Chargeur tunnelier Cat R 1700 JPG au 1/12 thermos hydraulique .

Voici le montage .





Pour le reste, des ajustements de confort, pour remettre en place la base ou pour l'enlever sans dommages.

Et puis des réglages de servos, en faits je me sert du testeur, mais ce n'est pas la solution, la solution c'est sur son récepteur, pour avoir les justes milieu des commandes.

Me reste aussi à revoir mon vérin de droite qui fuie encore.

Le testeur a un mode ou il te met le servo au neutre, il envoie exactement 1500µs au servo pour un positionnement au neutre comme la radio. Si tu règle au potentiomètre au pif au milieu, forcément ce n'est pas fiable. Dans ce mode la position du potentiomètre n'a aucune importance

Oui je sais ça, mais j'ai plus confiance sur la radio, car il peut y avoir des différences des neutres.

Ce soir, ces neutres sont réglés, le temps de remettre ce qui est dessous le moteur, je remonterais la platine base, et tout le reste.

Du coté embrayage, celui ci est fortement plaqué au cone, rien qu'en tournant le volant à la main , il entraine tout.

Puis j'ai fait un essais avec le démarreur, tout tourne librement. pompe et mécanisme d'entrainement.

J'avance lentement pour ne rien oublier, toutes précipitations se soldent par des re démontages intempestifs.

Mais malgrés mes précautions, je me trompe souvent dans l'ordre des remontages, ce qui m'oblige à re démonter pour y rectifier.

Cet ordre le voici :

Aux DEMONTAGES :

La platine base conserve son étrier support.
Les appareillages hydrau et mécaniques en arrières n'ont pas a être démontés, juste des durits à enlever des quicks rapides.

La platine moteur se démonte d'un bloc, 4 vis de 3 à enlever en premier.

En dessous se trouve la boite mécanique et ses cardans de transmission.

On démonte les roues arrières, en les remplaçant par un ressort sur le coté droit pour ne pas perdre la clavette d'entrainement.

On dévisse les 4 vis tenant le pont sur ses 2 support alu.

En le soulevant ou desserre les vis des cardans, celui de l'avant doit etre enlevé, celui de l'arrière se déboite de son télescope, le pont se retire alors en le passant sous un gardes boues.

On enleve alors les 6 vis maintenant la base sur le carénage acier, par en dessous.

On débranche les raccords SMC des durits en Y des vérins de direction, puis on enleve le distri 3 voies sans perdre ses petites vis. On le dépose avec ses durits polyamides sur un coté extérieur.

On dévisse les pistons des vérins de direction grace aux écrous de 4 mis sur leurs filetages sur les chapes d'avant.
On ôte les renforts en Z des chappes à rotules arrières.

On enleve les raccords en Y hydro.

Puis on enleve les deux vérins, les tiges arrières restant en place.

On peut alors déposer la base  en la levant verticalement les deux petits reservoirs restent en place sur la base, que l'on retire vers l'arrière au dessus des gardes boues.

Aux REMONTAGES :

La base sera remise en premier sans son moteur, 

On remonte les deux vérins de direction et leurs durits en Y.

On remet en place le distri 3 voies et l'on rebranche les durits des vérins de direction sur les Y, ATTENTION aux inversions.

On remonte le pont avec ses cardans, le télescopique se met en arrière au dessus des nappes des durits intérieures aux supports alu, alors que les noires se placent à droite extérieures.

On enfile en premier le télescopique puis l'on branche celui de l'avant, enfin on encastre le pont sur ses supports alu et l'on remet les 4 vis en place serrées.

On remet les 6 vis par en dessous, ATTENTION deux courtes sur l'avant.

On remet le moteur en place ainsi que le récepteur dans son support, les branchements sont à vérifier en page 6 de la Taranis 2012 anse rouge.

On remet les 2 roues en place sur leurs clavetages.

On glisse alors le fil d'allimentation sous le cardans arrière pour le faire remonter sur la gauche du réservoir remis en place avec ses durits alimentaires et de remplissage par la pompe.

On remet en place la tole jaune du dessus, et par dessus la cabine de conduite en rebranchant ses prises de contacts feux.

On remet en place le carénage en rebranchant ses fils de contacts feux de route.

J'ai réparés mes inversions aux remontages, me reste à remettre le moteur, mais tout ça c'est usant, y passer des heures pour tout re démonter et remonter, la suite demain matin, l'après midi chez Claude jusqu'à 18 h. Qui va me changer les idées.

Pour moi le mieux est de continuer mes essais progressivement, finir mon rodage, puis en arriver à faire fonctionner mes périphériques.

En faits à part le moteur indépendant qui peut fonctionner seul, dès que les mécanismes sont embrayés, pompe hydro et boite mécanique fonctionnent et tournent.

Donc finir de brancher tous mes vérins et qu'ils fonctionnent sans aucune fuites.

Et progressivement et sur cales de hauteur, hors roues au sol, d'embrayer les vitesses et sens de marche avant et arrière.

Un réglage important une fois le moteur rodé, c'est le carburateur, plein gaz et ralentis .

Mais ce matin revoir le vérin de direction qui fuie sur son culot arrière.

Je m'en veux un peu et dans ma précipitation des montages de ne pas avoir procédé aux primes essais de tous mes vérins sur ma station d'éssais hydraulique.

Je le ferais très certainement pour ce vérin de droite.

J'ai réfléchit ce soir, mon réservoir hydro est vide, donc je puis essayer de faire tourner la mécanique par la boite de transmission, la pompe est grasse, peut donc tourner à vide.

Le moteur est remonté et débrayé, il a tourné bref en chambre quelques secondes sur réservoir d'appoint en plastique, parce que ses gaz sont un tantinet toxiques à cause du nitro.

Je ferais ça demain sur mon balcon.

clair, il vaut mieux être en extérieurs pour ce genre de moteurs, le nitro c'est pas bon pour les poumons et çà sent très fort en plus.

Bravo pour ton embrayage, je trouve cette mécanique superbe, hâte de savoir ce que vont donner tes premiers essais, mais je suis confiant

Il est 10 h 30 ce matin, je vais commencer mes essais électro mécaniques sur mon balcon.  sous controle radio.

C'est pas vraiment un fiasco, en effets le moteur est tres rapide, entre 10 et 12 000 tours, et la réduction sur boite ou pompe n'est pas assez réductée de faits ça tourne beaucoup trop vite.

L'embrayage à cone fonctionne à merveille, juste un réglage de la tension de sa barre de manoeuvre.

Mais j'aie une solution : avancer le moteur d'un cm, c'est à dire toute la platine supportant l'ensemble moteur, pour se faire, retourner le servo d'embrayage de 90° de façons à le mettre en ligne sur l'avant, puis de recouper l'intérieur des gardes boues en arrière pour faire passer le bloc moteur, en affleure des roues.

Ma solution est donc de refaire dessous le pignon de sortie de 10 dts un ensemble de flotte de réduction.

Le pignon s'engrenerais sur une roue de 40 dts placée en dessous, et sur son axe un pignon de 10 dts, puis sur ce petit pignon encore une roue de 25 dts pour s'engrener sur les 2 roues hostaforme montées sur l'etrier alu.

Je me suis trompé dans mes pignons : Sortie moteur /embrayage 10 dts qui embraye dans une roue de 40 dts, et sur laquelle se trouve en axe un pignon de 10 dts, lequel engrenne alors une roue de 20 dents, et celle ci s'engrenne sur les 2 roues de 30 dts sur l'étrier,(et non de 40 dts) puis sur la pompe sur roue de 40 dts, et sur la boite roue de 30 dts.

On part sur 12 000 tours réduction de 1/4 = 3000 tours, puis réduction de 1/2 =1500 tours, de la réduction de 1/1,5 = 1000 tours.
1000 tours sur boite, et  réduction de 1/1,33 sur pompe =751,87 tours.

Sur pompe rien de changé, c'est entrée de boite ou l'on se retrouve à 1000 tours.

Mais ce second montage en réduction devra faire partie du bloc moteur.

La roue des 25 dts s'engrenant alors dans les 2 roues de 30 dts fixées sur l'étrier.

Ce qu'il me faut c'est déposer ma base moteur hors du chassis de façons à étudier cette réduction primaire.

Pour moi il est impératif que la réduction secondaire des 1/2,5 soit directement sous les roues de 30 dts, peut etre faudra il baisser le bloc moteur, ou le remonter ?

Avec de telles réductions le moteur ne forcera pas trop, sa vitesse étant transformée en couple.

Par après il me faudrait calculer les vitesses de sorties aux roues, connaissant les taux de réduction de la boite d'inversion, mais vu leur diamètre l'engin avancera quand même à bonne vitesse.

Pour la pompe Jung, c'est l'une des plus capacitive de la gamme, elles sont données pour 1500 tours à 300 bars, 750 tours est la moitié de cette vitesse, on est encore dans ses plages des vitesses de fonctionnement, tempéré ici par un régulateur réglable. 

Donc encore une bonne tranche de mécanique appliquée en perspective.

En fin d'après midi, re démontage de mes mécaniques, puis je dispose d'une roue acier de 40 dts au module 1, et d'un pignon de 10 dts au module 1 qui va prendre place sur la roue de 40 dts, la roue fait 5 mm d'épaisseur, le pignon 12, je vais lui faire un cylindrage de 8 sur 5 et le braser argent sur la roue de 40 dts.

Son axe se retrouve dans l'avant de la prolonge d'embrayage, je penses la percer à 10 pour placer 2 roulements de 5x10x4 ( Tamiya).

Puis sous ce bloc avant et par dessous la roue de 40 dts, un support de la roue hostaforme de 25 dts.

Lundi donc je passerais chez 2 fournisseurs l'un en face de l'autre : DST pour la roue de 25 dts en POM (hostaforme), s'ils en ont et à quel prix ? et Michaud Chailly. (Pas les mèmes fournisseurs de ce qu'ils vendent).

Disposant d'un couple 40/10 dts, je fait ce premier montage, puis regarde si la roue de 25 dts s'insére entre le pignon de 10 dts et les roues de 30 dts en POM sur l'étrier, peut etre moins de dts, peut etre plus.

Par rapport aux deux supports actuels du moteur, je puis les diminuer de hauteur, à conditions que le support avant passant sous la roue de 40 dts y passe  lui aussi.

Mais je puis aussi placer des cales de hauteur, ou simplement les refaire tous les 2 aux bonnes formes et dimensions.

Pour avancer le bloc moteur d'un cm je doit retailler l'arrière des gardes boues d'au moins 1 cm, ce sont les pignons qui me guideront dans ces choix.

Et plus j'y penses, je puis diminuer la longueur de cette platine, mise en largeur, de la dimension intérieures des gardes boues, il me faudra alors peut etre modifier mon carénage PVC ? En faits j'ai ménagé du jeu devant l'hélice de plus d'un cm. Ca devrait passer. sans modifs.

Si tu ne rajoutes qu'un pignon, tu vas inverser ton sens de rotation des roues. Il te faut mettre 2 pignons en plus dans ta cascade si tu veux garder le sens, ou insérer une courroie.

C'est vrai que ces moteurs thermique ca tourne très vite, il te faut une énorme réduction, 1/5 c'est une fusée ton chargeur, il te faut au moins 1/20. en plus tu auras une puissance monstre aux roues par cette nouvelle démultiplication

Pas d'inquiètude à avoir Marc, je conserve en sortie la même rotation de partout.

Je fait des supputations en fonction de la place disponible sous les deux roues POM de 30 dts sur étrier, et du dispo en roues dentées.

Nouveaux calculs :

Je sort du moteur/embrayage en 10 dts, sur roue de 40 dts, et sur cet axe à nouveau 10 dts qui engrenne sur 20 dts, qui engrenne dans les 2 roues POM de 30 dts de façons à conserver en entrées des serveurs les mèmes sens de rotation.

Pour les nombres de tours, revoir 2 topics plus haut, avec ces nouveaux calculs je conserve la même vitesse de sortie, 1000 tours en entrée de boite, et 751,87 en entrée de pompe.

Mes soucis principaux, sont de conserver la hauteur du moteur, et d'engrener quand même les 2 roues POM sur étrier, à cause des faibles jeux sous ceux ci.
De 25 dts, je passe à 20 dts.

Oui marc je fait gaffe aux sens de rotations, toujours.

Le moteur tourne à gauche quand on regarde son pignon de sortie.
Il fait alors tourner la roue de 40 dts à droite.
Sur son axe un pignon de 10 dts fait tourner la roue de 20 dts à gauche.
Celle ci fait tourner les 2 POM, à droite.
Ces  POM font tourner boite et pompe à gauche.
Donc sens de rotation conformes.

La vitesse d'entrée de pompe sera de 751 tours.

Celle de boite de 1000 tours, de la, revoir les 4 rapports de boite en réductions chez le fournisseur Chinois STIRLING, et pour les 4 vitesses re calculer les vitesses sur roues.(Je devrais avoir ces taux sur les topics ou j'utilise déjà ces boites d'inversions) , La Jeep entre autres.

C'est ça, sur topic de Jeep ROCHOBBY.

Les rapports sont en faits les pignons entre eux en nombres de dents.

1 ere 59/19,   2 em 55/23,  3 em 52/26, puis neutre point mort, marche arrière 52/19.
En ratio on à alors:
1 ere 59:19=1/3,10,  2 em 55:23=1/2,39,  3 em 52:26= 1/2. 4 marche arrière 52:19= 1/2,7.

Soit en 1ere 1000:3,10=322,58 tours.  en 2 em 1000:2,39=418,41 tours,  en 3 em 1000:2=500 tours, en marche arrière 1000:2,7=370,37 tours.

Puis réduction sur ponts (il me faut en démonter un pour voir le ratio), puis le diamètre des roues Huina est de 106.

C'est sur qu'en 1 ere vitesse le couple doit etre énorme sur les 4 roues.

Je dispose d'une roue plastique jouet de 20 dts au module 1, je vais la ficeler sous les deux roues de 30dts sur l'étrier, et voir si mon montage de 40 dts et 10 dts axiales s'y engrenne par en dessous.

Ma seconde idée, si ça marche c'est de l'articuler sur un support indépendant fixé à l'étrier, ainsi pas trop de modifications difficiles sur le bloc moteur.

En faits pour ce raccordement, je doit jouer sur le nombres des dents de cette roues de 20dts en POM. le minimum étant 10 dts.

J'ai posé mon axe de 5 pour le rapport 40/10 dts, mais j'en ai bavé, parce que le trou s'est décentré de 1 mm en moins, il m'à fallut faire un axe sur excentrique pour rattraper l'erreur.

L'axe est en place collé cyano. Et sa tourne libre, axe graissé.

Puis roue de 20 dents posée dessus le pignon de 10 dts, il y a au moins 3 mm de cales à placer sous le moteur, mais aussi acheter une roue dentée de 22 dts qui fait 24 sur dents, rattrapant ce jeu.

Je n'aurait pas à découper l'intérieur des gardes boues, et pour reculer l'ensemble moteur, je n'avais besoin que de 5 mm de recul, j'ai donc découpés les coins de ma platine, me restera plus qu'à repercer 2 trous de 3 sur l'arrière, et 2 de 2,5 sur les supports en avant qui resteront en place.

La future roue de 22 dts se centrera sur les 2 de 30 dts de l'étrier, je ferais alors un axe sur support fixé sur la base pour l'y maintenir la nouvelle réduction se décentrera un peu dessous la roue de 22 dts.

En faits je prendrais 3 ou 4 roues entre21, 22, 23, 24 dts en POM, pour ne pas etre pris au dépourvus.

20 Dts, c'est trop petit, 21 dts ça risque d'etre encore trop petit mais le diamètre passe à 23, ces augmentations des diamètres ont pour effets de faire descendre l'axe de cette roue qui doit se centrer sur les 2 POM de 30 dts.

Pour bien faire, il faudrait un support réglable en vertical et horizontal, c'est faisable, Je vois bien le support à rainure, un plat alu percé d'un gros trou, dedans placer un blochet laiton au diamètre extérieur de ce trou mais avec une rainure de même largeur que le plat support, des vis sont alors réparties sur les cotés et dessus dessous ce support, poussant alors le blochet , tant en vertical qu'en horizontal.

Dans cette idée le blochet est de diamètre supérieur au trou, il est composé de 2 pièces, l'une en té support de l'axe de 5, et d'une flasque l'enfermant dans le trou du support, avec un jeu de 4 mm en plus, de sortes que ce blochet puisse se déplacer en tous sens dans le support, poussé par les vis placées en croix, on dira alors vis sans tètes de 4. Le support peut avoir des pattes en Té de façons à le fixer à la base du dessus.

Une fois trouvé la position de l'axe avec une feuille de papier cul de jeux, bloquer les sans tètes.

On peut même dire que ce support est un gabarit de recherche de positions, avec un jeu de cales à placer dessous, car une fois la position de l'axe trouvée, il suffit de faire un support plus fin s'adaptant la ou il doit etre placé.

Les modifications ne seront pas alors énormes, en faits juste le déplacement du moteur de 5 mm sur l'avant et changer la position du support servo de commande d'embrayage.

En faits de gabarit de réglages, je vais faire encore plus simple :

Un plat alu de 6x20 de large avec une base rectifiée d'équerre, de 80 de long, au milieu une entaille sur la hauteur de 10 de large en laissant de la matière en aut et en bas de 10 mm. En haut un taraudage à M 6.

Dans la rainure un coulisseau laiton en H de 10 de large intérieur et de 20 de long, dedans perpendiculaire un trou de 5 pour y placer un axe acier de 5 aux deux bouts centrés (repères) une vis sans tète de 3 le bloque dans le H laiton et au dessus un trou de 6 pour y enfiler la tige filetée de réglages de hauteur.

Cette tige filetée à en haut un trou de 3 pour y  glisser une manivelle de manoeuvre façon étau, et en bas un cylindrage en creux de 3, et dans le haut du H encore un trou latéral en M 3 pour une vis sans tète rentrant dans la rainure de la tige, de sortes que celle ci serve à remonter le H ou le descendre le long de la rainure.

Une lèvre plus large d'un coté du h permet d'y placer une vis sans tète pour bloquer le h sur le support, quand la bonne hauteur est trouvée.

Et comme le trou de 5 dans le H est lisse, possibilité de remplacer le pion d'origine par n'importe quel type d'axe au bon diamètre rendant le régleur de hauteur universel.

Ce matin, travaux en cave sur fraiseuse : Réajuster le support servo de commande d'embrayage, et surtout fraiser le gabarit d'ajustages de hauteurs d'axes cachés.

Un plat alu en U allongé de type Diapason, vu qu'il sonne très bien, avec un H alu porte axes et réglable en hauteur.

Le truc tout simple auxquels il fallait penser.

dingue !!! tu as trouvé le LA du chargeur xD

Une fois terminé, je ferais des photos.

En faits , un diapason est formé d'un bout de métal plus ou moins long, avec une tranchée au milieu donnant deux branches d'égalles longueurs ce qui permet d'avoir des sons en résonnance en le frappant sur une de ses branches.

C'est quand je l'ai fraisé et finis à la lime que je me suis dit avoir fabriqué un diapason. Un musicologue devrait me dire quel son est ce ?

Voici mon gabarit de réglages de hauteur d'axe.








Ici je travaille sur une roue de 20 dts, sur axe de 6, j'ai 2 axes, un de 5 avec point de centre, et celui ci avec point de centre.

Avec cette roue de 20 DTS plaquée avec dy jeu sous les 2 POM montés sur l'étrier, moteur sur son bâtis, les dents sont en a fleur avec le pignon de 10 dts de la réduction tertiaire, Hauteur des dents 2 mm au module 1.

Sur ce réglage par rapport au dessus de ma base alu , axe à 49 mm.

Donc demain essayer d'avoir du 21 dts, 22 dts, 23 dts, 23 dts, et les interchanger, pour comparer les hauteurs avec les engrènements.

Voici comment je m'en sert : je place la roue sur un axe lui correspondant de 21 dts, à 4 dts axes de 6. je bloque cet axe avec la vis sans tète placée dessous, on la voie appareil couché.

Je place mon diapason debout sous les engrenages, et remonte doucement le coulisseau, jusqu'à avoir un peu de jeu entres dents.

Je mesure la hauteur d'axe de ma base jusqu'à son point de centre, ici 49.

Mais en roues en POM, axes de 5, avec point de centre. Seule la roue de 24 dts est en axe de 6.

Avec 21 dts, forcement diamètre de roue plus grand,23 axe baissé.

avec 22 dts, 24, avec 23 dts 25, avec 24 dts 25.

Je penses qu'avec 22 dts je devrais trouver ma bonne hauteur.

Si ca n'était qu'un réglage entre 2 roues, la mesure serait plus simple, mais ici, j'engrenne sur 2 roues de 30dts, le réglage devra etre moindre d'où l'achat de plusieurs roues en POM.

Pas pu commander mes roues dentées chez Michaud, z"étaient en réunion; le vendeur m'à demandé de venir demain matin.

De faits je me suis glandées les c ......les.

OK pour moi, mais dans 3 semaines, car ça vient d' Allemagne, pour 25 € les 4 roues, je puis attendre.

Je ne vais pas me glander d'avantages, je vais commencer ma pelle Thermos-électro- hydraulique au 1/12.

Suis allé chercher mes 4 engrenages en POM chez Michaud, pour ma réduction vitesse moteur.

L'un d'eux me servira, les autres bien sur sur la pelle Volvo, vu que ça sera le même genre de réduction.