Normalement dans les ponts tamiya normaux, ces jeux sont supprimés par le montage de tout ce qui s'y rapporte.

Mais pour ce dumper, je n'aie acheté que les carters de ponts en plastique, la couronne dentée et le couvercle qui y est attaché par 3 vis de 2.

Pour supprimer ces jeux, il faut replacer chacun des petits pignons moteurs, pour centrer exactement les couronnes dentées, il faut un tantinet de jeux entre engrenages, ça se résume à quelques centièmes.

Une fois la couronne centrée dans le carter, mesure au pied à coulisse les jeux de chaque coté, pour que les roulements plaquent à fond dans leurs logements.

C'est l'ensemble mécanique monté avec ses rondelles qui va maintenir ce centrage, c'est pour ça qu'il faut faire rondelles après rondelles sur l'imprimante.

Pour les roulements d’extérieurs sur les écrous d'entrainement bleus clavetés, il faut faire pareils, ais seulement une fois les jeux supprimés au centre.

La encore il faut que le roulement plaque au fond de son logement, ton idée de rondelle plastique est très bien, la encore rondelle de 5x11 par l’épaisseur voulue.

Je dit bien 11 car les hexagones moulés dans les jantes sont du  H de 12 sur plat, de ce fait avec les rondelles entre roulement et hexagone rétablissent les positions respectives de chaque éléments.

Pour tes jantes a venir, si tu a la possibilité de les faire sur imprimante, fait en 6 identiques, car ça va te permettre d'inclure sur l'intérieur ces falaises empreintes hexagonales de 12 sur plat.

En faits j'ai conservé le système d’entraînements par hexagone de 12 pour rester en conformité Tamiya, parce qu'en France ou en Allemagne on peut trouver des jantes en alu et des pneus pleins avec empreintes hexagonales de 12, mais coûtant la peu des miches.

Chez Tamiya le montage est différends, chaque demi arbre de roues pénètrent la couronne dentée et une tige acier de 2 pénètre dans l'autre demi arbre pour guidage longitudinal, ça évite tout boitages entres les deux arbres.

Puis de chaque coté des roues, et coté couronne des circlips condamnent définitivement chacun des demi arbres dans le carter emprisonnant ainsi les deux roulements.

Reste alors un moignon d'axe qui est cannelé, ces cannelures sont faites à la presse, et les hexagones ne sont donc pas  clavetés mais cannelés, et ce sont ces cannelures qui permettent l'entrainement des roues, et de l'ensemble différentiel.

J'ai moi même deux camions tamiya montés ainsi, mais à force de forcer sur nos chantiers les cannelures finissent par s'user, et la, plus du tout d'entrainement.

Le clavetage transversal est aussi adoptés par d'autres marques qui est meilleur en soit, parce que mécanique, mais fragilisant les arbres.

Mes arbres sont en inox non magnétiques ainsi l'engin peut aller dans la flotte eau douce sans rouiller, les demi arbres d'origine sont en acier rodiés ou chromé si tu veux pour comprendre.

Une fois l'hexagone sur ses cannelures, on met la roue avec son empreinte en H et en extérieur un écrou nylstop de 4 indésserrable.

Mon inox est très difficile à travailler au tour, si j'avais fileté en bouts je les aurait abîmés, j'ai préféré les blocages avec butées à serrages radial, car à ce niveau ça ne force pas, la butée ne sert qu'à retenir la roue, pas à l'entraîner.

D'ou tu sort cette photo ?



C'est un modèles au 1/50 em ? il est superbe.

Super ! Je passais mettre dès rondelles sur à l’intérieur...
Mais tu a raison je vais en mettre Aussi avant les hexagone bleu ...
Je vais faire plusieurs rondelle pleine de plusieurs épaisseur ....
Je vais les faire en 5,5 par 11 pour pas quel sois entraîné par l’arbre car sa fonction seras juste d’empêcher l’engrenage de bouger ...

Je vais bien sure laisse un peu de jeu !

Pour la photo c’est du 1/14 le model est full métal et hydraulique à 3000$
Sure eBay, j’ai tapé suspension Volvo a60h !
J’irais pas mettre 3000$ dedans !!!
Mais les arbres de transmission m’a laissé beaucoup costaud que ceux actuelle à voir ...

Je préfère mettre 2500$ dans un bull et garde le volvo plastique !!

En faits j'ai hésité a mettre des cardans télescopiques comme sur cet engin, parce que ceux ci sont fabriqués sur mesures, et ce n’était pas si sur d'en trouver aux bonnes dimensions, surtout en Chine et pas chers.

En France ça se trouve chez tecnimodel mais ça vaut la peau des miches, il y en a bien aussi sur les volets roulants, mais assez gros , normal il faut que ça soit solide sur plusieurs dizaines d'années, mais leur avantages c'est d’être donnés par les fabricants , quand ils en change.

Ils sont généralement en acier trempés, donc impossibles à rectifier ou a percer à nos dimensions.

C'esrt toujours pareils, on a des tas de solutions, mais souvent on ne peut pas les mettre en pratique vu que c'est des aciers très durs.

On en trouve en chine mais c'est des coups de pokers, j'en ai commandés plusieurs pour la remorque Joskin du fastrac, vu que celle ci est motorisée comme le dumper sur 3 axes suspendus par ressorts et sur triangulation.

Si tu veux , j'ai recommencé le système du dumper mais en mieux.

Va voir les photos de cet engin pour te rendre compte.

C'est le tracteur qui est motorisé comme le dumper avec moteur central sur boite de transfert mais cette fois des ponts Robbe au 1/16, introuvables de nos jours, un peu de la même constitution que le dumper, essieu fixe avant essieu oscillant sur l'arrière autours de son axe d'entrainement sur roulements, puis derrière il se termine avec une noix de cardan, pour un montage spéciale mixte avec cardans télescopique de sortes que c’est le moteur du tracteur qui fait marcher la remorque par sa prise de force.

Et vu qu'il se trouve une prise de force motrice, possibilité de faire marcher des machines tractées.

L'ensemble est en stand by car j'attends la dizaine de cardans commandés chez BG tous différends pour les adapter.

La différence repose sur le diamètre des roues du tracteur plus grosses que celles de la remorque, il me faudra alors faire une boite de multiplication de régime pour les roues de la remorque.

De la recherche en perspective. Mais j'aimes cela.

Regarde aussi dans autre formes de modélisme l’ensemble moteurs que je construit pour un bateau pousseur à moteurs thermique à 4 temps, système couillus de différentiel d'inversion du sens de marche.

Premier pont terminer !
J’ai peut être trop supprimé le jeu il y’a plus mais je vais faire un genre de rodage pour que le tout travail bien !
Après voir si sa chauffe mais bon je pense pas que à cette vitesse ... on sais jamais

Je vais ouvrir le deuxième pont et mettre dès photo !

Je pense que je vais revoir les moyeux bleu car y’a du jeu ...

A quoi ça sert de revoir ces hexagones ? Ce ne sont que des entraîneurs, une fois les jantes en alu posée, celles ci en appuie sur les entraîneurs bleu tu ne verra même pas s'il y a du jeu.

Le jeu c'est l'art de la mécanique.

Tu te crée du travail ou ce n'est pas nécessaire, à mon avis, je dit Chat je dis rien.

J’attend de remonter les ponts d’abord...
Car avant les cardant avais beaucoup de mal ...
Je vais toute testé un fois les deux ponts arrière ...

Pour les cardans je pose la question si les cardan plastique en perf seras assez solide ?

Pas les cardant ceux actuels mais les cardant comme ceux que tu m’avais montré ...

N'oublie pas que les cardans, c'est ce qui donne le couple nécessaire aux roues, si pas solides, ils casseront.

Tamiya l'a bien compris qui met des cardans acier sur tous ses modèles.

Toi tu veux les faire sur imprimante ?

Imagine que le tombereau est chargé de terre, qu'il doive crapahuter sur une butte, qu'est ce qui va morfler en premier ?

Bien sur le maillon le plus faible.

Du moteur a l’hexagone final sur roues tout est métallique.

Et toi tu veux fragiliser cette chaîne par du plastique ?

Non je veux pas fragilisé ...
Ne me pose la question ...

Mort de rire, toi tu te pose ces questions, mais je ne me mes pose pas.

Mais je te comprends fort bien , moi j'ai des million de fournitures du monde entier toi , ta bite et ton couteau, alors tu te dit qu'avec ton imprimante tu peut tout faire ?

Ben non. pas mort de rire.

J’ai une question pour toi jp

Est ce que c’est voulu que tu a mis deux sorte de ressors ? Ou c’est juste parceque tu avais pas d’autre choix ?

Le verts et plus court mais plus dur que l’autre ...

Un des verts et plus petit que l’autre verts ?

C’est juste une question ...

J'avais pas d'autres choix, ressorts achetés chez Tecnimodel prévus pour des amortisseurs de bagnoles, dans un sachet il y avait de 3 duretés différentes et par 4 ressorts que j'ai recoupés en deux, et n ayant pas le compte par dureté, j'ai fait avec ce dont je disposais.

Ok sa marche...

Ressort prévu à cette effet tu crois que si je mets un ressort qu’il me parrais bien mais pas spécialement prévu pour cette effet sa peu me faire ?

Le temps qu’il a la durete que je souhaite pour amortir même charge il faut qu’il sois quand même dur ...

Voilà le pont en cours ...

Pour qu’il sois propre et je suis en train de modifier les angles pour moins gêne l’arbre de transmission et la suspension ...

Doucement mais sûrement

Voilà l’idée ...

Il y’a un guide pour les ressort sur le triangle de pont inférieur et y auras aussi un guide sur le bras de suspension qui est fixer au châssis comme sa sa pourras travaillé ensemble.

Mais c'est la solution, des pitons guides des ressorts.

Sur ma remorque Joskin, c'est ce que j'ai fait, chacun des trois ponts moteurs est rigidifiés par un triangle qui est articulé sur la cornière de devant, le pont est suspendu par ressorts de compression par en dessus vu que j'ai repris le principe de ce dumper.

Pour assurer un meilleur guidage aux ressorts, sur mon tour j'ai fait des coupelles de centrage, une partie comme tes pitons fait le diamètre intérieurs des ressorts, et un chapeau en Té Assure le bon positionnement du ressort sur son axe, et c'est doublés par de longues vis de 2 mm avec une partie lisse de glissement. Les vis maintiennent les 3 montages en position ressorts légèrement compressés.

Les triangles assurent la position longitudinale des ponts, mais n'interdisent pas leurs oscillations latérales, ni la compression de bas en haut des ressorts.

Les ressorts sont guidés par les axes qui sont vissés dans les supports châssis alu (non peints) et par leurs coupelles hautes et basses.

Ainsi fait chacun des ponts est rendus indépendants les uns par rapports aux autres, le couronnement c'est les liaisons mécaniques par doubles cardans télescopiques que j'attends de Chine, mais qui n'arriveront jamais à cause du Covid 19.

Mes entrées et sorties de ponts sont en 3 mm, ce sont les ponts des modèles WPL vendus par BG ponts sans différentiels de façons à avoir une motricité sur 6 roues comme le dumper quelles que soit les situations.

En tant que doubles cardans j'entends : une noix de cardan fixées sur chaque sorties de ponts (c'est impératif) puis au milieu, une partie télescopique, d'une part une partie mâle, et d'autres parts une partie femelle, les empreintes d’entraînements peuvent etre diverses : Hexagonales, par cannelures longitudinales, par méplats de chaque coté de la partie mâle, toi avec ton imprimante tu peut faire ce que tu veux.

Ce qui m'a manqué sur ce dumper, c'est d'une imprimantes 3 D, vu que les ponts sont du Tamiya, avec entrées et sorties de diamètre 5, il faut nécessairement des cardans en entrées de 5 bien sérrés avec une vis radiale sans tète sur chacun des axes, puis une partie courte télescopique.

Vu les entres axes relativement faibles entre les deux ponts, les noix de cardans doivent etre le plus courts possible.

Voici entre autres comment ces cardans devraient etre réalisés sur imprimantes :

La liaison entre noix est une croix, un bloc de plastique carré dans lequel sont enfichés serrés un axe de 2 les traversants, plus deux demi axes.

Chacune des demi noix : coté pont, une butée de 10 percée à 5 de 5 de long pas plus, puis deux fourchettes pour reprendre la croix. De l'autre coté, la même chose deux fourchettes qui reprennent la croix à 90° montées sur la partie tubulaire télescopique, quand à l'autre demi cardan, pareils que l'autre très court qui se termine par la partie mâle pénétrant la partie femelle télescopique.

Il y a lieu de bien calculer son coup pour la longueur totale des cardans télescopiques, bien observer comment se comportent les deux ponts dans toutes les déflections engin chargé et donc en butées extrêmes, ces observations sont très importantes plus la faible longueur des demi cardans, pour avoir un maximum de parties télescopables sans désengagements intempestifs.

Je sais mes termes sont techniques, mais ici il s'agit bien de techniques, et il faut assimiler les jargons, pour bien comprendre tous les deux de quoi l'on parles ? Si jargon pas assimiler on parlera éternellement de choses que l'on ne comprendra pas toi et moi ? Ce qu'on appelle : Un dialogue de sourds.