Modification Pelle Cat Bruder par Bamo

ptin je suis bête, j'ai pas pensé au 4 mors, tellement plus simple

Wouarffff

plus de renflouement, Le pignon affleure la flasque. J'ai par contre besoin de percer l'axe, le pas de vis du pignon semble avoir été abimé lors de précédentes manips. Je ferai ca demain matin, Elise est partie se coucher, je l'ai déjà emmerdée avec le bamophorm à tourner l'axe plus court et dresser le renflouement (pas de 4 mors sur l'emco et autant bosser le laiton et l'alu pas de soucis, autant je n'ose pas trop travailler l'acier avec).

Et tu pourrais mais acier doux au plomb.

Pour le 4 mors concentrique vois chez Ali, son alésage de montage est de 14 au pas de 100 comme sur ta broche.

Et pour un 4 mors indépendants vis chez les revendeurs de pièces emco.

Comme tu vois, a chaque fois que tu a un travail particulier si pas outillé tu va galérer.

Je te l'ai répété plusieurs fois, pour un tour, il faut un  3 et 4 mors concentriques

  un 4 mors indépendants, un plateau de montages dit aussi pousse tocs.

Ce sont les outillages d'un tour nécéssaires pour tous travaux.

oui je comprends. Pour l'emco j'ai un 3 mors de rechange. N'ayant pas trouvé de 4 mors indépendant pour l'emco à des prix raisonnables dans des tailles acceptables (63mm) j'ai préféré reporter cet achat en me disant que j'ai le 4 mors indépendant du Bamophorm. Ayant 2 tours, je peux me permettre de ne pas équiper l'emco très vite.

Voila le résultat final, j'ai percé et taraudé l'axe pour une vis sans tête de 5

A voir au montage final.

oui, en tout cas niveau mécanique c'est toujours aussi précis. çà tourne sans bruit, sans point dur et concentrique. Si nécessaire au montage, je peux encore retirer 1mm au pignon, le montage de la vis me permet de ne pas la faire dépasser et de descendre l'ensemble dans la couronne sans toucher.

Je viens de recevoir la pompe chinoise. Elle a exactement les même dimensions mais est mieux foutue que la magom. Déjà les trous taraudés de 3 en dessous pour la fixer sont appréciables et elle est fournit en M5 avec embouts vissants pour tubes de 2.5*4. Je me pose la question de garder la liaison rigide avec le réservoir. Dans ce cas je dois refaire le connecteur avec le cône d'ogive car l'ancien est en M4.

Mais non , pourquoi t'emmerder encore ? mets des raccords SMC de partout.

Oui il y a plusieurs courants d'idées, tout SMC et tant pis pour les rétreints, ou tout quick rapides en M 5, mais faut acheter des quicks rapides en M 5.

Oui elles sont pratiques avec leurs trous M 3 tout autours ce qui permet de les placer en n'importes quelles positions.

Pour leur vitesse 2 S c'est bien suffisant tempérées par le vario et les ratios.

Fait un essais de tourner à très basse vitesse tu jugera des mouvements des vérins par rapport aux grandes vitesses.

Après une belle journée de merde au boulot, je me dis que j'allais travailler sur mon caisson métal. Et bien non, ma plaque en 0.7 est trop étroite, la seule chose que j'ai c'est du 0.5 galvanisé.

Bon je me dis je vais faire le raccord en M5 pour mettre un SMC avec tube en sortie du réservoir. Je fais la pièce dans du rond laiton de 10 pour refaire le pas de vis du support de filtre et une fois tout monté, c'est trop long, le SMC fais la longueur de mon raccord ogive sans compter l'adaptateur, le réservoir et la pompe ne rentreront pas dans cette configuration.

Je vais voir pour déplacer la pompe à gauche derrière la cabine. Je dois avoir la place de rajouter un distri à l'ancienne place de la pompe pour le tilt plus tard. Sinon je devrais le prévoir en tout électrique

bref c'est pas ma journée

Ne pouvant plus faire le moindre bruit, je dois abandonner la solution du caisson métal pour le moment. En effet j'ai besoin d'ajuster par frappe certains pliages qui ne peuvent être faits à la plieuse mais au bout de 10 minutes j'entend des remontrances venant du salon...

Je vais revenir à la version imprimée mais dans une version pleine ou le fond n'a pas de croisillons trop minces qui s'écrasent. On verra quand j'aurai mon garage normalement l'année prochaine pour une version métal du caisson. Au final j'ai testé un truc qui marchait pas si mal. Je n'avais pas assez de largeur pour le faire en une pièce dans du 0.7mm. J'ai donc fait une première moitié qui représente le carénage droit et la flèche et qui s'arrête à la cabine. Puis j'ai découpé une autre plaque qui représente la largeur de la cabine et les bords. J'ai ensuite assemblé les 2 plaques par 3 points brox, en faisant bien attention à ce que le métal ne se déforme pas par des serre joints. J'ai donc mon fond de caisse en 1 morceau fait de 2 plaques assemblées par brasure.

La meuleuse de 75 marche pas mal, mais s'arrête toute seule. Je suspecte une batterie déchargée et un coupe circuit électronique de protection sur tension basse, ne l'ayant pas mis en charge depuis que je l'ai eue. On verra dans quelques heures. En tout cas elle tronçonne bien, et les disques à facette font du très bon boulot, a vide elle fait très peu de bruit contrairement à la 125 qui donne l'impression d'être à coté d'un avion de ligne au démarrage

Alors c'est ta femme qui commande ? 

Estime le temps que tu mettra à faire tes plis et dis lui ce temps, et tu y va gaillardement.

Au salon, dis tu ? Elle n'est donc pas couchée ? Et pourquoi tu ne ferait pas un peu de bruit ?

Non la, faut pas déconner, si c'est madame qui commande ?

Des remontrances laisse courier, quand elle en aura marre elle s'arretera.

Pourquoi c'est elle qui commande, c'est elle qui a payée toute la maison ?

C'est la fin des haricots.

Revenir à une façon imprimée dans 30 heures la galère ? C'est toi qui vois ?

Version métal l'an prochain ? C'est dans un mois ? Donc en Janvier du fait le bruit que tu veux ?

La meuleuse s'arrette seule parce qu'il y a cette putain de sécurité, et même bien chargée si tu force trop, la sécu se met en marche et coupe le moteur.

Ca veux dire que tu n'en a pas fait la transformation ?

Mais tu va vite déchanter car l'axe moteur ne fait que 3,2, il va vite se cisailler, et la machine foutue à moins de la modifier.

Modifiée c'est la nuit et le jour, plus de sécurité, plus d'arret intempestifs et c'est toi qui commande sa vitesse.

Mes deux bécanes sont traitée ainsi, plus aucuns problèmes je coupe ou je ponce.

Leur bruits ce sont les disques qui les font, aucun rapports avec une machine à renvois d'angles.

Bref tu bosse mais même un dimanche tu est emmerdé par une bonne femme revêche et pas comprehensive pour 2 ronds.

Que te promet elle pour que tu baisse ta garde ?

Avant de modifier un truc j'attend qu'il ne fonctionne plus. Faire la modif parce que c'est bien j'ai pas vraiment le temps ni l'envie. Je sais que çà cisaillera, il sera temps de la faire à ce moment là. J'ai pris exprès une version brushed pour qu'avec la modif je puisse refermer le capot. Et puis c'est neuf, et offert par ma tante.

le garage ne dépend pas que de moi. Je compte sur une grosse prime promise en début d'année prochaine pour entamer les travaux. Raisonnablement je pense que fin Mars je peux avoir mon atelier en dehors de la maison et y faire le bruit que je veux. Elise ne commande pas, mais elle est pas en forme en ce moment, elle a perdu beaucoup de poids on ne sais pas pourquoi, ses analyses étant bonnes, alors je la ménage aussi. Je limite le bruits au minimum, mais là çà peut prendre pas mal de temps car c'est difficile à ajuster. Premiers essais, trop large j'ai donc donc aplanir mon pliage pour redécouper 5mm à la cisaille et refaire mon pli plus à l'intérieur. les plis avant coté droit doivent être fais au marteau car pas de possibilité d'utiliser la plieuse, la plaque coté cabine étant plus longue et passant dans la plieuse.

Ma version imprimée avait de mauvais réglages et son épaisseur nécessitait des croisillons mal configurés (10% alors que normalement on est à 20%). j'ai fait une modif rapide pour corriger çà.

Je sais tu es métalier, et tu as du mal à concevoir qu'on peut faire aussi bien en impression 3D dès lors que les contraintes mécaniques sont faibles. Et moi je ne me sens pas assez à l'aise pour travailler rapidement. Même si mes pliages commencent à être pas mal, les techniques d'ajustement me sont encore étrangères, et il est fréquent que je doive reprendre le travail car la pliure n'est pas correctement placée. Pour ne pas abimer le caisson plastique, je vais remonter tous les composants sur la plaque alu et faire fonctionner la pelle comme çà. je ne rajouterai le caisson qu'à la fin qui sera peut être uniquement tenu par quelques vis tf vissées dans la plaque alu de 1.5. Vu que tout est en TF, il cachera l'ensemble.

Ce qui m'étonne beaucoup c'est la réalisation de cette plaque ? Tu me frais une photo pour voir de quoi il retourne, je pourrais te dire alors comment faire ?

Mais la dans le vide les incompréhensions s'installent.

Toi, et malgrés les difficulté inhérente à un tel travail tu t'en tète à vouloir faire maquette exacte ?

Tout métallier que je suis, je te dit non, faut pas etre plus royaliste..............

Cette piece n'à pas l'air commode à faire, elle est composée de plusieurs plis, alors il faut la disséquer, la faire en plusieurs morceaux travaillés et assemblés par brasures.

Imaginons que tu soit carrossier, mais que tu n'à rien pour emboutir, il va te falloir patience et longueur de temps pour faire en pièces composées raboutées ensembles. ensembles.

Et cela sans bruits , par découpes sur cisailles, redressement à la main vue la faible épaisseur de toles, et assemblages par micro points de brasures argent.

De proche en proche ta plaque va prendre forme.

Mais qu'elle comporte des angle arrondis, c'est non car ça sera au dessus de tes competences du moment.

L'important n'est pas de faire du premier coup comme le modele d'origine, mais de la faire même si angles vifs, car tous travaux c'est un apprentissage du travail des métaux..

Ne rien tenter c'est ne rien apprendre, et tu te retrouve au point de départ.

J'en suis à faire mes plis droits en longueur. Je ne cherche pas à faire d'arrondis. Les angles seront rapportés, mais travailler le métal, ce n'est pas travailler le carton. je travaille droit, au trusquin le plus possible, mais même à la plieuse il reste des épaisseurs d'angle et je me fais avoir à chaque fois, çà ne rentre pas.

J'ai voulu avoir un maximum de plis non rapportés pour la rigidité de l'ensemble. peut être que le 0.7 est trop dur à travailler sans bruit, car même plier une bande de 4cm de long c'est pas évident en faisant du droit. les frappes me permettent de redonner à la bande plié un aspect normal. Je te mettrais une photo plus tard

Alors notre truc, quand on fait un développé, c'est à dire une tole pliée en plusieurs plis, on prends les mesures intérieures.

Exemple une boite à 4 bords relevés, qui doit faire éxtérieurement 100x100, avec des bords relevés de 20, on enleve pour chacun des plis l'épaisseur de la tole.

Moi je fais en 0,75, donc pour 100 j'enleve 1,5 il me reste 98,5 intérieur de boite, et pour les bords relevés, moins 0,75, soit 18,5.

On refait le calcul du développé = 18,5+98,5+18,5=135,5.

Je découpe alors mon fond sur 135,5 de coté.

Si sur cette boite je fait un couvercle carré avec bords tombés de 7, je prends ma cote nominale de 100x100, et je rajoute 14 mm, soit 114 en developpé.

Aux pliages, à conditions que tous les plis soient parfaitement d'équerre mon couvercle rentrera dans la boite sérrée pour la fermer et dessous pour ne pas perdre le couvercle.

Pour faire ce genres de plis, on les faits sur plieuse à pont cantilever, avec le minimum d'arrondis, puis on reprend la boite en étau pour marteler les arrondis de manières à avoir des mesures justes.

Maintenant on analyse nos plieuses, on sait qu'elles ne nous feront jamais des plis parfaitement d'équerre comme on le frait avec une feuille de papier.

On se sert de ce défaut pour obtenir de beaux arrondis.

On fait un essais sur un bout de tole d'épaisseur connue, on prends comme base un U replié aux deux bouts en bords relevés de 20 extérieur, donc 100 extérieur et 20 en bords relevés.

On soustrait les épaisseurs, la on va prendre 2 mm de base, donc 100-4=96 et pour les bords 20-2=18. On fait le calcul du développé : 18+96+18=132.

On trace au trusquin les bisextrices de pliage, et on plie sur plieuse d'équerre à 90 °, et on mesure les pertes et les rajouts.

Rajouts au fond de boite à cause des arrondis de la plieuse, de combien sont ces 2 rajouts ?

Et pour les bords relevés, de combien est la perte de cote en hauteur, sur 2 mm en 100 de large en alu on aura perdu facilement 1 mm en hauteur à cause de l'arrondis.

Ce peson est donc un éssais de pliages avec Ta plieuse, et de ses défauts de pliages.

Le sachant, quand tu va faire ton tablier tu les prends en compte, tu enleve les mm perdus et tu les rajoutes ailleurs.

En matière de pliages industriels, on se sert de plieuse hydrauliques, ce sont 2 forts vérins qui appuient sur un tablier vertical à couteaux multiples au profil ou section particulier, ces couteaux une fois assemblés permettent de faire des pliages complexes de boites fermées de partout, mais ce qui va faire les plis parfaits sur toute la longueur c'est un fort carré acier dur usiné de 80 de coté dans lequel on a fraisées des VES de différentes sections, 10x10.  20x20.  40x40.  60x60 par exemple.

On va utiliser le vé de section le plus approprié aux plis a faire., admettons le vé de 20.

Ce carré de 80 fait la longueur de la machine, il est calé par des clamps réglables sur la longueur comme sur nos fraiseuses, et on va le caler en dessous et au milieu et dégréssif vers les éxtrémités par des bandes de papier uniformes en épaisseur, bandes que l'on conserve precieusement dans un tiroir.

On fait une sorte de micro bosse au milieu allant de chaque cotés en s"'amenuisant, et l'on pose le vé dessus et on appuie dessus avec les vérins, ça va forcer le vé à épouser le galbe imprimé par les bandes de papier en bosse.

On fait cela pour contrer la machine à faire des plis fermés aux deux bouts et des plis ouverts au mileu.

Quand on est sur de son coup on met en bosse que les épaisseurs voulues, et l'on fait un premier ésais de pliage avec une bande de tole de bonne longueur.

Le plis sera plus ou moins ouvert ou fermé en fonction d'une pression hydro connue grace au manomètre.

On va donc faire plusieurs essais jusqu'aux bon réglages de pression.

Une fois tout en place on peut plier nos travaux, en sortie finales de plieuse, tous les plis seront nickels d'équerre rigoureusement, et les arrondis seront pressés en fonction des épaisseurs des toles suivant abaque connus des plieurs.

Penser qu'on fera des plis nickels avec n'importe quelle plieuse du premier coup sans essais préalable, c'est se mettre le doigt dans l'oeil.

Ce qui veux dire, que pour faire ton tablier nickel tu doit au préalable faire de nombreux essais. Ces essais vont remplacer les gabarits de montages.

C'est ce que font tous les professionnels de métallerie qui se respectent et qui respecte les travaux à faire.

Nous on a des machines de bricolos, avec de nombreux défauts que l'on va prendre en compte et faire avec ces défauts et monter sur nos modèles avec ces défauts.

Pour faire mieux, s'adresser aux professionnels du genre moyennant finances. Et la ça peut aller chercher plusieurs millier d'euro.

l'acier de 0.7 sur 16cm de long c'est trop pour la plieuse, je vois la barre de pression se soulever au centre et la barre de poussée se plier aussi. Pas de cantilever le pli au milieu est moins marqué que sur les cotés. Donc je dois refaire dans du 0.5. De toute façon une fois poncé le brox n'a pas assez de surface pour être résistant, les 2 demi plaques se plient et je commence a voir des marques sur le brox, çà va casser à moins de faire une brasure tout le long. 3 points ne suffisent pas. Donc changement de plan.

Si j'avais lancé mon impression en commençant le caisson, j'aurai terminé et je ne m'emmerderai plus à faire une caisse acier. Mais pourquoi faire cette caisse acier quand il ne s'agit que de remplacer une pièce de décoration cassée ? Pourquoi ne pas garder cette plaque en alu, dont tous les trous sont déja faits ? Franchement je m'emmerde à faire un truc que je ne maitrise pas juste pour dire, vous voyez elle est tout en métal ma pelle. Ouais, en version 2 on verra.

Je recommencerai dans du 0.5 tranquillement. Je commence à saisir la notion de cote. La je reste sur ma première idée, la plaque alu reçoit les composants et la caisse 3D la cachera. en plus la caisse a été dessinée avec des guides qui placent parfaitement le carénage et maintiennent latéralement la plaque en alu. elle est équipée d'un cube à l'avant de la cabine qui permettra de visser le carénage. 2 colonnes de part et d'autre du distri permettront de visser l'arrière sous la grille noire Brüder dont j'ai retiré les crochets mais pas les pattes.

Là c'est trop cette pelle, je l'ai entièrement refaite par petits bouts en métal et maintenant on attaque les éléments de carrosserie en métal ? elle ne verra jamais le jour. Heureusement qu'on est parti d'une conversion Brüder, il ne va rester que l'inspiration.... On verra avec la kobelco qui elle sera entièrement en métal. crénage compris.

C'est le danger d'avoir des plieuses trop longues, 250 de long c'est un maximum pour nous.

Ta plieuse c'est de la merde chinoise, j'en avais une de 700 de long mais que pour l'alu, pour les fleches de mes engins télescopiques, je n'ai jamais pu faire du bon travail avec.

Faut pas rêver un plis sur tole acier ça demande des centaines de kg d'efforts de pliage , et cela très près du plis lui même, puis au fur et à mesure de l'allongement ça se chiffre en tonnes, comment veux tu remplacer une plieuse hydro qui accuse 100 tonnes , et une plieuse manuelle ?

Ces plieuses ne sont faite que pour du feuillard, ou mieux du papier pour des découpages.

Mais ça c'est bien fait pour vous qui ne voulez écouter un vieux con qu'à raisons.

On veux une fleche de grue télescopique qui ressemble à une vraie ? Seule solution une plieuse costaubard de 150 de portée maximum, on fait autant de coupons que réclame la fleche et on assemble par pointages legers.

Et encore pas sur que ça réussisse et que ca marche sans forcer.

Pour moi métallier je ne joue pas à l'apprentis sorcier, tubes carrés les plus concentriques possible, en laminées étirés alu.

Pour ton tour, Bamophorm je t'avais prévenu pourtant que c'était de la merde au départ ? Ca n'à pas trainé 6 mois de tournages hop cout jus général.

OK ok c'est vous qui payez et sortez le pognon, et moi alors ? ce fut pareils en mon temps, A part le minilor 1 qui fut une vraie merde, j'achetais japonais et allemand pour n'etre jamais emmerdé à parts les usures des courroies mais après plus de 20 ans de bons et loyaux services.

Personne ne m'écoute, mais par la suite c'est vous (encore ) qui payez la casse.

Note qu'à chaque fois ou tu as eue un problème je t'aie demandées des photos ? Je n'en ai eues que de tres rares comme celle du RB 35 et de son pignon, comment veux tu que je comprenne des textes si pas de photos ?

Pour cette putain de tole je t'aie demandée photos qui n'est jamais venue.

Tu me demande des photos de mes gabarits, je t'en fait pour que tu comprenne ?

Pour moi c'est pareils.

Y a pas de japonnais ou d'allemand. Aujourd'hui les chinois ont phagocité le marché, tu es obligé de passer aux gammes au dessus en industriel et d'avoir des pièces dédiées pour çà. Tous les constructeurs ont abandonné le marché de la machine d'établi et en occasion on en trouve quasiment pas ou à des prix plus cher que du neuf. Je le savais en achetant la plieuse que je serai limité. De toute façon le problème il n'est pas la.

J'ai de toute façon d'autres trucs à régler, je dois revoir la position du RB35 car la flèche pousse dessus quand elle est verticale. Je dois déplacer les trous. Je dois aussi percer la rondelle pour faire passer les vis de 6. des soucis que j'aurai encore plus avec une plaque de 0.5. ma plaque alu fait 1.5

Ah ça je m'y attendais, que du chinois ? Ne t'avais je pas dit que des sociétés reconditionnent des machines outils usagées pour les remettre en circulation Hummmmm , soit disant sécurisées ?

Ok ce sont de vielle machines mais reconditionnées et parfois repeintes, mais ne dit on pas que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes ?

Très souvent ces machines issues d'amateurs DCD, possèdent tout l'outillage complémentaire, pour le prix d'un tour neuf.

Mon tour Toyo 360 doit avoir maintenant 40 à 50 ans de bons services, d'abnord chez le papy DCD, puis chez moi, d'une conception copiée sur les tours industriels allemands, admettons que je te le vende, il fera chez toi encore 50 ans de bons et loyaux services.

Ma fraiseuse Allemande c'est pareil, tellement bien conçue que tu ne voudras jamais t'en séparer, à l'identique du BD3, tellement pratique avec son outillage complémentaire que tu relèguera l' Emco aux oubliettes sauf ses outils complémentaires qui s'adaptent sur le BD3.

Je ne suis ni tourneur ni fraiseur professionnel, mais j'usine depuis mes 16 ans, ce qui me fait 62 ans d'usinages d'amateur en modélisme, une putain d'éxpérience, ce qui me permet de donner des conseils judicieux.

C'est vrais que de ces machines j'ai profité d'une vente d'occase pas cher pour la fraiseuse, et pour le tour du décès d'un super copain vaporiste à sa veuve.

Mais toi au lieu de ce foutu Bamophorme tu aurait pris le temps de chercher chez les reconditionneurs, surtout en région Parisienne ou ils sont légion, de supers machines choisies suivant mes conseils des caractéristiques qu'il nous faut pour notre job, tu n'aurais pas dépensé ton argent pour rien.

Et ta perceuse de merde ? Je te l'ai dit que ça serait de la merde, c'est encore écrit dans nos archives, et ce fut de la merde.

A chaque fois qu'un gus se la joue cavalier seul il se fait baiser par méconnaissances de ces salopperies.

tu a pu le remarquer que pour certaines fraiseuses chinoises, mon soucis de voir si elles étaient transformables aux moteurs asynchrone et pouliages trapézoïdales.

Pour ta nouvelle meuleuse de 75, le moteur est un 540 classique avec arbre de 3,2, son porte disques en acier trempé cémenté y est monté à force avec une presse, si près du moteur que quand l'arbre se cisaille, le moteur est foutus et le porte disque avec, car impossible meme en chauffant au rouge le porte disque pour chasser le bout d'arbre.

Donc la modification doit etre traitée de suite de façons a conserver le moteur et son porte disque que tu peut récupérer intact pour un entrainement direct ne demandant pas de couple.

Pour la première modifiée je me suis fait baisé, arbre cisaillé moteur foutus ainsi que porte disque.

Pour la seconde j'ai pris le taureau par les cornes et commandé de suite les fournitures pour dito.

Dés reception de cette machine modifications, je récupère un moteur neuf et son porte disque, et utilise de suite la machine en ponceuse à facettes.

Pout toi, ta bécane flanche, elle sera en carafe durant un bon mois le temps d'avoir les fournitures.

Surtout quand on en prends les habitudes de s'en servir constamment, elles manquent ENORMEMENT.

Quand au autres bécanes à moteurs brushles les deux premières ont cassées et son parties entières à la poubelle, avec une perte sèche de 120 € dans les dents.

Je n'en ai récupérés que les éléments li ion en 2000 milli. et les chargeurs.

Un JPG baisé en vaux 10.

De toute façon je manque de place, je commence à avoir trop de trucs et puis monter tout par l'escalier ca peut aller jusqu'à 50 kg mais pas au dessus. Quand j'aurai le garage on verra pour mettre du plus costaud, peut être profiter d'une belle occaz pour un tour de bonne facture, et c'est aussi pour çà que je n'achète pas de fraiseuse pour le moment. J'en vois en occasion des emco, des optimum avec vitesses à courroies entre 100 et 2000 €. On est vite que des machines à 200kg. Il est clair que je fuirai au maximum un truc à variateur, j'ai donné avec le bamophorm. Maintenant il est pas si mal ce tour avec son moteur monophasé même si j'ai encore à essayer de faire marcher cet inverseur de m... . Son bati est plutot sérieux.

Peut être que je ferai la modif de la meuleuse avant que çà lache, pour le moment je m'en sert surtout pour surfacer avec des disques à facette, encore que j'ai coupé le renflement du RB35 avec avant de le dresser au tour. Je vais aller voir ce qu'il faut comme pièces de rechange. Si j'ai compris, un brushless et un vario

Et un testeur de servo à potentiomètre même mini.

Ma première bécane avant modif toute neuve d'origine, était montée en ponceuse à facettes, juste le temps de poncer un réservoir d'huile hydro que l'axe se cisaille net me laissant la pantois comme deux ronds de flancs j'était tout con.

Un disque a facettes demande un putain de couple à un moteur, axe de 3,2 trop faiblard pour résister a de tels efforts.
Je me demande combien de clients ont ils baisés de la sortes avec leurs machines de merde ? Certainement des centaines, mais comment s'en plaindre a distance ?????????

Les disque à tronçonner demandent également de forts couples aux axes, sur brushless axes de 5, c'est nettement mieux de plus il y a des chances que ce soit des aciers durs trempés cémenté surtout pour des moulins donnant de forts couples.

Bien sur que le Bamophorm modifié a ma sauce est maintenant une super machine, mais avant c'etait une vraies salopperies.

Petits essai hydrau ce soir. La flèche marche super bien, elle se lève a une vitesse tout à fait correcte, par contre elle a tendance à tomber d'un coup. J'ai pu fermer et ouvrir une fois le godet. Le balancier pas testé car le servo avait cramé et que je n'ai pas encore monté le nouveau. Le brisé pas terrible. Mais j'ai besoin de redémonter pour un nettoyage complet le distri, certaines vannes ne ferment pas bien, j'ai de la pression qui se perd quelque part. La pompe a l'air très puissante, je la fait tourner au 1/3 de sa puissance et çà suffit a faire monter la flèche.

En faits coté distributeur Magom, avant montage, il faut etre sur que les 2 bananes de transferts internes aux boisseaux soient bien équilibrées sur les 4 lumières.

Les lumières extrêmes à droite et à gauche sont les transferts d'arrivée et de retour du fluide dans le vérin.

Ceux dans l'axe devant derrière sont ceux venant de la pompe et retournant au réservoir.

Ceci posé la pièce fendue de commande doit etre en travers dans la largeur du bloc de distribution, et cela pour les 4 distributeurs.

Leur étanchéité est due au plaquages des boisseaux sur leurs sièges des lumières par un ajustement fin des couvercles, vu que la pression n'arrives que par en dessous des boisseaux et tend à les soulever, dans ce cas l'huile se repends sous la cloche et repart aux retours sans efficacités.

Dans un distri Leimbach, le boisseau est cylindrique, il a juste un torique sur la sortie boisseau vers l'éxentrique de commande, son étanchéité réside dans les ajustages H 7 au micron des boisseaux coulissants dans les alésages, des transferts en creux sur les boisseaux permettent aux vérins de bouger.

Un vérin plein d'huile et en charge  comme un godet plein de terre ne bougera pas d'un cheveux tant que le boisseau est fermé, et cela sur une très longue période pouvant dépasser plusieurs mois.

Et c'est pour ces raisons de précision ultime que les distributeurs Leimbach sont chers.

Comparativement aux Magom, pour toi et ta pelle à pneus un distri Leimbach sera plus économique dans le temps.

De plus avec leurs étanchéité rigoureuse, tu n'à pas de mouron a te faire sur leurs fonctionnalités, tu les monte en place tu branche tous les tubes, tu remplis ton installation et te voila partis pour de nombreux mois d'amusements sans contraintes.

Avec les distris Magom, tu n'est sur de rien du tout, soit on tombe sur des distris ben faits, soit on tombe sur des distris mal faits, et la, bonjours les emmerdements à répétition, et c'est bien ce qui se passe pour toi ?

Un truc a se dégouter des installations hydrauliques.

Avec Leimbach la fleche va se lever et rester en l'air, ainsi que le brisé, le balancier et le godet.

Deux solutions : Tu est maso, et tu croit aux distris Magom, et tu va merder des mois durant à les démonter pour les régler. Et bien sur engin ne va pas marcher, les boules.

Soit tu opte pour leimbach et la, ca sera le paradis latin, finis les emmerdements à répétions. Et une pelle enfin fonctionnelle.

Un distri Leimbach est bien fichus, on pose ces distris entrées sorties face au massif de fléche juste dérrière, ses mini servos de 10 gr se posent juste dérrière en position verticaux.

Servos enlevés on a un accés direct aux croix actionnées par les servos, ou par la molette de réglage qui permet d'ajuster le neutre du distributeur. (Nous on est Taranis donc aucun soucis des sens de débattements des boisseaux par rapports aux manches).

Une fois le neutre acquit on place le palonnier modifié en croix du servo, parfaitement en regard de la croix , et on le glisse en place, et l'on met ses deux vis de 2,5 en place.

On fait pareils pour les 3 autres.

Aux essais définitifs on enleve les molettes que l'on range soigneusement dans un sachet dans la tourelle, et on part vers le mini chantier pour y faire les travaux demandés.

Mon impression est que depuis 4 ans tu merdes complètement sur cet engin pour cause de distributeurs défectueux, et que tu continuera à merder durant des mois parce que ces distris magom c'est de la merde.

Si tu te fends d'un distri 4 voies Leimbach standard, ta pelle marchera de suite et adieux définitif aux emmerdement hydrauliques.

La pression qui se perd quelques parts c'est le soulèvement des boisseaux, levés par la pression d'huile qui se repends sous la cloche et repart par le même chemin.

Sur ce coup soit tu as enlevée une rondelle de calage, soit il y a trop de jeu au boisseau dans le sens vertical, et si tu n'arrives pas a faire marcher ton vérin tu n'y arrivera jamais.

Maintenant si tu as un limiteur régulateur ? Il se peut qu'il soit trop ouvert, dans ce cas l'huile sous pression retourne au réservoir par le limiteur, donc le resserrer graduellement jusqu'à avoir des mouvements souples aux vérins.

J'ai enlevé des rondelles de calage car les servos n'arrivaient pas à faire tourner le boisseau. Je sais que çà vient de la. Il y a pas 2 boisseaux identiques, leur fraiseuse CNC est défaillante chez Magom. Certains vont avoir besoin d'une rondelle, d'autre de 3. c'est au petit bonheur la chance. Oui un Leimbach faciliterai la chose. Mais 290€ quand même.

Je n'ai pas remis de régulateur, c'est une source d'emmerde dont tu peux te passer quand tu peux coupler le fonctionnement de la pompe avec les mouvements des vérins.

Je vais revoir les rondelles, j'avais déjà vérifié que tous les commandes à l'horizontal étaient bien alignés avec les trous des boisseaux, problème que tu as déja eu.