Le projet de chariot Manitou Tmm25-4w de Bamo

ouais. J'ai l'impression que le tube il est pour une autre utilisation. C'est le 2 eme qui me fait le coup et ils viennent de 2 endroits différents (Brico et Tartaix). Je vais acheter un rond laiton, ce sera mieux en effet

Et je te confirme que c'est le tube parce que j'avais déja eu le problème avec le tube Brico sur des roulements de 4*8. Comme si les tubes de 4 étaient en fait des 4.2mm

Ce qui est dommages c'est que les fournisseurs tels les brico, ne précisent pas ces diamètres spéciaux en dixièmes et les font passer pour des unité tel du 4 mm.

Tandis qu'un marchand de métaux, un vrais comme le miens c'est au micron près, parce qu'en faits ils fournissent toutes les industries métallurgiques de la région, et pour ces industries une cote n'est pas à prendre à la légère.

Alors quand tu va prendre tes métaux prends avec toi ton pieds à coulisse pour vérifier et pas te faire blouser.

Ouais je crois que je vais faire çà, c'est pas la premiere fois que les cotes annoncées sont pas très précises...

J'ai regardé comment tu avais fabriqué la jambe. Si je comprends bien, ton gabarit est percé et taraudé en croix à peu près à 15mm et les faces ont été vissées au gabarit au travers du trou que tu as percé pour chacune d'elle ?

Tout à faits Marc, il est impératif que tout soit fixé sur le gab de montage, mais pas trop sérrés les vis pour ne pas déformer les parois.

Surtout ne pas souder de suite la petite plaque frontale de passage d'axe, car une fois tout soudé, le carré d'alu adhère aux coffres, il faut alors placer le montage en appuis sur la jambe ou le coffre soudé sur un étau et chasser le gabarit du coté future fixation du N 20.

Ça, c'est la principale difficultés de cette façon de faire, alors voici un truc, pour donner un peu de jeux au gabarit, tu l'entoure avant montages des plaques, par du papier journal, un tour ou deux mais pas plus, tu met tes plaques en place vissées, tu soude étain, le papier va peut etre brûler dans les coins, pas grave, une fois tout soudé, tu passe l'ensemble sur la flamme d'un briquet, ça va faire brûler le papier journal, et tu pourras ainsi dégager sans frapper le gabarit et sans déformer tes pièces.

Attention la flamme du briquet est très chaude au points de faire fondre la soudure, donc prudence pour faire brûler le papier.

Puis quand tu a faits tes plaques frontales, tu remet le gab en place avec les vis, en sommes tu a prévus pou ton gabarit qu'il arrives à 1 mm en désafleur intérieur, ce qui va te permettre au remontage d'incruster dans les parois du coffre soudé la plaque frontale et de la souder à son tour.

En effets ce montage incrusté est bien plus mécanique que posé sur les bords.

Pour toi tout spécialement qui fait à l’étain, considère ce travail comme un exercice de , ce qui veut dire que le montage soudé doit ressortir nickel, et pas de soudures en trop à l'intérieur ce qui serait catastrophique.

C'est pour toutes ces raisons que j'ai fait ta jambe et la mienne en acier brasées argent, car je puis re  raser à coté, sans que rien ne se dessoude, car il faut chauffer localement.

En soudure étain tu est obligé de chauffer uniformément l'ensemble des plaques,ce  'est qu’arrivées à bonnes températures que les plaques accepteront la soudure en un léger cordon. qu'il ne faudra surtout pas diminuer à la lime, vu qu'il n'y a pas de cordons en congés à l'intérieur.

Alors tu va fader, biaiser, et baiser le montage.

La, tu va monter des coffres de N 20, tu découpe des plaques latérales plus larges de 2 mm, et des plaques intérieures aux dimensions choisies.

Tu chauffe globalement et tu pose tes cordons de soudure à l'intérieurs contre ces fameux congés en surplus des tôles, et la, le montage sera hyper solide.

Tu sait que les N 20 ne sont pas carrés mais rectangulaires ? 10x12.

C'est toi qui détermine si le N 20 sera posé en vertical ou horizontal.

Je te fait une photo en coupe.

Oui l'ampoule sur mon index me rappelle la lime utilisée pour réduire le gabarit de 12*12 à 10*12

Ok donc je prépare 2 morceaux de 25*10 et 2 morceaux de 25*14 et j'assemble d'abord les 4 faces  percées 1mm plus longue que les trous de gabarit puis j'incruste la face du réducteur dans le carré formé par le gabarit après soudure des 4 panneaux. Je vais faire comme çà. je te montrerai ce que j'ai réussi à faire. au pire j'ai de la marge pour d'autres essais. J'ai une plaque de 200*100 en laiton 0.8 donc je peux faire 15 essais avant de tomber en rade



pas mal le papier journal. je pensais enrouler 2 tours de papier d'alu mais le journal se désagrègera à la flamme du briquet tout en offrant la marge pour glisser le moteur. merci pour le tip (astuce en anglais)

En faits d'astuces, c'est sur l'instant que je les trouve, ça cogite tellement sous la caberlot, j'avais pensé au papier alu, mais lui ne brûle pas, le papier canson à dessins aussi mais j'ai peur que ça soit trop épais.

Pour tes découpes tu fait comment alors ? Tu n'a pas intérêts à acheter au quincaillier du coin une cisaille à tôles ? à mains, d'une part tu te fera moins suer, et d'autres parts tu ne t’esquinterais pas les doigts à forcer comme une brute su une paire de ciseaux standards

Je vais les découper à la Dremel mes bandes. je verrai pour une cisaille à tôle plus tard. Le papier journal est à mon avis meilleur car plus proche des épaisseurs de feuilles alu (de l'ordre de 50microns).

Journal par contre, pas magazine, le papier glacé c'est pas top pour la combustion.

J'ai réfléchi à la problématique de l'inclinaison du mat induite par le déplacement latéral et j'ai trouvé comment réduire çà des valeurs négligeables.

Je fixe un tube en laiton sur l'axe de translation qui fait la moitié de la longueur du mat (8cm). Je fixe en haut du mat fixe une tige qui va entrer dans le tube version faux vérin qui fait 12 cm de long (donc 4cm de rentrée). Je fixe ma rotule de tringlerie de servo sur le tube 1cm plus haut que l'axe. Du coup je divise par 16 l'effet du déplacement latéral. Si mon mat se déplace de 16mm à gauche, ma rotule ne se déplacera que de 1mm et pareil à droite ce qui est négligeable.

le montage en faux vérin fera coulisser la tige dans le tube pour s'adapter en longueur à la position du mat. Mon servo orientera vers l'avant ou l'arrière le corps de ce faux vérin pour incliner le mat

Avec un schéma

A voir pour expérimenter ?

Il y aurait eue aussi la barre franche rigide fixée à hauteur de la tringle de commande du servo, horizontale sur le mat.

Le raccord tringle sur mat se faisant sur tette barre et coulissant de droite à gauche, mais je ne sait pas si à la longue ça ne finirait pas par coincer, en faits le lien barre tringle se ferait sur une translation à billes comme ta barre fixe en bas, de petit diamètre Non ? , Mais c'est de la théorie.

ouais j'y avais pas pensé mais je pourrai, en plus j'en ai 2 en rab des guides. Il faut que je bloque la tringlerie en translation donc pas de rotule sur le palonnier et que le guide soit monté serré sur une pièce perpendiculaire ou vient se fixer la tringlerie (entre la cage à billes plastique et le corps inox il est impossible de s'y accrocher directement sans l'abimer) .

Et çà va prendre plus de place que mon faux vérin (8mm d'épaisseur le guide contre 4 pour mon faux vérin), mais plus esthétiqe

Mais attention, les sorties de servos ne sont pas linéaires mais pseudo linéaires rotatives.

Il faut donc laisser du débattement latéral au dessus du servo, qui va actionner sa tringle d'avant en arrière, et donc sur le carénage, la tringlerie passe dans un (passant) du diamètre de la tringle, pour se raccorder à la barre horizontale avec le guide à billes, et comme ce passant ou passe fil est proche du mat, il y aura glissement sur la barre de la tringle du servo, et ainsi le mat peut faire ses aller retours sans interférer sur la tringlerie de commande d'orientation.

Me suis je bien éxpliqué ?

L'est pas bonne mon idée ?

Ainsi fait les servo aura toutes latitudes d'orienter le mat d'avant en arrière sans parasiter cette orientation de mat.

Je revient en fin d'après midi je vais régler ce que doit ma mine à la maison de convalescence à 20 bornes d'ici, à tout à l'heure.

ok çà roule, alors je pensais mettre le palonnier vertical avec servo couché; ainsi le palonnier suit le mouvement d'inclinaison du mat (amplifié bien sur). je n'ai plus besoin que d'une rotation de la tringlerie verticalement avec le servo dans cette configuration. la tringlerie maintiendra le guide en place qui roulera sur la barre franche.

Oui mais il faut le passage dans la carrosserie qui évite que la butée à billes parte avec la barre franche.

Servo couché bien sur mon cher Watson, on ne penses pas à tout.

Un truc auquel j'ai pensé pour tes potards de direction :
*Tu sait que quand le servo tourne, il fait tourner le potard qui rattrape le neutre électronique ?
*Tu a désolidarisé le potard de sa sortie palonnier, quand tu fait tourner ta direction dans un sens, il faut que le potard suive, et si le moteur du servo est monté électriquement à l'envers, il va y avoir antagonisme etre moteur et potard, et quelques choses va brûler.

Le moteur tourne dans un sens, mais à cause des pignons de réduction, l'axe de sortie ne tourne pas forcément dans le sens du moteur ?

Il faut donc lors de nos montages , respecter le même sens de montages électrique que sur le servo.

Ais je dit une connerie ?

oui en effet, il va falloir faire attention au sens du potard mais aussi au sens de câblage du moteur. Après je pense pas que tu grilles quelque chose car ces potards n'ont pas de buté. Mais le moteur va etre fou.

J'aie des SG 90, je vais en démonter un prudemment, en commençant par le dessus, et le faire tourner doucement pour voir les sens, et c'est bien entendu au moteur que je pensait particulièrement coté branchement de ses contacts.

Sens de débattements des servos : le moteur tourne dans un sens, le palonnier dans l'autre sens.

Que ce soit sur les HTX 900 ou les SG 90 qui sont les même servos fabriqués par la même boite Tous est à l'identique.

En faits il nous faut faire nos montages mécaniques comme prévus, puis faire attention aux sens de débattements axes de direction, à droite donc moteur à gauche.

A y bien réfléchir, je trouve que c'est ambiguë, si la roue tourne à droite, le potard suit, donc le moteur doit etre branché dans le bon sens pour faire tourner l'axe de direction.

Je viens de procéder aux essais dynamo électriques entre un ampli de servo GS90 et un moteur N20, c'est absolument convaincant.

En faits ce douzième servo se refusait de fonctionner, je l'aie donc démonté, et ça corresponds bien à ce que tu m'avait montré par photos, le potard à 3 pattes soudés sur la platine, et le palonnier final comporte sa tige plongeante dans le potard.

Vu qu’apparemment le servo semblait naze j'ai dessoudé le moteur de la platine et remplacé par un N 20, et la , miracle c'est l moteur qui était mort (apparemment) et je lui ai soudé le N20, puis j'ai réglé le potard pour qu'il s’arrête de tourner, et au testeur de servos il tourne bien dans les deux sens.

Donc comme dit Steve, ces mini amplis vont de paire avec les potards sur axes, et pour mes propulsions les 3 pololu à 360 °.

Il faudrait que tu me fasse un dessin pour voir comment tu envisage la fixation de ce potard sous l'axe s'il te plait ?  avec son boitier et comment tu envisage son réglage ? Un grand merci d'avance.

J’anticipe :  La fameuse languette sur l'axe de direction se devrait d’être tirée de fraisage pile poil ?

Reste à goupiller la fixation du boitier extérieur ? Qui peut etre reprise sur le boitier du servo à cause des deux crans de fixations du potard.

Et moi je me dit (faut le faire) Se dire à soit même, et j'étudie cela sur mes plans : replacer le potard dans son boitier mais modifié, on ne gardes que la partie de protection du potard, on arase le bitonio guide de l'axe plastique, ou au mieux s'en resservir pour centrer parfaitement le boitier sur mon montage d'une platine alu fraisée de maintient de l'axe supérieur et démontable, en faits c'est toi qui me l'a dit : Il faut prévoir par la refuite le montage des coffres des N20 de direction, je profite alors de ce montage pour greffer au dessus le boitier du servo récupéré avec son potard non désolidarisé de la platine donc pattes cintrées, de façons à inclure cette platine dans un boitier de récupération sur les coffres du servo.

Mort de rire quel baratin biscornu ça serait plus parlant sur photos mais pour l'heure ce montage n'est pas encore fait.

Je veux dire que potard et platine sont posés sur le dessus de la jambe, et au mieux  dans la jambe.

Pour ne pas me faire suer à dessouder les pattes du potard, je puis les couper à mi hauteur, pour placer mes platines dans les jambes, le potard dans son boitier sur les jambes, mais rendu pivotant pour réglages du neutre qui serait la marche en ligne droite.

Je cogite : s'il y a une languette en bout d'axes fraisée, avant de placer le potard, il faut que le plat de la languette corresponde pile à la marche en ligne ? Je suppose que les bornes du moteur sont branchés sur la platine, il faut donc aligner mécaniquement l'axe de direction en ligne avec languette aussi en ligne, puis re positionner la vis sans fin sur sa roue en ligne.

Les trois roues étant en ligne, on peut alors placer le potard ? Dont la fente devrait etre elle aussi en ligne ? Le boitier étant collé sur une platine à deux trous de réglages pour peaufiner le neutre.

J'a tout juste ou tout faux ?

PS : que doit on considérer comme point neutre ? La mise en ligne droite, ou la marche en crabe latérale ?

Je vais te faire un dessin. Alors pour le neutre, il faut savoir que ces potards ne font varier la résistance que sur 1/2 tour. le 2 eme demi tour il n'y a pas de contact électronique. Donc le mieux, c'est que tu prennes comme référence le -100 en position avant. C'est d'ailleurs comme çà que j'ai réglé ma taranis. inter B en position avant servo à valeur max -100. inter en position crabe manche en position 0 + offset 30 avec débattement 50%. Le servo a une course de 20 à 80. La course totale du servo devrait être de 150°. à ajuster bien sur mais dans l'idée c'est çà

-100 en référence de position de servo et tu règle ton potard roue en mode bloquée avant

Moi je parlais de la position de départ, si je puis dire, qui devrait etre la marche en ligne en crabe,

Puis à droite pour la roue droite elle pivote de 90 °, à gauche elle pivote de 30 °.

A mon avis pour nos montages mécaniques il faut bien partir d'une position ?

Si non on ne va pas s'en sortir, il nous faut, avant tous réglages d'angles sur la radio faire un montage électro mécanique de l'ensemble moteur, potard et platine.

Ainsi on pivote en ligne de 90°, ou en courbe de 30° de parts et d'autre du neutre , Non ? c'est pas comme ça qui faut le voir ?

Bamo Run ?

Moi je parlais de la position de départ, si je puis dire, qui devrait etre la marche en ligne en crabe,

Puis à droite pour la roue droite elle pivote de 90 °, à gauche elle pivote de 30 °.

A mon avis pour nos montages mécaniques il faut bien partir d'une position ?

Si non on ne va pas s'en sortir, il nous faut, avant tous réglages d'angles sur la radio faire un montage électro mécanique de l'ensemble moteur, potard et platine.

Ainsi on pivote en ligne de 90°, ou en courbe de 30° de parts et d'autre du neutre , Non ? c'est pas comme ça qui faut le voir ?

Bamo Run ?

Si tu peux le voir comme çà. Mais tu dois garder à l'esprit que ton potentiomètre ne fait varier sa résistance que sur 1/2 tour, et que ton servo doit avoir assez de course pour couvrir les 90+30-40°.

Si tu veux définir un neute, une idée serait de faire le montage mécanique servo au neutre à peu près à l'équivalent de roue braquée de 30° dans une direction, ce qui te fait bien 60° pour un braquage complet de l'autre coté et 60° pour une mise à 90°. tu joueras avec l'offset pour repositionner le servo à 90°

Voici comment j'envisage de gérer le réglage mécanique du potentiomètre


le potentiomètre est guidé dans un coffre solidaire de la rondelle violette

Ok oui je vois, comme ca, c'est réalisable, pour bien faire ce coffre devrait etre en plastique tourné en forme de canotier, le couvre chez retient le potard, les bords plats les glissières; je dit plastique en faits on s'en fout pas besoin qu'il soit isolé, en alu serait très bien, l'intérieur ou prends place le potard serait circulaire, avec juste 4 coins de blocages du potard, les bords du chapeau sont les glissières pour vis de 2,5 par éxemple.

Le potard vert fait 10x11,5x3,2 dans sa petite épaisseur sans les bossages et clips, il est éxentré sur sa longueur de 1,5 mm

On peut considérer que c'est un carré de 14 avec un potard centré à 7 au centre.

Il faudrait tourner un canotier de 14 intérieur par 16 extérieur, l'intérieur à 3,2 de profondeur, et l'épaisseur totales de 4 mm, les bords du canotier de 1 mm d’épaisseur, les tètes des vis de 2 font 3,9 donc 4 mm de bords de canotier, soit 16+4+4=24 de diamètre c'est faisable, pour les glissières en croissant fraise de 2 en fraiseuse sur diviseur à manivelle.

Concrètement pour que ce soit facile à réaliser et symétrique, les 3 canotiers se doivent d’être réalisés dans un bout de rond de 25 ensembles, premier job le fraisage des deux lumières en banane, on considère que les canotiers font 5 d’épaisseur, 4+1 de lame de tronçonneuse. soit 15/16 de long

Une fois les lumières faites tronçonnage en butée à 4 mm des trois pièces, reprise en trois mors sur mon étoile de prise de 2 mm, pour ébaucher le bord du canotier sur 2 de profondeur, ce qui permet une reprise pour faire le cylindrage intérieur à 14 sur 3,2 de profondeur.

Pour achever les bords du chapeau reprise par celui ci en trois mors et travail en plongeant pour arriver à 16 extérieur, en final, centrage et perçage au bon diamètre.

Coté potard vert suppression des ses deux clips mais conservation de ses 3 picots de centrages qui seront forés dans le fond du chapeau traversant celui ci, ces trois picots font 1 mm de diamètre donc perçage des fonds sur fraiseuse, et une fois en place un point de cyano sur les trois en extérieur.

Ce n'est que du travail de précision sur machines, impossible de faire autrement, qui dit précision dit aussi patience.

Sur la patte en alu fraisée du maintient de l'axe supérieur je ferais un fraisage à plat de 2 mm pour passer les trois pattes du potard isolées à la gaine thermos, ce qui implique de les couper toutes les trois au ras de l'élargissement de façons à placer la platine dans les jambes, et reliés par fils isolés.

Drôle, tu voit comment j'appréhende les travaux ?

Toi tu dessine industriel des dessins parfaits (peut etre ) sans savoir comment tu va procéder, vu que dans l'instant tu n'a pas de machines.

Moi je profite de tes dessins pour échafauder mes plans d'usinages, parce que j'aie les machines et l'outillage spécialisé, et la grande habitude de m'en servir.

Mais avant mes machines, j’étais dans ta position, je faisait mes dessins non comme toi, mais en fonctions de mon outillage donc rien, et mon métier de métallier, donc la aussi rien à voir avec le modélisme.

J'aie créés mes machines à mains quand j'ai construit mon premier camions au 1/16, puis à suivie ma voiture à vapeur, seulement une fois que j'avais mes machines, car tout dessus était de la mécanique de précision.

Mon métier m'a appris à dessiner sur plans, à partir d'une vue de coté et tirer les vues successives cotés par cotés, plus les coupe éventuelles d'on l'on tirait les vues en perspectives. le 2 D.

Par ce type de dessins industriels on a construit des milliards d'objets, de mon coté des locomotives à vapeur fonctionnelles.

Si je n'aie pas l'outillage de réalisation je ne fait pas, ou alors je fait avec ma science de métallier.

J'ai du repousser durant des dizaines d'années les projets de construire des engins de TP si complexes par fautes de machines suffisamment réduites pour faire du travail micrométrique.

Ce qui est étonnant, c'est que tu t'est lancé dans ce projet avant de me connaitre tambours battant sans penser avoir des machines ? Je me demande bien comment tu aurait fait ?

Tu aurait fait c'est sur, car on arrives à tout avec de la démerdes, mais pas mécanique et pas satisfaisant et pas esthétique.

Les gars qui arrivent ce sont les pinailleurs, le gars qui ne se contente pas d'une pièce vaguement ébauchée, chacune de ses pièces seront travaillées finement pour qu'elles ressemblent à ses plans, regardes le Steve ? un exemple du pinailleur qui plus est les faits très rapidement.

Ça implique à la base un savoir faire une longue habitude du travail des métaux avec que de l'outillage à mains. pas ou peu de machines.

C'est un copain qui m'a mis le pied à l'atrier avec un moteur à vapeur à doubles cylindres oscillants à doubles effets en Vé pour bateaux de 1500 de long : réaliser ce moteur sans tour ni fraiseuse, par la suite et par un autre gars, réaliser un moteur à vapeur pilon à deux cylindres à doublets effets à coulisses Stephenson sur vilebrequin horizontal sans tour ni fraiseuse, tout avec des fournitures du commerce.

On arrives à tout c'est sur mais on y met du temps, surtout en activité professionnelle.

Le gros leitmotiv c'est : LA PASSION. Qui déplace les montagnes.

ah bah c'est clair. C'est aussi pour cela que cette pièce sera tout plastique dans du plasticard que j'ai en 1mm d'épaisseur. Mon exacto me donne de bons résultats, couplé avec le compas. Le coffre du potentiomètre tenu par 4 baguettes collées de 2mm de haut (ps plus car çà me permet de passer la nappe 3 fils vers le variateur). j'ai pensé cette pièce avec mes outils et ce que je sais faire avec. Toi tu l'as optimisée pour ton atelier et ton savoir faire; L'alu n'est pas obligatoire ici et peut poser des soucis de court-circuit. Comme tu as du t'en apercevoir, il ne faut aucune force pour tourner ce potentiomètre qui est très libre.

La contrainte de cette pièce c'est que l'on doit avoir en permanence bien aligné la fente du potentiomètre et les vis de réglage quelle que soit la position de la rondelle dans les glissières.

Au final on se complète pas mal, j'apporte la modélisation, tu fournis la méthode de fabrication C'est vrai, je n'aurais jamais imaginé faire appel à des machines, même si j'avais déjà fais des recherche pour de la fraiseuse, notamment pour la remorque qui va être difficile à faire à la main vu la quantité de toutes petites pièce de l'articulation du rideau.

Je ne trouve pas qu'elle soit si difficile à réaliser, mais oui, elle ne sera pas au niveau d'un pinailleur Passionné. Il faut considérer que la plupart de ces réalisations seront des V1. Ça peut être même marrant je trouve de faire des photos sans et avec machine du même modèle pour voir son évolution.

Peut être aussi que je considère que ce genre de réalisation n'est jamais vraiment terminée, comme le camion qui avance petit à petit mais pour lequel je trouve de nouvelles idées et que l'évolution et l'amélioration font partie de la vie du projet. C'est aussi une forme de passion. Je ne suis pas du genre à enchainer les réalisations à grande vitesse, j'aime me consacrer à un projet et pas sauter de l'un à l'autre.

Et puis toi qui as fais tellement de choses, tu te retrouves avec des étagères remplies de superbes projets bien réalisés mais qui ne servent que très peu voire jamais et dont tu dois te séparer au final ou dont tu vas vampiriser certains organes pour faire autre chose.

Après avoir vu ta cabine Jean Paul j'ai réfléchi à l'agencement car ma disposition du distributeur pose un problème. Les servos arrivent dans les tibia du chauffeur. J'avais défini cette disposition car je'utilisait un distributeur 3 voies et que je n'avait pas la place de faire passer les tuyaux autrement. Mais comme je vais finalement revenir sur une inclinaison de servo et donc ne plus avoir que 2 voies en hydraulique, çà change la donne.

Je peux maintenant mettre le distributeur tête en bas, avec le cul des servos qui pointent vers le ciel. çà fait 50mm de haut en tout. le cul des servos seront cachés dans l'assise du siège.

Du coup les sorties véins sont différentes, je ne vais plus utiliser la barre laiton pour faire l'angle mais uniquement pour faire partir des tuyaux droits des 4 nipple vers l'avant au ras du chassis sous le carénage des pieds. Les entrées pompes et sortie réservoir se retrouvent sur le coté tournés vers l'avant avec des nipples à 90°. J'utiliserai des tubes souples pour les relier aux 2 tuyaux laiton transversaux qui passent dans le coin servo/récepteur.