Le projet de chariot Manitou Tmm25-4w de Bamo

Bon j'ai pu agrandir le trou, et j'ai trouvé des vis plus longues pour les trous arrière. la rondelle est bien alignée sur le palonnier maintenant et fixé"e avec 4 vis. Je vais devoir retravailler sur mon chassis car j'ai un nouvel agencement. Le chassis est bien plus court. J'ai fait pas mal de modifs
- déplacement de la pompe
- déplacement du réservoir
- déplacement de l'accu
- raccourcissement du chassis de 1,2 cm
- Passage à 2 vérins latéraux sur le sommier

Je dois cependant tricher. Il est impossible de respecter l'empattement. La faute au mat qui dépasse trop avec les roulements de fourche et qui disproportionne tout. Les jambes sont plus longues que sur les plans, mais j'aime bien les proportions générales. J'ai mis des cotes cette fois



Le moment venu JPG, je te demanderai si tu peux me fabriquer 4 vérins, dont un tout petit de 35mm avec 10mm de course pour couvrir les +-9° d'inclinaison et 2 grands vérins de 155/280 pour le mat. Le 4eme, un 57/90 sera pour les ciseaux. mais on en reparlera.

Bien sur , toujours d'accord pour les vérins.

Par contre je vais adopter ta disposition des roues avant, et refaire mon dessin , en effet tes axes de rotations sont intérieurs et ta vis sans fin extérieure ce qui ménage un grand arc de cercle et la roue ne gène en rien dans son mouvement angulaire. Mais augmentant le porte à faux.

Ce n'est pas que mon dessin est faux, au contraire il est juste, mais en rotation roues fermées intérieures elle risquaient de toucher les jambes fixes. et j'aie un petit porte à faux.

En faits ce qui me sauve, ce sont les axes des N 20 qui sont assez longs et qui dépassent sur l’extérieur de 2/ 3 mm de ce fait je puis encore écarter les roues sur l’extérieur de 3 mm, et j'aurais encore du serrage sur le moyeu.

Je vois que ton mat n'est pas conforme par rapport au miens : ton échelle pénètre tes longerons de mat, ce qui n'est pas bon du tout, car si alu risques énormes de s'accrocher entre eux si des poussières viennent entre deux, de la coincements certains.

Robbe à construit ses mats avec des plats dural fraisés, c'est pas pour des prunes, les montants des deux mats sont aussi fraisés en long en forme de U, tournés sur l’extérieur, est il fabrique des sabots incrustés dans les rainures extérieures avec une seule vis de fixation, la rainure raidissant les montages. en haut un galet de guidage même pas montés sur roulements, donc alu sur vis acier de 2 à portée lisse donc inusable. et c'est les montants de l’échelle cette fois en I avec galets alu inférieurs en éxtérieurs des montants.

Moi je mets des roulements de 3x6x2,5 à collets, donc apparemment les collets doivent faire 5 dixièmes d’épaisseur, ce qui prends en largeur le minimum, mais les montants d’échelles ne pénètrent pas dans les deux mats, ce sont les roulements qui guide tout ça.

Les deux mats ont donc une largeur extérieures de 53 mm, et ils font 5 mm d’épaisseur, ils sont fraisés d'un cotés sur une profondeur de 2 l’âme faisant 3.

Le chariot alors est lui aussi munis de roulements à collets .

Le mieux pour te convaincre c'est d'aller voir dans une boite un élévateur à palettes et que tu fasse des photos de son mat, tu verra qu'aucun montants pénètrent l'un dans l'autre, et ce ne sont que les roulements en galets qui guident tout ça.

Et puis tu monte un vérin de réglage de flèche en degrés alors qu'un mini servo est largement suffisant, quitte à le mettre en pignons laiton, sur le robbe il y a un servo, et il ne m'a jamais lâché, il tient bien son mat quelle que soit la charge.

Il me semble que tu te complique la vie bien inutilement ?

Comme pour l'écartement des fourches le système à crémaillère est l'idéal, et le moto réducteur devrait se retrouver au milieu du châssis de fourche.

Le déport de flèche est en faits un déplacement latéral complet de tout l'ensemble, un N 20 sur vis sans fin aurait été idéal.

Je ne veux pas le jurer pour toi, l'hydro c'est bien , c'est justifié que quand tu a besoin de forces de levages telle un pelle, mais l'hydro s'il procure force procure aussi des emmerdements si fuites d'huile, alors la, tu en fout de partout, et si ça coule sur la moquette, celle ci est foutue.

Si les N 20 n'avaient jamais existes, je n'aurais jamais entrepris un tel engin, Robbe nous avait montré le chemin avec son Linde il y a 20 ans, il fallait le suivre dans cette voie.

Si Steve attaque le siens, l'hydro sera justifié en télescopage et en relevage de flèche car ça demande des efforts, tout le reste en électrique.

Je sait tu t'en fait un challenge, mais pour un premier engin je dit casse gueule.

Les machines outils étant indispensables pour ces travaux, des engins hydro, je te souhaites sincèrement d'en faire autant que j'en ai faits, mais pour des engins qui le nécessitent, et pour le reste ces fameux N 20 de tous poils qui sont littéralement géniaux.

J'espère ne t'avoir pas trop refroidit ?

Ha mais attends voir ?  Tes mats sont bien trop épais ce sont bien des roulements qui tiennent l'échelle dans les mats ? Alors pourquoi ces vides entre roulements et fonds des mats ?

Les miens fraisés ne font que 5 mm d’épaisseur et 6 pour l'échelle.

Il te faut supprimer tous les jeux inutiles.

Il faudrait que tu refasse un dessin vue d'en haut de fourches, mais plus grand, disons multiplié par 2, que l'on voit nettement ou sont les jeux mécaniques et les divers éléments.

Sur celui ci les traits sont tellement alignés les uns sur les autres qu'on ne sait pas qui est qui, qui fait quoi ?



Vue de dessus de fourche on distingue bie tous les montants.



Vue de face.

Alors pourquoi j'ai autant de place ? parce que çà me laisse de la place pour les vis de la plaque de renfort en bas. J'avais prévu un U qui maintient les mats rigide, U sur lequel vient se fixer le vérin d'inclinaison. J'ai un gros travail de fraise à faire comme çà, je vais regarder la solution du U inversé sur roulements. Heureusement je n'ai pas commencé grand chose, d'autant que je dois refaire le ciseau car il est trop petit pour le vérin que j'ai calculé. Docn en fait le U du mat est autour des roulements qui le guide ? mais c'est très intéressant tout çà. J'attend en plus des 5*2*2.3 que j'avais prévu pour la crémaillere de fourche. Je vais regarder tout çà

Par contre c'est vrai que je me dis pour 1 cm de course, ai-je besoin d'un vérin ?  Un polulu avec vis sans fin et une entretoise pourraient suffire. Dans ce cas, je n'ai plus besoin que d'un distri 2 voies.

C'est bien tout çà, tant que je n'ai pas commencé vraiment la mécanique, autant en discuter et poser le pour et le contre. Par contre j'ai vraiment envie de garder les vérins de mat et de ciseaux

Oui pour la direction je me suis dit que mettre l'axe intérieur et la vis extérieure offrait une meilleure course de rotation. J'arrivais aussi à un bridage lors de la rotation intérieur dans l'autre sens. Je pensais que tu l'avais prévu comme moi.

Et pour la translation latérale du mat, un autre pololu avec tige filetée de 4 la lenteur de translation est gage de stabilité du mouvement.

Ok pour les trois vérins de 10.

Je n'arrives pas à régler mon appareil photos sur le mode Macro, car je t'aurais montrés les détails du mat du Linde.

Les écartements du bas sont ainsi faits :

En bas c'est un sommier alu fraisé qui reprends les montants par l’extérieur hauteur du sommier de 2 cm, et dans ces bossages extérieurs sont les axes de pivotement de mat avant arrière deux pattes ouvertes en Y le tienne sur le devant des roues motrices avant.

En haut un sommier identique en largeur avec les mèmes prises dans les montants extérieurs, mais de hauteur différend, 15 mm sur ses fixations aux mats, s'affinant dessous pour ne conserver qu'une fine traverse carrée de 3x3, et deux fraisages sont conservées sur les cotés pour tenir la chaîne de renvois, ces même fixations tiennent le haut des faux vérins donc à vis en m 3, une traverse en sommes composée.

Pour l’échelle, en bas, c'et juste une traverse acier en corde à piano de 1 mm qui est enfichée dans des perçages en avant des I servant de montants, cette traverse maintient à la fois les montants et les galets dans les montants du mat et empêchent le sommier de fourche de s’échapper des rails.

En haut c'est le sommier en formes de double cornes que tu voit vue de dessus qui tient à la fois les deux montants de l’échelle par l'intérieurs des ses fraisages, et par deux pattes en faisant parties, les galets de guidages hauts des chaines et c'est cette même traverse qui est reliée aux tiges des deux vérins.

De faits dans leurs mouvements ascendants les tiges des vérins poussent ce sommier vers le haut tirant l’échelle vers le haut et les galets de retours des chaines ce qui tirent alors sur le sommier de fourches montés par 4 galets dans les rainures intérieures des montants d’échelle. à deux fois la vitesse de montée des vérins.

Deux vérins latéraux sont raccordés sur la traverse en dessous pour l'orientation de flèche avant arrière, ici en laiton vu que ceux en plastique ont cassés et maintiennent aussi la grille mobile de protection du conducteur qui coulisse dans des galets alu en haut des montants arrières. Un kit de vitrages avait été prévus ultérieurement, que j'aurais du acheter et qui est introuvable maintenant, mais qui m'auraient gêner pour la recharge accus, et pour les faux joysticks qui sont en dessous les interrupteurs d'arrêts.

J'ai trouvé différents mats sur Internet. Je pense partir sur une version en H. Je vais faire un schéma de ce que je pense faire. Cà va ressembler un peu au Linde.

Ouais on va partir sur 2 voies en hydrau, 2 polulu pour l'inclinaison et l'écartement des fourches et 1 Servo pour la translation. Je garde le servo car je peux utiliser des rotules en fonction de l'inclinaison du mat

Mais dit donc, avec la translation des fourches, le servo d'orientation sera fixe lui, quand tu va translater, la fourche partira en arrière.

Il faudra alors rectifier l'orientation.

Ou alors tu place ton servo d'orientation le plus loin possible en arrière, pour que l'angle formé par la tringlerie ai un minimum de degrés horizontal lors des déplacements latéraux..

Oui Jean Paul, le polulu d'orientation sera placé à coté du servo de la monoroue bien en arrière pour subir le moins de désorientation possible. A priori je dois pouvoir garder les 55mm de vis sans fin.

Voici la nouvelle version du mat à base de roulements de 2*5*2.3. Comme d'habitude, n'ayant pas encore de tour, il a été pensé en version bite et couteau à base de profilés du marché... sauf les galets de ciseaux qui vont pas être facile à faire.

J'ai pris cette version qui existe sur le marché, pas forcément du manitou dans l'esprit mais utilisé et pas si éloigné du Linde



La barre carrée ou sont fixé les vérins est fixe, le H rose est le sommier mobile soutenant les poulies du suspense, la partie violette est le tablier avec une partie de son ciseau. Le renfort de structure à l'arrière est en haut au dessus de la cabine. Un renfort bien plus proche sera en bas. Les guides à bille seront finalement fixés pratiquement sous les barres carrées ce qui me permet de gagner 5mm  d'épaisseur par rapport à mon schéma initial.

J'ai effacées mes réponses qui t'auraient enfoncées d'avantages, car plus on avance et plus tu BOUT d'impatience de commencer à tailler dans le gras.

Très souvent les gus me reprochent de vouloir imposer mes idées, (Et c'est vrais), alors je vais te laisser faire et voir comment tu t'en sort ?

Pour moi, c'est clair et net cette fourche et mat se traite en fraisages, d'ailleurs je m'étais juré il y a 40 ans que si un jour je possédait mes machines, c'est de refaire un élévateur avec des mats fraisés, car malgrés mes milliers d'heures passées su mon élévateur j'avais fait de la merde, parce que même l'alu ne se forme pas avec les dents.

Cet élévateur très particulier serait la pierre d'achoppement d'il y a 40 ans.

Pour moi qui ne dessine pas ou que partiellement, je commencerais par le fraisage de mes profilés, puis de suite la fabrication de mes traverses complexes qui tiennent tout il me faut racheter des micro fraises pas trop chères ou en prendre en Dremel.

J'ai un ÉNORME avantage sur toi, j'ai le linde en modèle

Comment je vois les branches de mes deux ciseaux .4 branches identiques

Ah mais c'est mon but final Jean Paul. Utiliser le fraisage. Bien sur tu vas me dire arrêtes ton projet et équipes toi, mais le temps que je m'équipe on arrive au moins à la fin de l'année, surtout que la maison n'avance pas donc je ne peux même pas profiter de la location de mon appart pour renflouer.

C'est marrant de faire en version bricolage comme un défi. Je ne ferait pas du propre, mais si çà fonctionne en attendant. Oui je dessine aussi les versions usinées de mes pîèces. Mais je passe aussi 8h par jour sur un ordi, je fais pas mal de dessin alors j'ai envie de me changer les idées et me détacher de mon écran en bricolant le weekend. D'ailleurs si tu as remarqué, j'ai pas fait grand chose comme avancement. J'ai passé pas mal de temps avec les défis du chauffeur et de la direction du scania que j'ai du refaire au moins 5 ou 6 fois avant de trouver quelque chose qui fonctionne. Alors oui je bout de pouvoir m'acheter ce tour et de fabriquer l'équerre de fraisage, en attendant je lime de l'alu. Je vais ptet faire un essai de caisson de polulu

Certains sur les camions pensaient que c'était impossible surtout sans outils. Il avaient déja du mal à concevoir les créations de Riva qui faisait de l'animatronic au 1/6eme (taille poupées barbie). Certain ont été scotchés en voyant la vidéo du mon chauffeur qui bouge la tête sur 2 axes et qui rentre dans la cabine du scania

Pas mal tes ciseaux ca va faire bien propre ces ciseaux parfaitement perpendiculaires. J'ai du plat de 5mm pour çà, je vais rester sur le X légèrement ouvert au moins pour l'instant.


Tiens

Dans cet esprit le rameur sur sa barque à rames qui promène sa belle sur l'étang, le rameur est articulé et se sont ses rames qui font avancer la barque ou la lui faire virer de bord ou reculer, un sacré défit que certains ont compliqués a souhaites avec la trirème romaine, lol trois rangées de rames qui font avancer et manœuvrer la Galère.

Bien plus simple la lance d'incendie articulée en horizontal et en vertical pompant l'eau de l'étang dégueulasse pour arroser les spectateurs

J'ai monté ça sur mon amphibie, mais supprimé l'action horizontale vu qu'en manœuvrant le bateau je puisse arroser mon public, mort de rire, faisant dire au public : Tient ? il commence à pleuvoir ? Ha le con.

J'ai fait le DUKW en juin et essayé en juin et juillet, pas pus continuer par faits d'opération chirurgicale, et pas encore essayée ma pompe de puissance.

Je voulais aussi faire le jet d'un grappin  orientable en vertical mais je butte sur le système de lancement, le grappin tout comme un harpon de baleinier est relié au treuil radio commandé, pour aider l'engin à se hisser sur les berges abrupts.

Mais le plus fort c'est la cinématiques des mouvements de ma grue de cabine hydraulique à 6 mouvements. Que du personnel.

Certains sur camions en Juillet 2006 disaient qu'il serait impossible de radio commander le double billes de bruder, et ben je l'ait fait.

Ne jamais dire : Fontaine je ne boirait jamais de ton eau ?

Ah bah quand on a des idées. ouais, si tu as une pompe qui te permet de faire des jets de 10m, c'est toujours marrant d'arroser les gens :p

C'est un peu comme ceux qui font dans les pompiers et qui mettent en scène des incendies ou accidents avec feu pour jouer les sapeurs les allemands sont fan de çà

Voici mon gabarit, j'ai plus d'index :p trop appuyé sur la lime

Trés bien, alors ébavure les angles mais ne les arrondis pas, car la soudure risque de les remplir.

On ne t'appellera pas pieds tendres, mais mains tendre pfuittttt

Ils sont ébavurés. J'ai repris un peu la surface car c'était légèrement bombé au milieu. Elle est pas mal. Plus tard je referait un état à la fraiseuse pour garantir que je suis bien plat partout.

Cutter, griffe, grignoteuse, chacun y va de son petit truc pour découper les plaques de faible épaisseur. Trop d'info tue l'info. On se noie dans les suggestions d'amateurs plus ou moins avisés. Du coup je sais pas quel est le meilleur outil pour faire mes bandes pour mon caisson, (laiton 0.8mm)

Bien sur, la cisaille d'établis est la meilleure pour ces découpes fines, 0,8

111,10 € chez OTELO

c'est déjà une bonne épaisseur, reste alors la très grosse paire de ciseaux de couturière, mais le mieux est encore la cisaille à tôles à mains bien plus démultipliée qu'une simpe paire de ciseaux. 44,00 €

La grignoteuse à mains est aussi très démultipliée mais bouffe du métal.12, 00 €

Reste alors la scie à métaux à denture fine.

De tous ces outils sauf la cisaille d'établis, les coupes ne sont pas vraiment droites. et c'est pourtant ce qu'il faut des coupes rectilignes.

La petite lame à tronçonneur de chez Dremel sur son porte lame de type clic rapide donne de bons résultats

Autres machines d'amateur c'est le banc de tronçonnage de tôles, c'est un battis en acier tubulaire sur 4 pieds, oui une sortes de chariot à 4 roues à collets chemine sur son chemin de roulement tracté par une chaîne de manoeuvre, dessous un gros moteur puissant entraîne un arbre sur roulements mobile de haut en bas par réglages micrométrique, et sur l’arbre une lame de tronçon euse de 80  mm diamètre en corindon , on fixe les tôles en dessous sur le bâtis serrées par serres joints et la découpe des toles se fait avec la lame en mouvements longitudinaux sur le bâtis par passes successives.

on voit ce banc de tronçonnage de toles posé verticalement et non peint avec une lame dans le porte lames à gauche.

C'est la machine type du serrurier.

Ah oui je le vois, c’est le même principe que la scie à onglet radiale. Tu peux déplacer la lame sur des guides pendant la coupe pour les grandes largeurs.

On va  commencer par la dremel alors. Je suis pas trop mauvais à la disqueuse, même si j'ai pas le quick click. Je suis obligé de dégotter un tournevis plat pour desserrer le disque quand je dois le changer .

D'ailleurs il va falloir que j'en rachète, j'en ai bientôt plus et ceux que j'ai sont très large je trouve par rapport à ceux que j'avais avant, je les trouve moins efficaces, et pas dans une matière qui me plait.

On en revient sempiternellement sur le travail des métaux qui si on est pas outillés se révèlent une vraie galère.

La boite de conserves vue sa faible épaisseur de l'ordre de 1/100 se découpe avec une grosse paire de ciseaux genre couturière, mais ça finit à la longue par faire très mal aux mains et aux doigts, alors il est impératif de s’équiper en outillage à mains spécialisés.

La cisailles à mains rouge en est le premier exemple, puis la grignoteuse tu mange le métal parce que c'est en faits une poinçonneuse à tôles qui coupe un petit lardon entre ses lames qui fait des tortillons, son avantages c'est de pouvoir chantourner dans la tôle, toutes les grignoteuses grignotent des bandes de métal que l'on peut récupérer d'ailleurs.

Mais même si les métaux sont difficiles à travailler, ils restent l'un des meilleurs matériaux pour faire nos modèles, ils se soudent et leurs soudures sont très solides, sont malléable au point de leur faire prendre toutes sortes de formes, et nos modèles se pérennisent dans le temps c'est à dire que dans 30 ans ils seront encore la, non altérés si bien peints.

pendant un moment je pensais faire un système de tronconnage dans ce style avec ça


juste un petit support de dremel a adapter dessus et le tour est joué

Dans les quincailleries pro on trouve des disques à tronçonner en 110 et 125 de diamètre de seulement un mm d’épaisseur chez PROLIANS filiale de DESCOURS ET CABAUD.

Ce qui permet des coupes franches dans tous les métaux.

Oui Marc tu a tout compris pour le banc de tronçonnage des tôles en longueurs, c'est la machine type que tous bricoleurs mécaniciens peut se fabriquer si outillé.

Je le re dis, la machine permet de faire la machine, La main permet d'ébaucher les outils pour faire la machine d’apprentissage.

Puis cette machine d'apprentissage va permettre de fabriquer la machine mieux fagotée et plus précise.

De fil en aiguilles la machine va permettre de faire la machine.

Mais il sera toujours impossible à la main de faire la machines précise sans machines.

Oui Greg la carrelette détournée de ses fonctions primitives, dans ce cas il est impératif de conserver le coulisseau qui glisse sur les barres pour suspendre en dessous le bâtis porte moteur et devant lui son arbre porte lames interchangeables en corindon armées donc incassable,car si non armée si le disque casse c'est des shrapnels que vous prendrez dans la figure avec tous les dégâts conséquents.

Bien conserver le levier qui va permettre de balader le chariot au dessus de la tôle.

En faits je dirais que la lame et son moteur sont fixés sur le levier et c'est lui qui permet sa descente et sa translation.

Pas con comme idée, comme quoi notre forum est faits pour s'entre aider tous autant qu'on est.

c'est a étudier car assez simple de réalisation,j'étais prêt a un moment a modifier la mienne et finalement je ne fais que trop peu de fines toles et plus de carrelage.je suis souvent au dessus de 1mm et pour cette épaisseur je passe tout a la déligneuse avec lame alu a denture négative.avec ces lames je peux couper de la tole comme du rond plein de 40mm.

Alors la, le coup de la carlette avec la disqueuse je dis bravo. çà va s'étudier aussi, parce que pour faire les carosseries, les fines plaques découpées sont souvent de mise.

Sinon j'ai pas compris, les tubes de laiton sont censés entrer à la presse dans les pièces ou quoi ? J'ai acheté du tube de 4mm et impossible sans mettre de gros coups de lime de passer dans l'axe de 4mm de mon couple conique. C'est chiant parce que j'ai besoin de ce tube pour le souder sur le caisson du Polulu et d'y mettre le pignon de la vis de sans fin de direction qui est en 4mm.

La barre alu de 4 à coté est pile à la bonne taille... mais impossible à souder

Alors prends du rond laiton de 4 au brico ou chez Tartaix.

Pour ton tube laiton, soit il est trop gros de quelques centièmes, soit c'est le trou du pignon qui n'est pas à 4 pile, la meilleure façon de prendre des diamètres comme le tube c'est le palmer.

Et si l'on veux faire un alésage pile, c'est d'utiliser un alésoir à main de 4 cylindrique avec entrée légèrement conique.

Ah mais il en faut des trucs et des machins en mécaniques.

Pour tout ce qui est découpes extérieures des tôleries, c'est la cisaille d’établis.

Le banc de tronçonnage c'était pour détourer des tôles comme des portes de pelle pour ouvrir la fenêtre. seule façon avant la fraiseuse à tôles CNC d'ouvrir des trous carrés dans des tôles pleines.