HYBRID Pelle auto portée.

Les 2 premières en péridurale comme les femmes qui accouchent, mais l'arthrose me gagne dans la colonne vertimbale, alors ça sera une générale.

Ca dure environ 2 h, travail minutieux sous catheter microscope.

J'ai reçu mon croisillon de tecnimodel, je vais pouvoir le monter entre les deux ponts, mais avant, rectifier les jeux entre pignons.

En faits de rectification, j'ai fait mon arbre trop court de 1,5 mm de ce fait la clavette d'entrainement de l'héxagone de roue se retrouve sous le roulement sans possibilité de réglages longitudinal par rondelles d'épaisseur.

Je refait mon axe avec ce que j'aie à dispo du rond laiton de 5, plus long.

fais chauffer le BD3 Marcel !!! euh non Jean Paul.

Ah oui, il manque pas grand chose mais cette clavette si elle est dans le roulement elle est trop petite non ? la clavette elle à un double rôle en principe, entrainer la roue mais aussi bloquer le moyeux longitudinalement en prenant appui sur le roulement de fusée.

Ou je suis à coté de la plaque

Non non tu a tapé dans le mile. Parce que il y a 2/3 ans lors des covid, j'avais commandés des carters vides des couronnes, des pignons, tant chez tecnimodel que Mini plane, et que les commandes n'arrivaient pas.

Pour faire mes ponts moi même.

Sur Tamiya, les ponts sont à différentiels, mais dans certains cas les diff nous emmerdent plus qu'ils sont utiles, plutôt que d'acheter un pont tout fait, je préfère me les faire moi même, mais faut pas se tromper dans les longueurs, ça doit etre précis.

Cette solution les chinois l'on adoptée pour leurs TT en tous genres, en sorties des ponts, un trou transversal, et une clavette ronde du bon diamètre généralement 2 mm le traverse, et l'héxagone se bloque dessus vu qu'il a des entailles transversales., mais si pas assez longs, plus de possibilités de réglages.

Tam à adopté les cannelages qui laissent du jeu latéralement.

Une fois l'arbre recoupé à 154 au lieu de 152,5, fileter aux deux bouts à M 4 sur la bonne longueur, et pointer les trous des clavettes à la bonne cote des éxtrémités, et percer.

Sur les ciuronnes je prends toujiurs les couvercles à 3 vis des pignons, il me sert de centreur, et normallement chez Tam ils te demandent de placer de chaque coté des rondelles minces d'usures et de réglages des jeux, et j'en ai pas mis, du coup avec ma sous longueur et du jeu en couronne, ça fout la merde royale. Ma couronne est clavetée de la même façon, enlever la goupille, enfiler la couronne sur l'arbre, mettre le tout dans le demi carter du diff, pour tout centrer.

Pour me faciliter la tache je perce toujours sur le canon de couronne un trou de 2,5 taraudé à 3 pour une vis de pression pour les réglages latéraux, une fois la couronne en place je puis mettre quand même mes rondelles, et je remonte le bazar.

C'est sur que ça fait du bazar de tout démonter pour réajuster, on est loin du kit Tam.

L'idée de la clavette on la retrouve sur la plupart des arbres d'entrainement. Même sur ma 1/5eme  il y en a. D'ailleurs, comme j'aimerai essayer d'intégrer le moteur et le réducteur dans le carter de chenilles de la kobelco (je dis bien aimerai, je dois faire la modélaisation sur Fusion 360 pour valider la faisabilité de la chose par rapport à l'échelle), je pense installer un entrainement par courroie plus discret et j'ai direct pensé à un blocage par clavette des poulies coté barbotin

en fait le plus complique je trouve c'est de bien centrer et aligner l'arbre à percer. Rien que sur les ponts laiton de la bruder, j'avais galéré à aligner les trous des axes de fusée. le pointage du trou n'empêche pas toujours le foret de glisser si il n'est pas parfaitement au point haut de l'arbre cylindrique.

Alors pour centrer un arbre, il te faut acheter des forets à centrer, ce sont des petits bouts d'acier façonnés en doubles forets (suivant leurs diamètres) par éxemple un fret à centrer de 5 à un but de forets centreur de 2,5 sur 3 mm.

Puis en revenant sur la diamètre nominal, le foret est affuté à 60°, pourquoi cet angle ?

Parce que la pluparts des raccords de plomberie ou industriels sont à cet angle, ce qui te permet de faire tes propres raccords males et femelles.

Ces forets sont très courts, poiur ne pas induire par vibrations ou mauvais centrages des déports du point centreur.

Tu le bloque dans le mandrin de contre poupée, tu rapproche celle ci de l'arbre à centrer, tu le bloque, et tu agit sur la manivelle de contre poupée pour center tes arbres.

A ce stade tu à un centrage parfait de tes arbres, puis tu fait ce que tu veux, pièce toujours bloqué dans le tour.

Tous démontages intempestifs te décentrera ton arbre. Lors d'une reprise en mandrin.
Du moment que tu centre, tu doit travailler ton arbre sur le tour.

Avec Bartste on a faits des éssais dintégration de moteurs brushless dans les moyeux, pour moi ce fut une réussite, si les moteurs avaient tournés lentement avec du couple pour une grosse roue de tracteur bruder.

J'ai d'ailleurs une vidéo dans les coins mécaniques ou électromécaniques

Le moteur est couplé à un planétaire récupéré et intégré au moyeu refait.

C'est le planétaire qui sert de pivot de direction, l'arbre est creux pour faire passer les 3 fils le moteur tourne donc en intérieur du moyeux, et la roue suit en réduction.

C'est faisable si ultra précision, et moteurs brushless à bas régimes de ceux des Gimball de drones, mais pas assez de couple.

Mon copain Pierre l'a réussis avec des moteurs brushed déjà couplé a des planétaires assez réduits pour s'intégrer aux moyeux tournés autours des moto réducteurs, un cache extérieur et intérieur imitent les caches des engins réels.

En faits pour motoriser ton chassis, utilise des moto réducteurs Chinois à vis sans fin. Le moteur est couplé à une boite de réduction rectangulaire et de ce fait est en ligne avec lui, on fixe l'ensemble depuis l'éxtérieur du patin par 4 vis de 3.

On achète ces réducteur par rapport au ratio choisis.

Les couples sont extraordinaires, vu que en sortie moteur l'arbre est munie d'une vis sans fin, au sortir de ça, la réduction suit son cours.

Ma grue sur chenilles en est équipée elle pèse ses 5/6 kg de métaux divers, ça crapahute quand même.

Tu cherche dans les grues, Grue sur chenilles télescopique 9100 ? Liebherr.

https://servimg.com/view/18691695/1858

Pour les moto réducteur va voir sur grue à chenilles Liebherr 9100 tu y verra les boites qui a mon avis s'intégrent parfaitement aux chassis chenillés.

wahou exceptionnel ce moteur brushless en axe de moyeu. Bon la c'est pas un tracteur que tu fais mais un dragster xD

Je me demandais justement quel moteur il me fallait. Je vois très bien les réducteurs à vis sans fin, sur des moteurs JGY-370 qui ont l'air de développer pas mal dans des dimensions raisonnables. Sinon en un peu plus gros y a les 

JGY-395 qui envoient vraiment du steack (9kg pour un 50rpm avec un stall à 36kgs)

Ces moto sont pratiques aussi pour leurs installation, juste 4 vis à percer dans le patin, plus l'arbre à méplat.

Bon l'arbre de pont est monté et le pont remonté avec le croisillon, et ça tourne comme sur des boulettes. Les miennes.

Maintenant je suis un peu coincé, mais j'aie du job, installation complete des feux, à partir de la cabine remise à sa place et fixée, il me faut faire 2 minis cordons 3 fils pour chaque loubardes et faire des fixations des fils propret.

j'attends mes 4 pompes à moins que ce ne soit la bagnole tricycles ?.

J'aurais bien des feux de travail à monter sur la fleche, toujours ça de fait, qui s'allumeront sur la voie 4, un inter. la voie 3 c'est la boite Tamiya.

En faits ce camion pelle, je l'ai fait pour montrer aux maçons qui construisent le centre ville, je m'en suis fait des copains, j'ai un peu bossé avec eux en plein cagnard pour aider le grutier à centrer son godet sur la bétonnière, et je leur ai montrés mes modeles en photos, ils étaient scotchés, j'ai ainsi gagnés mes galons auprès d'eux. Ce qui me permet de rentrer en partie sur le chantier sans me faire jeter et puis je leur ai offert des bouteilles de blanc sec frais lors de leur arrosage de vacances.

De ce fait j'en ai beaucoup appris sur le bâtiment et les façons de travailler.

Ils sont une douzaine sur ce chantier, quand je passe ils me saluent tous, ça fait plaisir.

Ils m'ont vu bosser pelle à la main ou placer des élingues sur les charges grutées, un pro, avec mon casque jaune.

Le chef est sympas on discute beaucoup, je leur ai apportées des solutions de réparations pour la centrale à béton qui n'arrete pas de déconner. Ou a la conduire avec le centralier, sympas en diable, Jojo , en faits Joris.

Il est allé en Grece sur mes conseils en Aout sur Athene il en est revenu enchanté.

J'aie montée une tole légère entre les longerons, entre boite et triangulation des ponts, mais dessous pour y fixer la centrale lumière et le récepteur du camion, puis rajouté dessus et debout eux profilés en U de 21x10, en tant que rehausse, et dessus une tole acier de recouvrement de 0,7 de la largeur du bahut soit 170, fixée par 4 vis, ça sera le couvercle et tablier de l'engin, qui servira en outre à poser le godet de la pelle en transports.

L'ensemble masque presque la boite, et tout l'équippement, le vario est scotché à droite sur le longeron, et sera masqué par quelque choses, peut etre un reservoir, ou un coffre.

Le pack général va prendre place en cabine derrière les sieges, il y aura à percer un gros trou sous l'arrière du garde boues avant droit.

La centrale est fixée par vis et par double faces collantes, et ça sera pareils pour le récepteur. L'idéal serait de percer une trappe d'accés à l'appareillage, mais si ça marche du premier coup, pourquoi s'embeter pour rien, juste 4 vis à enlever.

Je ferais mes premiers essais de route sur récepteur hobby king.

Par la suite, un plateau a ridelles de petite remorque bruder pourrait y etre fixée, pour faire plus jolis et contenir des godets divers de bruder.

Des photos demain.

Aller, quelques photos de mes avancées, pour traduire mes propos.



Mon chassis monté avec cabine et ses essieux, directions avant et arrière et 2 ponts fixes, le premier à diff, l'autre sans diff.

Une centrale lumière est montée sur les feux avant, elle se situe juste derrière la boite à vitesses, il me faut prolonger ses connectiques pour alimenter les feux arrières logés dans des cabochons de couleur encastrés dans la pare chocs. Une rehausse de profilés alu en U me permet de placer centrales et récepteur entre longerons, une tablier à cotés relevés sera posé dessus, pour le double usages de cache et de reposoir des bras de la pelle.



Une cabine MAN de bruder de derrière génération avec portes ouvrantes, pare brise et rétros mobiles. Un achat neuf des camions poubelles containers compacteurs. Il me reste d'ailleurs le chassis roulant et la benne.



Les 3 essieux arrière, celui de gauche est directionnel, les 2 de devants moteurs, tout est monté suivant les pièces Tamiya sur des longerons de Ford Aéromax, les plus longs longerons de la marque, très peux de trous ont été réutilisés.

Je compte beaucoup sur le poids total pour assurer des prises au sol, tant sur les essieux moteurs que directionnels.

Un tel ensemble routier, n'éxiste pas encore, bien sur sortis tout droit d'un cerveau de modéliste fou,  mais c'est un mobile RC, donc un seul conducteur qui fera ce qu'il veux avec son modele.

Et peut etre que Bruder ou d'autres reprendront le concept ?

J'ai fait rapidement mes rallonges de 5 cm des feux de route, c'est toujours utile de commander en chine, des connecteurs JST blancs de tous pins et nombres, et écartements tant males que femelles.

J'ai pliée mon tablier, et percé pour l'y fixer sur les rehausses du chassis, dessous, entre longerons ça forme le caisson lumières et récepteur.

demain quand la cyano sera dure essais des feux de route.

J'aie bien reçu un colis de Chine, le fameux tricycle, mort de rire, trop petit pour etre RC, un truc original de décoration.

Et j'attends toujours mes 4 pompes des vérins de pelle. Commandées peut après le tricycles.

Superbe, seul un fou comme toi pouvait imaginer un truc pareil. Après on trouve des camions avec le bras derrière la cabine en version godet et la benne. Toi tu as juste poussé le concept avec une vrai pelle et toute sa puissance d'excavation sans le défaut de mobilité.

Avec 4 essieux moteurs elle aurait été plus performante.

pour Un concepteur réel, quand on y songe, un tel engin serait valable géré par un seul conducteur, dans ce cas les déplacements du camion sur le chantier serait géré par télécommande depuis la cabine de conduite de pelle. à toute petite allure.

Bien sur faut pas voir un tel engin dans un chantier boueux, mais plus simplement sur route à faire du curage des caniveaux.

Il gène la circulation ? Hop on le déplace rapidement.

Alors, ce camion fonctionne dans les deux sens, quelques connecteurs de la centrale lumières à interchanger.

Sur la vidéo, seule la direction avant fonctionne, l'arrière n'a pas été branchée.

Accus sur 11, 1 v Lipo un peu rapide, le moteur étant un POISON en 7,2 V.

Dans l'ensemble bien content de mon travail mené sur 8/10 Jours un record, j'aurais pu faire mieux, mais j'atais fatigué (de naissance).

Pour la pelle, je vais me mettre à rechercher 4 vérins dans mon stock, pouvant convenir, il faudra certainement les modifier en longueur et les raccourcir.

Leurs dimensions fermés pour la fleche 115, ouverts 200 sur axes des noix.

Et puis je lui ai montés des phares de travail de nuit, à leds blanches, les fils passants dans la fleche boom. Le fil passant au travers du massif pour rejoindre le récepteur.

Pour les vérins j'en ai d'autres pour le balancier et le godet à adapter.

Coté vidéo du camion, j'ai laissé faire, mais je ne sait pas ou il en est ? Rien ne m'indique la progression.

OK c'est copié sur mon PC, je vais faire un tour chez You tube.

Une fois remonté sur son massif , de pouvoir mesurer les entres axes, fermés et ouverts.

Et puis couche d'apret gris sur le tablier plié, même couleur que la cabine, mais mat.

Par après le jaune fait trop criard, la pelle est Deja jaune, le rouge il n'y en a pas ailleurs, je ne vois que du gris brillant pour aller avec la cabine.

https://youtu.be/HtwIwWZCPv0



Zut j'ai plus pensé au contre jour, mais il y en aura d'autres de vidéos, une fois terminé.

Potentiellement j'ai mes 4 vérins, les 2 de fléche en 12x14, à modifier.

Celui de balancier à utiliser tel quel.

Celui du godet à utiliser de mème.

Certes j'aimerais bien recommencer mon système multi pompes ne  serais ce que pour prouver son efficacité et son économie.

Mais j'ai en stocks divers distributeurs et des pompes hydro.

Les deux vérins de flèche appartenaient au bull DR 10 de Bruder à son époque hydraulique, je l'ai passé en électrique.

Et j'aie toutes les noix en 3x8, percées M4 pour se visser sur mes tiges inox en M 4.

Leurs modifs va consister à récupérer l'entièreté de leurs courses, qu'actuellement ils sont modifiés, pour respecter les longueurs de ce type de vérins de bulls.

Ben oui , du moment que j'aie des machines-outils, autant faire comme les modèles.

il a l'air super ce camion. Mais tu utilises quelle radio ? Par contre je ne sais pas si çà vient du micro ou de l'accu trop péchu, mais la centrale son est bizarre, çà fait des bips dans tous les sens, que ce soit l'avertisseur de recul ou les clignotants de ce que j'ai compris.

Certes si tu as déja tout et juste 2 vérins à modifier, çà va te prendre 1 ou 2 heures d'installer l'hydro sur la pelle.

Pour les vérins, en faits non, je prends mon temps, avec comme maintenant des phases de repos pour répondre.

Les 2 vérins de flèche ont été démontés, complètements, de manières à ne pas niquer les 2 joints.

J'ai donc récupérés les 2 pistons munis de leur quad ring en gorge, quant aux cylindres, j'ai viré tout ce qui était du bull, mais les tubes d'avant cuivre de 2x3 sont trop courts, je les fretterais avec des tubes laiton de 3x4 brasés dessus, ces tubes vint rejoindre les dominos modifiés pour y visser dessus des raccords visant SMC en M 5 dans la position couchés, lol en faits je dis une bêtise, vu que ce sont les vérins de fleche, il faut les remettre d'équerre qu'ils regardent l'intérieur de pelle, à savoir le massif lui mème, ça évite de placer des coudes.

Ces cylindres sont donc re travaillés pour s'adapter à la pelle..

Les culots arrière sans noix, possédaient à l'intérieur un rond de 4 brasé de 3 cm de long, servant de butée aux pistons lors des descentes.

Je les reprends en 3 mors, ils sont en Té, pour y percer tarauder des trous en M4 qui me permettent d'y placer un bout de vis de 4, afin d'y visser dessus la noix du cul du vérins, puis je soude étain l'ensemble.

Ainsi faits je remonte mes joints, remets mes pistons en place, et soude les culots.

Mes vérins seront prêts à resservir sur un autre modèle, lol la pelle hybride.

J'ai ainsi des tas de vérins maison que je modifient à ma guise.

Ces deux vérins en courses font exactement les courses demandées.

Je ferais une photo du croquis grandeur nature sur lequel j'ai travaillé dans l'après-midi, ce sont mes plans de fabrications.

Je représente la, schématiquement les vérins, tels qu'ils devraient etre sur la pelle, ouverts et fermés avec les réservations de matières, qui ne sont ni plus ni moins les pièces les constituants.

Il faut absolument être précis au 1/10 près.

Je compare ainsi les courses et les vérins disponibles, s'ils conviennent je les démontent, et les modifient la plupart du temps, s'ils ne conviennent pas, j'achete du tube laiton aux diamètres, les tiges inox suivant stock, et commande les joints à 123 roulements. 

La radio d'essais est une hobby King 4 voies réversible et son récepteur.

Ce qui sera a modifier ce sont les fiches JST à intervertir sur la centrale vu qu'à l'avant c'est du n'importes quoi.

Le signal sonore est donné par un bidule piezzo qui fait cloc cloc.

Oui que ça soit bizarre, alimentation en 11,1 v, alors que ça doit être du 7,2 V j'espère n'avoir rien bouzillés ?

Mes deux vérins de flèche sont usinés et brasés argent, ça ne s'est pas fait sans mal, ballon de chauffe pas assez important, certainement plus d'oxygène dans la bouteille ?.

Demain finitions sur ceux-ci, puis remontage des joints de tiges et fermetures avec les culots modifiés.

Aux essais rien ne doit fuir, j'aie une pompe à épreuves hydro pour ce faire avec distributeur Magom de première génération.

tu n'as pas perdu de temps. tu les brases argent ? il me semblais qu'avant tu les brasais étain ?

Les principales pieces sont brasées argent, pour que à l'assemblage des culots arrières à l'étain, la chauffe ne les fassent pas fondre.

Mais restent démontables par fusion locale de l'atain en sauvegardant les joints.

C'est breveté SGDG, sans gigoter des gambettes.

pas con, la température étant bien plus basse pour l'étain pas de risque de faire fondre la brasure argent.

je suis à des années lumières d'avoir ce genre de réflexe, comme utiliser le bon métal, alu qui a l'avantage d'être assez facile à travailler en étant rigide dans les petites épaisseurs et léger mais insoudable ou presque, ou acier qui nécessite plus de technique, de bien concevoir ses montages pour optimiser la rigidité mais qui permet de greffer n'importe quoi par brasure ou TIG pour les plus grosses épaisseurs.

Alors questions métaux, j'usine beaucoup d'alu en AU4 g qui est un alu mécanique il produit des copeaux friables et non des tortillons chauds coupants comme des scies, ce type de copeaux est plutôt les alu mous acheté aux brico, mais qui ne sont pas a rejeter pour leurs qualités en profilés.

Avec les alu on leur préfèrera les assemblages vissés, rives, en générals assemblages mécaniques qui se démontent.

Pour les structures des bras ou le carénage, et en général chassis, patins, on va choisir l'acier doux en toles de 0,75 décapée, c'est leger soudable brasable, assemblable par tous moyens. Formés en caissons après travails des coupons, c'est indéformables et plus legers que la même structure en alu, ca se plie et se replie sans casser, ça se recuit, c'est à dire par des chauffes au rouge qui leur endent leurs qualités premières de malléabilité, ca se roule, se plient à toutes les formes possibles et imaginable.

Les soudures se font à l'atain, par brasages au brox, à l'argent et en soudures autogènes acier pour acier avec baguettes acier.

L'acier se déforme à chaud c'est le forgeage, on le plie , le coude, le soude, on reserve ces traitements aux forgeages des balustrades anciennes par exemple. il se perce se taraude se rive. mais sans protection il rouille, on peut alors obtenir chimiquement des vieillissements de formes n'est ce pas clément ? On le traite alors avec des peintures anti rouille mais aussi par protections aluminothermiques comme la galvanisation le rhodiage, le cadmiage le chromage le zingage, sans oublier les peintures à deux composantes a base d'époxydes.

Pour nous amateurs il nous faut des outillages de formages, comme la rouleuse, la plieuse, la cisaille d'établis, la tronçonneuse , et bien sur tous les outils de façonnages et ceux d'assemblages dont le chalumeau oxy butane ou oxy acétylénique. et des produits de soudures brasures.

Les assembler c'est relativement facile avec des aimants permanents d'assemblages ou par contraintes en assemblages mécaniques préalables, ou encore sur gabarits de montage pour les pièces en série.

Comparativement deux pelles identiques, comme la bruder, l'une en alu l'autre en acier, c'est celle en acier sui sera la plus légère et la plus résistante aux déformations en tous genres, de plus ses surfaces une fois traitées sont presque garanties a vie que ne ke sont pas les aluminium trop gras.