Modification Pelle Cat Bruder par Bamo

Super ces vidéos. il a super bien bosser le mec sur ses bruder. en fait il  aussi des moteurs dans es essieux, il a visiblement fait les cages avec une imprimante 3D

Avec les fournitures modernes des N20, tout en restant modeste dans nos prétentions, c'est ce que je voulais te faire comprendre avec tes deux petites pelles à pneus.

Marc ? Tu est encore jeune ? Au moins 30 ans de vie devant toi en tous modèles, ce que je voulais te faire comprendre mais difficilement toi qui brûle d'impatience de tout faire, c'est de commencer tout petit avec du bruder sans tout charogner.

En parallèle ça ne t’empêches pas d'apprendre comme je te l'enseigne le travail sur les métaux, qui est indissociable des machines outils.

Le jeux avec Bruder, c'est de modifier avec discernement, en exemple le chargeur rouge, l’élévateur, la micro pelle, le dumper à chenilles.

Avec bruder, on a déjà une belle maquette, bien sur ne jamais péter plus haut que son cul. La fabrication des coffres de N20 est indispensable pour ces modifs, donc travaux sur métaux et brasures.

Rester modeste dans nos présentions de faire fonctionner nos engins : ils sont fragiles, pourquoi les forcer avec terre lourde et cailloux ? Des grains de riz, ou des haricots c'est léger et font tout à faits l'affaire.

Tu aurait commencé en TP comme moi en 2006, tu n'aurait trouvées aucune fournitures miniaturisées ?

Mais ce n'est pas me cas de nos jours.

L’élévateur à 4 N 20 dans ses directions deux micro servos couplés pour sa double direction, micro servo sur le godet, N 20 pour le télescopage, et le gars n'a pas cherché à cacher ses micro servos de 2 grammes.

En faits on veux toujours prouver aux autres qu'on peut mieux faire, au risques de casser nos engins pour leur faire plaisir, mais on en a rien à foutre de leurs avis d'empirisme.

Tu a vue sur ta pelle bruder les emmerdements à surmonter ?

Il y a quelques années j'en ai modifié une, sans trop la chambouler, moteur central pour les deux roues arrières sur différentiel de bagnoles de récupération, direction roues avant, relevage de lame sur servo, rotation de tourelle limitée, et en tourelle tout hydro perso, et ça a très bien marché avec commutateur de voies CTI.

Comparativement je me fait plus chier sur la grue a chenilles que de modifier du bruder, c'est dire.

Pour un débutant, je dit : apprenez à modifier du bruder sans trop le chambouler, apprenez les bases des engins TP, et comment ils sont faits, puis doucement volez de vos propres ailes tout en vous perfectionnant.

on partait de beaucoup plus loin je pense avec la pelle à pneus. Rien n'était prévu pour la direction, 2 axes fixes au travers de passages dans le châssis. et pas la place de faire tourner les roues sans charcuter dans tous les sens.

J'ai pas l'intention de refaire toute la tourelle, j'ajoute ce qu'il faut en alu pour le support de bras et la fixation au blochet et ensuite je monte l'hydraulique sur le bras d'origine, renforcé si besoin

Le châssis c'est aussi pour m’exercer à la brasure, oui je me suis un peu emmerde et j'ai pas mal modifié le bas, mais vu les contraintes, je n'aurai pas pu sans dénaturer en faire quelque chose je pense. J'ai tout de suite vu que ni les stabs ni la lame ne pourraient rester en place pour gérer la direction. Au pire j'aurai pu prendre le baquet et intégrer l'essieu tube après rallongement. mais je crois que le pare cycliste aurait posé problème

Et pourtant , moi et Volvo 25 on en a modifiée une chacun en gardant tout les plastiques.

Je te l'ai dit un seul essieu moteur, une direction avec de petits débattements, dans ce cas tout se fabriquer pour inclure le pivot vertical dans la roue, de fait la roue jumelée tourne sur l'axe médian entre pneus.

Tous les deux on a refait la barbette en faits j'en ai fait deux identiques couronne dentées extérieur 

Pour la tourelle, juste à placer une tôle alu de renfort de 2 ou 3 mm dans le tablier, de faits celui ci pris en sandwich entre faux tablier et barbette.

Pour les flèches juste des renforts aux pieds des vérins, et en tètes des tiges des vérins.

Comprends bien nos situations en 2007, dans le commerce rien de spécialisé, les pompes, c'est lui qui les a fournies, pompes de dialyses en inox massif, en faits des pompes annexes sur les circuits dialyseurs, moteurs brushless sur réducteur en carter de 1/3 maison, on a acheté juste les distri leimbach, Magom n’existant pas encore. On s'est faits nos vérins. Pour a tourelle RB 35/100 idem pour les roues arrières des montages sans ponts différentiels, d'ailleurs Pierre fait encore des expos avec sa pelle à pneus qui doit avoir maintenant 15 ans.

Quand en modélisme de TP tu ne trouve rien dans le commerce tu te débrouilles pour tout fabriquer en conservant un maximum des châssis des engins.

Je te rappelle que je suis métallier avec mes machines outils.

Ma logique est : acheter du bruder le modifier en vue du montage d'accessoires de fonctionnement sans trop le charcuter.

Regarde le petit chargeur rouge ? Ou le dumper Volvo D 60 H ? ou ma pelle  bruder hydro, un camion actros porte engins et sa remorque d'origine, je conserve au maximum les roues de bruder.

Bien sur mon gros avantage c'est le métier et les machines, faire du TP oui mais avec machines, bite et couteau très peu pour moi, j'ai bien assez donné sans.

Pour te donner un exemple probant :

Je veux construire un portail de hangar à deux portes coulissants de 3500 de haut par 6 m de large.

Ou vais je le construire et avec quoi ? J'ai plus l'outillage de mes entreprises, je laisse bien vite tomber.

Il faut une tronçonneuse pour débiter avec coupes à 45°, une perceuse à colonne, des trétaux acier, un bon poste de soudure arc, une grosse cisaille d’établis pour la tôlerie, pouvoir travailler au sec et au clair, pouvoir fermer mon coin chantier pour tout retrouver le lendemain, avoir le jus en 220 et 380, des pinces blocs, des serres joints, tous les outils à main de finitions meuleuse, perceuse, peinture et pinceaux.

Faire ça dehors en plein soleil et tout ranger et déranger tous les jours, car construire un tel chef d’œuvre c'est au moins 15 jours de boulot. Et les rails et les roulettes et les sabots de sol, à la serrure, et tout y quanti ? Et la pose, chaque vantail c'est 200 kg ?

J'ai le matos, j'ai l'endroit au sec et de la place, j'ai l'outillage je fait, sans ça, niet.

ouais. Bon retour de vacances, et dans la boite aux lettre, moteurs, cardans et un peu de fil électrique. Il faut retravailler l'intérieur des tubes de 16 pour que le moteur rentre entièrement mais avec un peu de patience, çà va nickel. mes calculs ont l'air bons, le cardan bien positionné, il me reste 5mm avant le bout de la fusée, parfait puisque c'est un roulement de 4mm de large qui dit aller à cet endroit. il faudra faire des essais une fois la direction montée pour voir si les fusées ne brident pas trop le débattement ou si je dois tailler les bords pour que le cardan passe sans frotter.

Te vla de retour à la maison ? Alors, Bien venue, et bonne rentrée.

Si ça marche et que ça vire, que demander de plus, faut pas s'attendre à des inclinaisons de 45 °.

Regarde le tracteur à Yannick Roulette il ne vire pas tant que ça ?

Le principal c'et que l'engin tourne, s'il faut faire des manœuvres, eh bien fait des manœuvres.

oui, je crois que j'ai dans les 30° sans rien toucher, çà doit suffir largement. sinon un petit coup de lime avec la dremel sur les bords et c'est vite fait.

Ouep rentré hier midi, mais j'aurai bien pris 2 semaines de plus ici pour bricoler sur ma pelleteuse

30 ° c'est pas mal, au dela c'est les cardans qui vont merder. Ca va boiter et vite s'user.

Je ne sait pas comment tu a prèvues tes commandes sur ta pelle à pneus, moi je voit cela ainsi :

Voie 1 à 4 sur manches dédiées aux actions sur pelle, plus un inter pour le brisé de flèche à 3 positions, et bien sur le mixage de la pompe sur asservissement des commandes hydro.

Pour le châssis, tu passe sur joysticks, à droite direction et relevage de lame, à gauche sens de marche et stabilisateurs, de tout ça, tu utilise que 8 voies, plus une pour la pompe et une pour le brisé.

Sur châssis que 4 voies.

Au total 14 voies, soit un X8R plus un X4R en tourelle, et un X4R en châssis. Dans une forme basique.

Plus de voies si tu veux des options.

L'inter SF te sert de commutateur, soit en mode châssis, soit en mode pelle, mais tu peut aussi choisir SE à trois positions pour un mix : en haut pelle, au milieu pelle et châssis, en bas châssis.

Car il se peut que tu ai besoin de la pelle sur une translation du châssis.

Et les joysticks feront merveilles instantanément sans passer par commutation interne.

Alors comment j'ai prévu la chose

2 modes de fonctionnement
mode travail. 3 commandes de bras + tourelle aux manches. déplacements + lame aux joystick arrière, brisé et stabs sur inter 3 positions, pompe sur Potar S1
mode route
commandes de route sur manches. changement de la direction en inter 3 positions (4 roues, 2 roues ou crabe). flèche et tourelle sur joystick si je dois utiliser le godet pour tourner

au niveau câblage, je mettrai 2 X8R. comme j'ai 4 moteurs, je vais mettre 2 varios 10A sur 2 voies du récepteur avec un différentiel électronique au mixeur
2 voies direction 1 voie lame et 1 voie stab, il restera 2 voies si je veux plus tard intégrer un blocage d'oscillation
dans la tourelle 4 voies hydro + pompe + tourelle, il me reste 2 voies pour éclairage, son éventuellement. Plus tard ajout d'un X4R si besoin pour une engcon et la commande d'outil. avec le module frsky taranis pour passer à 32 voies en émission

donc 12 voies dans l'immédiat + 4 dispos de base

en théorie je pourrais mettre des X6R, mais à 2euros pres, autant mettre 16 voies et garder de la marge

Pour ta commande de pelle, ilest d'usage de tout grouper sur les deux manches, à droite godet et flèche, à gauche tourelle et balancier, le brisé sur inter trois positions.

Parce qu'en faits une pelle se conduit avec les deux manches.

Si tu fait n'importes quoi , tu sera obligés pour les autres pelles à faire pareils, et puis tu ne pourras pas prèter té pelle à un autre conducteur car il sera paumé.

Ca, c'est la logique, mais dans Ta réalité si tu veux marcher en autarcie, tu fait bien comme tu veux.

Oui j'ai bien prévu çà comme çà, en mode travail, fleche + godet et balancier + tourelle sur les 2 manches habituels. Il n'y a qu''en mode route que je passe tourelle flèche et balancier sur Joystick pour faire des manœuvres au godet si besoin. Au départ je ne pensais même pas bouger l'ensemble et arrêter la pompe en mode route mais ton idée d'utiliser le godet pour virer sur place m'a interpellé et peut servir même en mode route.

de toute façon la pompe sera fonctionnelle uniquement quand une commande hydro sera active, pour économiser de la batterie. J'avais déja programmé çà sur le modèle Manitou

En faits, si tu monte les joysticks, tu n'à plus les sliders ni les deux potards S1 et 2, tout ça est dévoyé sur les joysticks.

Partant de la, les fonctions de pelle sont immuables sur les manches, tandis que les joysticks ont en charge la direction et le sens de marche, plus le relevage de lame et stabilisateurs.

La pompe sera mise en marche par mixages sur les voies hydro. Et S 3 pour la régler finement, ou encore utiliser la fonction ratio pour ses puissances sur plusieurs points fixes.

Le brisé est dévolu à un inter 3 positions.

De faits quand tu pilote ton châssis, tu peut immédiatement te servir de la pelle.

C'est ce qu'il y a de génial avec ces joysticks, d'avoir deux paires de manches proportionnels, soit 8 voies de commandes, sans passer par le commutateur, ceci, dans l'absolu.

Donc pour ton engin tu aura deux directions ? Alors rien de plus facile que d'adopter les 3 marches direction seule avant, ou avec le couplage d'arrière, ou le mode crabe.

Pour tout le reste, c'est à toi de voir, comme le fait Steve actuellement sur son tracteur Rigitrac, il rajoute des tas de trucs vu qu'il a des commandes inutilisées.

Je vois cela déjà avec le petit chargeur : Direction et marche sur manches avant, logique.

Puis les deux commandes du brancard et godet, sont ce qu'on appelle des commandes verticales : tu lève ou baisse le brancard, tu relevé le godet ou tu l'abaisse donc joysticks dans le sens vertical comme l’étaient les sliders, mais avec le gros avantage des retours aux neutre stables.

Le dumper c'est différends,les chenilles sur joy, puis les commandes de benne, le relevage est vertical, donc manche de gauche d'avant en arrière. mais la giration est horizontale alors manche de droite.

Et comme les autres voies dans les deux modèles sont inactives, pas moyens de se tromper.

Non, moi je monte les Joystick sur sliders + S3 et surement P2. je garde P1 pour la pompe dans tous les cas. J'ai regardé sur ma radio, et j'ai bien un S3 qui est à none actuellement mais que je peux mettre en multiswitch ou en pot avec ou sans neutre comme S1 et S2. Je ne vais pas me priver de garder un potentiomètre supplémentaire.

Hier j'ai reçu les roulements de 3 x 10 pour les fusées. J'irai faire un tour à brico acheter un petit coupe tube sur parce que je les trouves un peu degueu les fusées, pas super droites donc je vais en refaire avec la roulette coupe tube qui me fera un truc bien plus propre.

J'attends encore les chapes et je pourrais finir les essieux. D'ailleurs en attendant de pouvoir acheter les roues Bruder alu, je vais peut être essayer d'adapter les roues d'origine. Si j'arrive à faire entrer dans le plastique des écrous m3, je dois pouvoir refaire un moyeu de 3 avec une vis. Il me suffira de faire un méplat pour la btr du cardan.

Sinon ça y est le bras est complètement désossé, la poignée de manœuvre et les faux verins virés avec 0 pattes cassées. J'ai donc 2 demi bras, 2 demi balanciers et la flèche de godet en 1 bloc qui ne s'ouvre pas

Pareils la flèche de godet s'ouvre en deux, mais attention il y a des clés internes, c'est vrais ça, pourquoi faire simple ?............................................................................?

je regarderai plus attentivement ce soir si je vois des clés. Au moins çà ne fait pas trop de bruit, donc je n'ai pas le problème du voisinage. On a déja des bruits de perceuse presque tous les jours, c'est pas pour leur vriller les oreilles avec la dremel pendant le film du soir :p

Bon alors voila comment c'est construit ce bras. seul l'élément de balancier est en 2 parties qui viennent recouvrir l'axe du bras et de la fleche de godet. donc j'ai bien tout démonté car c'est bien une seule pièce et comme elle est creuse renforcée par du croisillon, j'aurai vu si il y avait des clés.

J'ai quand même démonté un dernier élément, l'intégralité du pentographe de godet. Donc j'ai le "quicklock" (une clé pour cliper le godet avec une languette pour désengager), un premier renvoi en H et un 2 eme renvoi en H + 2 éléments monoblocs + 2 demi éléments.

Le quicklook, se retrouve sur le godet de tranchées de la pelle sur chenilles, ce sont deux godets interchangeables que l'on peut acheter séparément, le godet de curage large sans dents, et le gros celui de tranchées, c'est celui monta sur la Huina, mais sur une attache manuelle un bricolo que tu peut te faire toi même.

pas énormément de temps ce weekend. J'ai pu quand même travailler sur les fusées. Le coupe tube fait vraiment du bon travail. les roulements de 3*10 rentrent très bien serrés et la taille de la fusée est bonne car mon cardan se positionne parfaitement et me permet une rotation de l'axe dans toutes les positions de la direction. Par contre j'ai du avoir un léger défaut d'alignement du forêt quand j'ai percé les axes de fusées dans l'essieu car le moyeu remonte de quelques degrés d'un coté.

Comment ferais tu Jean Paul pour décaler un trou de 1/2 ou 1mm ?

je crois que je vais rattraper cela en faisant une petite brasure brox dans le trou de 5 dans lequel je passe une barre alu de 4 plaquée sur un bord pour ne pas que la brasure adhère, puis je reperce le tout à 5 pour décaler mon trou de 1/2 mm ce qui devrai suffire pour réaligner la fusée

Ou plutôt, tu lime d'un coté ton trou, tu positionne ta pige alu sur le trou valable, puis tu bouche ton trou à la brasure.

Pour que ta pige soit bien positionnée il faudrait la fileter à m 5 d'un coté, un écrou intérieur, un autre éxtérieur te centra parfaitement ta pige dans l'alésage, la partie lisse dépassante te permettre de boucher ton trou.

Pour les erreurs, et pour les réparer sans se faire suer aux soudures, c'est de préparer un mandrin de reprise, ta pige alu, mème pour une pièce.

Pour une seule pièce je fait toujours des mandrins de reprise, ainsi lors des travaux d'usinages ou de soudures, les mandrins te permettent de bien travailler sans te faire suer.

Et le travail sort nickel.

ouais, bonne idée, je vais plutôt procéder comme çà, une pige filetée d'un coté et préparation du trou à la lime avant brasure de rebouchage.

Bon comme d'hab pas une minute. Entre le rdv chez le plombier le rdv a la banque les courses et aller voir ma grand mère à 75km et arroser les plantes des parents qui so't en Vacance j'ai même pas eu 2h d'affilée pour bricoler. J'ai juste eu le temps de découper les. Anciens passages de roues et de mettre les nouveaux en forme.

J'essaie également d'adapter les. Roues Bruder. On verra plus tard pour les alu. Mais je pense utiliser le même système. Un disque l'intérieur de la jantevec 6 ou 8 filetages M2 et des vis hexa pour le look. Il me reste la problématique de l'axe. J'ai essayé de tailler une vis m4 pour avoir une partie en axe lisse. Pour cela j'ai mis la vis dans la perceuse que Je fais tourner à bas régime et je taille avec la dremel qui ne bouge pas mais tourne. Ça marche pas trop mal mais le problème de cette fixation c'est que cette vis axe se desserre lorsque la roue prend un à coup. Et puis le problème c'est que je dois pouvoir fixer le moyen sans la jante car la vis de cardan est dans la fusée accessible par un trou de 4 recouvert par l'intérieur de la jante.(même les axes de fusées sont dans la jante)

Si je pouvais usiner je ferai le disque avec chapeau de moyeux intégré dans lequel rentre un axe de 3 tenu par une vis btr. Et j'enlève le centre de la jante. Je peux peut être faire quelque chose en 2 parties. Je vais dessiner un petit schema.

je vois le disque en alu de 2 de 35mm de diamètre (ou un carré dont les bords sont usinés pour entrer dans la jante), et autour du trou de l'axe 2 trous qui viennent se visser dans un chapeau fait d'une barre alu pleine de 14 avec 2 filetages et un trou d'axe de 3. dans le chapeau je fait un trou en biais pour une vis btr qui viendra serrer l'axe de 3 du moyeux comme tu as fait pour tes roues de l'élévateur. Je supprime le chapeau plastique des jantes d'origines et agrandis le trou de la jante à 14 pour que le nouveau chapeau traverse.

c'est faisable sans tour

Alors, pour le dumper Volvo, moi aussi j'ai utilisées les roues bruder, mais comme je le disait à Paul PP, pour avoir de bons entraînements sur roues bruder, voici mes combines :

Je reperce le trou d'axe au diamètre de mes fusées, de parts en parts.

Tes fusées sont achetées dans le commerce ? Ce sont des fusées motrices, donc sur la fusée il y a certainement un trou transversal ? Ce trou est destiné à placer une clavette acier de 2 mm.

Cette clavette rentre dans un fraisage fait sur des hexagones, vendus entre autres par BG, H de 12 qui est un standard que tu peut trouver n'importes ou.

L'hexagone et sa clavette sont donc les entraîneurs des roues.

Mais les roues bruder n'ont pas ces empreintes en H, on va donc les faire avec du tube de cuivre recuit de 12 ou 14 intérieur, en faits le diamètre qui se rapproche le plus de la hauteur entre pointes du H, (pas l'entre plats ou faces plates).

Tu te coupe alors 4 tronçons bien propre en cuivre écroui, donc droits acheté au brico du coin.

Toutes les roues bruder on une jante creuse, l'axe en harpon est pris dans la jante, y tourne librement, mais impossible à enlever sans la combine du siècle : l’échauffement par rotation rapide entre la jante plastique et l'axe qui chauffent par frottements et ramollie le plastique, la roue doit venir sans forcer.

La jante bruder est munies de 6 nervures, on va s'en servir pour, à l'aide du H bricolé, d’entraîneurs.

Tu va donc couper 4 tronçons de tubes écrouis d'une longueur correspondant d'une part à l'épaisseur de tes H en alu clavetés, h qui devraient se situer sur la partie plate de la roues, téton de surplis découpé.

A ce niveau le H est nettement dans la jante, et le pivot de fusée également dedans, donc la roue va quasiment tourner sur elle même.

Puis la longueur des tubes permet a ceux ci de pénétrer entre nervures, pour cela, tubes toujours durs de scier 6 entailles diamétralement opposée à 120°, il en résulte 6 entailles qui s'encastrent dans les 6 nervures.

Une fois tes tubes ainsi faits, tu les recuits , puis si tu possède un bout de H de 12, laiton, acier, alu, tu forme les H sur le tube cuivre autour de ce mandrin improvisé. il faudra peut etre recuire le cuivre deux fois ?

Tu forme le H sur les tubes par martelages sur les 6 faces, essaie de faire ça proprement, que le H façonné dans les tubes soient propres et d'un peu plus de épaisseurs des h clavetés.

Leur mise en place est simple, tu te munis d'une de tes fusées de roues comme centreur, tu met le h en cuivre dans la roue, la fusée avec son h alu claveté dans le tube, et l’écrou nylstop coté extérieur. 

Si tu a contre percés tes trous dans les jantes proprement tes axes fusées devraient etre parfaitement centrés, et l'ensemble maintenant bien droits les H d'entrainement.

La, tu colle ces tubes, soit à l’araldite deux composants en embousant l’extérieur autours des nervures ou si tu a un pistolet à colle chaude, tu fait pareils et tu laisse refroidir la roue à plat.

Je te garantis que ce type d’entraîneur sera posé à vie de l'engin.

C'est une méthode artisanale ou l'on se passe de machines outils.

pas mal du tout comme technique, je vais étudier çà de façon approfondie. intégrer un H claveté dans la jante, il fallait y penser.