manitou MRT 2150 par gregfr59

on continue sur la motorisation,en attendant de recevoir les moteurs de propulsion j'ai tourné un rond d'alu qui représente le moteur dans son tube afin de pouvoir enlever la matière génante.
a ce stade je me demande encore si je garde les supports de fusée d'origine ou si je refais un essieu complet fixé sur la partie inférieure du chassis.en effet le chassis est composé de deux demi coques avec un support de fusée sur la partie haute et l'autre en partie basse,de ce fait ça complique un peu le montage.
l'idéal serait d'imprimer un essieu mais mes compétences en dessin ne me le permettent pas.idem pour les fusées elles pourraient etre imprimées integrant ainsi les supports de rotules de direction.
si marc serait intéréssé par la conception il pourrait se faire un petit billet sinon je ferais ça en fraisage mais je dois commander un peu de matière,je suis a sec.a ce moment là je verrais avec jean paul si il serait possible de s'arranger ensemble  

Faire un essieu complet imprimé c'est chaud. Par contre tu pourrais imprimer les fusées avec tout de qui va bien. il faut qu'elle ait un trou central de 16 pour le moteur, et intègrent les tétons axes ainsi que le bras de renvoi pour la rotule de direction.

On peut même prévoir la forme complète avec le méplat pour que le moteur ne tourne pas et une vis pour l’empêcher de glisser latéralement. Comme j'en ai des moteurs, j'ai l'empreinte déjà.

Qu'en penses tu ? (j"ai pas du tout regardé l'autre pièce, je finissais les sticker de Jean Paul)

t'inquiete pas marc pour l'autre pièce laisse tomber au final ce n'est que très peu visible et donc je ne pense pas que ça soit necessaire.
pour l'essieu ce ne serait en fait qu'un plat avec une entaille en U de chaque coté mais comme le moteur fait 35mm de long j'ai peur que le plastique ne soit pas assez solide sur la longueur.
je ferais donc un mix alu impression dans ce cas.
mais j'y pense,du coup ces fusées elles pourraient aussi te servir pour ta pelle non?
le truc bien c'est que je pourrais en faire un stock d'avance et du coup on aurait de la pièce de rechange ou pour d'autre adaptations.
les tétons feraient 6mm de longueur,la corne devrait avoir un déport d'environ 2cm par contre j'aurais plus vu un tube de 16 interieur,22ext sur la longueur du moteur et fermé coté arbre avec un perçage pour celui ci.de cette manière je rentre le moteur serrant par l'arriere (l'arbre se dirige vers le fond de tube percé) un point de colle pour assurer et le tour est joué.le coup de la vis de serrage dans le PLA je le sens pas trop a vrai dire

Les châssis en deux pièces c'est l'emmerdement de Bruder, le chargeur rouge mi était comme ça ou le dumper de faits des composants qui s’esquintent tu fait du faux axe.

Vu sous cet aspect, un châssis acier brasé, ou mixte assemblés vissé puis soudé étain incluant les deux porte fus&es de direction donne un châssis mono bloc plus facile pour installer les composants.

Ou encore un fond de châssis comme Bruder, avec des pattes en Z en alu rapportées supérieures pour tenir les blocs moteurs.

Ainsi il est plus facile de travailler à plat sur ce châssis pour mettre en place les blocs moteurs, en s'arrangeant pour avoir des sur épaisseurs sur  ce châssis mono bloc de façons à visser ces Z par dessus et non par dessous.

Le fait de refaire le châssis en tôles minces acier ou laiton est tout bénéfice pour loger l’équipement, c'est ainsi que je voyais notre élévateur 3 roues. Et de faits il n'y en a pas de trop.

je comprends tout a fait jean paul l'idéal aurait été de refaire ce chassis comme j'ai l'habitude de faire avec les bruder sauf que pour ce projet,j'aimerais garder le plus possible l'aspect général pour ne pas dénaturer l'engin comme tu le dis souvent.
c'est meme frustrant pour moi car d'habitude je me sers des pièces d'origine pour tout reproduire en alu ensuite mais c'est un defi supplémentaire que je me lance

alors non pour ma pelle le système est différent. les moteurs sont fixes dans les essieus, et la fusée est traversée par un cardan qui pivote au nioveau des axes. ma fusée, c'est juste un bout de tube laiton de 14*2 percé et taraudé. dedans j'ai un roulement de 3*10*4

ha oui c'est vrai j'avais oublié que tu avais une liaison par cardans

j'ai peut etre trouvé une alternative aux tubes moteurs.en fait pourquoi vouloir englober le moteur d'un tube?
j'ai donc réalisé une fusée en fraisage en partant d'un plat de 12 d'épaisseur  percé a 16 (13 ici car je n'ai pas de meche de 16).
la corne de liaison de la barre d'écartement est ainsi fraisée dans la masse.
je ne peux en faire qu'un pour le moment ou peut etre deux mais je n'ai plus de plat a disposition.

Pas mal du tout. tu as meme de la place au dessus du bras pour mettre une vis oblique pour bloquer le moteur

Hello,

Vu que j'arrive sur le forum, je vais suivre ton projet de près ... Car c'est un très beau modèle qui m'a toujours fasciné ...

Ta solution de motorisation semble judicieuse et bien amorcée, mais c'est un gros élévateurs "tout terrain" si j'ose dire, je suis surpris de voir qu'il n'y a pas au moins un pont oscillant pour garder la motricité en terrain difficile ! Je n'ai pas regardé sur le pdf du vrai mais je voyais plus partir sur des ponts avec un pont oscillant ...

Hâte de voir la suite, bonne continuation

merci marc,tu as vu juste le serrage moteur se fera par une vis sans tete sur le coté  

je suis content aussi que ça plaise a denis.ta remarque est légitime concernant les ponts oscillants mais au vu du chassis d'origine l'implantation de vrais ponts serait assez compliquée sans fragiliser le chassis.c'est donc pour cette raison que je suis parti sur un moteur par roue et en gardant les points de pivot d'origine.
quand on y pense c'est un engin de manutention plus qu'un franchisseur et en expo meme si l'on évolue dans la partie terre,ce n'est jamais accidenté a outrance.
c'est sure qu'il ne sera pas fidèle a l'original dans son fonctionnement,je veux juste le garder le plus possible dans sa configuration actuelle et ne pas trop le défigurer

Oui Denis, sur le Fastrac le pont arrière Robbe est oscillant sur ses cardans dans deux roulements de 10x19x5, celui de l'avant est fixe, pour la stabilité de la charge, d'ailleurs sur l'élévateur CAT 414 le pont oscillant est sur l'avant, qui a été une bêtise de ma part m'obligeant à poser les stabilo pour hisser une charge à 80 cm de haut (le dessus d'une table).

Greg je te comprends très bien en voulant conserver la structure de l'engin, c'est pour ces raisons que le dumper Volvo a été construit dans cette idée, mais que suivant le premier Manitou du genre en 2006, il m'aurait été impossible à le modifier avec les fournitures du moment, alors j'ai construit le 414 qui est de même conception. mais en tout métaux qui plus est deux voies hydrauliques.

Tout comme toi ou Denis, je voudrait conserver le plus possible les structures bruder, mais parfois avec les moyens d’équipement utilisés cette idée est impossible à réaliser, et je rejoint l'idée de Denis, ce n'est pas tant pour les faire travailler à outrances, que de les voir fonctionner comme la pelle de l' Allemand.

La JCB bruder sera entièrement électrique et fonctionnelle sur 9 voies en conservant intégralement sa tourelle mais en refaisant acier bras et châssis.

Moi aussi je veux des modèles fonctionnels mais pas que ça me coûte la peau des miches.

Pour tes motorisations tu fait avec les moyens du bord, regardes comment on a traité l’élévateur 25 avec Bamo ? chaque moteur et dans un caisson acier à sa taille, et tout comme toi interchangeable, ces formes parce que ça m'a été plus facile à intégrer les moteurs caissons dans les jantes chinoises refaites en alu, évitant un grand porte à faux, et surtout , pouvoir utiliser les systèmes directionnels à vis sans fins. Pour exploiter les possibilités de programmations et mixages des Taranis.

bon finalement j'ai eu assez de plat de 10 pour faire mes 4 fusées dans la foulée je suis allé acheter une mèche de 16mm pour percer les emplacements des moteurs dans les fusées.
20 euros la mèche ça pique un peu mais je n'avais pas le choix.donc a 5 euros le trou je peux vous dire que je me suis appliqué  
pas grave ça servira toujours,surtout que l'adaptation des 16ga30 reviendra surement dans d'autre projets.
c'est la qu'on voit que l'outillage en plus des machines represente un sacré budget.
en attendant les moteurs je vais commencer a étudier le système de rotation.pour cela il me faudra du rond alu,une couronne et un joint tournant.
pour mon utilisation,j'aurais besoin de deux fils pour les moteurs qui seront sur un variateur,et 3 fils pour les deux servos qui seront reliés ensemble.
donc 5 fils pour le moment en comptant la propulsion et la direction mais je voudrais laisser en attente de quoi motoriser les stabs dans le futur.
jean paul si tu me lis,saurais tu me donner le diamètre de l'alésage pour que ce joint prenne place?
par avance merci a toi.

De quel joint parles tu ? Du joint tournant électrique ? Il y en a de tous diamètres. j'en ai 4 chez moi, deux de 12, deux de 22.

oui jean paul je parlais de joint tournant.le 12mm c'est un 6 fils et le 22mm un 12 fils c'est bien ça?

Attends je les prends et les mesurent :2 de 12 mm x 18 sous collerette de 24, et 12 fils de 2 a, 

Puis 2 à 6 fils de 2 A de 12x12, collerette de 24.

C'est vrais qu'il est chouette ce Maniscopique.

donc si j'ai bien compris quelque soit le nombre de fils on a toujours un diametre de 12?seul la longueur change?
je voyais pas ça si petit en photo,c'est vraiment bien ça.
j'en ai trouvé sur ali mais pas sur bg,tu tape quoi comme recherche?j'ai essayé joint tournant electrique,slip ring...mais rien

Tu peux trouver ça sur ebay pour 2 fois rien comme ici :

https://www.ebay.com/itm/300Rpm-Capsule-Slip-Ring-6-Circuits-Wires-12-5mm-2A-AC-240V-Test-Equipment/221988545198?hash=item33af8c62ae:g:OOIAAOSwbihaKk0P

Ou celui-ci plus plat :

https://www.ebay.com/itm/NEW-22mm-6-Wires-2A-6-Conductors-Capsule-Slip-Ring-240V-AC-300Rpm-F-Monitor/141778019131?epid=758860058&hash=item2102a0e33b:g:fTYAAOSwMmBVz~XN


Faut juste attendre, à ce prix là l'envoi est "terrestre" donc 3 à 4 semaines ... Mais d'autres plus couteux peuvent être livré plus rapidement ...

Question de choix et de priorité

Diamètres longueurs, diamètre des collerette ou sans, ampérages, nombre de fils, tout ça c'est variable chez les chinois.

Sur BG tu les trouves sur matos industriel, je maîtrise moins Ali qui est plus achalandé, et la il y en a pour tous les goûts au point que j'en commande chez BG et chez ali pour faire face à plusieurs problèmes de JT en diamètres et ampérage et nombre de fils.

a oui bien vu Denis,ils sont vraiment pas cher sur eBay,merci beaucoup a vous deux

De rien c'est ça un forum.

ce soir j'ai tourné un prototype de vérin qui prendra place pour le basculement du godet.
je vous passe quelque photos,vous comprendrez vite le fonctionnement.reste a le mettre a dimensions et a commander un n20 car celui ci est hs,il est juste la pour les mesures.
le moteur sera caché,on ne véra que le corps du vérin  

Houla la mais il fait tout lui même, mdr.

A mes débuts en auto construction je faisait tout moi même parce qu'il n'y avait rien sur le marché.

Maintenant il y a des tas de trucs pour m'y aider, mais en disant cela, je fabrique ben mes micro vérins électrique ?

L'idée à Denis qui vaut son pesant d'or : au lieu de placer le N 20 en bout, ce qui est LA solution de facilité, le placer en dessous parralléle au corps du vérin, liaison par engrenages multiplicateur ou diviseur.

Moi je place mes N 20 moteurs compris dans des fourreaux acier brasés  en ligne comme toi.

Sur la grue chinoise ceux ci ne se sont pas cassés le cul, ils ont mis des moteurs de coté ou refait les boites de coté, liaisons avec roues dentées.

Mais pour dire, beau travail, même le filetage est inclus sur le piston ? Mazette. Et tout ça va se loger dans un cylindre ? Je suppose ?

la classe, sympa ce vérin

merci jean paul  
oui l'idée de denis est bonne mais les cascades de pignons c'est vraiment pas mon fort.je m'y suis déjà essayé et j'avais des points durs donc j'ai abandonné.
pour quelqu'un comme toi,c'est sur qu'il y'aurait moyen de faire quelque chose de très bien.
pour en revenir a mon vérin,voici comment j'ai procédé.
je suis parti d'un tube alu que je suis venu tarauder en interne sur l'épaisseur de la paroi.la tige fileté en m8 a été reduite pour ne garder qu'une partie de filetage qui restera dans son corps de vérin et laisser la partie sortante lisse.
a l'extrémité du corps de vérin j'ai entré en force un morceau de rond plein en laiton percé a 3 en son extrémité pour l'arbre moteur puis perçage et taraudage de la vis de serrage sur l'arbre.
je ne compte pas placer de tube autour du moteur car tout simplement il ne sera pas vu.la partie la plus fine du verin sera au niveau de la fixation de godet et l'extremité donc le moteur sera caché dans la partie plastique noir en bout de flèche.
j'avais déjà réalisé des vérins électriques mais d'habitude je plaçais le moteur en bout de tige filetée et le tube était fixe.