Chargeur 583 HUINA de JPG à transformer

Sans les roues.



Celles ci .



Chassis arrière.

Pivot, cheville ouvrière.





Cheville pivot.

Servo de direction à 2 tringles aller retours.

Le moto réducteur d' Arrière.

Je reprends mes photos ou je les ai laissées hier soir.



Le fourrage d'un tube laiton de 3x4 de parts et d'autre de la boite du pont arrière, pour le rendre oscillant, placé en bas de boite et collé cyano, ça évite les usures prématurées.



Idem de l'autre coté, l'axe étant un rond laiton de 3, un bout est collé sur un palier avant issu de moulage, l'autre traverse la cloison arrière au dessus de la trappe d' accus.



Le servo de direction est monté sur 2 piliers en plat de 20x5, par 2 vis de 3 TR, puis fixé sur le chassis idem par 2 vis par en dessous, tandis que le pilier de droite plaque contre la paroi, une vis le serre contre elle. 4 chapes à rotules et vis de 3 de réglages, assure la direction, sur une cornière alu vissée sur le pivot avant, et munis de deux rotules acier vissées, ces rotules sont amovibles par encliquetage.

Le réglage des rotule nécessite leur démontage, j'ai le même système sur la direction de ma pelle. L'idéal serait d'avoir un axe à double filetage inversé qu'on trouve sur les voitures RC. On a un écrou brasé au milieu et de chaque coté partent 1 filet. Il est à droite d'un coté et à gauche de l'autre. çà permet un réglage sans démontage des chappes. il te suffit de serrer l'écrou pour raccourcir la barre ou de le desserrer pour la rallonger. avec 2 filières çà se fait.

Joli travail en tout cas, mais y a une quantité de filasse !!!

On arrive à distinguer les paliers d'oscillation du pont arrière sur l'intérieur du chassis, pour qu'il oscille il est sur élevé de 5 mm, ça ne se voit pas sur l'ensemble, ces legers jeux permettent au pont d'osciller normalement en roulant, c'est le chassis lui même qui lui sert de butées extrêmes. Ces legers degrés suffisent à lui assurer sa stabilité de route.



Remontages de l'engin, vu que la réparation est faite sur le vérin de godet.

Tout à faits Marc, on appelle cela un ridoir, un pas à droite et à gauche, mais quand on voit le prix d'une filière et d'un taraud à droite, ça fait peur.

J'ai ça en M 4x70,la filière et le taraud valent 3 fois le prix des outils à gauche.

Rappelle toi le taraud a droite en 8x100 pour le BD 3 ? 60 € juste pour tarauder la noix en bronze phosphoreux, ce qui veux dire que le taraud est dédié au BD3, pour faire un complement il faudrait la filière en 8x100 ? Va voir le prix ? Tes tifs se dressent sur ta tète.

Et plus les diamètres sont petits, plus c'est cher.



Pour finir, pour Didier, mon petit tour BD3 Chinois, avec sa colonne de perçages.

Toujours pour Didier, l'histoire de ce tour Chinois.

Comme toutes les machines chinoises, transmission par courroie trapezoidal, et par variateur de vitesses électronique niché dans le soubassement en tole plié.

Je m'en suis servis 3 ans et demi sans trop de problèmes, ces problèmes venaient de la sécurité de fonctionnement du tour, protégé par un fusible électronique de surchauffe.

Un tour est une machine faite pour forcer et rentrer dans la matière en profondeur assez importante, ici 0,5 à 1 mm dans l'alu, mais si l'on fait ca une heure, le système disjoncte, il faut attendre 15 minute son refroidissement.

C'est inconcevable, ces petits jeux ont durés 3 ans et demi puis un jour le tour à refusé de fonctionner, un composant éssentiel sur la carte électronique avais grillé, et comme le schémas de principe n'est pas fournis, le tour risquait bien d'aller à la poubelle, mais c'est mal me connaitre.

J'ai un peu tergiversé avec une perceuse en remplacement, mais pas assez de couple.

Le changement fut de virer son moteurs, et toute la partie électronique, contacteurs compris, de racheter un petit moteur monophasé puissant et d'un contacteur inverseur, puis de refaire un support moteur en acier attaché au tour.

Complete par une toile porte poulies étagées que l'on voit à gauche, bien sur fabriquées par mes soins sur mon gros tour Toyo 360 à la cave.

Ce système me permet 8 vitesses sur ce tour.

Il a depuis très bien fonctionné sans aucuns problèmes, une puissance multipliée par deux qui m'ont permis d'y adapter des outillages non prévus par le constructeur, qui en font un centre d'usinages formidable.

Sa longueur entre pointes est de 150, sa hauteur de pointes est de 90 mm.

A l'origine neuf il m'à couté 375 €, de nos jours il vaut plus de 2 fois plus cher, pour disjoncter définitivement quelques mois après le rendant apte à remplir une poubelle, SAUF si JPG intervient avec ses idées révolutionnaires.

Complément d'informations du tour :

La flotte des poulies a été necessaire aux débuts, pour connaitre la meilleure vitesse pour des travaux de tournages universels, une fois celle ci acquise, je ne change plus jamais mes vitesses, celle ci me convient pour tous mes travaux.

Ce qui veux dire que si tu achete ce tour, qu'il faudra tot ou tard changer le moteur, et adopter la flotte des poulies pour une seule vitesse, qui est universelle pour une large plage de travaux de modélisme.

Bamo à aussi un tour Chinois, il s'en est servis 6 mois et un composant à grillé, je lui ai fabriquée une flotte de poulies, et changé son moteur, son tour à retrouvé une puissance qu'il n'avait pas à l'origine.

De toutes façons actuellement sur le marché il n'y a que des tours et fraiseuses Chinoises toutes sur variateur électronique de sécurité, qui grillent au bout de quelques mois, permettant à l'utilisateur d'aller à la pèche aux moules.

Pour compléter les paroles de JPG sur les tours et fraiseuses, je me suis renseigné pour une fraiseuse digne de ce nom. Et bien les premiers modèles en moteurs monophasés valent 2500€. en dessous ce n'est que des moteurs en 220DC avec régulateur électronique sous dimensionné. A ce prix la il vaut mieux aller chercher une grand mère sur ebay ou le boncoin. On trouve de très bon fabricants européens ou japonnais. J'avais repéré une fraiseuse Emco à 1200€ partie trop vite, on trouve parfois du Cazeneuve, du Toyo. Le problème c'est que ce sont des bécanes industrielles, et que si tu n'as pas un garage pour stocker les 250kg de fonte, tu es chocolat.

Concernant mon tour, JPG me l'a sauvé, çà a été marrant de s'échanger les cotes par messages interposés mais on a réussi. J'ai 3 vitesses avec un moteur de 1CV (750W). 1mm de passe dans l'alu le moteur ne bronche pas. j'ai fais une fois un test à 1,5mm et çà passe. D'ailleurs je n'ai toujours pas recablé l'inverseur, il ne tourne que dans un sens, par contre j'avais remonté l'inter à coup de poing d'origine qui était sur le 220V et pas sur la carte électronique.

J'ai refermé le carénage, après avoir branché le gyro, Tient je n'aie pas vérifié s'il fonctionnais ?

Carénage vissé par les vis en dessous.

Mais pour engager mon pack Li ION, il m'à fallu rogner le plastique du coffre, tant en profondeur qu'en largeur.

Une des fiches JST rouge dépasse dans ce compartiment, ce qui me permet d'y brancher mon engin .

En après midi, faire une plaque d'alu de fermeture de 78x48, que je munirais à l'intérieur des 2 tétons s'engageants dans les fentes arrières, et j'utilise le loquet de fermeture final, car il faut pouvoir recharger ce pack maison.

Ce qui terminera les modifs de cet engin. Peut etre retrouverais je le couvercle d'origine ?

Et voila, une fois terminé, qu'une merde se présente, j'ai monté le brancard trop haut et j'ai grillé le moteur du vérin de droite.

Re démontages pour constater les dégâts, et comme je n'aie pas envie d'investir dans une telle merde, je vais récupérer mes éléments valides et jeter le truc à la poubelle et à la ferrailles.

Juste un truc à conserver , brancards et godet.

L'achat d'un tel engin doit rester comme il est et ne pas chercher à l'améliorer.

Ma première impression à l'achat : C'est une merde innommable.

Ca n'à pas changé 2/3 ans après.

Mais que de temps perdu à cette salopperies . A s'en bouffer les glinches.

La seule modif à faire et encore, c'est d'interchanger la radio, mais même la, on s'engage dans une suite de modifications qui se terminent à la poubelle.

J'ai donc démolis ce chargeur de merde, mais j'ai encore gardé pas mal de ses éléments.

Je me disait , que si je le refais à ma sauce, il sera plus performant ?

En sommes je reprends ce que je disais pour cet engin avant ma dèrnière réparation avortée pour cause de grillage moteur.

J'ai gardé le chassis plastique, surtout pur conserver les cotes originales, refaire un chassis n'estbpas bien difficile dans ces conditions.

J'oscille entre le montage des ponts tamiya, et ceux d'origine.

C'est la partie d'avant qu'il me faut refaire complétement, parce que celle ci n'est pas pratique du tout, me servir de ses éléments pour conserver les axes des différents éléments.

Au départ, comme le chassis d'arrière, une base en alu épaisse, celle ci tient le pont d'origine fixe, puis elle maintient les deux joues porteuses des brancards et bien sur de l'axe du bas du vérin de godet.

La je n'aie pas d'autres alternative que de monter des vérins hydro, pour cela il faut que j'en repèche 3 dans mon stock de vérins perso, et que je les montent et modifient pour cet engin.

Il est impératif d'avoir une partie avant accessible, avec une porte ouvrante sur l'intérieur.

Les ponts d'origine permettent de conserver les roues d'origine, donc du travail en moins. Coté pompes, mes pompes chinoises comme le 962 H, en restant sur 7,4 v.

La base de départ c'est les ponts d'origine et les roues montées, qui permettent de connaitre les cotes du chassis arrière et avant.

Je penses que je peut sortir quelque chose de bien meilleurs que la salopperies d'origine.

Les nuits portant conseils, j'ai réfléchis à une autre solution :

Je conserve la partie arrière carénage et chassis avec pont, et les premières modifs, avec le servo de direction, mais refait la partie avant, en une tole d'alu de 3 ou 4 se reprenant sur le pivot central.

Base de même dessin que l'ensemble d'origine. Je dis alu, mais ce peut etre en acier mince mais en caisson, comprenant les 2 joues latérales tenant le pont fixe.(A voir si je puis enfiler alternativement ce pont dans un carter acier mince, questions de refuites).

Sur ce carter rapporter les fixations du brancard, et du godet, vu que j'aie le schémas sur place ?

Les brancards doivent etre amovibles sur ce carter, pas besoin alors de si gros roulements, un simple axe d'acier de 4 mm, idem pour le vérin du godet, l'important étant d'avoir un accés facilité sur l'avant, car en acier il est plus facile de rapporter un couvercle cachant les détails intérieurs.

Ces détails peuvent etre toute l'installation du groupe hydraulique, pompe , réservoir, distributeurs et bien sur vérins nouvellement axés sur les points d'articulation.

Car ce qui péchait dans cet engin ce sont bien le relevage du brancard et le vérin du godet.

De faire en acier mince permet d'avoir des volumes qu'il n'avait pas au départ.

Et puis pour ces points d'articulation, il est facile de fabriquer des paliers en laiton.

Coté direction la reprendre sur 2 servos costauds identiques en branchements patte d'oie. Soit sur radio king, soit sur Radio master TX 12 réglée par Bamo à St Rambert ?

Aller il va reprendre une 3 em vie.   , cette salopperie.

Comme dit le proverbe : C'est avec du vieux, qu'on fait du neuf.

Comme on dit : c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Alors ton chargeur sera super

Je suis fidèlement ces vieux principes, j'aie d'ailleurs une carte postale de Gaston Lagaffe de Franquin récitant ces vieux principes avec une gamelle percée et touillant une mixture rougeâtre, lui est ses élucubrations ont parsemées ma vie de tous les jours.

En faits dimanche soir je me suis vraiment énervé sur cette merde d'engin.

La en soirée avant la bouffe à la madame, Dans la ....................................................................salle à manger, j'ai repris les pieces de l'engin que j'ai commencé à remonter.

Parce qu'il ne me fallait que la partie avant vidée de ses électro merdes, je conserve les roulements de 6x17x6 remis en place et ferais mes vérins aux cotes du relevage brancards, et celui du godet. des vérins montés avec 2 oreilles en ronds de 6 laiton, pour s'articuler sur les tourillons des roulements.

Mais j'élargirais les passages pour des vérins de 14x16.

Le distri 2 voies peut etre à racheter  chez Magom pour tubes de 2,5x4 sera dans le lobe avant  avec son réservoir une fois évidé juste pour les contenir.

Ca serait le diable que je ne trouves pas 3 anciens vérins à modifier dans mon stock ?