Modification Pelle Cat Bruder par Bamo

En faits les axes de 3 de ceux tournés sont coniques plus larges en bout que contre le rond de 4, met un roulement de 3 et tu verra le travail, dur à mettre en bout, il flotte arrivé en butée pas recevable un tel travail.

Mais pris dans du rond calibré soudé dans un tube de 3x4, c'est nickel chrome.

Ne jamais oublier la flexion d'axes longs.

En faits pour le puriste tourneur, tu coupe des tronçons un peut plus longs tu les dresse au tour dépassants courts, tu les centre en cul de poule avec un foret à centrer de 3x1,5

Puis tu remet ton rond en butée arrière, pour pouvoir reprendre tes 4 pièces toutes identiques, une fois en butées arrière tu aura laissé dépassé que de la longueur plus 0,5, la, tu met une pointe à roulements dans la contre poupées et tu l'appuie sur le centrage, et la, tu pourra cylindrer sans déformation.

En faits pour chaque pièces tu va y passer facilement 20 minutes à une demie heure, et 2 heures pour 4 fusées, mort de rire ça fait chero de l'heure à raison de 40 e de l'heure, merde 80 € de main d'oeuvre ?

C'est la ou tu commence à réfléchir au copain qui a bossé sur tes pièces ??????????????????????????????.

Ce qui me fait revenir sempiternellement a la question des machines pour l'amateur, chez toi avec tes bécanes tu fait ce que tu veux, mais vu du coté du préparateur très souvent c'est pas payant.

Tient regardes le temps que tu a passé sur mes Stickers ? Au tarif horaire je suis enfoncé.

Alors tu est quasi obligé de faire un tarot, comme je t'ai fait ou comme je fait à tout le monde.

C'est sur que je suis terre à terre, mais c'est la réalité, le contraire c'est l'achat des machines outils pour le faire toi même. 

Regardes le Steve dit qu'il participe ????????????????????????

A quoi ? De montrer ce qu'il fait ? Ou de faire pour les copains ?

Il ne fait rien pour personne, c'est clair,  

Et moi je ne participe pas, comme toi, comme Greg comme de nombreux gentils membres qui ont compris que si on ne s'entre aides pas, on court à la catastrophe.

Bonne soirée à tous et bons modélisme TP, et vive ce forum.

tu es pas cher jean paul,la minute d'usinage dans l'usine de mon ami tourneur coute 5 euros 

Oui je sait Greg, quand j'étais dans les monts du Lyonnais, je m’était entiché de faire des distributeurs de type Leimbach, soit une trentaine en 1, 2, 3, 4, 5, et 6 voies, la grosse difficulté était les boisseaux cylindriques de 7 en H 7, c'est à dire une norme au micron près, j'en ai fait faire 50, ça m'à couté 500 €, 10 € le boisseau, c'est sur que ça m'a coûtées la peau des miches, et faits sur tour conventionnel, faut pas croire que tout se fait en numérique sur CNC ?

Quand je suis venu en haute Savoie pour les deux pelles 964 il me fallait plus de 200 axes inox de 3 avec rainures de circlips des deux cotés, le gars qui devait les faire se les tape comme moi sur tour conventionnel à la pièce, et bien sur ça m'aurait coûtées le restez du peux de peau qu'il me reste aux fesses.

Et en faits il y a mieux que les clips, les rondelles truarc en parapluie qui ne coûtent la centaine que 5 €.

Mais le débit des axes il faut se les faire soit même et ébavurer les bouts.

Ah oui, vu que les roulements entrent parfaitement jusqu'à l'épaulement, ce sont les composés que j'ai pris.

En ce moment je regrette de ne pas avoir de perceuse à colonne sur table. Parce que trouver le centre sur tube rond c'est l'horreur, alors qu'il suffirait que je repère mon 0 avec une pinnule sur le coté du tube et que je décale la table de la moitié du diamètre du tube + la moitié de la pinnule pour être parfaitement centré.

Je crois que je vais faire un méplat pour avoir une surface de perçage plane parce que mon forêt dévie à chaque fois dans son trou, malgré le pointage et ressort de l'autre coté du tube à un autre endroit que le diamètre.

petit truc pour se débrouiller quand tu n'as rien marc  
si tu veux percer un tube pile a l'axe,fais le en 2 fois.par exemple pour un tube de 10,tu te trouve deux calles de 5mm que tu place de chaque coté de ton tube.le tout posé a plat sur une surface bien plane.tu fais une marque de chaque coté du tube en prenant appuis sur tes cales de 5mm (moi je fais ça avec un cuter ) ensuite au trusquin ou en mesurant tu fait une marque a la longueur souhaitée sur chaque trait et tu as tes deux repères de perçage de chaque coté de ton tube.ensuite coup de pointeau si tube pas trop fin (si le tube est fin,place alors une mèche du diametre interieur dedans pour éviter la déformation) ou alors un petit coup de lime a 45° pour faire une entaille en V et la tu aura ton amorçage de perçage

pas mal le repérage à la cale. J'ai plein de plaques alu de 2 et 3. il suffit que je les empile pour marquer le tube à 7. pas con du tout. Je vais essayer çà

Il y a mieux que ça, dans un carré alu de 30x30x30 sur un coté on fait un Vé à 90°, puis pour ceux ayant une table croisée et un étau machine, vous bloquer le vé dans les mors de l’étau , et vous déplacer la table sous le foret, vous le descendez dans le vé, il sera alors pile sur l'axe médian du Vé, on place alors le rondin dans le vé, soit en le tenant à la mais (dangereux pour les doigts) soit si le vé à deux entailles de chaque coté, on monte un étrier de serrage dont la vis serre le rondin, le perçage sera pi;e poil au centre.

Marc , tu trouvera des pinnules pas chères chez BG comme d’ailleurs des vés et étriers de serrage.

Premiers essai de rotation avec tout en place. roulements entré à l'étau, 2 méplats taillés dans les axes à la lime carrée, très réguliers tout ajusté et on y go. Bon avec la technique à Greg, on est plus proche de la vérité, mais je vais devoir travailler l'éclairage due l'établi parce que j'ai tendance à pointer un peu a coté à cause des ombres (0,5mm çà joue au final). J'ai récupéré une bande de 1M de led blanches que je vais mettre à 45° sur le panneau arrière sur un tasseau à 45° vers le bas. le tout alimenté en 12V, il me faut 14W de puissance pour la bande soit 1,2A en sortie d'alimentation

Sinon, bah c'est très prometteur. Y a un petit point dur à cause de la déviation d'un des trous, la fusée bouge quand les vis sont peu serrées mais çà marche, et surtout çà tourne même roue braquée à fond. la roue en elle même est plutôt concentrique, je suis satisfait.

Sinon Jean Paul elle est superbe cette plaque pliée. Çà aurai été mieux dans la longueur et pas dans la largeur les plis comme indiqué sur le schéma (longueur totale 20,7cm) mais je vais me démerder. Comme je dois la redécouper, je vais la redresser, couper l'éxcédent ce qui me laissera seulement un pli de 6cm de large, faisable dans l'étau avec des cornières . Spécial bravo à la rondelle que je trouve de toute beauté.

Oui je comprends mais un  dessin en perspective avec en bout les deux plis aurait été plus explicatives.

Toi tu penses à ce que tu veux, mais je ne puis me mettre à ta place dans ta tète, comment veux tu que je te comprenne ? 

C'est comme moi avec mes explications à la mord moi le nœud, il faudrait qu'à chaque fois je fasse un dessin appuyée d'une photo et de vidéos, mais je vais y passer deux vies.

Pour ta tôle pliée je m'y suis repris à plusieurs fois pour ne pas me tromper, et puis je t'ai précisé que ma longueur de pliage maxi était de 220 mm, capacité maximum en pliages.

Pas facile du tout de traiter des affaires à distance.

Mort de rire, la rondelle me remet du baume au coeur, car la franchement j'avais les boules.

T'inquiètes pas Jean Paul, c'est vrai qu'un schéma en perspective t'aurai aidé, j'avoue.

Pas facile de faire des commandes à distance, mais on s'en sort toujours. Cette plaque sera rattrapée sans aucun soucis. c'est la plaque qui compte et le fait que la longueur de coupe correspond à mon besoin. De toute façon il fallait que je la reprenne car mon capot est en croix, donc il fallait que je recoupe les 4 coins dans tous les cas.

Ouais la rondelle est super. Il faudra que je l'ailgne bien sur le blochet, pour repérer le trou par lequel passera l'axe moteur par rapport à la couronne. Avec le trou de 8 en son centre çà va bien m'aider. Elle sera ensuite vissée par 3 vis TF au blochet sur les 3 trous taraudés et la plaque alu viendra se fixer dessus. en gros je vais agrandir le trou de tourelle plastique pour que la rondelle le traverse et soit en contact avec la plaque alu qui fera le fond de tourelle.

Au moins pour faire des trous par 3 ou 6, c'est pas trop difficile il suffit de dessiner une rosace au compas et de relier les pointes au centre

Tout à faits, c'est de la géométrie.

Bon si tu t'en sort malgrés mes erreurs, c'est bien. Ça me rassure.

Salut Jean-Paul
 
Je suppose que tu parles du module duplicateur 4 voies ?
Il est en commande, on va en recevoir d’ici quelques jours.
 
Bien cordialement,
Patrice
TecniModel

Marc ? Ce commutateur est de nouveau disponible au prix de 45 €

Ah cool, çà peut servir, c'est bon de le savoir

Aujourd'hui un peu de brasure. j'ai essayé de braser les nouveaux supports de servo. Première surprise, le laiton est amagnétique, je me suis trouvé comme un con avec mes aimants

Franchement je n'aime pas braser ce type de métal, de part sa couleur, j'ai beaucoup de mal à voir le changement de coloration donc je ne suis jamais sûr que la température pour appliquer le métal d'apport soit correct. En plus c'est un métal qui diffuse très bien la chaleur, trop bien d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de diffusion à coté de l'acier et qu'à épaisseur égale il faut chauffer plus longtemps.

je suis pas très content du résultat, même si çà tient, il est probable que je reprenne les brasures après meulage à la dremel de l'excédent

En faits quand tu brase argent fait le sous éclairage faible, tu verra mieux la coloration du métal qui arrives à rouge sombre..

Bien sur que le laiton est amagnétique, mort de rire tu ne le savait pas ? Y a pas d'acier dedans comment veux tu qu'il colle aux aimants ? Triple buse.

Braser du laiton a l'argent si bien faites de font te magnifiques brasures, bien chauffé au rouge sombre, le décapant fond et l’argent s'étale comme de l'eau.

Si tu n'aimes pas braser le laiton comment va tu faire des vérins hydrau ?

Oui reprends tes brasures et chauffe d'avantage au rouge sombre, comme il y a beaucoup de décapant ça va s’étaler d'un coup et te faire de belles brasures.

Bien sur si tu ne chauffe qu'au gaz que tu t'emmerdes, faut chauffer concentré Oxy Butane Nez de boeuf.

Bien sur que je chauffe oxy butane pardi. j'ai achete une bouteille d'oxygene pour réparer le hibou de ma maman et maintenant je l'utilise pour cela.

Je pense que je n'aime pas parce que c'est a mon sens plus difficile que l'acier de par cette diffusion de chaleur et que je ne maitrise pas encore très bien le procédé. Mais çà peut changer avec le temps. Je livre mes impressions à chaud mais seuls les cons ne changent pas d'avis.

C'est vrai, çà me fait un entrainement pour les futurs vérins tu as bien raison. Persévèrons

Bon après un nouvel essai, à noter. Attention à la puissance du chalumeau, j'avais mis trop fort et j'ai carrément fondu une patte. Pas grave c'est très facile à refaire. J'apprends de mes erreurs pour faire mieux. La 2eme est bien brasée maintenant même si j'ai encore tendance à un peu charger en apport.

je pense que la première fois il était trop faible en fait car le laiton avait du mal à rougir. très bien tout çà, bon je crois que je vais vite changer d'avis sur le laiton. il a pas l'air plus difficile que l'acier, quoi que moins tolérant à la zone de température. il a l'air de fusionner assez facilement.

Vu que l'argent est très fluide, il s'insinue de partout, donc à moins de vouloir faire des renforts de force, pas besoin de charger outre mesures.

Oublie pas qu'on fait du modélisme, pas de véritables TP, on a pas besoin de trop de renforts comme les a fait Tomgoul, puis ça dépends ou tu soude, penses tout d’abord aux liaisons mécaniques tel une vis placée en dessous sur la tôle acier se vissant dans tes supports laiton, déjà , rien qu'avec une vis tes colonnettes tiennent très bien, alors, pas besoin de braser.

Je brase des structures n'ayant pas à etre démontées, je visses au tant soit peu si je doit faire des modifications. Une brasure est un assemblages à corps et à coeur qu'il sera difficile de modifier.

c'est vrai, j'aurai pu laisser ce que j'avais déjà fait, çà tenait pas mal. La c'est carrément de la grosse liaison. au moins, je n'ai plus à me soucier des vibrations éventuelles des moteurs dans l'essieu. les servos sont vissé sur ces supports mais les supports n'ont pas besoin d'être démontables

Je reprends le sujet. en fait elle ne sera pas hydraulique je pense. Je partirai sur des vérins électriques sur vis T6 à imprimante 3D de 2mm de pas. avec des tubes en inox et en laiton, on arrivera à faire l'illusion, le tout propulsés par des N20 avec sorti déportée à 180°. des 400tr/min çà fait du 17mm/seconde de vitesse de sortie de vérin

Pour l'hydraulique on mettra ca sur la Kobelco. D'ailleurs plutôt que commencer un nouveau projet, peut être finir d'abord celui la qui a bien avancé et qui n'est plus très loin de voir le jour. Je reprendrais la tourelle et tous les éléments d'origine.

Avec ces changements d'heures, on s'est encore plantés ce matin, levés à 6 h 30 au lieu de 7 h 30 pour déjeuner.

Oui je vois, opter pour de l'électrique.

En faits, à y bien réfléchir, faire en électrique c'est nettement plus chiant qu'en hydraulique, pourquoi ?

Parce qu'en hydro, nos modeles bruder actuels sont conçus pour des vérins hydro, parce qu'il y a énormément de places pour loger le groupe, et que les vérins prennent naturellement leurs places, sans aucunes modifications structurelle.

En électro, c'est avant tout une construction mécanique au poil de cul près.

Pour ma parts j'adopte l'électrique quand le modele est trop petit comme la niveleuse de Pat, bien que je saches parfaitement fabriquer des micros vérins de 7 mm extérieurs .

Ainsi pour la pelle hybrid, j'ai tous intérêts aux vérins hydro, vue l'énorme place disponible dans le carénage.

Pour ta pelle Bruder d'ancienne génération, il te faut mitiger tes efforts /

Je m'explique : Quand à nos époques, des années 2006/2007 on les a modifiées, rien n'éxistait dans le commerce spécialisé, avec mon ami Pierre, on a utilisées des pompes de dialyses médicales en inox 18/8 massives, des distributeurs Leimbach (les meilleurs sur le marché) et fabriqués nos vérins, sur nos propres découvertes en la matière : les quadri lobes pour moi et les pistons, les joints de tiges pour Pierre, et on a obtenus des engins encore plus performants que Leimbach.

Mais de nos jours tu doit mitiger tes efforts, Magom fait des mini pompes avec moteurs brushless Turnigy oranges de 1000 KV, ses distributeurs ne sont pas trop mal, et pas chers, pour toi il te faut un 4 voies.

Note au passage que ses vérins sont parfaits, mais que pour certains modeles, ainsi leurs tètes démontables sont ENORMES et ne se placent pas n'importe ou, tandis que les miens sans tètes démontables, passent partout.

Par après ce sont les tubulures qui doivent guider tes choix en fonctions de ce que tu veux obtenir ? Petits tubes de 1,5x3 veux dire tous raccords en conséquence, ce sont généralement des nipples à dents en harpons, minuscules en M 3, alors que Leimbach fait les mèmes, mais pour tubes standards de 2,5x4, polyuréthane.

Des tubes plus gros, permettent de meilleurs débits, sans augmenter la pression, l'inverse est aussi vraie, des petits tubes limitent les débits et augmentent la pression.

En faits tout dépends des raccords.

Magom part du principe du diamètre des tubes souples, qui influent ENORMEMENT sur la raccorderie.

Mais, que ce soit ses distris ou ceux de Leimbach c'est toujours du M 3 aux raccords filetés.

Les passages chez Leimbach sont de 1,7, chez Magom ils tombent à 1,1, donc 0,6 au diamètre de perdu en section.

Chez Leimbach ils ont toujours adoptés des tubes polyuréthane de 2,5x4, ce qui permet les montages sur leurs nipples de grands diamètres en M 3.

Et puis il faut savoir, que tu ne peux pas mélanger les genres et les diamètres sous peines de graves désillusions, ça la plupart des modélistes se font avoir.  Une fois en possession du matos, ils sont baisés.

Nos pelles bruder s'accordent bien avec des tubes de 2,5x4 polyuréthane à 30 bars à froid, modérés par limiteurs de débit /pression, ce qui évite des éclatements de tuyaux.

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Du coté des vérins à vis, on part des fameux N 20 à réducteurs, si l'on opte pour ceux à vis de 4 au pas de 70, on obtient des vérins très lents.

Donc les vis d'imprimantes sont ce qu'il y a de mieux, sauf que c'est de l'inox super dur, et que de les pointer, percer, tarauder seront suivis de casses nombreuses des outils en situation.

Généralement les N 20 à réducteur en sortie d'axes de 3 à méplat, paraissent convenir, en faits les axes de sorties ne font pas corps avec la couronne dentée du dernier étage de réduction, ils sont enfoncés à force dans leur logements à doubles méplats.

Et rien ne les empêche de sortir de leur embrèvement, la encore il faut innover :

L'axe de sortie n'est qu'un axe de mouvements, mais ne peut retenir un vérin à la descente chargé, il faut donc le travailler pour qu'il soit de toutes façons retenu.

L'axe fait 3, il faut donc pointer les tiges filetées, puis les pré percer à 1,5/2, mais forets spéciaux haute résistance au cobalt, un tel foret coute 25 € mais est plus dur que l'inox, donc perce celui ci comme du beurre, et pareils pour tous les tarauds, un taraud de 2,5 c'est 25 € un taraud de 3 c'est 30 € environ je les prends chez un usineur industriel qui ne fournis que de la qualité, et rien en merdes à bricoleurs.

Je prends des tiges en M 6 à larges goujures, un tour c'est 6 mm de translation, c'est dire, je pointe et perce un de ses embouts à 3 pile, le pointe latéralement pour vis sans tètes de 2,5x4 et le taraude, et viens le serrer sur l'axe du N 20.

Mais cette tige filetée sera re travailler.

Le N 20 tel quel ne peut etre utilisé, il faut comme sur le manitou les placer sous coffrages acier, parce que dans cette configuration, on fera ce qu'on veux pour sa fixation sur le coffre directement, note que le N 20 est fixé sur le coffre en face frontale par vis TR de 1,6x3.

Ce coffre va donc etre le support principal des montages, fixations sur bras de pelles, aménagements de retenue des axes.

Sur ce coffre par brasures à l'argent tu va pouvoir fabriquer toutes sortes de fixations sans endommager les N 20, comme la pose d'une platine parallèle pour la pose d'une fourchette de retenue, l'axe fileté étant pourvus d'un blochet fendu penetrant la fourchette fixe, de cette simple fourchette le N 20 n'est plus qu'un moto réducteur ne subissant aucuns efforts si ce n'est celui du couple, le blochet tournoyant librement dans la fourchette.

Sur la tige filetée, un écrou de cette tige va coulisser par vissage, c'est l'embrion du piston de vérin.

Les écrous s'achetent en formes de Té du diamètre, le corps pour du 6, fait 10, sa collerette fait 20 avec 4 trous, par cylindrages sur le tour on diminue la collerette au diamètre du corps ce qui nous fait gagner un écrou.

Dans un écrou en Té , je reprends 3 écrous.

La tige fait 6 le tube du piston doit faire 7 intérieur minimum, par 8 extérieur (ce qui est Deja gros), à cause des réservations de matières.

L'acrou à un diamètre nominal de 6 aux filets, forcément il lui faut de la matière au rayon, pour ne pas atteindre les fillets.

7 est le premier diamètre intérieur, parce que du tube de 7x8 est courant chez nos revendeurs.

Il va s'agir de re cylindrer l'écrou dont on a coupé un bout (la pièce en Té fait 20 de long) divisé par 3 plus 2 traits de scie de 1 mm ca fait 6 mm de long par écrou, cet écrou il va falloir le cylindrer lui aussi en forme de Té, 7 mm pour son corps rentrant dans le tube piston, et 8 mm pour sa collerette, donc lors du premier cylindrage, on le fait à 8 (pour tige filetée de 6).

On obtient un nouveau écrou en Té de 4,5 de longueur de  cylindrage par 7 de diamètre et de 8 de collerette .

Ces écrous vont venir se braser argent si l'on est Expert, vu leur fragilité, ou à l'étain en bout du tube piston .

Ce tube piston aura pour longueur disons de travail par l'ecrou , la course demandée, un trou traversant à l'autre bout le fixera à l'appareillage à mettre en mouvements.

Mais si un vérin hydro, n'à pas de fins de courses, vu qu'il arrive en butée mécanique, le vérins électrique à besoin des 2 fins de courses, d'ou des complications supplémentaires.

Si le vérin à vis s'arrette en butée contre le N 20, rien ne l'empèche de s'achapper de sa tige filetée à l'autre bout ?

Il faut alors placer sur ce bout une rondelle écrou, qui sera bloquée par vis de 2,5 sans tète non dépassant.

Ce vérin va alors fonctionner en arrêts en butées, jusqu'à ce que le couple du moteur détruise le réducteur, à loins qu'il ne grille.

Je place alors des rondelles élastomères si j'en trouve en silicone de chaque cotés, qui se trouvent compressées aux deux bouts, mais la pareils, quand l'ensemble électro mécanique en aura ras le bol d'etre bloqué il s'auto détruiras.

Les fins de courses à diodes semblent encore etre la meilleure solution sauf qu'ils seront apparents, et rien pour les vérins hydro ?????????????????????????????????????????????????????

N'oublie pas Marc, que je suis un pro métallier, avec une ENORME experience aux fesses.

Tu est informaticien ? La dessus je ne discute pas.

Je t'apprendrais doucement mes rudiments, mais ne met pas la charrue avant les bœufs.

Tu va finir la base moteur et articulaire de ta pelle, et quand tu en sera à ses mouvements de bras, on en reparleras, sachant que je puis te faire des fournitures qui te rebutent.

Mes vérins c'est simple à faire, j'en ai décris par l'images leur construction, et s'il te faut des compléments je suis la pour te les donner.

Je te résume mes vérins :

Premières choses à faire, prendre les mesures des entres axes de tous les vérins, fermés et ouverts.

Je dis bien entre axes des noix hautes et basses, ces cotes vont déterminer les courses en concordance avec les réservations des matières des vérins.

Le diamètre des tubes sont variables, suivant leurs fonctions, tel le vérin du brisé de fleche (je doit l'avoir encore dans mon stock en récupération des bras de mon ancienne pelle de type Menzy muck, pelle araignée).

Mais en règles générales ce qui nous intéresse c'est la puissance d'un vérin, et non son aspect maquette, vu que les pressions et débits ne sont pas les mèmes.

Les tubes sont en laiton en épaisseurs de paroles d'un mm, les tiges pistons en inox 18/8, tout le reste est en laiton tournés par nos soins.

Simplement il faut prévoir pour les tours que nous utilisons, des accessoires de prises pour ne pas se faire suer pour rien.

Ainsi, pour tourner les culots avant et arrières, ceux ci faisant 7 de longs, la prise en mandrin 3 mors est de 2 mm, ceci grace à une étoile à 3 branches placée dans les mors du mandrin, et plaçant la pièce au serrage de 2 mm.

Cette étoile sera à façonner suivant la longueurs des 3 mors de ton tour ?

Exemple : si la longueur des mors fait 10 mm, l'atoile devra faire 8 mm d'apaisseur, et parfaitement aplanie des deux cotés au tour, surfacée sur verre à la pate dentifrice.

Ca sera l'outil principal de fabrication.

Je débite au préalable toutes les pièces constituants mes vérins, sauf les axes inox qui bouffant les dents de ma tronçonneuse, pour eux je les découpes à la scie à main.

D'où le grand intérêt de te fabriquer une tronçonneuse à scie fraise avec son étau de prises , qui sera avec le tour la machine principale.

Pour faire mes vérins, je les dessines tous , grandeur nature, ouverts et fermés, complets avec les noix hautes et basses.

Tandis que dans les cylindres en coupe je fait figurer les culots avant et arrière et sur ceux ci le mode de fixation de la noix arrière.

Dans les cylindres se trouvent alors les pistons et la tige de piston, qui traversent les culots avant avec joint de tige approprié, et se terminent fileté pour se raccorder à la noix de manoeuvre.

Ces plans me servent aussi à determiner les emplacement des nipples ou autres raccordements hydrauliques.

J'ai donc tout débité, et vu que les pièces sont identiques pour tous vérins, je passe en fabrication sur le tour.

Puis je passe aux premiers montages brasés argent pour les culots avant, et les raccordements hydro.

Finis à la lime demi ronde les intérieurs aux droits des raccords.

Fillette les tiges des pistons et les pistons eux memes que je reprends en pinces sur le tour, pour les fileter en bouts et je finis par cylindrer la gorge du piston devant recevoir le quad ring.

Reste à le mettre en place avec son piston dans le joint de tige avant, pour cela je le visse dans les lèvres du joint pour ne pas les blesser, ayant percé aux culs des pistons deux trous borgnes diamétralement opposés.

Les pistons et tiges doivent coulisser gras librement sans gros efforts.

Les culots arrières Deja préparés avec leur noix brasée.

Vient le moment délicat de la soudure étain du culot dans le cylindre : Le culot à été préalablement étamé, ainsi que le cylindre sans boucher l'ouvertur de 2 mm du raccord. (on peut se servir avec bonheur de la pate d'étain qui fera en mieux ces étamages).

Je serre la noix du culot arrière dans l'étau, je retire à fond en ouverture le piston contre le joint de tige, (à la rigueur un peu d'eau entre les deux ne nuit pas).

Je chauffe au chalumeau a flamme cylindre et culot, quand ça fond j'enfonce, et vite j'asperge le montage avec de l'eau dans un vaporisateur pour tout refroidir.

La transmission de chaleur en haut du vérin est très lente, et permet d'assurer la fusion sans s'affoler, en dernier ressort je balance la pièce dans la flotte, ce qui permet de s'assurer de son étanchéité, vu que les refroidissements lui font pomper l'eau.

Le vérin se comportant alors comme pompe à vélo, tu asperge tes voisins mort de rire la puissance de la compression le jet atteins 10 mètres de long.

Donc tu me conseilles de mettre de l'hydro partout ? c'est vrai qu'on doit pouvoir trouver toute la place dans le carénage en modifiant juste le système de fixations?

Pour les tubes tu m'en avait filé au moins 5m je vais pouvoir taper dedans (ils sont blancs presque opaques et super rigides. J'ai déjà la pompe sur un moteur brushless 2212 en 1000kv

je viens de reregarder et à part le trapèze du godet qui peut nécessité d'être repris, il suffit de repercer les axes pour remplacer les axes fixes ou sont clippé les demi têtes de vérins par de vrais axes qui traverseront les têtes de vérin hydrau

tu as bien raison, finissons d'abord le bas et une fois que la tourelle est montée, on s'attaquera au bras

Juste pour rigoler alors. Voila un coffrage N20 pour faire un vérin électrique. Avec un système similaire au tient. un tube laiton extérieur avec une rainure dans lequel circule l'écrou de la vis mère sur lequel on rapporte un petite plaque soudée étain dans un trait de scie pour empécher sa rotation en utilisant la gorge faite dans le tube en laiton. Au bout de l'écrou, ou soude un tube inox de 7*0.35 dans lequel la vis mère pourra tourner librement. Mais si tu dis qu'on peut descendre à 7 le diamètre de l'écrou, en réduit l'épaulement à 8 et on enfiche un tube laiton de 8*0.5. Au bout du tube inox, on soude un écrou pour y visser une tète.

Comme tu le décrivais, on perce la vis mère à 3 et on va percer et tarauder un trou de coté pour y mettre une BTR. En laissant dépasser la BTR, on crée une fin de course. l'autre fin de course est assurée par l'arrivé du guide sur l'écrou au bout de la gorge du tube laiton

Le coffrage