Les modifications sur Dumper Volvo A60H de Bruder

Pas évident de savoir comment asservir un moteur, il y en a tellement (montage par optocoupleur avec roue dentée,par potard de recopie de position,par régulation PID,par diode , par capteur à effet Hall pour éviter des switches mécaniques, etc....)
Un moteur pas-à-pas aurait pu éventuellement convenir, mais il en aurait fallu un tout petit, pas forcément trouvable à coût modique, et il faut la carte contrôleur qui va avec.

bon je vais cherche sur internet pour en commander peut etre aussi pour a benne du coup

mickeul tu parle de potard de recopie de position c'est un réglage dans la taranis uniquement ou il faut autre chose ?

je vais voir ce que je trouve sur internet

j'ai zieuté le kit allemand pour volvo c'est beau a voir mais pour 1000€ il aurais pu mettre un système de traction bien mieux que celui la a mon avis pour ce rapproché au réalisme...

Par contre pas de système de suspension que les balanciers.... peut etre mieux ?? je vais déjà teste celui ci avec ce système mais peut etre que c'est en trop au final ?

par contre leur systeme de levage est presque identique au notre mais il me semble pas de voir le moteur incurvé ?
le kit proviens de BLOCHER

En fit le potard de recopie, tu le trouves dans les servos
Il faut plus que la Taranis pour gérer ça, c'est plus complexe que des butées fin de course, ça c'est sûr

Ah ok je vais regarde ce système de switch de fin de course

Alors Marc nos a fait ce schéma sur l'un de nos topics je croit qu'il es sur celui du fastrac, pour la remorque. C'est à la fois simple si tu atout ce qu'il faut, si non c'est galère.

As tu gardés les deux rondelles avec les composants soudés sur les moteurs des chenilles ? Dessus en vert tu a les condos électro lytique dont tu te servira plus tard, mais surtout deux diodes une par circuits les petits truc noirs, il doit y avoir un repère d'un coté pour savoir le dens du passage du courant.

Pour le savoir , prends ton testeur de continuité, tu le met sur hom mètre, le testeur va débiter du courant faible de sa pile ou batterie, tu met les pointes de touches sur les deux pattes de la diode, d'un coté l'aiguille doit dévier, de l'autre non, tu marque alors le coté ou le courant passe, ça sera le plus.

Mike va surement se la ramener pour te donner conseils et voir si je n'aie pas dit des conneries ? 



Par contre tu n'a pas de micro switchs, ce sont de composants dit statiques en faits des interrupteurs inverseurs à 3 contacts dont l'un passe par la palette mobile qui est actionnée depuis l’extérieur par une lame ou directement par un petit bouton.

Pareils avec le testeur de continuité tu teste pour savoir quel est le contact repos, et le contact travail. 

Après le schémas de principes est simple.

Tu trace sur un papier le moteur, un cercle avec deux bornes opposées de chaque borne part un fil qui va sur le contact milieu qu'on appelle palette.

Puis des deux contacts repos partent des fils allant au moins batterie. Ce circuit c'est le circuit de mise en marche du moteur dans un sens ou dans l'autre, ou du vario inverseur partent deux fils de couleurs jaune et bleu qui deviennent alternativement plus et moins.

Donc des contacts travail partent des fils allant aux contacteurs Switch fermés sur contacts repos, entre palette dite PM en contact repos, ou CR les deux fils câblés de ma même façons rejoignent le contact moins de la batterie.

Mais sur les deux fins de courses et entre ses pattes est soudée la diode placée dans le sens de sa flèche, je penses une  a droite l'autre à gauche.

Les deux fins de courses sont fermés, 

Quand tu inverse le vario, le plus passe dans un fil, le moins dans l'autre entre les deux bornes plus et moins et le moteur tourne dans un sens.

Quand un doigt d’arrêt appuie sur la palette d'un fin de course le contact se coupe et le moteur s’arrête mais le circuit n'est pas coupé grace a la diode, quand tu inverse le vario, le moteur part dans l'autre sens et libère le fin de course.

 le moteur tourne et déplace le doigt de fin de course mais de l'autre coté, quand celui ci appuie sur la palette le moteur s'arrete, mais le circuit n'est pas coupé grace a l'autre diode.

Quand tu actionne ton vario dans l'autre sens le moteur repart à l’envers et libère le fin de course.

Ton action est alors de placer le bon fin de course ou il faut, si non rien ne marche en tant que fins de courses, Fastoche, répète tout ça les yeux fermés Mort de rire.

Pour les diodes, si elles sont encore en état, il y a une bande argentée, qui te donne le sens du courant, qui va vers l'extrémité où il y a la bande argentée.
Sinon multimètre, et s'il l'a (je serais étonné qu'il ne l'ai pas) utiliser la postion testeur de diode (symbolisé par une flèche avec une barre au bout
Sens bloquant, donnera une valeur proche de 0,6 v pour cette série de diodes (la série 400x), sinon dans le sens passant, je crois me rappeler qu'il doit biper pour signifier que la diode laisse passer le courant

Voilà,voilà les précisions (attendues semble-t-il par JP) que je peux apporter

Oui Mike, et sur ancien testeur sans bipe Comment ça. se passe cardan à aiguille, mort de rire un vieux truc encore fonctionnel après plus de 50 ans de modélisme.

Alors sur ces diodes j'ai pas vue de cercle argent d'un  coté OCA pour la grosse JCA pour la petite, ben oui pas égales en tailles

sinon avec une pile et une lampe, en mode bite et couteau
tu testes avec le branchement dans un sens puis l'autre et tu fais une marque du côté moins (on peut même le faire avec pile et buzzer,pas de bruit sens bloquant, buzzz=diode passante, connaissant dans quel sens on a branché la pile, on sait dans quel sens passe le courant)
sur  ohmmètre (et pas homètre screugneugneu) à aiguille, à gauche résistance infinie, donc diode bloquée, à droite déviation vers 0, full conduction=> diode passante

Mort de rire la méthode bite et couteau m'agrée bien, merci

Non j’avais pas de diodes que des espèces de lentilles…

Je me demandais bien comment ça fonctionnait dès que ça touché de l’interrupteur comment ça allait repartir dans l’autre sens et tu viens de me donner l’information pour une fois que j’ai tout compris manque plus qu’à savoir quelle diode je dois prendre

Les deux qui sont sur les circuits moteurs des chenilles feront l'affaire, ceux que tu a dessoudés.

J’avais pas de diode c’était dés espèce de lentille j’ai enlever et jeter ...
Mais je sais ou en trouve de sa

Alors ces lentilles étaient en faits des condensateur non polarisé, dit au Tantale.

Un condensateur au tantale non polarisé est un composant électronique majeur, il sert à établir un circuit de courant dans un montage électronique, de son nom de condensateur c'est aussi une réserve d'énergie qu'il restitue doucement sous contrôles des résistances et autres puces électroniques, tu jette les choses a tort et a travers, parce que tu ne connait pas ces principes.

Si tu les connaissait tu aurait conservé ces circuits, Les miens sont avant tout sans le condo électrolytique polarisé et la diode, un circuit de condensateur d'anti parasitage, c'est dire que quand j'aurais dessouder le condo et la diode, je puis ressouder le circuit entre bornes et le fil noir à la masse.

Le plus étonnant en faits mais pas tant que cela, tu maîtrise en partie l'informatique et une imprimante 3 D, mais tu n'y connait que dalle en électronique et électricité ? 

Ce qui est paradoxal vu que l'informatique c'est avant tout des circuits électroniques, basés sur des composants électriques.

Mais je te comprends très bien Yohann, comme moi tu est un consommateur en informatique, comme moi qui suis un consommateur en matériels de modélisme ou autres telle ma bagnole SKODA Fabia combi qui est bourrée d'informatique et gérée par un ordinateur quasi autonome.

En effets on ne nous demande pas de savoir comment fonctionne un ordinateur ou une bagnole moderne.

Ma différence a moi, c'est que je suis un modéliste de base qui a vu naître en France la radio commande des modèles réduits dans les années 60, forcément j'ai du apprendre les bases de l’électronique pour pouvoir les utiliser. Et les améliorer progressivement par adjonctions de modules électro mécaniques aidé en cela par les firmes Robbe, Graupner et Multiplex, reprises bien des années plus tard par les Taïwanais de Futaba, puis les chinois, mais avant par les japonnais et les américains bien avant, les japonnais ont réussis à implanter dans le monde leur conceptions en matière de radio commandes et de connectique dédiées.

Forcément tout cela est fédérateur et riche d'enseignements qui sont rentrés dans ma tète sur 50 ns de pratique modéliste de tous bords.

Et pour toi il t'est impossible d'ingurgiter ce savoir général des sciences modélistes réparties sur 50 ans, en quelques mois.

Aussi il te faut faire confiance d'avantage a tes aînés qui te guideront doucement et gentiment vers notre savoir, qui ne doit pas disparaître a notre mort.

D'autres parts concernant le tournage et le fraisage, tu te dit, pas encore prêt pour cela ?

Mais figure toi cher Yohann, que je ne suis que métallier, tournages et fraisages je les ai appris sur le tas en autodidacte, des copains m'ayant prêtés leurs tours et fraiseuses pour quelques semaines, j'ai appris seul à faire des pièces concentriques puis en fraisage à me débrouiller en parfaite autonomie.

Par la suite l rencontre avec des pros de la mécanique et des usinages m'ont confortés dans ce savoir.

Le tournage résulte en faits d'une logique : une pièce tourne à une certaine vitesse et un outil de coup appuie sur le matériaux pour découper le matériaux ce qui se résume en copeaux.

Pas besoin de sortir de St Cyr l'école ou de polytechnique pour tourner et fraiser, tout relevé d'une logique mécanique que ton corps lui même pratique tous les jours. Un exemple : Papa dans maman c'est bête à dire mais ça relève de la mécanique pure.

Papa c'est l'axe, maman le palier, l'axe tourne dans le palier mais aussi il translate dans le guide. en va et viens qui plus est lubrifié, quand on dit que la mécanique relève des fluide, c'est exactement cela, sans lubrification il y a grippages.

Tarauder a sec casse du taraud assurée.

Partant de ces quelques principes de base, il est facile de tourner de fraiser en un mot d'usiner, et les usinages seront encore durant des décennies voire plusieurs siècles les compléments essentiels de l'informatique et de la robotique tout étant basé sur l’être humain.

Les machines outils dans ces conditions ne sont que les prolongements de notre cerveau et de notre corps en général.

Je veux, donc je peut.

Je veux mais j'ai pas ? Alors je me fends en 4 et j'achète, mais pas n'importe quoi, au moins au départ une machine classique et à la fois moderne et bien faite et pas chère tel mon petit tour BD 3 D qui ne coûtait en promotion que 430 €.

Pour te dire, mon vérin de lame de pousse a été fait uniquement sur ce tour, aucun fraisages n’étant nécessaires, et j'aurais eue une imprimante, c'aurait été le complément de moulages que j'obtient difficilement par fraisages.

Ayant un petit tour et une imprimante, je suis le roi du pétrole et puis me débrouiller en bases de départ.

C’est sur que tu a eu le temps d’apprendre vu que tu as grandit avec !!

Moi c’est claire et net électronique j’y connais un chouilla mais de tout petit chouilla...
Électricité je le demerde bien mais je reste un comis ...

Mais j’ai pas du pelle .. tu avais un petit circuit toi non ? Moi j’avais pas le circuit mais dés genres de lentille.

Donc condensateur non polariser

Pour le tour et la fraiseuse c’est pas que j’ai peur bien au contraire mais j’ai pas le lieu pour sa encore bientôt !!!
Et là oui on pourras s’équipe car la déjà que je déborde dans la chambre des petits...

Parlons dumper j’ai monter le moteur de levage je l’ai mis au plus loins baisser au maximum vers le bas.
Alors je sais pas si c’est là modif qui fais sa mais j’ai sacrément de la place ...

Il soulève 6 kg au delà il veut pas. Je pense que c’est assez sinon je pense que c’est plus je moteur que la pente ?

Donc là j’imprime ma dernière pièces pour tenir la vis du vérin de levage comme on l’avais décider ensemble au début du topic maus 20mm plus bas que celle que on avait prévu ...

J’ai modifié la petite barre transversal qui viens ce fixe à la direction pour la guide ...
Je vais faire aussi un guide qui seras fixer au châssis pour maintenir une plaque alu ( les deux qui servent à tourner l’engin ) pour qu’elle reste à la même hauteur car le moteur a tendance à la pousser vers le haut qui fais piquer l’engin déjà qu’il pique beaucoup à mon sens ...

Et je crois que on eSt bon ? Enfin ?

Bonjour à tous,
dis moi JP, es tu allé sur le thème des outillages Technos nouvelles imprimantes 3D?
J'y ai déposé des vidéos de machines faites maison pour faire une petite imprimante 3D et une CNC avec entres autres des matériaux de récupération

Oui Mike j'aie vu, mais je n'aie plus la place pour me monter une telle machine ni en bas en cave de 3,5 m2 ni dans ma chambre atelier, déjà que le tour est limite à cause des copeaux sous les chaussettes, heureusement que j'avais prévus les paravent en bois.

Pour Yohan , bravo pour les pièces sur châssis d'avant, super la pièce incurvée au dessus du cardan.

Tant qu'à faire mais c'est pas important, de changer les deux barres d'alu par des barres en plastique ?

6 kg de levage à la benne chapeau, oui c'est ça, c'est la puissance moteur qui n'est plus au rendez vous, bien sur que tu pourrais changer de moteur, mais ce sont les pignons de boite qui ne suivrait plus, car ils sont en métal moulés et les dents casses facilement si tu dépasse le couple, 6 kg c'est déjà bien.

Pèse 6 kg de terre et remplie la benne, mais soit honnête avec toi, tu pèse de la terre et caillasse à concurrence de 6 kg, et tu la met dans la benne, il y a des chances que ce volume ne rentre pas entièrement ? Tu pèse alors juste ce qui est rentré, et tu saura le poids maxi à lever, et ça serait dommages de tout casser pour prouver des conneries.

Sur ma Huina, sur les deux moteurs des chenilles il y avait ces deux circuits que j'ai mi en photo sur mon topic, je récupére les deux diodes et les condo.

Ces deux circuits sont en faits des condos intégrés avec des valeurs d'anti parasitage pour 12 v maxi c'est dire que ces valeurs sont universelles pour tous moteurs charbons.

Pour les brushless sans charbons, ils deviennent inutiles. Comment ça fonctionne un circuit d'anti parasitage ?

Un moteur charbon produit des étincelles sur son collecteur, ses étincelles sont produites a différentes fréquences en fonction de la vitesse des moteurs, et ces fréquences parasites affectent des tas de circuits électroniques : Radios de bagnoles, radio commandes, radio de maison,  bref à la longue c'est chiant car tu entends des craquements et des zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz continus ou encore des wwwwwwzzzzziiiiioooooouuuuuuuuuu , autant dire que c'est casse couilles, ca va memme affecter un phono lecteurs de disques aussi la loi et la logique ont fait montés sur tous moteurs électriques des condensateurs tant non polarisés que polarisées entre les deux bornes et entre bornes et masse.

De nos jours avec le perfectionnement des circuits électroniques et le montages de filtres d'anti parasitages tu ne perçoit plus du tout ces perturbations, mais tu risque de t'en apercevoir sur ta radio commande, ou ces micro fréquences vont affecter le bon fonctionnement de toute l radio, des voies et des servos.

Souvent en modèles d'avions si parasites ça se soldes par le crash des avions modèles, on appelle cela avoir été moustaché.

Et sur nos engins c'est moins graves mais a la longue ça devient très pénible a subir.

La encore avec le perfectionnement de nos radios et la pose de différends filtres, les parasites sont alors bloqués par ces circuits.

Avant le 2,4 giga, les problèmes insoluble des parasites nous faisaient nous arracher les cheveux il nous fallait tout isoler sous feuilles d'alu et placer des anneaux de ferrites sur tous nos conducteurs, cette nouvelle fréquence nous évite des tas d'emmerdements.

la petite imprimante 3D doit faire 30 cm de côté pour une hauteur environ égale
La CNC , je dis pas , il faut de la place
Si j'étais plus doué du point de vue manuel, la petite imprimante 3D , je me la ferai pour avoir un mini "FabLab" quand j'aurais enfin pu créer ma boite

Taratata, pas doué manouel, merde pour un gus qui se disait plombard tu pousse la roue un peu loin ?

Un plombard pas doué, mon CAP ils me l'ont donné pour pas que je sois le seul à pas l'avoir, alors que j'avais eu tout le théorique (rappelle-toi que je faisais mes débits de tuyaux toujours trop courts je l'ai déjà raconté)
Yé souis intelectouel pas manouel

Yohan ? Si le dumper va bien maintenant, pas besoin de refaire la boite de transfert ?

Yohan , pour récupérer les diodes, regardes si tu as de vieux blocs d'alimentation qui ne servent plus (ceux avec un gros transfo ou avec petit transfo et cherche un composant comme je vais te montrer sur photo sur le circuit imprimé)


Tu les récupères et ça te servira pour faire ton montage pour les fins de course

JP, on peut être bon en informatique et piper rien à l'électronique, surtout si one fait pas de dépannage dit hardware,c'est encore très cloisonné

Un programmeur informatique par exemple ne sait faire que très peu de dépannage sur son matériel

Bien sur que je sait cela, vous autres informaticiens vous savez installer vos composants sur cartes et platines, d'intégrer dans un bloc des tas de trucs électronique mais pas de les réparer en tant qu'électroniciens purs.

Eric mon gendre ne jure que par l'informatique, il fait avec ses fils comme toi, mais en électronique pure il ne touche que très peu, je ne sait pas s'il sait souder à l’étain.

Ma base en électronique c'était Péricone qui a écrit plusieurs livres de vulgarisation puis Charles Pépin en électronique modèles, et des tas d'auteurs de l'époque héroïques des créations radio commandes.

J'ai vraiment commencé en modélisme par le vol circulaire avion a mes 16 ans lors de ma première année d'apprentissage de serrurier, et ce métier de métallier comparativement à l’électronique m'a plus passionné et me passionne encore, et l’électronique est passée sous le coude, mais fort heureusement lors de ces pratiques modélistes j'ai fait la connaissance des frères Dahan , électroniciens qui étaient devenus vendeurs modélistes et qui m'on appris des tas de choses en bidouillages électronique et modifications des radio commandes au point de monter moi même les voies auxiliaires des radio à 8 voies vendue en 4 voies.

Et puis en tant que Lyonnais je faisait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui le gang des lyonnais, mais on n'avait pas encore ce sobriquet, et avec les gars du club on était très communicatifs de nos trouvailles, et j'ai énormément appris a leur contacts durant 35 ans.

J’étais comme maintenant intéressé a toutes les formes de modélisme, et de tout ce qui volait, naviguais , roulais, rampais.

Puis j'eue la chance d'innover dans les vérins hydro modèles et ai fournis en vérins hydro des dizaines de modélistes qui me faisaient confiance, bien avant la naissance de Magom, mais juste après Leimbach, tu penses plus de 750 vérins hydro modèles de toutes formes et calibres.

J'ai fournis un gars pour deux vérins spéciaux en va et vient pour une benne américaine de type Demi tube à versement latéral, vérins inversés dont on avait faits les plans tous les deux , le fluide arrivait directement dans la noix de tète en bout du piston creux, et passait dedans pour alimenter le cul du vérin, un type que je n'aie jamais revu nulle part.

Quand Magom a commencé a faire ses beaux vérins j'aie arrêtés la fabrication des miens et acheté les siens soit construits soit à construire moi même. Mais que ce soit Leimbach ou Magom, aucun au départ n'ont admis les joints de tiges et les quad ring.

A une époque je pouvais me targuer de faire les meilleurs vérins modèles européens, mais étant à la retraite et gagnant bien ma vie , je n'avais plus envie de replonger dans l'industrie.

J'ai même fabriquées mes chaines d'engins, d’abord en alu puis en acier fraisé, j'en ai produit 20 mètres linéaire alu et 30 mètres linéaires acier a une époque ou ça n'existait pas encore sur le marché.

Oui Jp la boîte de transfert on s’est jamais c’était une question.
Tous fonctionne a vide demain je vais charger voir sa donne quoi.

Par contre j’ai enlevé toute les led car là où était le module c’était un peu jeu ...
Pis vu que je vais commande le module Usm pour lui donc tampis un petit détail en moins mais pas pour longtemps ...

Oui je vais faire les testes mais je pense aussi que 6kg ne rentre pas dans la benne...
C’était juste pour voir ...

Est ce que les cardan en pla vont tenir ??

A voir sinon sa seras version ABS.

La voici Jp Ton chère en tendre Volvo bien remis sur roue

Du coup le module je vais le mettre je pense derrière la cabine dans un petit caisson ...
Car la place commence à bien être délicat sous le capot ...
Déjà que j’ai fais de la place ...

J’essayerais de vous faire une vidéo ...

Sur la télécommande tu as mis deux mode ? Un vitesse lente et une rapide ?

@JP donc si tu le sais, tu ne dois pas être surpris que Yohan en sache peu sur l'électronique,c'est un utilisateur plus ou moins avancé mais pas un technicien. (sinon à quoi on sert, nous les pros? )
J'en sais un peu sur l'électronique au vu de mon cursus, quelques notions de base sur comment fonctionne un ordinateur du point de vue hard (bus,fréquences, états binaires),mais pas au point d'un ingénieur qui travaille sur leur conception

Je te rejoint Mickeul mais rien ne vaut l'apprentissage sur le tas il est encore plus efficace vu que tu veux apprendre que généralement les cours c’était un fardeau ...

Alors oui par contre j’ai gardé la carte mère de la huina y’a plein de condo mais pas les petits comme toi ...

Faudrais je regarde de nouveau...

Jp j’ai essayé de changer pour mettre quelque chose de plus stable mais j’avais fais trop fin y’a une sacrée pousse du coup le plastique ce déforme j’ai grader les lame qui sont bien et juste adapteur à bout une entretoise pour évite tous jeu sur le noyau centrale ..

Je suis content d’avoir terminer ce dumper et de la voir de nouveau sur cest roue !

Il auras une grande histoire ! .