Modification Pelle Cat Bruder par Bamo

Le probleme c'est qu'on va de surprise en surprise sur ce bruder. Le systeme de lame est inexistant c'est une barre qui coulisse entre 2 crans et qui donne juste position relevé ou baissé sans articulation. Mais t'inquiètes pas pour ca. Pour l'alu oui une plaque chez casto devrait aller faire un pli de 15° est faisable. Au pire je mets un trait de scie pour pas casser. J'ai déja plié du plat alu de 2mm pour une autre application.

La partie chassis est a mon avis la plus compliquée parce que reprendre le chassis original est impossible. Bruder fait de belles reproductions mais il y a une erreur de taille, leur chassis n'est pas prévu pour des directions. L'espace des roues n'a pas été pensé pour ca, surement pour éviter que les enfants ne coincent leurs doigts entre la roue et le marche pied.

Je suis bien plus confiant sur la tourelle dont je peux reprendre les éléments. Je pense supprimer tout relief et ne laisser que les plots de guidage. Tapisser le fond de tourelle en alu de 2 pour y fixer le blochet et ajouter des petites plaques en acier dans les coins. Ces plaques me permettront d'utiliser des aimants collés dans la carroserie qui tiendra magnétiquement au fond de tourelle. Je dégage les harpons. Il n'y a pas de contrainte et elle est super légère car tout plastique. De même je reprendrais le bras d'origine au moins dans un premier temps. Il sera toujours temps de le refaire en métal une fois le tour, la cisaille et la tronçonneuse arrivés

Ok je commence a comprendre ton idée avec le cadre. En fait il faudrait qu'il soit a plat devant l'essieu et que les tiges filetés partent vers le haut en biais. En fait le cadre fait partie du parallélogramme de lame. Je n'y avais pas pensé

Oui tu as raison Jean Paul. Cette cisaille me sera d'une grande utilité. Déja j'ai une cisaille à mains, je suis le roi de l'eau fraiche. Y a quelques semaines je ne pouvais meme pas couper un bout d'acier.

Elle arrivera avant la fin de l'année pour sur. La j'arrive dans la période la plus compliquée. Je commence a bien rembourser le crédit de la maison mais je l'ai pas encore donc je ne touche pas de loyer pour mon appart. Je fait particulièrement attention d'autant qie madame n'a toujours pas retrouvé de boulot. Sans quoi je t'aurai deja denné le go pour la tronçonneuse et j'aurai deja la cisaille a 89 € de manomano

Difficultés financières un seul qui ramène les sous à la maison, loisirs modélisme qui coûte cher, se construire sa maison, une belle sommes d'emmerdements.

Mais comment faire autrement ? Je ne saurait le dire.

Je parles peut etre comme un livre, mais j'en ai bavé dans jeunesse jusqu'au mariage coté modélisme, mais ma passion était tellement forte que j'ai balayées les difficultés.

Marié pareils, il me fallait faire des heures sup pour me payer mes loisirs.

Ce n'est que vers mes 40 ans avec l'accessit aux machines que j'ai commencé à m’éclater et faire des économies.

La période 2006/2015 fut ma période faste avec la production de mes vérins, l'argent étant le nerf de la guerre.

Depuis 2011 avec Josiane qui est très aisée, éponge les entournures.

Mais à partir du moment ou j'aie eues mes machines, j'ai fait des milliers d'euro d'économies.

je ne te cache pas que lorsque j'aurai mes machines et que je saurai faire des vérins, je pense bien proposer d'en faire pour les autres moyennant quelques pièces en petite quantité. Il ne faut pas que çà me bouffe tout mon temps libre, mais proposer des vérins pour les prix magom sans les taxes et frais de ports réduits, y aura surement des intéressés.

çà paiera mes matières pour les futures constructions et les outils à remplacer. Et oui des économies dans le sens ou faire se pièces au lieu de les acheter à quelqu'un qui les a faites pour les vendre avec une bonne marge , çà revient ultra moins cher. Je suis sur que dans un magasin, j'aurai payé la barbette 3 fois ce que tu m'en demandes.

Donc je prends un peu le même chemin que toi, c'est un moment plus difficile à passer mais j'ai toujours surmonté les difficultés, et l'avenir n'en sera que plus radieux

160 € la pièce pour pelles Bruder chez tecnimodel , pièce CTI Allemande.

pff çà coute une blinde pour convertir du bruder en r/c hydrau. regardes le Sami qui a lâché 650€ pour passer sa pelle en hydro chez Magom. là tu te dis, avec un peu de métal et quelques heures, j'ai économisé un sacré paquet de thune.

Bon sinon, concernant le moteur de lame, je vais revenir à mon idée de départ, des servos. en fait je vais coupler 2 Mg90, un sur chaque bras, ce qui me donnera 4kg de force sur les bras de lame (2kg en bout de lame car il manœuvreront les bras à mi distance; çà donnerai çà

Oui dans cette idée c'est bon, puis dans une autre idée : si tu a de la place en arrière, au dessus du pont avant, tu place tes servos qui actionnent directement un palonnier soudé sous la biellette du haut ? La liaison avec le palonnier du servo se fait par chapes classique ou chape à rotule, sur vis m 3 de chaque coté.

Je te dit ça, car une fois monté il te sera plus facile à capeler les deux palonniers.

Celui soudé sur la biellette du haut sera orienté pour avoir le meilleur angle par rapport au servo couché, et plein de trous pour les réglages, sachant que celui du servo aura le meilleur couple près de son axe, alors que celui des biellettes un minimum d'amplitude éloigné de son axe.

Un truc encore, si tu veux le parallélisme de lame, tu couple les deux bielles du haut par un axe.

Mais si tu veux pouvoir régler chacun des servos, il te faut 2 voies et monter la lame sur 4 rotules, de façons à pouvoir la gauchir.

L'avantage qu'avait le moteur unique sur vis, c'est qu'une fois la position acquise il ne consomme plus.

Un servo s'il est sous tension en l'air  il peut consommer, mais rassure toi, à mes débuts j'ai montés des tas de servos pour ces usages et ça fonctionne très bien.

Coté vérins, je me suis vite appercu que ça ne valait plus le jus de me faire mes vérins standards du moment que Magom en faisait de très beaux, soit à nos dimensions soit bruts en pièces détachées.

Bien sur que tu bout d'impatience de faire les tiens, mais quand tu aura passé 10 h de travail sur un seul vérin tu va vite en revenir.

Et puis Magom bosse en numérique de série, et ça ne lui coûte rien, toi ça sera tout du manuel.

Et puis si tu n'a pas de diviseur indexable pour tes tètes démontables tu va vite galérer.

Vers la fin l'un de mes vérins coûtait 50 € plus chers que Magom et sans tète démontable, je ne suis pas plus royaliste que le roi d'Espagne, j'achète mes vérins chez Magom, mais bruts et je me démerde à me les monter.

Si vraiment je suis emmerdé pour des vérins spéciaux, bien sur que je me les fait, mais ce n'est plus ma tasse de thé.

L'idée de se faire ses vérins est pareilles que se faire ses chaines de pelle, mais à une époque ou l'on en trouvait mais très chères, alors j'ai fabriquées ma première série en alu vissée, environ 10 mètres linéaires, puis ma série tout acier aussi vissées tels sur la 964 vendue à Senech, sur que c'est bandant de se faire ses chaines, mais quand tu y a bossé dessus tous les jours à raison de 8 h/j durant deux ou trois mois, au risque de te faire niqués les doigts dans la meuleuse, tu te dit que ça ne vaut pas le jus, qui plus est reviennent plus chères que des chaines en alu moulées.

Il faut faire la part des choses, il y a des trucs ou ça vaut le coup de se les faire en machine telle cette barbette, mais pour des chaines ou des vérins non.

Si tu voyait la somme d'outillage que j'aie en atelier du haut et du bas tu deviendrait fou, environ 30 000 € répartis sur 10/20 ans.

Sur que le débutant sur machines à envie de bouffer du métal, c'est normal, par la suite on se tempère, parce qu'à coté de bouffer des tonnes de copeaux, il y a tous les menus travaux ou les machines sont indispensables, tels des axes laiton lisses filetés en bout, qui s'ils sont bien faits te prennent un temps fou.

Ou des tiges de vérin de 4 en inox 18/8 amagnétique et ou il faut faire les filetages en bout sur pinces dans la  broche, pour ne pas marquer les tiges.

Ta couronne dentée à été expédiée par Tecnimodel, elle est en charge de Colissimo, je l'attends peut etre en fin de semaine , samedi matin, mais lol, on a pas le feu au lac.

non on est pas pressé pour la couronne. J'ai pâs encore fini les joues, et je me suis pas du tout occupé de la plaque de recouvrement encore. donc elle est pas encore attachée. En fait mes barres seront solidaire en haut. J'ai l'intention de mettre une plaque acier en C qui les recouvre. Si tu as remarqué le schéma, en position haute les barres ont le même angle que la pente du chassis. Ce n'est pas un hasard, c'est comme çà sur l'original

Tiens sinon, marrant il y a une liebherr M914 davant ma boite, exactement la même que la pelle à 2 euros. Alors la lame c'est complètement différent. 2 gros vérins verticaux, la lame monte et descend comme sur un chariot élévateur. il n'y a pas de parallélogramme comme sur la cat.

Je vais devoir ruser avec l'avant des joues parce que les mg90 sont plus haut que les SG90. Du coup les palonniers ne rentrent pas entre. Mais je n'ai pas trop le choix, si je tourne les servos leur mouvement est perpendiculaire aux bras de lame et je perds puissance et précision. Quelle m... que les N20 soient si peu puissant. j'aurai juste mis 2 N20 en diagonale et c'était réglé.

J'ai essayé avec des 16GA030 plus gros, mais c'est très très juste. Je ne sais pas quelle est leur puissance. Ce sont ces moteurs qui propulsent la JCB de Steve

S'ils sont de la catégorie des N 20 le moteur étant un N 30 plus longs, ils sont plus puissants.

Ou je sait que c'est la merde, c'est ça le modélisme, ça te prouves que des fois ce que tu avait calculés ne passe pas.

Puis coté servos, penses à ceux qui sont installés sur tes bagnoles ? Penses aussi aux renvois d'angles qui peuvent te rendre de grands services ?

Les incontournables dans ton châssis, ce sont les deux ponts et les directions pour elles ça ne sert à rien de mettre des gros servos standards, des SG 90 ou NG 90 feront l'affaire, une pelle à pneus c'est pas un camion, ça va lentement, et la direction ne prends pas des chocs comme les camions.

Puis l'incontournable c'est le moto réducteur de propulsion et ses deux sorties opposées.

Une fois que ces éléments sont en place avec l'accu dans un lobe, il te faut disposer de ton servo de lame, parfois à l'opposé de celle ci, la ou tu a de la place, les renvois d'angles et les tringleries ça ne sert pas à rien.

J'aie reçue ta couronne dentée et son pignon, reste à savoir ce que tu veux mettre comme moto réducteur de tourelle ? le trou du pignon est de 4 mm, sur mes pelles je met des RB 35 au taux de 1/100, mais un RB c'est mastoc, pour cette motorisation un moteur plus petit comme sur la photos de la base CTI alu au taux de 1/100 en sortie d'axe de 4.

La couronne est à fleur de la barbette, ce qui veux dire que le pignon moteur l'est aussi, ce qui veux dire que le dessous de tourelle doit etre au niveau barbette, plus 1 mm de jeux.

Il faut donc implanter le moto réducteur de tourelle dans la tourelle en position debout, mais que celui ci rentre sus le capotage de plus leur axes de sorties ne sont pas énormément longs, tout juste 12/15 mm.





En toutes logique il te faut supprimer sous le tablier les 4 crochets, ce que je ne sait pas, c'est si la barbette rentre dans le cercle des crochets ? Elle fait 66 extérieure. il faut aussi raser la protubérance ronde. et faire un trou de 10 au milieu, on ne sait jamais, vu que le blochet est aussi percé à 9.

Cette protubérance est en faits le canon de centrage de la carrosserie il faudra lui aussi le raser et supprimer les branches de la croix et pour bien faire y placer une tole alu ronde se centrant entre les bossages en longs, vissée en périphérie par en dessous de 4 vis de 3 taraudées dans l'alu.

Le tablier se fixera ainsi sur la barbette par 3 vis de 3.

De tout ça, il ressort qu'une fois le moto réducteur en place, l'arbre de sortie peut etre trop court, dans ce cas il faut que je fasse un petit prolongateur, mais ça, c'est à toi de me le dire ? Mais il se peut aussi que le moto choisis suffise à l'implanter au dessus de la couronne dentées.

J'aie bien fait de commander la couronne, le blochet est trop gros au niveau pignon, donc je le réduirait et repercerait des trous plus près du centre.

Imagine que je te livre la barbette ? Tu reçoit ta couronne et tu est chocolat ? Je vois d'ici la gueule de la bavure, pas mort de rire, à renvoyer à l’expéditeur, frais et pertes de temps, pas du boulot.

Donc toujours anticiper, le contraire de l'armée, mais ça évite le bordel.

La couronne malgrés les cotes données par tecnimodel est plus mince du coup descends de trop dans son alésage , alors obligé la aussi de faire une rondelle de relevage.

Chaque fois que j'ai voulu anticiper sans avoir le matos, je me suis retrouvé marron.

L'anticipation c'est de commander simultanément le matos pour bien fabriquer et non charogner.

Alors le cercle est trop petit, il fait 62mm de diamètre sur l'extérieur (60mm interne). à priori la largeur de la barbette correspond au cercle extérieur sur la tourelle avec l'excroissance de blocage de tourelle originale, donc je vais devoir raser tout çà à la dremel. De toute façon, le plus simple, c'est à de tout retirer à part les plots de guidage sur les bords et les crochets avant de cabine et de tapisser le fond avec une plaque en alu de 2mm. le blochet sera vissé sur la plaque.

Pour le châssis, on s'en fout puisque on ne réutilisera que la partie arrière avec les stabs

C'est dingue, on te donne des cotes dans les descriptions et elles sont fausses.

Pour les servos c'est une question de poids total. Sur ma 1/10 piste qui fait 1kg5, un servo de direction standard suffit, mais sur ma 1/8 TT, si tu n'as pas minimum 6kg à la direction, les roues ne tournent pas à l’arrêt car la voiture pèse 3kg5. J'ai peur qu'avec l'alu qu'on rajoute, surtout si on prévois de refaire le bras métal plus tard on soit plus dans des valeurs de 4-5kg que 1kg5, et les MG90 avec les 2 kg ils auront du mal. En voiture, on prévoit en général minimum 2 fois sont poids en servo de direction. C'est pour çà qu'on a entre 20 et 40kg sur la 1/5eme

Vérification faite sur la couronne, elle fait bien 8 mm d'épaisseur, c'est moi qui ai fait la profondeur à 9.
Oh mais des couilles il y en a légions au tour et à la fraiseuse. Je serais obligé de baguer vu que le blochet sera diminué de diamètre et il faut une ceinture basse pour le tenir sur le roulement d'au moins 1 mm.

La barbette fait bien 66 extérieur.

Et puis l'encre sheepye à fondue  je 'ai tout nettoyé sur la barbette avec un chiffon, j'en avait plein les mains, donc peintures y a que ça de vrais.

L'alu c'est terrible pour les couleurs, a cause de cette pellicule qui se forme dessus, ça empêche les brasures d'adhérer, les feutre de tenir, et même la peinture, à moins de sabler, c'est pas très solide dans le temps. Je pense que c'est des gros défaut de ce métal.

J'espère avoir un peu de temps demain pour attaquer les joues et les braser. La je repars dans 1 heure chez mes parents pour les aider à préparer la brocante de demain. Et je ne rentre qu'en milieu d'après midi demain... j'ai passé ma matinée entre les courses, la lessive et aider madame à préparer des lettres de motivation et mettre les tableaux pole emploi à jour, j'ai pas eu une minute à moi

Les peintures époxydes à deux composants adhèrent bien à condition de les passiver chimiquement, en piscine on avait fait traiter des tubes alu de 30 de toutes couleurs pour faire des cages immergées pour amuser les nageurs, aux essais d’éraflures les résines étaient tellement dures qu'il était impossible de les rayer.

L'alu en faits est gras, et les traitements d'anodisation comme explique Greg fait apparaître cette couche éponge qui bloque les couleurs, mais ce sont des traitements lourds et dangereux.

Ca vaut certainement le coup sur des séries, mais à l'unité ?

Et c'est drôle , c'est moi qui écrit cela, alors que pour une pièce je fait un gabarit ?

En faits tout est affaire d'habitudes, une fois les automatismes acquits c'est facile de tout faire.

Faut juste commencer un jour.

Bon j'ai pas eu énormément de temps mais les joues avancent bien. J'ai fini de découper les joues au niveau de passages de roues. il me reste les joues des caisson latéraux qui sont plus simples, car ce ne sont que 2 rectangles avec 2 pliages et les joues avant et arrière, encore que je ne sais pas comment les implémenter vu qu'il y aura des longerons.

Fait moi un crobard que je comprenne ton idée ?

le voila

les joues sont en 3 morceaux de chaque coté, et je rajouterai des longerons en Alu de 2mm pour le support de stab, et les bras de fourche

Pourquoi en alu ? Et si ces longerons était en acier ? vu que le fond est déjà acier ? Tu fait un doublage acier brasé par points.

Avantages, du solide, et pas de vis apparentes ?

Tu veux de l’épaisseur ? pour servir de paliers ? des bouts de tubes laiton soudés étain au bons diamètres.

Vu que ta structure est acier, penses à la renforcer acier, moins i y a des épaisseurs gênantes, plus tu est gagnant.

Ce n'est qu'une idée en passant.

Pourquoi n'y a il pas continuité des cotés vers les angles de la croix ? Dommages car c'est sur ces angles que ça aurait renforcée la structure.

De faits une boite tout acier avec des bords relevés soudés, de l'indéformable.

Mème si tu doit ouvrir des sabords une fois faits, la scie dremel est la pour cela. Non ?

Lol j'ai pigé les cotés sont justes enfilés, mais pas à fonds, je viens juste de voir les blancs.

Quand tu construit acier penses à ouvrir de suite tes ouvertures, pour les vérins par exemple, ce ne peut etre qu'une fente que tu agrandis à la scie circulaire.

Regardes la boite de la job ? Tout acier au départ tout soudé tout fermé, après seulement tu modifie ta structure à ton grès avec tes outils.

Je relisait ta présentation, tu nous parles de tes modèles ? Alfa Roméo, camion à ouverture latérale ? Que du mystère, on aimerais bien voir aussi tes réalisations ? tes bagnoles GT dans autres formes de modélisme, et le camion et son chauffeur mobile ici ?

Fait nous ce petit plaisir Marc ? Merci pour tous.

Ok je mettrai des photos de ma 1/5eme. Pour le camion j'ai encore un peu de peinture, et la remorque est encore sur plans à partir de 4 rails en C et de suspente enroulée par N20. Je pense que la base sera un chassis 3 essieux carson car au final ca coute moins cher que d'acheter les pieces manquantes au détail (essieux roues suspension) en partant de longerons auto construits.

Voila tu as compris c'etait c'etait juste pour te montrer comment j'assemvle les joues mais on a un caisson complet car chaque piece sera brasée avec sa voisine. Pas con de braser un 2 eme fond. Au départ je pensais mettre des traverses en alu de part et d'autre de chaque passage de roue mais ton systeme est mieux. Techniquement je peux envisager de mettre des axes laiton qui font toute la largeur donc pas besoin d'avoir d'appui. Donc la solution de mettre un U perpendiculaire brasé en fond de cchassis convient. J'aurai quelques découpes a la dremel à faire pour les bras de lame notamment et les palonniers de servos de direction

Quand je construit un modèle en acier, j'ai tellement confiance dans la solidité des montages que je ne double rien.

Si la dessus tu met des axes en acier doux, tu en trouve chez Tartaix ou au brico, ce sont des aciers étirés au laminoir en filières calibrées donc justes, si tu n'a pas confiance sur un palier tu peut toujours braser dessus une rondelle de même diamètre.

Une tôle de 0,55 par elle même c'est presque du clinquant, donc souple, mais dès que tu en fait un montage rigide brasé, c'est d'une super solidité.

Moi je te conseillerais plus de faire ton montage sans renforts, rien que par son assemblage il sera rigide.

Si tu doit y placer des axes tu le fait après montages, si tu perce avant montages tu risque de ne pas Etre parallèle et d’équerre.

Les seuls montages à faire pré percés sont les joues des bras des pelles avec entretoises provisoires.

Tu doit impérativement voir dans ta tète tes montages et vu que tu maîtrise les dessins de les conforter sur le PC, en regard bien sur de ton modèle et sa ressemblance, il s'agit alors de faire la part des choses entre véracité et tricherie, c'est la balance.

Une fois ton châssis monté suivant tes plans, il te sera plus facile de monter tes ponts.

Un truc : achète impérativement les disque dremel à Click et le porte disque. Je l'utilise depuis de nombreuses années avec bonheur, ça passe presque partout, je conserve tous les moignons de disques usées jusqu'à la rondelle, ça passe ainsi dans de minuscules endroits.

Dans tous tes montages tu doit faire la balance, ne pas etre trop rigide, et faire avec tes moyens mécaniques et tes fournitures, forcément tu triche de partout, mais l'important est que tu soit content de ton travail et que ça conforte ta façon de voir l'engin.