R470 de Bamo

Ah mais c'est pour faire des circuits imprimés ?

Moi je pensais gravures donc rien à voir.

Pour gravures qu'est ce qu'il y a de moins cher en bac chauffant le perchlo ?

Mème en chine ils ne sont pas donnés.

une casserole d'eau chaude et tu mets ton récipient au bain marie . Sinon une vrai graveuse verticale àvec pompe et réservoir, c'est 150€ chez Leroy merlin ou E44 électronique. Je suis sur qu'ils en ont aussi chez conrad

Hier soir j'ai testé les modules d'amplification des leds en les faisant commander paar mon module son, et lumière, et çà fonctionne. je peux allumer à éteindre les leds en fonction de la séquence de feux. j'aurai 2 modules à terme, un module pour tout ce qui est feu de gabarit, et un autre pour la casquette de 8 leds

J'ai reçu mes leds blanches et oranges aujourd'hui. Comme je suis rentré tard et fatigué, je ne voulais pas jouer de la lime ou du cutter, alors j'ai commencé à cabler des leds. Les 8 blanches de ma casquette sont cablées et fonctionnent en 4 circuits parallèles de 2 leds série. Elles seront protégées par une résistance de 100 Ohm, 1 pour les 8 car elle n'aura à absorber que 1,2V depuis l'accu, et je faits mes calculs pour 10-12 MA au lieu de 20 pour les ménager. la résistance devra absorber 48 mA (4*12) soit une puissance de 55 mW. large pour une 1/4 de W. L'ensemble sera branché sur le circuit de contrôle des leds, même si en théorie je peux demander 100 mA à chaque port au module lumière. Il y aura un 2 eme module pour tous les feux de gabarits (2 rampes de 15 leds rouges, 8 leds oranges, et 2 leds blanches pour les bonshommes michelin.)

Je pense que pour fixer les fils, la colle chaude est une bonne solution.

Oui vaux mieux que la cyano.

Mes leds 5mm blanches sont normalement dans la boite aux lettres, il me reste donc 8 leds à cabler, puis à mettre le tout sur les amplis ou la centrale lumière directement. Les résistances sont toutes calculées, certaines sont déja cablées

J'ai reçu tout le nécessaire pour faire des circuits imprimés et notamment les platines de feu arrière en 5 leds (recul, brouillard, 2 leds feu de position/frein et clignotant). Je fais des essais et je vous donne la méthode dans un autre post. juste pour la liste du matériel

plaque cuivre photosensible
insoleuse à ongles led UV 80W (11€ chez Ali Express)
desktop à base de soude pour le révélateur
perchlorure de fer
3 récipients en plastique de type barquette (révélateur, perchlorure et eau claire)
papier calque/transparent collant de type sticker
esayEDA et une imprimante laser

J'ai recommandé mes réservoirs détruits par le diluant cellulosique et un nouveau parechoc, l'ancien ayant encore cassé au même endroit, j'en ai eu raz le bol la colle avec la peinture n'adhérant plus et le plastique ayant été bouffé par les réparations multiples. Les réservoirs sont prêts à être chromés, le parechoc a retrouvé le rouge du reste. J'ai également fais un rattrapage à l'endroit ou j'ai creusé les feu de gabarit et le clignotant latéral et peint les supports de leds qui viendront derrière.

prochaine étape, collage des supports, enfichage des leds dont j'ai fait un système de griffe comme la fixation tamiya sur le parechoc et découpe des vitres en plexi

Qu'est ce qu'on est emmerdés quand on veux bien faire ?

tu m'étonnes. J'aurai pu faire un truc de base, sans fioriture, avec de la lumière standard, une peinture uniforme simple, mais non, j'ai fais des modifs et des modifs. J'espère que je résultat final sera à la hauteur des emmerdes.

Ah , ça, sa sera à la hauteur de tes talents.

De pinailleur lol.

Dis Marc ? Tu ne veux pas changer ton avatar ? C'est pas toi la dessus ?

Si c'est moi qui me fais agresser par mon godet de pelle  mais je vais en trouver un autre

A la bonne heure .

Ce soir, fin de soudure et mise sous gaine des leds, dont mes 5mm. J'avais un écart de peinture entre le pare choc et la calandre, j'ai repassé un coup de rouge sur sur le parechoc, il a retrouvé une teinte presque identique.

Demain, après le énième démontage du moteur du tour, je découperai les carreaux en plexi de 2mm à coller sur les flancs, les phares de casquette et les clignotants. Si j'ai le courage je pousse aussi à faire le réservoir de la pelle dans le même matériau même si j'ai peu d'espoir de la terminer à temps.

Quand j'ai débuté en modeles réduits  en 1960, c'était la mode du vol circulaire avions, on fabriquaient nos réservoir en toit de maison en balsa enduit d'araldite, une fois durcie ça résiste aux acides , aux huiles en faits à tous liquides et c'est étanche.

Je les fabriquait surtout en boites de conserves étamées soudés étain, ca se découpe avec une simple paire de ciseaux, se plie facilement se soude étain, et accepte tous tubes de laiton.

Oh le plat de spaghetti, rien que dans le parechoc, il y a déja 10 leds (2 clignotants, 4 veilleuses, 2 phares et 2 anti brouillard). et j'en ai 14 dans le toit (8 phares, 4 leds de gabarit et 2 leds michelin+ 2 gyro). J'ai collé mes supports de leds latéraux.

La plupart seront raccordé à un des 2 ampli (un pour les feux de gabarit/barre de led et un pour les 8 phares de casquette) j'ai des petites cartes de test qui me permettront de brancher toutes les leds sur les ampli. J'hésite entre mettre des connecteurs jst 2pin (les mêmes que les esc chinois) pour garder l'ensemble démontable ou tout souder sur cette carte pour gagner de la place

Mon problème est le même que toi, dans le canal chenille, faire passer 2 plus rouges, 2 moins noirs, et une mini nappe 2 fils noir et rouge.

Les deux lignes noir et rouge seront montées sur les pins du connecteur JST du balancer, pour un plus et moins sur l'étage lipo 1, tandis que la seconde ligne sur l'étage lipo 3, pour la tourelle, mais sur des pins minuscules.

Le vrais problème est de dissocier la ligne principale 11,1 v en sous lignes, parce que je ne sait ni monter vos régulateurs de tensions ni les acheter par méconnaissances.

La simplicité aurait été de n'avoir qu'une ligne en 11,1 v 10 amp, puis de réduire les potentiels la ou j'en ai besoin.
En chassis j'ai besoin du 11,1 v pour les chenilles, et du 7,4 v pour les directions et la future lame.

La micro nappe pour la translation uniquement.

Puis les deux lignes 1 et 3 pour la tourelle, mais ces lignes sont en 3,7 v.

Et pour avoir 7,4 v il me faut un fil rouge, sauter un fil noir, et reprendre un fil rouge qui est en faits le moins de la ligne 7,4 v, le tout sur des minuscules pins.

Alors que la ligne de puissance est du fil silicone de fort ampérage.

Je m'emmerdes donc plusieurs fois par méconnaissances des possibilités que vous avez avec vos mini circuits de puissance embarqués.

La sagesse voudrait que je posséde ces circuits abaisseurs de tensions la ou j'en ai besoin, à pomper sur la ligne principale uniquement.

De ce fait une nappe 2 fil rouge et noire de forte section (10 amp) et la micro ligne de translation.

Et donc ne pas me précipiter pour présenter à Monistrol un engin bancale.

D'où ma question : comment faites vous pour intercaler des circuits abaisseurs de tension ? Et ou les trouvez vous, et quels est leur prix ? Percheron en parlais lui aussi.

Par contre mettre la sauce sur ce petit chargeur de Type Bob Car Rigolot ?

j'utilise ca sur le module son mais c'est ce qu'il te faut

https://fr.aliexpress.com/item/32649396601.html?spm=a2g0o.productlist.main.69.7d647422hHBpxc&algo_pvid=e8689977-4f16-4247-9896-4e4e68095ae6&aem_p4p_detail=202304072345378158965769249850000519788&algo_exp_id=e8689977-4f16-4247-9896-4e4e68095ae6-34&pdp_npi=3%40dis%21EUR%210.68%210.59%21%21%21%21%21%402145277316809363376925469d06be%2112000032409510736%21sea%21FR%21840084877&curPageLogUid=rDTomsdF73Zk&ad_pvid=202304072345378158965769249850000519788_35&ad_pvid=202304072345378158965769249850000519788_35

c'est réglable en tension par le potentiomètre à trounevis et fournit 3A

Si il te faut plus tu as çà 

https://fr.aliexpress.com/item/1005003676332376.html?spm=a2g0o.detail.1000060.3.697f651becXqjg&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.291025.0&scm_id=1007.13339.291025.0&scm-url=1007.13339.291025.0&pvid=17e5880b-fdfc-46a1-89ac-0fc8637b12a6&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreThisSeller%2Cscm-url%3A1007.13339.291025.0%2Cpvid%3A17e5880b-fdfc-46a1-89ac-0fc8637b12a6%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238115%232000&pdp_npi=3%40dis%21EUR%211.37%211.2%21%21%21%21%21%40211b443e16809364516278460e4c95%2112000026757479440%21rec%21FR%21840084877&gatewayAdapt=glo2fra

3.5 A tension de sortie fixe. A choisir entre 3.3-5-6-7.5 ou 9V à l'achat.

Ainsi tu amène le 11.1V et tu abaisse le courant à 7.4V, avec 3A tu as largement de quoi commander du N20 ou des servos. Sinon tu as aussi la solution de l'UBEEC, il te fournit 5V, certains 6V pour 3 à 5A

En faits , dans le chassis j'aurais en fonctionnement marche les 4 chenilles sur 2 varios inverseurs, plus la lame de pousse de temps en temps sur vario inverseur, et les 2 direction à l'identique de la lame, plus le récepteur.

Tout ça fonctionne  sur la ligne de puissance. tous les moteurs sont du type /380, donc un abaisseur de tension en 7,5 v 3,5 amp.

Coté pelle, les 4 pompes et leurs varios inverseurs, la tourelle et son vario inverseur, et plus tard les 2 annexes électriques et leurs varios inverseurs. Le récepteur.

Les pompes vont marcher en intermittence suivant usages, comme la tourelle et les annexes, donc la encore un module 7,5 v 3,5 amp.

Marche intermittentes mais toujours sous tensions.

Faut il un module par moteur ? Ou un module peut desservir plusieurs moteurs ?

Bon, j'en ai pris 10 de 3 A réglables, pour 7,16 € avec le port.

4 coté chassis si il faut 1 module par moteur, 4 coté tourelle s'il faut aussi 1 module par moteur, les 2 autres en rab.

Je penses que c'est la meilleure solution qui m'évitera des problèmes, juste garder la ligne du translateur et la ligne principale dans la chaine mobile.

Le translateur est place sur le chariot, donc sous la tourelle et au dessus du chassis, il a besoin d'une ligne d'alimentation revenant au chassis. Ce translateur fait partie du chassis en commandes.

Si besoin est commutation du chassis à tourelle.

Comment on contrôle le voltage sur la résistance réglable ?

le voltage au multimètre, tu mesures combien tu as en sortie, la version potentiomètre n'a pas de graduation. les versions fixes tu as une pastille rouge sur la carte pour te dire quelle tension il délivre.

Tu mets des 380 sur les varios chinois ? çà peut consommer pas mal un convertisseur par esc me semble pas mal.

Merci Marc donc j'ai vu juste en en prenant 10, un par moteur.

Pour la pastille rouge on la voie sur les photos du catalogue ALI.

toutes les leds de gabarit/veilleuses sont cablées sur un circuit. par contre les nouvelles leds que j'ai commandées sont oranges et pas jaunes. du coup j'ai une led orange. Je dois aussi remplacer les leds de clignotants jaunes par des oranges.

çà fait un des ces plat. Mais avec un ampli çà fonctionne, et j'avais déja validé que l'allumage extinction fonctionnait depuis le module son. J'ai aussi ajouté les résistance pour les codes et feu de brouillard.

Il me reste a mettre la résistance des 8 leds de phare de casquette sur le 2eme ampli et à câbler les clignotants. ensuite je pourrais faire un remontage du camion avec agencement de la ficelle. le but c'est de finir le camion cette semaine, pour avoir toute la semaine prochaine que j'ai posée pour finir la pelle.

Mon pauvre arrivé à Monistrol tu sera complétement lessivé et bien pire après.

Crevé en y arrivant, mais ragaillardis après tellement tu aura vues de belles choses, et les diverses réalisations des autres dans tous les domaines, de quoi te donner des idées par la suite.

Tu en repartiras crevé mais super remonté, surtout la connaissance de Pierre et de L'autre Marc du forum engin, gars sympas, dommages qu'il y ai eut des fâcheries complétement inutiles.

les fâcheries çà va ça vient, le problème c'est la rancune, un défaut que je connais pas perso.

Avant de partir au boulot j'ai pu corriger les couleurs de led. Donc j'ai 2 leds orange dans les phares et 2 leds prêtes pour êtres encastrées dans le marchepied. la led orange des feux de gabarit est redevenue jaune. 1 soirée pour finir le câblage et commencer l'agencement et 1 soirée pour tout remonter, çà devrait être bon pour le camion. Le chauffeur n'aura pas de vêtements ni de couleurs, tant pis, mais il devrait tourner la tête déjà.

De toute façon le camion évoluera aussi. Certainement passage en 6*4 et quelques améliorations à venir (réagencement le la batterie et suspensions de cabine à terminer).

J'ai commencé à remonter les panneaux du camion et à agencer les fils. J'ai la place de les passer entre le plancher et le châssis de part et d'autre du moteur. Par contre mes supports de leds avec la contre plaque ne vont pas, j'ai pas prévu assez de matière autour de la vis. la je vais laisser comme çà, je vais juste  couler de la colle chaude pour maintenir la led en place, on verra plus tard pour refaire les supports avec mon système de maintient à la Tamyia (fils pincés dans une encoche sur une plaquette vissée au support).

Par contre mes connecteurs sont des JST (les rouges utilisés sur les esc chinois), j'aurai aimé avoir des dupont pour les connexions à la centrale pour limiter les faux contacts car ce ne sont pas les mêmes en terme d'ouverture..

J'ai eu le temps de noyer les les dans la colle chaude et de coller les fils. Le camion commence à ressembler à quelque chose, tout le carénage bas à été remonté. Je dois fixer le plancher car le mrojet de suspension l'a rendu flottant. Je peux remettre les servos en non fonctionnels et n'utiliser que leur résistance. J'ai acheté 10 mg90s il y a quelques temps. 4 pour le distri magom 2 pour les directions et 4 pour la suspension de cabine.

J'ai commencé à travailler sur le remontage du plancher. je dois réimprimer quelques pièces qui ont été perdues/abimées dans le déménagement (un des bras du levier de vitesse cassé et un plot de centrage perdu). J'en profite pour adapter un système permettant de fixer le plancher pour le salon.

J'ai également travaillé à la disposition des éléments, mon module son étant bien plus petit que l'ancien, il tient à la verticale sur la platine radio ce qui me permet de placer le récepteur juste à coté ainsi que l'ampli de led et la platine de résistances.

Pour gérer le câblage, qui vient de paires torsadées réseau, j'ai repris la gaine d'origine du câble et refait passer les 4 paires dedans. çà permet de ne pas avoir de fils qui se tortillent partout.

Je dois ajouter 2 connecteurs jst car je veux pouvoir désolidariser le toit de la platine de résistance. pour les leds de gabarit et les leds des michelin.