manitou MRT 2150 par gregfr59

merci marc

Très beau boulot ...

Si la place qu'occupe le moteur ne pose pas de problème dans la longueur du vérin alors cette solution est la meilleure c'est certain

Sinon on peut aussi utiliser le N20 à 90° d'origine comme celui-ci :




Et suivant l'endroit ou on doit insérer le vérin celui-ci peut aussi être intéressant :



Vous les connaissez certainement, mais c'est juste pour donner des idées, et utilisation possible ...

le N20 à arbre inversé c'est justement celui la qui est dans le quick coupleur rouge de la huina. L'autre avec l'axe déporté, je ne le connaissait pas. Belle trouvaille

Tout à fait Bamo ...

Il y a pas mal de modèles de N20 depuis quelques années ... Perso je regarde toujours sur ebay.com le choix est beaucoup plus vaste que sur Banggood, Aliexpress et compagnie, et les prix sont parfois moins cher ...

Il y a toutes sortes de moteurs et des tas d'autres trucs intéressants pour notre hobby ...

En N20 je m'y connais pas mal car au 1/32 c'est le moteur le plus utilisé, vitesse/couple avec des vis M3 ou M4 directement accouplées, ... On trouve presque tout ce qu'on veut !

Pour motoriser des trains de chenilles sur des petits engins il y a aussi celui-ci super pratique :




Si ça peut aider ici, tant mieux, c'est toujours top de partager des trucs et astuces et d'en apprendre d'autres !

merci denis et merci pour les infos  
je pensais avoir déjà vu tous les n20 et bien non,l'avant dernier avec sortie décalée je ne l'avais jamais vu et il pourrait se retrouver dans pleins d'utilisations.

j'ai choisi de monter le moto en ligne par rapport a l'architecture du bout de fleche.voici des images pour illustrer:

C'est sur que les N 20 de Denis, j'amais vus au bataillon pour les 3 derniers.

Greg ? pour les fins de courses comment fait tu ,?
A tu pensé aux diminution de filetages en bouts l'écrou s'en échappe le vérin tourne alors dans le vide.

Ceux qui vont ben , le gode d'une pelle, le balancier car dans es deux fins de courses les outils appuient en retours sur les filets , et se ré engagent au retour.

Pour ton godet si tu le plombe un peu, pour l'alourdir, il va se comporter pareils dans les deux sens, en pesant sur les filets pour se ré engager, essaie tu m'en diras des nouvelles, ça vaut sont pesant d'or et des tas d’emmerdements en moins, j'ai rien inventé, c'est Robbe sur son LINDE H 50.

Oui effectivement ici c'est le bon choix ...

Pour cacher ce qui dépasse du moteur, tu peux facilement créer un petit cache en plasticard, facile à faire et comme on en trouve teinté noir dans la masse, même pas besoin de peinture ...

Hâte de voir la suite, j'adore ce modèle ... Beau travail

pour repondre a denis l'ensemble va descendre car le tube n'est pas encore coupé a longueur.si vraiment ça dépasserait je peux toujours imprimer un cache noir,ça sera beaucoup plus simple que le plasticard  
concernant les fins de courses et pour répondre a jean paul,j'ai fais ce vérins vite fait hier soir pendant un petit temps libre et je vous avoue que je ne me suis pas soucié des fins de courses.
je vais surement devoir refaire un autre vérin différement si je veux en inclure car le tube est fileté entierement a l'interieur.
il faudrait que je parte sur un tube avec ecrou en son bout et tige plus fine qui puisse coulisser dans le tube.de cette manière je pourrais faire mes rotations a vide en fin de course avec remise dans le pas a ressort.

En faits voici comment ça se présente : Je te présente en même temps notre système avec bartste.

Le tube piston comporte à sa base u écrou au diamètre et pas choisis, pour moi c'et du 4, c'est donc la tige filetée qui est motrice, tu à fait le contraire.

Aux deux bouts de la tige filetée de longueur comprise entre le haut de l’écrou dans le tube piston , et le bord du trou supérieur de liaison avec le godet.

C'est donc la tige filetée qui est motrice, coté réducteur tu la lie avec l'axe par un manchon, de sortes que ce soit le réducteur qui prenne en charge la poussée ou le retrait, mais dans le système , le micro moteur entraîne la tige filetée par son méplat (comme le manchon) et tu peut en profiter pour monter dessus dur ou collé, un roulement le plus petit possible, c'est ce roulement placé dans le tube cylindre qui va supporter les charges.

Les fins de courses sont comprises entre le roulement en position basse, et le bord du trou de liaison au godet, et donc en bas en usinages tu supprime les filets sur 3,5 de long et en haut pareils.

Le tube piston écrou est donc dans son support le tube cylindre, qui a cet endroit est doublé, de façons à retenir le roulement de guidage et de poussée, le cylindre se termine derrière le miro réducteur de 6 mm par une vis de 2 de retenue du  loc, et qui avec son écrou pince le cul du réducteur, pour l'immobiliser en rotation; regarde ma vidéo de ma micro pelle JCB pour voir la vitesse du système ? 

Toi tu prends un N20 dont le corps du réducteur fait 10x12, tu prends ses diagonales au réducteur pour choisir alors l'intérieur de ton tube cylindre diagonale qui est de 14,5 grosso modo 15 intérieur de cylindre, puis pour le fourreau intérieur de retenue du bloc moteur, il faudrait du 15 extérieur, bien sur de telles dimensions en tubes cuivres ou laiton n'existent pas en France, mais MAGOM oui, en achetant des tronçons de ses tubes pour faire ses vérins, tu pourrait faire le tient.

Le tube cylindre retient le tube fourreau simplement soudé étain en bout, cette épaisseur suffit à retenir le bloc moteur par le roulement.

En fait à ton niveau le simple fait que le tube écrou piston coulisse gras dans le tube de retenue suffit à retenir le bloc moto réducteur sans roulement.

Pour faire simple, la diagonale du réducteur fait 14 (en limant les coins de 0,25 de chaque coins).

Donc tube cylindre de 14x16 cuivre ou laiton, tube fourreau de guidage en 12x14 , tube piston écrou de 10x12 coulissant, tige filetée de (au choix) de M6 à M8, avec un écrou soudé étain en bas. le N 20 étant retenu en bas par la vis qui maintient le vérin sur le bras télescopique.

Bien sur tu a calculées ta course pour avoir un godet fermé et ouvert au maxi de ses développements.

Ce qui est génial c'est que ça fonctionne du tonnerre de dieu, regardes ma vidéo pour t'en convaincre.

petite avancée sur le telescopage de flèche du manitou en attendant de recevoir les pièces.je m'étale un peu mais sans pieces je ne peux pas continuer ce qui est déjà entamé.
j'ai donc désolidarisé les fleches pour voir ce qu'il était possible de faire et l'évidence m'est apparu.en fait le système d'origine bruder est plutôt ingénieux alors pourquoi chercher a faire compliqué.un engrenage en plastique avec un petit bouton moletté en son extrémité s'engage dans la crémaillerre de la flèche mobile.je voulais reprendre un n20 avec sortie a 90° sur cette molette mais c'est un plastique moulé de forme bizarroide impossible a percer en son centre pour le passage d'arbre moteur.
ni une ni deux je tourne la pièce a la forme d'origine en acier,je créé l'engrenage (a la fraiseuse sans diviseur ) quelque petits ajustements plus tard,voici la pièce terminée.

 

Il est fortiche ce Greg ? Bravo tout simplement.

Bon j'ais trouvé mon maitre es usineur, un certain Steve Greg, je vais lui rendre la main pour l'enseignement du travail des métaux 

merci jean paul,ça me fait vraiment plaisir.
coté maitre usineur,je pense que tu vas garder ton titre encore un bon nombre d'années car je suis encore loin de t'arriver a la chenille 

Ho ? à la chenille ? Ben dit donc ?

Bizzarement, j'ai du mal à voir Jean Paul se transformer en papillon avec de grandes ailes dans le dos :p Bravo Greg, elle est parfaite cette pièce et la ton N20 prendra toute la place. un 22tr/min à 90° pourrais être pas mal en vitesse.

c'est vrai que jean paul avec des ailes ça serait drole quand meme  
merci marc justement pour la vitesse de déploiement je ne savais pas trop,j'étais donc parti sur un 30 tours donc je vois encore une fois que l'on se rejoint.
j'adore bosser sur ce bel engin,c'est la premiere fois avec un bruder que je prends autant mon pied.

ce soir au test de téléscopage ça fonctionne  
je vais tout de meme peut etre devoir refaire le pignon d'entrainement et ça ne m'enchante pas trop vu le temps que j'ai passé dessus.en effet j'ai voulu l'ajuster au poil et a force d'enlever de la matiere il ne prend plus beaucoup dans la crémaillère.
le tournage en lui meme sera vite réalisé mais il me faudra refaire la partie pignon.
pour l'heure ça fonctionne a vide mais qu'en sera t'il en charge sans le refaire je ne peux pas dire.si j'avais un diviseur ce serait beaucoup plus simple.surement mon prochain achat

Reprends alors l'ancien pignon, tu supprime la molette et tu le frette avec de l'alu que tu perce au diamètre de l'axe de sortie, frette que tu colle à la cyano, séchage une nuit ça tiendra dur.

En faits tu perce ton moyeu plastique et tu lui met un moyeu alu  collé cyano alésé au réducteur plus vis radiale sur le méplat.

Essaie ça ne coûte que quelques heures de boulot.

j'y ai bien pensé a me resservir de celui d'origine mais vu sa forme impossible a percer en son centre et je ne peux rien ajouter a l'exterieur car ça toucherait au niveau de la fleche.tout ce que je peux faire c'est remplir la molette d'origine en alu collé et percer a l'axe pour l'arbre mais le moteur serait trop éloigné et ça serait moche

Pourquoi tu dit impossible à percer au centre ? A tu un foret  centrer ? ce sont des forets courts avec une pointe de centre courte de tout petit diamètre, l'outil le plus important sur le tour, il est court ce qui lui donne la rigidité nécessaire pour centrer une pièce, si tu n'en a pas tu t'en fait une avec un foret cassé courts de 5 que tu affûte à 45 ° il ne dépasse que très peu du mandrin de contre poupée ce qui te permet de centrer la pièce avec une amorce à 90° que tu prolonge si ce n'est pas gênant, puis tu le prolonge avec les forets de ton choix, croit moi c'est la seule façon de faire qui va te permettre de faire un usinage pile au centre de la pièce.

Si c'est le fait du pignon à 5 dents, il faut alors te faire un mandrin de reprise, qui prends le bout cylindrique et le pignon à 5 dents pile aux bons diamètres, une vis radiale tient la pièce au niveau d'inters dents.

Les mandrins de reprises sont la deuxième chose importante au tourneur.

Tu fait ça dans une tombée d'alu cylindrique que tu monte en 3 mors, et que tu garde serré tout le temps que durera l'opération , pour conserver la concentricité de l'usinage, tu va ainsi coincer le téton arrière et les 5 dents, ce qui va te permettre de découper la molette, de centrer la pièce, de la percer au centre pour lui incruster collé un manchon qui tu centre lui aussi, et que tu perce au diamètre de l'arbre de sortie du réducteur, tu enlève ton montage et tu perce un trou radial que tu taraude à M 3 pour y placer une vis sans tète.

Je me sert de mandrins de reprises pour usiner les arbres des réducteurs RB 35 ou faire des excentriques à répétition.

essaie et tu m'en dira des nouvelles ?

biensur que je connais le foret a centrer jean paul,j'en ai d'ailleur toute une panopllie  
pour le mandrin de reprise j'en fais régulièrement car on est souvent confronté a la reprise de pièces impossibles a reprendre dans le 3 mors tout en gardant une concentricité.
le problème de la molette bruder vient de sa forme d'origine.en fait elle est extrudée de tous les cotés sur sa partie cylindrique et pour le peu que je vais vouloir l'usiner elle va s'ouvrir en tous sens
la pièce en image pour prouver mes dires:

Alors, charge la en résine chargée métal, tu sait cette pattes deux composants à malaxer à la main, chargée métal, une fois dure ca se perce et se lime.

Une idée en passant  : Tu connait les diamètres de tout ce qui fait partie de cette molette plastique ?

Il faudrait que tu la refasse à partir du pignon 5 dents, pour cela tu le perce d'un trou de 2 et tu rentre à force un tige acier courte et par dessus tu place de la pâtes époxyde, tu laisse durcir, puis en mandrin de reprise, tu refait cette pièce mais sans molette, et la tu fait ce que tu veux.

Il y aurait bien la solution de m'envoyer cette molette que je te la refasse en alu sur mon diviseur ? Mais en me donnant sa nouvelle forme pour y implanter directement le N 20 de coté ?

oui il y'aurait la solution de la résine je n'y avait meme pas pensé.
concernant tous les diamètres oui j'ai tout relevé pour refaire la pièce en acier.
la pièce en elle meme sans les dents n'est pas difficile a reproduire.une fois tout tourné,il faut juste placer la pièce dans le diviseur pour lui faire ses 5 perçages en fond de dents puis ouvrir le reste a la lime.
pour le moment ça a l'air de fonctionner mais il faut faire des tests en conditions pour voir si ça tiens car comme les deux coquilles de flèche entoure le pignon,je ne vois pas vraiment s'il s'engrène comme il faut ou pas.
j'avais bien pensé a t'envoyer la pièce,c'est drole que tu me le propose mais si ça te dis et que ça ne te prends pas tout ton temps pourquoi pas.
je voudrais juste monter le moto reducteur a l'equerre et voir ce que ça donne avant,ce serait dommage de s'embeter alors que ça fonctionne.

Superbe pièces, c'est toujours ralant quand ça ne va plus ...

Comme me disait toujours mon vieux prof de restaurations d'horloges anciennes : "mieux est l'ennemi de bien" et pourtant on était dans la précision !

Allez courage, peut être une petit morceau de gaine thermo sur la partie "pignon" pour faire les tests avant de la refaire, ça ne va pas tourner vite donc ça te permettrait de gagner les quelques dixièmes de millimètres qui te manquent ...

Tient bien sur que oui de la gaie thermos, ça se moule sur tout, mort de rire moi aussi je n'y ai pas pensé et pourtant sur de nombreuses flèches télescopiques ça m'a permis  d’ajuster les tubes entre eux et d'améliorer les glissements. Mémoire tu nous joue des tours de c.....s.

oui je vais essayer la gaine pour voir si ça améliore un peu.
pour en avoir le cœur net,j'ai chargé le godet de sable,incliné la flèche de moitié et j'ai fais une cinquantaine de cycles complets de téléscopage.aucun raté,la flèche sort et rentre librement,un soulagement.
la crémaillere ne comporte pas de traces d'usure du au pignon métallique.les quelque dixièmes que je pensais avoir enlevés en trop n'ont eu aucun effet sur le comportement,ça a meme amélioré un peu car avant ça,ça accrochait un peu et maintenant c'est nikel.
plus de peur que de mal au final.
moteur n20 a renvoi d'angle commandé ainsi que des supports moteurs en plastique noir,la suite après reception.