BUCYRUS Un bateau de rivière en propulsion thermique sur TOYAN de 3,5 cc 4 tps

Mort de rire, en serrurerie, on avait découvert ça depuis longtemps , ainsi on fabrique des cadres dormants scellés en laiton pour du carrelage dans le hôpitaux notamment, et le trappon avec aussi un cadre laiton de section plus petite, pour qu'à la sortie l'ensemble des carreaux se retrouvent au même niveau.

Ou des fenestrons tout laiton

Avec les inox, on les faits plus solides et plus faciles à mettre en oeuvre.

En mini marine, les tubes sont tous en laiton et les paliers avec .

Ici c'est mixte inox pour les tubes paliers laiton axes inox, mais j'aurais tout aussi bien pu faire tous mes tubes en laiton je ne sait pas pourquoi j'ai opté pour de l'inox ? pour les tubes, pour les axes c'était normal.

Des fois je part sur des idées de matières, et je me fait chier après à leurs mise en oeuvre.

Clair que à part si tu as besoin de super états de surface comme un vérin, ou de l'esthétisme, le laiton te bouffe quand même bien moins les outils

Cet après midi,, je me suis attaqué à la chaise d'hélice, en situation sur la coque, pas facile mais pas difficile.

Pour les soudures : celle sur quille est celle sur manchon d'étambot, je pourrais les braser argent au flambard sans cramer la coque (j'éspère), pour celle de liaison en Y sur coque , faite en plats de 12x3 en sandwich,je leur percerais des trous de biais pour vis de 2 longues, au moins que ça tienne en place durant les brasures.

Ce matin j'aie collé la quille basse, mais j'ai laissé en désafleur le plat de 12x3, pour le désaccoupler du la quille, car il a fallut que je prévois le démontage complet de l'ensemble directo-propulsif.

La quille s’enlève fixée par vis sur la quille et par vis fraisées sur le plat de 12x3 en Té soudé entre quille et manchon d'étambot.

Le fait d'enlever la quille, et du démontage de l'hélice et de son arbre de couche va permettre d’extraire la tuyère, le safran pris en sandwich, et la chaise d'hélice prise aussi en sandwich.

Donc quasiment montages définitifs et montages provisoires en vue de l'apprêtage de la coque intérieur extérieure.

Le bout de quille supérieur celui d'arrière est en place, mais court, il sera à modifier, et remplir le vide laissé par du bois collé, à l'araldite rapide, de même que sera collé définitivement le tube d’étambot une fois la coque peinte.

La quille collée ce matin, sera de nouveau sciée de biais, pour l'aligner avec son homologue supérieur arrière.

C'est tout un travail de constructions mais aussi de prévisions du démontages pour peintures, pour un remontage définitif sans anicroches.

Pour bien construire ma chaise d’hélice, j'ai calée celle ci entre pales et tuyère, par cales alu coincées. La tuyère étant bloque en rotation par deux serres joint calant son gouvernail.

Mais pour faire tout cela, et on retombe dans l'imprimante 3 D, grace à mes micro machines j'ai ou tout faire rapidement, ma micro tronçonneuse à un bon moteur de 12 v, est l'idéale pour tout travailler à domicile, les deux autres n'ont pas le mème moteur Péchu en 12 v.

Et puis mes nuits portent toujours conseils, pour bien fixer le Y de la chaise d'hélice :

Ces deux pattes doivent rejoindre le plat de 3 fixé sous la coque, sur ses deux bouts, et la, comment les fixer ? Ils vont tout le temps glisser et faire du travail de merde.

Reprendre ce plat et lui fraiser dessus en bouts deux Vés à l'angle que formeront les deux jambes, ainsi en appuis dans les encoches, et percés de 2 trous de 2 pour y placer des vis serrées dans le plat sous coque, alors maintenus, il sera plus facile de braser ceux ci sur le manchon de tube d'arbre.

L’équerre de fraisage va donc prendre du service, pour faire ça à la maison, certes moins facilement qu'en fraiseuse sur pieds.

Ça c'est pour le coupeur de pattes de mouches en 4, pour moi ça sera fait à la lime carrée, et finitions à la lime fine, mort de rire, aussi bien fait et de façons plus rapide.

Depuis deux jours, pas vraiment modélisme, hier montage du lit d'appoint contre les toussotements ininterrompus de ma mine, et de la reliure de BD de fabrication artisanales dont les copies datent de l'été 2018, et qui étaient laissées en suspends, le montage du lit ayant supprimée la table remplacée par ma planche de montage.
Ce matin plastifiage des couvertures, et à venir plastifiage des dosserets, pour passer ensuite aux reliures à la colle patex sur chant.

Certaines en format A3 d'autres en format A5 carrées.

Du coup j'ai racheté des cartonnages et des feuilles de décoration coquilles d'oeuf, mon standard, le Massicot va reprendre du service.

A terme il faut que ces BD soient rangées dans leurs rayons.

Coté pousseur et chaise d'hélice, j'ai donc fait des entailles limées en bout du plat support, et je l'ai remis en place de manières à prendre les cotes de façons précises. Ce qui me permettra de visser dessus les pattes du Y., et coté manchon de placer des vis de 2 par l'intérieur dans l’épaisseur des plats, il est impératif de faire un montage mécanique avant soudures.

Il me reste de l’oxygène sur ma bouteille du poste portable, le petit, je pourrais donc faire mes pointages demain au petit chalumeau gaz Butane, sa flamme étant moins longues, pour ne pas brûler ma coque.

c'est quand même un peu périlleux de braser juste à coté du bois. certaines essences réagissent vite à la chaleur. Il va te falloir toute ton expérience de braseur pour réaliser çà.

Le tube d’étambot donc l'hélice est à 55 mm du bois, donc du dessous de coque, tandis que celui de la patte sur quille est à 110 mm du bois. pour ces pointages, je ne touche ni n'affleure la coque.

Mais pour les deux pattes sur le support sous coque, il est hors de question de la souder à la flamme, c'est pour cela que je fait un montage mécanique à base de vis.

Mais je te comprends très bien, pas facile d’expliquer quelques choses sans photos ni croquis, puis que la pièce n'est pas encore réalisée.

Nous on se comprends dans nos réalisations, pas ceux qui lisent.

Comme dit de partout, des photos valent mieux que des discours.

D'ailleurs tes explications sur l'animatronic, j'ai pas tout compris.

Voici ce que ça donne tout vissé mais non encore soudés.



La patte du haut, tient sur le bout de plat vissés sur la quille par une vis de 2 lamée.



Ces deux plats tiennent grace aux vis qui les fixent sur le plat sous coque, et par la tète de vis que l'on voit près du tube d'hélice.

Mon premier job sera de pointer le plat sous quille, puis les 3 plats sur le manchon monté sur l'arbre.

Vu que sur le plat sous coque ils sont vissés dessus, et soudés de partout, donc solides, c'est pas de la soudure étain cassante, je re démonte l'ensemble, pour récupérer la chaise d'une pièce, que je compléterais en brasures, puis meulées surtout pour faire disparaître le décapant et les traces de chauffe.

Ne rester plus alors qu'à tout remonter, pour coller le tube dans la quille et finir celle ci définitivement.

J'ai ménagé un jeu entre le palier contre hélice et celle ci pour poser un roulement céramique, de façons que l'hélice tourillonne sur billes. roulement de 6x14x3, le hic ça vient de BG, et il me semble que maintenant avec le coronavirus, tout ce qui provient de chine est bloqué, d'ailleurs à la poste c'est marqué que tous envois vers la chine est désormais bloqué jusqu'à nouvel ordre, va nous falloir acheter français et en supporter les prix

Pendant que Pascal finis sa Honda, de mon coté, après la sieste j'aie brasée en partie ma chaise d'hélice : la patte en Té sur la quille, et les trois branches sur le manchon central.

J'attends le refroidissement complet pour tout démonter et finir les deux base contre le plat.

Pour Marc, tu voit qu'un montage préalable mécanique qui se tient , permet de faire à peut prêt ce que l'on veut, et c’est valable pour tous les assemblages par soudures autrement que sur gabarit de montage.

Il est bien évident que si tu brase contre des matériaux consumables tu les brûle irrémédiablement, il te faut être

 prudent avec ta flamme lors de tes opérations de brasage, surtout à ton entourage.





Et pendant que c'était chaud j'ai retournée ma coque pour braser de l'autre coté.

Cette fois, ce sont les pattes qui tiennent par leurs vis le plat sous coque, le Y étant devenu rigide.

On voit par terre mon petit chalumeau, oxy de 500 l, butane de 500 gr, berceau fabriqué maison il y a plus de 30 ans.



La chaise terminée et brasée.

Une fois tout démonté, finitions des brasages sur la chaise.

Pour bien faire maintenant il me faudrait peindre toute la caisse intérieure extérieure pour apprêter le bois, car sous mes sandwichs si je ne le fait pas, ça ne sera jamais peint, ou alors ne traiter que ces endroits, car une fois tout remonté je ne puis plus rien démonter.

Ou alors, j'avance le tube d’étambot pour le placer au droit de l'avant de la tuyère Kort ?

Ou autre solution, car en faits le tube est engagé de façons à ce que l'hélice soit centrée dans la tuyère, ce qui permet sa mobilité de droite et de gauche sans toucher les pales, ainsi engagé on ne peut plus enlever le gouvernail tuyère.

Seule solution, faire une échancrure dans le haut de la tuyère coté intérieur, pour dépasser le tube une fois en place définitivement.

Je vais donc remonter pour voir sur quelle profondeur faire cette entaille de 13 de large.

parfait. Ah oui je pensais que le bois était plus proche. propre ces brasure. Il est pas mal ton support. je vais agrandir la boite de mon oxypack pour faire entrer la bouteille de 500. Faire un caisson en dessous, percer le fond et agrandir le diamètre de l'emplacement oxygène.

Alors pour cette entaille, je l'aie faite dans le haut de la tuyère, près du dessous de coque, et ne généra en rien le rendement de l'hélice.

Donc tel quel, je puis sans contraintes tout remonter avant peintures et continuer mes installations, car je sait que je puis démonter la tuyère sa base ainsi que la chaise, pour cela en tenant le cardan d'accouplement et l'hélice je desserre son ogive qui sert de contre écrou, et l'enlève, puis enlever l'hélice, ôter le bloc moteur  pour retirer l'arbre d'entrainement dit arbre de couche.

L'axe étant partiellement retiré, il faut juste que sa partie filetée soit dans le tube.

Je démonte alors le palonnier sur le safran du gouvernail, retire la tuyère puisque elle passe sur le tube grace à son entaille.

Dévisse alors par l'intérieur le support safran et le placage de la chaise le tube étant collé définitivement à la quille. (Il le sera bientôt).

Ça m'ennuyais grandement de ne pas pouvoir tout démonter surtout en cas de pépins ou de réparations ou modifications.

En principes sur un bateau le tube d'étambot et celui du safran du gouvernail font parties du bateau, ici vue que la coque est mince, ce montage en sandwich renforce considérablement le montage du safran qui n'influent pas trop sur ce fond de coque légère.

De faits une fois tout démontés l'apprêtage et les peintures primaires seront facilitées.

Mais c'est génial. le tube d'etambot et de safran en sandwitch, il fallait y penser. C'est vrai que souvent c'est montage définitif avec colle et tout le barda. Et quand il y a un pépin il faut refaire la moitié du bateau...

Merci Marc, j'aie toujours de bonnes idées, mais pas toujours réalisables. (voire le manitou 25 ?)

En même temps le manitou, c'est justement par sa complexité que çà t'as motivé à l'attaquer

Mais je ne pensait pas que ça serait aussi compliqué, et très justement dans une des parties qui me semblait la plus facile à gérer vu que j'avais l’exemple du Linde sous les yeux.

Et pour des parties qui me semblait irréalisables, ça a été une réussite, les 3 roues directionnelles motrices.

Alors ce matin, collage définitif du tube d'étambot à l'araldite rapide, en embousant copieusement les fentes, en faits le tube ne reprends pas exactement sa place sur le moulage préalable, le principal étant que l'hélice dans la tuyère ne touche en aucune façons dans ses mouvements directeurs.

L'arbre est donc plus relevé coté moteurs et c'est profitable à la position de la platines des moteurs, car si elle avait été à sa position première j’étais obligé de creuser la planchette pour faire passer les engrenage, frein placés bas dur la platine alu.

Tandis que maintenant , elle est sur élevée d'un cm, et je n'aie plus à creuser.

Je la calerais avec soit du bois par exemple contre plaqué de 10 mm, soit des cales alu collées araldite.

C'est en faits le fourreau de chaise qui me bride le tube vers le haut certainement du aux dilatations et retraits. Et vu qu'il coulisse sans jeux, je ne vais surtout pas la modifier.

Dans ces cas il est mieux que l'axe remonte, plutôt qu'il ne descende, ça permet une plus grande possibilité de réglages de position du moteur. Plus bas c'eut été catastrophique, vu que la planchette support est définitivement collée.

J'attends que la résine durcisse, pour mettre en place l'autre moitié supérieure de quille, qui pourra etre aussi collée mais plaquée contre le tube à l'araldite. et à la colle blanche sur les fond de coque.

J'ai aussi des résines polyester de moulage, quand l'araldite sera dure , je mettrait la coque verticale, posée sur son cul gouvernail enlevé, pour remplir les interstices de résine liquide.

Une fois la mise en place terminée je sandwicherais cette partie arrière, avec j’espère un bout de CTP de 3 mm que j'irais acheter chez le menuisier qui m'a fait ma planchette de quille, lui il est fabricant de meubles de cuisine, peut etre a t'il un peu de contre plaqué mince ?, ou la possibilité de l'acheter chez Flash RC spécialiste en modélisme, mais plus mince, en fait ce sandwich c'est surtout pour masquer et bien entourer ce montage de tube et quille , et faire une meilleure finition, du 1 mm multiplie c'est tout aussi bien.

Voila, c'est fait , CTP de bouleau d'un mm de 300 x 500, avec le port 14,50 €, ainsi ça ne surchargera pas l’étambot, de 12 ça passera à 14.

Pour l'intérieur et l’extérieur de coque, j'ai du gelcoat blanc, idéal pour isoler le bois et lui donner de l’étanchéité.

Pas sur que ton menuisier ait ce genre d'épaisseur. On fait rarement des meubles en ctp en dessous de 5. Mais clair que ce sera moins cher que flashrc qui lui te facture l'étiquette maquetisme sur ta planche pour tripler les tarifs

Ho ! , 8,50 € le bout de 500 x 300, je m'attendait à ces prix.

Cette fois, tout est en place et collés mixte.



La coque tient très bien sur son cul, sur son tableau arrière et sur le gouvernail de tuyère qui est à fleur du tableau.



Le restant de quille en place, il y aura juste un peu d'araldite à mettre dans le creux de l'entaille.

très bien tout çà. Tu va le laisser bois en traitement marine, ou tu compte recouvrir d'une couche de fibre de verre imbibée d'epoxy ?

Traitement Marine au gelcoat blanc, déjà que ça va sentir le styrène à plein nez, le tissus de verre ne rapportera rien de plus pour l’étanchéité, mais coté solidité, et puis il me faudra encore mastiquer , poncer, que du travail en plus.

Telle qu'elle ma coque est étanche de construction, une fois terminés les travaux des collages et étanchéité de quille et ligne d'arbre, l'ensemble posé dans l'eau ne devrait pas la prendre (l'eau).

Donc couches de gelcoat blanc d’abord un peu dilué avec de l'alcool, pour bien imprégner le bois, puis une ou deux couches finales de finition.

En faits une couche d'imprégnation et une couche de finition, la dessus ponçage fin.

Puis couche finale gelcoat teintée en rouge carène, à la flottaison, j'adopterais les couleurs du TUG.

Une telle coque bien imprégnée vaut une coque en fibre de verre.

Mon premier bateau à vapeur bordé sur membrures, j’étais pas sur de son étanchéité, je l'ai recouvert de tissus de verre, ce fut une catastrophe, certes étanche, mais d'aspect peau d'orange. Malgré ponçages.

Pour ma chaloupe VYTFETE à vapeur le bordé était pré peint blanc, juste deux ou trois couches de blanc et vert à l'intérieur, j e n'y ai jamais vue une goutte d'eau d'infiltration.

Les tissus de verre c'est pour renforcer, sur cette coque il n'y a rien à renforcer, elle est suffisamment solide par elle même.

L'Etanchéifier ? Elle est étanche de construction, l'imprégnation va renforcer ces étanchéité.

En faits de recouvrements faut toujours penser ponçages et poussières, a la rigueur polyester et pongée de soie, mais il faut une finition de tension exemplaire du pongée.

Par elle même cette coque est ses bordés développables ont des aspects de surface déjà lisses, pourquoi gâcher cette finition ?

C'est vrai que la fibre de verre c'est très bien quand tu as un bateau rapide, car il va bien mieux supporter le choc des vagues. de toute façon la fibre de verre, il faut la mastiquer aussi. un ponçage ne suffit pas. d'ailleurs j'en suis resté à cette étape avec mon hors bord. je n'ai jamais terminé la coque et il y aurait trop de chose à reprendre pour le finir. fait avec b.et couteau, je ne suis même pas sur qu'il est symétrique, un délire d'ado qui voulait son offshore. j'ai même vampirisé la turbine d'héilce pour d'autres applications.

La fibre de verre c'est très bien si tu la traite avec des moules.

Pour nos coques il faudrait faire un master, et en tirer un moule d'extérieur, et appliquer gelcoat blanc en plusieurs couches puis tissus de verre et finir à la résine, puis y gonfler un ballon de baudruche pour faire plaquer le tissus au gelcoat.

Les fabricants de coques en tous genres l'on bien compris, si tu duplicate tes coques et que tu les vendent.

Mais à notre niveau ce sont des dépenses inutiles, autant les acheter.

Il y a deux ans je voulais faire le capot polyester de mon piper par cette méthode, mais que je me suis fait chier pour de piètres résultats.

Concrètement pour mon pousseur , j'ai démontés les apparaux d'hélice et passé intérieur extérieur une couche diluée à l'alcool ménager de la résine incolore d'imprégnation.

J'ai du gelcoat mais je ne sait pas s'il est encore bon ? Déjà que la résine avait cristallisée, et ce qu'il y a au fond du pot c'est une pâtes coulante de résine pré accélérée, alors je l'aie dilué dans de l'alcool qui est l'un des composants des résines, et mis quelques gouttes de durcisseur, et appliqué au pinceau.

Ça va durcir lentement dans ma petite pièce.

De faits c'est comme si je l'avais plongée dans la résine ma coque, il y en a de partout avec des couches plus épaisses coté gouvernail inter extérieur, et le fond de coque jusqu'à la supposée ligne de flottaison.

Je ne garantis pas que le tube d'hélice soit parfaitement étanche, mais quand la résine sera dure, plongée dans l'eau elle devrait etre étanche..

Vu que la coque est résinée de partout et à poils, pourquoi alors ne pas faire les couches de gelcoat blanc ?

En faits j'attends le contre plaqué de 1 mm, pour le sandwich d'étambot, puis finir l'étanchéité de ces assemblages, et masticages divers intérieurs, et passer des couches de blanc intérieure extérieure, Puis les couches finales en Rouge ce qui me permettrait de faire mon installation complète de machinerie.

Je doit me dire que cette fin de semaine doit etre sur les finitions de cette coque avant tout autres choses.

Ayant reçu le contre plaqué d'un mm, cet après midi voit le collage du sandwich de quille arrière et sa rectification, lol collée d'un coté araldite, de l'autre résine polyester n'ayant plus d'araldite. Les finitions se feront avec un mastic chimique pour fer de la marque SINTOFER. Un mélange explosif.

Du coté du durcissement des couches de résine, ça ne colle plus aux mains, mais on sent que ce n'est pas encore tout à faits polymérisé une impression de surface poisseuse.

Ça serait bien que cet état dure un peu pour l'application de la couche de gelcoat blanc, qui sera un mélange de résine avec ce gelcoat.

Coté couleur, ce qui serait bien aussi, c'est de trouver du polyuréthane à teinter en rouge, le genre de produit idéal pour peindre les coques polyester.