manitou MRT 2150 par gregfr59

aujourd'hui j'ai reçu mon mandrin de perçage de chine,j'ai donc pu continuer sur les moyeux du mrt.
voici donc une pièce tournée pour valider le déport,tout est parfait.reste a faire les 3 autres.je vais attendre un peu car pour cette pièce j'ai du tourner a l'outil a tronconner et c'est pas l'idéal.mes outils doivent arriver sous peu mais avec les fetes  

C'est pour ça, qu'il faut toujours avoir du barreau HSS carré, de façons à affûter des outils aux formes choisies.

Mon outil principal est un carré de 8x8  affuté en pointes de chaque coté, longueur 80 environ qui permet tous les usinages extérieurs

J'ai cet outil pour le gros tour mais rien sur le petit, alors j'ai commandé un jeu de 9 outils en carré de 8x8. Mais aussi du carré de 5x5 et une lame de 12x2, chaque barre fait 200 pour découper au choix des utilisations.

Alors ce nouveau tour ? Mieux que le Minilor TR 1 ?

oui c'est vrai ce serait la solution.seul probleme je n'ai plus de touret a meuler qui a rendu l'ame cette année.
je pourrais toujours les affuter au boulot sur la meule diamant c'est vrai.
je vais essayer d'y penser lors de ma prochaine commande  
pour ce qui est du tour,pour le peu que j'ai pu faire jusqu'à maintenant,c'est tout simplement le jour et la nuit.je suis encore un peu perdu avec les anciens reflexes du minilor qui sont encore présents.par exemple pour l'avance du chariot vers le mandrin avant j'avais le volant en bout de vis mère a l'extremité droite du tour maintenant c'est sur le chariot.je cherche encore la clé en T de bloquage de contre poupée alors que le levier y est intégré maintenant.tous des petits automatismes a assimiler mais qui viendront avec le temps.
coté performance je peux maintenant tronçonner sans reflechir,c'est du rigide!!
avant ca tremblait de partout a tel point que j'avais completement abandonné cette étape d'usinage.
j'ai fais également un test d'alésage en bout avec barre d'alesage en 10mm dans l'alu,je peux engager la plaquette au complet sans que ça ne bronche  
biensur ce n'est pas le but,ce sont des petits tests pour voir ce qu'il a dans le ventre mais dans l'esprit,je suis plus du genre a faire une passe de plus qu'une de moins.

En tout cas, elle est bien jolie cette pièce et avec un bel état de surface.
C'est vrai que fabriquer ses outils dans une barre en hss c'est une très bonne idée. Il faut prendre un coup de main par contre, pour faire le bon angle sur la meuleuse, mais une fois fait çà doit être rentable, encore qu'avec les plaquettes chinoise à 5€ la boite de 10, on se demande parfois.

Mais il est clair que faire par exemple le crochet pour la gorge à joint dans les vérins, tu n'as pas trop le choix.

Tu as vu dans la video ce que le gars fait faire à la plaquette ? bien sur ce n'est pas le CJ18A qu'il a mais il a quand même fait une passe à 0.4 pouce soit 10mm d'un coup. je ne sais pas trop combien on peut demander au tour, certains disent jusqu'à 2mm dans l'alu çà passe crème. Après comme toi, je serai plutôt a faire des passes de 0,5mm qui ne forcent pas sur le moteur quitte à en faire 2 fois plus.

Pour Marc, l'outil à faire les gorges des joints de tiges, est pris dans un petit barreau d'outil de filetage intérieur, ré affûté à la forme du barbillon d'un harpon.

Pour tous les deux l'outil idéal HSS c'est une pointe obtus fermée, de sortes que ce qui taille, c'est la pointe, puis le dévêtissage se fait bien avant le talon.

Si le plat du talon touche ce qui est usiné, ça ...... talonne et fait des facettes, alors on dispose l'outil en angle pour avoir ses deux talons loin de la pièce à dresser en bout , ou sur cylindrage, et la, vos usinages seront nickels.

Les outils de formes idéaux pour nos usinages sont : le barreau HSS à affûter soit même, et l'outil à aléser les diamètres intérieurs, tout le reste c'est du pipeau.

Si l'on veut des taillants parfaits seule la pointe est travailleuse, le reste sont les talons supports de la pointe.

En faits les outils de formes sont conçus pour des tourelle fixes non orientables, dans ce cas on cale l'outil contre la tourelle, et l'angle est donné par la forme de l'outil.
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Greg pour tes tronçonnages à l'outil, si tu avait mis ton outil à l'envers et le tour lui aussi à l'envers, tu aurait tronçonné sans vibrer, parce qu'en faits à l'envers, le tour soulève l'outil, de cette façon il échappe son taillant de la pièce.

Dans le sens normal le tour appuie sur l'outil donc sur la tourelle, ne peut aller plus bas et se coince.

Apprenez déjà à affûter vos outils HSS avant d'utiliser des carbures.

J'utilise les carbure rapportés que sur usinages durs et trempés.

Pour mes alésages internes je n'utilise que des alésoirs à carbure brasés.

Mon tour et ma fraiseuse sont réglés sur 800 tours environ, et y restent en permanence pour tous usinages dans tous métaux et matériaux.

Vous verrez qu'à l'usage tous les poncifs des usineurs de métier n'ont plus cours chez nous les amateurs, le principal étant la réalisation parfaite de la pièce que vous voulez faire, et pas les phases logiques que l'on devrait exécuter les unes après les autres.

coté affutage,je pense que ça ira pour ma part  
ca doit bien faire une vingtaine d'années que je pratique sur des ciseaux gouges et outils de forme divers.certe les angles ne sont pas les memes mais la manière ne change pas beaucoup.je dirais meme qu'il est bien plus simple d'affuter un outil de tour qu'un ciseau a bois.on évite les étapes de la pierre en différents grains et du cuir pour la finition rasoir.parfois je pousse meme le vice jusqu'à un polissage miroir sur patin en feutre et cire de polissage.

pour ce qui est du tronçonnage sur l'ancien tour,le fait de retourner l'outil n'aurait pas été possible de par la forme de l'outil.
de toute façon le probleme est réglé,tout vas bien a présent

Mort de rire,,je n'aie surtout pas parlé de tes talents de menuisiers, car si tu ne sait pas affûter un ciseau à bois, t'est foutus.

Meule à l'eau lente et bien dressée, finition sur pierre à l'huile à grains fins, si ce n'est sur courroie cuir comme pour les coupes choux, pour affiner le fil.

Je connait, je connait, ça fait partie de notre formation de serrurier le travail du bois.

Je parlais surtout pour Marc qui argumentais des angles précis, mort de rire le pôvre.

Alors ou, les tourets à meuler et à affûter sont essentiels à nos métiers d'usineurs.

Par après la science des affûtages des forets, alors la, c'est une autre paire de manches, quand ce n'est pas les affûtages des fraises en bouts. ou celles des tarauds cassés.

C'est simple quand un gus va au brico du coin, achète des forets à 4 sous comme en Chine, ne fait qu'un demi amorçage casse le foret, ou le brûle, il le fout en l'air, car ne sait pas les affûter, mort de rire.

J'ai certains de mes forets qui ont plus de 30 ans, c'est fou ce qu'un outil bien affûté peut vous rendre comme services, c'est pas Greg qui me démentiras ?

Alors outil indispensable aux meules, les diabolos a dresser les meules, certes si le diabolo menthe est agréable, il n'est pas suffisant pour dresser les meules.

Mort de rire Marc à tout compris, c'est bien balaise Marc.

t'en fait pas on y viendra doucement aux affûtages de TOUS les outils coupants.

Alors j'avoue dans l'afutage je suis un débutant COMPLET. Je n'ai aucune mais alors aucune notion. Par contre j'ai déjà la meule, celle que j'avais trouvé à 35€ sur une brocante qui marche très bien.

Ok donc l'angle on s'en fout un peu en fait, çà n'a l'air important que quand tu fais du filetage ou on parle de 30° de filet(29.5 pour les coupeurs de poils de cul de mouche en 4) lol

Alors coté touret à meuler, normalement on devrait en avoir plusieurs qui ont des occupations bien définies.

Ainsi un touret à affûter ne devrait servir qu'à affûter et pas à meuler.

Un touret lapidaire est un gros touret à meuler à gros grain, à la rigueur sur ses faces de coté sert à affûter les gros forets à cône mors à queues plates du genre des 30 mm de diamètre et plus.

puis tous les outils acier vont s’affûter sur meules de différends grains de couleur rose au corindon, puis les outils au carbure de tungstène vont s’affûter sur meules vertes au carbure de silicium et diamants seules meules capables d'attaquer les carbures.

Pour bien affûter nos outils il est impératif que leur chants et cotés soient dressé avec un diabolo, une sortes de manche dans lequel tourne des rondelles genre grower qui bouffent les grains es meules et les dressent, une fois bien dressées il est plus facile d’affûter nos forets.

Tout comme mon mini touret d'un coté meule rose pour acier, de l'autre meule verte pour carbures.

Puis un second touret pour ébarber mais en tout venant et gros grains qu'il faut aussi dresser.

Puis la possession d'un Tank à bande est bien aussi, et de l'autre coté en réduction une meule d'outils de menuisier à l'eau.

De faits 3 tourets avec des attributions bien précises et des diamètres de meules variables.

C'est pour ça qu'il n'y a pas un touret, mais des tourets.

oui marc l'affutage est beaucoup moin précis.atention ca ne veux pas dire que ca va marcher du premier coup.comme jean paul l'as dis,il faut avoir juste une pointe bien affutée.les pans des outils doivent etre francs,pas d'arrondis de creux ou de bosses.l'angle ne doit pas etre tré prononcé sous peine de désaffutage prématuré par contre l'angle de dépouille lui peut etre exagéré pour éviter les talonnages.

Après toujours sur barreaux HSS, il y a les outils de formes tels ceux destinés à obtenir des réas de gorges de poulies arrondies, il faut alors affûter le barreau finement en arrondis le plus parfait mais aussi ménager en dessous un angle de dépouille pour ne pas talonner.

Les vrais outils HSS devraient avoir un angle positifs par rapport à l'horizontale, l'angle remonte un peu en avant, dans certains cas, mais cet angle et son taillant doivent toujours etre sur l'axe médian.

Trop bas l'outil broute, trop haut, l'outil talonne..

On peut dire que l’affûtage est un véritable métier, c'est de ces affûtages que les usinages se feront bien ou seront massacrés.

Un menuisier sait l'importance des affûtages de tous ses outils coupants, lames de dégauchisseuses et raboteuses comprises.

Un affûtage ne se fait jamais à la va vite, toujours prendre son temps, de son affûtage dépendra la bonne finition des matières a traiter, d'ou l'importance d'avoir des meules parfaitement dressées.

allez les amis je pars pour le réveillon en famille.
je vous souhaite a tous un très bon noel,prenez soin de vous et faites attention si vous prenez la route les enfants

Et bien moi, c'est déjà fait, avec ma mine, pour la première fois on se retrouvent tous les deux, relaxe, on en a profités, bedons bien plein avec ce que l'on aimes sans fioritures.

Joyeux Noel à tous et à demain.

hier petite modification sur les moyeux car je n'arrivais pas a centrer la roue correctement.j'ai donc crée un pion de centrage qui vient se loger dans le fond de la jante,le tout serrant comme il faut.de ce fait le moyeu trouve sa place dans la jante et le serrage des 4 vis vient verrouiller le tout sans bouger.
c'est tout bete mais sans ça,pas moyen d'avoir une roue qui tourne rond.aprés un test sur le moteur tout fonctionne a merveille.

Pas mal du tout. Pour les miennes j'ai fait différement pour le centrage qui marche aussi bien. J'ai pris une plate carrée dont la diagonale fait le diamètre de la jante. Elle entre en appui sur ses 4 coins, je n'ai plus qu'à repérer le centre de la plaque à l'intersection des diagonales et à percer le passage du moyeux et les trous pour y fixer les chapeaux moyeux que Jean Paul m'a fait.

oui j'avais vu ça marc,c'est très ingénieux aussi  
pour ma part comme j'ai le tour,pourquoi s'embeter a faire du carré et puis t'as déjà vu des moyeux carré toi??
je te charie biensur mon marco

Le centrage d'une pièce sur quelque choses, est une habitude à prendre quand on a un tour, on prévois d'avance une protubérance circulaire qui vient en empreinte sur un creux de la pièce à mettre en place, comme une tourelle de pelle par exemple.

Marc à fait avec carré car il y a pensé mais n'a pas de tour.

Ces histoires de centrages c'est le truc essentiel à penser à chaque fois, rien n'est plus chiant d'avoir bossé longtemps sur une pièce qui a bougée lors d'une soudure, par faute de ne pas avoir été centrée, et pas que des roues, ça peut etre un raccord sur un vérin.

Admettons que vous fabriquiez mes vérins avec les deux buses SMC à visser au cul du vérin, ces raccords se vissent sur un domino carré de 7x7 en laiton, il a un raccord huile au cul du vérin, et tient sur lui par ce raccord, pour le centrer, je prends un petit bout de tube de cuivre de 2x3 de 4 mm de long, que j'enfonce à force dans le domino et dans le cylindre, de la sortes que le domino soit centré.

Ne reste plus qu'à braser argent, et vu qu'il y a liaison mécanique entre domino et cylindre, la brasure ne viendra pas boucher le trou de 2 mm de liaison obtenus par le manchon tubulaire, qui est considéré comme un centreur..

Avec le tour je serai surement arrivé au même résultat que toi Greg, mais j'aurai peut être pour le centrage fait un rebord sur la plèce ronde alu qui entoure toute la jante. Le truc c'est que j'ai jamais réussi à retirer les axes sans niquer le moyeux aussi

Pas compris, j'ai eu beau faire tourner l'axe dans la perceuse, il était devenu très chaud mais impossible de le faire glisser sur le plastique vers l'intérieur.

J'avais bien vu le téton de centrage avec le bout de tube dans ton tuto sur les vérins Jean Paul. De même que la pinnule que tu m'as faite pour braser les écrous M3 sur les tubes laitons de 3*2, c'est aussi un super accessoire de centrage

pour les axes bruder,c'est fou le nombre de personnes qui sont embetés avec ça  
une foi le plastique bien chaud,il faut tout de meme mettre un peu de force et encore ca depend et tirer vers sois tout en tournant.
une foi la premiere roue enlevée,je retire l'essieu,pose la roue au sol avec la tige verticale.je cale la roue sous mes pieds et fait tourner l'axe qui est repris dans la visseuse tout en tirant légèrement vers moi.
depuis mon premier engin bruder je n'ai jamais eu aucun mal a retirer les essieux.

pour ce qui est du centrage,ca aurait été dommage de faire une pièce qui fasse le diametre de la jante.puis dans mon cas,les bielettes de direction toucheraient le moyeu.tant que le moyeu est parfaitement plan sur la jante et que le centreur est juste dans son empreinte il n'en faut pas plus.
tu verras marc quand tu devras acheter ta matière entre acheter un rond de 70 ou un de 35 pour le meme résultat ton choix sera vite fais

pas faux tout çà

Oui mais s'il prends ses fournitures par moi il paierais du HT.

Bon d'accord il y a le port à payer en plus, en faits mon fournisseur Hyper Acier : www.hyperacier.com fait des découpes de ce qu'on veut, mais dans ce cas c'est du TTC et fait les expéditions par transporteur, et donc on paie le transport.

Pour vous, vous me faites une liste de ce que vous voulez en sections et longueurs, je vous les fait débiter, vous payez HT, je les expédie par mondial exprès aux prix intéressant, si j'arrives à m'en sortir avec leur système sur le net ?

Je penses que 20% en moins de taxes paie au moins le port.

Mais renseignez vous chez eux et vous verrez, ils sont super sympas.

c'est vrai ça.d'ailleur mes stocks s'epuisent petit a petit.
il faudrait créer un post dans la section appropriée ou l'on pourrait te faire nos demandes???

ouais, bonne idée Greg, un post commande de matières premières ou on y décrit ce qu'il faut et les dimensions. J'adhère.

On pourrait même envisager une section a part entière avec par exemple, commandes de matière première, et puis offrir la possibilité de poser des demandes, pour des pièces en impression 3d, stickers, ou usinages. Y a pas mal de sujets possibles je pense en services entre membres du forum.

Qu'en penses tu Jean Paul ?

peut etre un futur projet