Modification Pelle Cat Bruder par Bamo

yu prends quel inrunner ? (kv et diamètre)

Je vais voir et je te dis ça .

C'est bien que tu ai pris un brushed, car leur carters convient parfaitement aux in runner, celui que tu jugeais trop rapide , mais tempéré avec bonheur par le petit testeur et le vario, de faits tu tourne très lentement ou à 15000 tours.

IN runner 3660 -1750 kv arbre de 5, 26,57 €.  micro testeur, c'est toi qui m'à donnée la reference, à voir sur le topic dans atelier du micro mécanicien, 1,64 € sans pins.

Un vario de 40 à 60 amp, déjà un vario ça tient chez moi plus d'un an, alors si tu doute prends 60 amp ? Prends aussi des connecteurs femelles JR pour te raccorder au testeur. et des fiches dean rouges ou XT jaune.

Moi je soude mes fils au contacteur d'origine, je supprime le truc à pinces, autant souder sur le switch.

Je verrai en effet pour faire la modif, je relirai avec beaucoup plus d'attention ton post de conversion modification, que j'ai suivi mais pas attardé sur les détails, et surtout j'aurai un appui visuel avec la mienne.

Le massif est installé sur la pelle, il est très bien, et j'utilise d'autres trous que ceux du massif précédent dont une des vis était gênée par l'axe du blochet. J'ai monté les vérins de 16, le bras passe nickel entre et ils ne touchent pas la cabine ou le carénage. J'ai du reprendre un peu le fond de la flèche car elle touchait le réducteur en se levant. Mais c'était une encoche que j'avais prévu de faire vu qu'elle existait à l'origine. D'ailleurs je vais retravailler un peu le bas, car elle pourrait descendre un peu plus vu que les vérins ont encore 1/2cm de course rentrés mais le bas de flèche touche le massif. Un arrondi propre pour gagner 2mm et on en parlera plus.

Je vais donc pouvoir travailler sur les axes. J'en ai une grande partie mais ils sont tous un peu long car l'ancien bras était plus large de 2-3mm. J'aurai un montage à blanc du bras complet avec godet sur la pelle ce soir je pense. Demain je remonte l'hydraulique et si le temps le permet, je peint en noir le godet et les vérins. j'aurai le massif, le H et les biellettes à faire en jaune cat. Au niveau châssis, je n'ai pas fini de mettre le JT et j'aimerai travailler un peu les moyeux, faire un méplat et une empreinte pour que la vis des roues morde un peu plus. Elle est vraiment petite et a un tout petit pouvoir de serrage directement sur le moyeu rond.

Du boulot encore, mais j'espère que çà sera suffisant pour Saint Rambert. Elle n'aura pas un aspect super maquette car je dois reprendre le ponçage du bras et refaire sa peinture mais je n'aurai pas le temps ni l'outil pour çà avant l'expo !!!. Je dois me garder du temps pour le manitou, j'ai encore un peu de réglages à faire mais c'est prometteur. Pour le camion, je n'y ai pas touché, il me reste l'éclairage à mettre sur le bleu. Le rouge et noir avec son chauffeur, je dois rallonger toutes les leds car j'ai acheté un topline et le module son ira dedans à coté du HP

On a encore 3 semaines devant nous ?

grr, trop bruyant le tour !!!. et je fais comment mes axes filetés à M3 !!!

alors avant que Madame gueule sur le premier axe, j'ai pu faire ma modif de flèche, elle descend plus bas et ce sont les vérins qui font la butée. J'ai déplacé le trou du vérin de brisé qui tombait pile ou je voulait faire mon arrondi., je garde un angle de 0 à 90° sur le brisé

J'ai pu prendre les mesures de tous les axes. donc 2 de 50, 2 de 29, 1 de 28 et un de 25 + 3 de 13mm.
par rapport à ce que j'ai, il me faut refaire un 50 et raccourcir le 2eme qui fait 55, j'en ai un de 33 que je peux raccourcir et je dois en faire 2 de plus (il n'y avait pas d'axe sur la fixation bruder), et 2 de 15 à raccourcir et 1 à faire.

Pour toi Marc, l'in runner en 3660 corresponds au diamètre du corps qui est de 60, c'est le diamètre des 540, sa longueur est de 60 également, donc tout concourt à adopter ce type de moteur qui s'insére parfaitement dans le corps du moteur.

Les fils sont rigides et isolés par de gros souplisso, il faut donc meuler en dremel sur disques le plastique au droit des virages en contre fils du moteur, et ceci sur les 2 moitiés des carters moteurs. Pour faire un passage a ces fils.

Puis les grouper à gauche de la poignée, car il y a un pressoir de maintient du switch sous jascent.

Les accus Li ION seront  récupérés, car leur autonomie est faible, tout au plus 5 minutes, on récupère alors proprement le culot final des accus, qui correspond aux empreintes et accrochages dans la poignée, le fil, alimentaire le perfore au milieu, de ce fait ce culot retient tout le matos installé dans la poignée.

Alors pour tous tes axes, sert toi de l'emco en tant que support d'alignement des outils .

Il faut qu'impérativement tu monte en arrière de la broche coté poulies une petite manivelle creuse, que tu met en place spéciallement pour ces travaux.

Quand tu a des filetages à faire, tu serre tes axes en 3 mors, tu approche ta filière et tu huile.

Tu tourne alors ta manivelle à visser, la contre poupée étant bloquée, tu amorce les filets avec la manivelle de contre poupée.

Une fpis amorcée tu libere la contre poupée et tu continue avec la manivelle de broche.

Tout cela se fait en silence, de plus c'est plus précis, ça ressemble plus a du travail manuel.

Mes axes je les faits en laiton de 3 tout aussi solides que l'acier et plus facilement usinables.

Sur acier trés souvent tu ne peut qu'ammorcer, par après c'est le glissement dans le 3 mors en abimant les tiges.

Alors tu fait un peu différamment, tu amorce la filière sur l'axe, puis tu sort l'ensemble et tu serre la tige en étau, et tu finis à la filière à mains.

En fazits il te faut 2 filière, une sur le tour, l'autre en porte filières, tu amorce sur le tour, une fois amorcées tu dévisse, tu fait d'abbord toute ta série d'un coté, que tu reprends en série dans l'étau en manuel.

Puis tu refait pareils de l'autre coté.

Pour parfaire les filets tu les prends en toile émeri pour amortir les barbillons des filets, les écrous passeront plus facilement.

Moi sur BD je ne fait aucun filets au moteur, tout se fait à la manivelle, d'une façon plus précise et plus rapide qu'au moteur.

Je considère le tour comme un mannequin d'usinages manuels.

Essaie et tu m'en dira des nouvelles, et tu fait une bise a Elise qu'elle s'endorme sur ses deux oreilles.

j'en étais pas au filets, eux aussi je les fait à la main, ce sont les perçages et mise à la longueur qui fait du bruit parce qu'il faut le moteur. Demain matin je les mets toutes à la longueur et percées, comme çà il me restera que les filets à faire, pour enchainer quand elle gueulera que çà fait trop de bruit. Je vais réfléchir à mettre un patin sous le moteur du Bamophorm, il y en a sous le tour mais le moteur touche l'établi et çà doit être çà qui fait du bruit.

L'emco en mode tour n'est pas très bruyant, mais il faut que je le remette en tour, la il est configuré en fraiseuse et c'est la fraise dans le métal qu'elle ne supporte pas.

Enfin bref, vivement le garage

La je regarde une série avec Madame , et je passerai ptet sur le manitou après.

Ayant quasiment terminé le projet Manitou (à part les varios à remplacer et peut être mettre des brasures étain sur les colonnes car les roues ont tendance à tourner par rapport au pignon et à perdre la référence), j'ai commencé mes axes et finalement, j'ai perdu un temps fou avec les bielles. comme je n'avais pas fait le trou dans le balancier pour vérifier leur positionnement optimum, j'ai passé une bonne heure à trouver le meilleur compromis pour une ouverture maximale et minimale du godet en utilisant le maximum de la course.

Le je dois avoir 3 axes à la bonne longueur

Si mes observations sont bonnes, mes bielles devraient faire 5mm de plus. Je passe sur fusion pour vérifier.

La bonne nouvelle, c'est que j'ai remis l'emco en tour et que le bruit est agréable et semble ne pas déranger madame. Je vais donc finir les axes dessus. En plus le mandrin est plus facile à tourner à la main que le bamophorm et le taraud cobalt est tellement puissant dans le laiton que je n'ai pas à forcer ni pour mordre, ni pour faire mes 10mmm de filet.

Je me suis fait avoir par les attaches du pantographe bruder. mon vérin de godet est un peu court. Du coup je vais tricher avec les biellettes qui s'accroche au H. Le but c'est de les faire en arc de cercle et de mettre un point d'attache du vérin plus bas que la liaison H comme sur le bruder. çà fera un effet de levier et donnera bien plus d'amplitude au godet surtout en fermeture.

J'ai déjà pris les bonnes mesures et modélisé la piece dans fusion. Il me faudra la calquer sur un bout d'alu en 2mm ou mieux faire une pièce en laiton brasé en forme de Y si j'ai le temps. De toute façon je ne vais pas commencer le tilt de suite donc je peux "sacrifier" ma plaque de laiton de 2mm pour çà et en acheter bien plus tard.

C'est un peu long à fabriquer cette pièce, car elle est composée de 9 éléments (6 plaques de 2mm en laiton et 3 ronds de 10 percés à 4 de 6mm d'épaisseur. il me faudrait une grosse lime ronde pour la finition des arrondis de 10 qui s'appuieront sur les ronds pour 4 des pièces. mes petites limes diamant sont super mais la rond fait 4mm de diamètre au plus large. J'ai racheté 2 baguettes 40% argent pour avoir de la matière quand je brase.

Je crois que j'ai trouvé un outil parfait pour travailler 2 pièces avant assemblage en gardant de la mobilité, la pince étau. Une Facom qui plus est. il suffit de la régler, et de serrer les 2 pièces, et de travailler avec. Que ce soit en perçage, alignement de contours, çà fait vraiment du bon boulot, les pièces ne bougent pas entre elles, bien plus pratique qu'un serre joint pour le positionnement. Et pour débloquer il suffit de serrer un peu la pince et d'appuyer sur une gâchette pour libérer le cliquet et permettre aux mors de s'écarter. Ce qui est marrant, c'est que je l'ai depuis des années cette pince et qu'elle me servait à empêcher la bobine de PLA de se barrer de l'imprimante 3D pendant les impressions :p

J'en aie une aussi, toute petite, mais ne m'en sert que rarement, je suis plus attaché aux trous faits dans les pièces (qui serviront plus tard pour poser des entretoises) et vissées ensembles, ainsi fait je puis les manipuler sans gènes, soit en étau mains, soit en machines sur fraiseuse.

Et puis mon outil de base c'est la ponceuse à facettes qui fait des merveilles, en très peu de temps j'alligne tout ensemble.

Que veux tu, une formation de métallier ça sert une vie entière, ce sont des habitudes de travail bien ancrées, qui sont répétés des centaines de fois.

Ainsi pour les facades de cabine Poclain , cette fois prises en pincettes plastiques, vu que c'est du verre époxydes, de parfaire les contours extérieurs sur les 2 cotés, à la ponceuse.

oui, je pense que ma meuleuse de 75 sera d'un grand secours également. J'ai réussit à m'en sortir avec ma petite lime demi ronde et un coup de pierre à abraser sur la dremel. C'est parfait, il y a contact entre la plaque et l'extérieur du rond sur sa demi circonférence. Il ne me reste plus que les 2 autres plaques à peaufiner, réduire un rond déja fait à 6mm, et fabriquer le dernier rond avant 4 opérations de brasure. 2* 1 rond sur une grande bielle, puis ajout d'une plaque avec l'arrondi sur les 2 pièces crées, ensuite brasure des 2 autres plaques autour du dernier rond, et enfin assemblage des 3 ensembles ensemble par brasage des plaques arrondies

voila un aperçu de ce que je veux faire



la fonctionnement final

Houla la, qu'est ce que tu te casse le cul Doudou ?

Tu croit que ça va marcher ton montage ?

Sur une pelle les bielles coté vérins n'ont pas de raisons d'etre en bananes, si elles le sont, c'est pour chevaucher le pivot du godet sur le bras.

De plus le H chez toi est tout petit, alors qu'il devrait etre grand, pour permettre au breslage du godet de faire sa giration autours du bout du balancier.

Le H chez toi c'est la piece de liaison entre le vérin et le godet ?

C'est lui dans certains cas qui devrait etre en banane, pour contourner le bout du balancier.

Ce que tu a fait difficilement c'est ce que je reprends sur pelles Bruder, la liaison médiane du porte bielles de vérin au H en dessus.

Tu remarquera que chez bruder l'axe de rotation de cette piece de liaison est près de celui du godet en bout du balancier.

Dans ce cas ce sont ses bielles qui sont en formes de bananes.

Tu déporte le point d'action du vérin plus bas pour avoir plus de course au point haut.

Ce faisant tu te casse la tète à concevoir un montage aussi compliqué, qui ne se voit jamais en réel.

En fait y a rien qui va. Je pourrais combler ce problème en mettant le vérin de balancier à la place du vérin de godet. Mais la le bras ne se ferme pas correctement. De toute façon il ne se ferme pas correctement, je sais pas pourquoi, j'ai fait mon bras dans les mêmes cotes de longueur en respectant les emplacement des fixations mais même avec le vérin de balancier, je dépasse a peine les 90°, il me faudrait 10mm de course en plus.

En fait pour corriger tout ca il me faudrait passer le vérin de balancier en godet, refaire le corps du vérin de godet, 20mm plus long et le passer au balancier. J'ai juste à refaire 2 biellettes droites bien plus longues, car le H bien que petit ne pose pas de soucis. A partir du moment ou la noix de vérin reste au dessus du bras quand le godet est fermé, il est assez long. Mais la je ne me sens pas capable et j'ai pas de ce qu'il faut pour refaire un corps, tout de suite, je doute pouvoir récupérer le joint hydrau. Donc soit je finis ma banane, sois je me contente des biellettes droites que j'ai et à Saint Rambert la pelle aura moins de débattement que voulu. Ce que je fais, je finis mes axes, je monte le tout et je poste des photos avec les débattements maxi et tu me dis Jean Paul si c'est acceptable temporairement. Si c'est bon, je referai un vérin et des biellettes plus tard plus long pour corriger le tout.

Pour le balancier sans changer ni de vérin ni d'autres choses, tu décale simplement le point de rotation du balancier plus près de la tète du vérin, forcément pour la même course le balancier iras plus loin.

Fait une simulation, enleve ton balancier du boom, et décale au crayon l'axe de son pivot vers l'attache de téte, et tu fait le mouvement de fermer et d'ouvrir, tu verra bien pour la course du vérin ce qu'il te faut regagner vers le point de tète.

Une fois trouvé ce nouveau pivot, tu fait une entretoise en laiton cylindrique de la largeur du balancier, tu perce les trous à son diamètre et tu embouse l'entretoise de colle époxydes et tu met en place, une fois la colle dure tu remet en place ce balancier.

On triche ? Et Alors ?

Bon je lis la suite.

pas con, c'est vrai que çà ne joue pas à grand chose. Si je peux décaler le trou de 5mm je peux regagner ce qu'il me manque. Je vais tester tout çà

Pour le godet et son vérin tu fait la mème chose que pour le balancier.

Tu conserve ton axe pivot du godet, tu garde ton H, mais tu refait un autre H, celui du vérin de godet.

Et tu décale le point de pivot de ce H vers le point de pivot du godet.

Ce H est simple, deux bielles droites de même longueur que ton montage, reliées au milieux ou vers le haut par une entretoise tubulaire pour garder l'écartement.

Puis vers le milieu tu perce 3 trous sur chacune des biellettes, un sur l'axe milieu de leurs longueur, et un de chaque cotés à 9 mm à peu pres.

Une fois ce montage fait, tu monte ton H supérieur sur ton godet, et de l'autre sur le haut du nouveau H, et tu essaie les 3 points d'accerochages de la tète du vérin, tu adopte la meilleure course.

Cet axe sera provisoirement une vis longue, tu centre la noix avec 2 entretoises tubulaires.

En faits, fait ce que je te dis, et pas comme tu veux, parce que chaque fois que tu fait comme tu veux tu y passe un temps fou.

Un engin de TP est avant tout un tas de ferrailles adapté à des travaux donnés, tres souvent par les ateliers d'entretient des constructeurs.

Arrete surtout de vouloir faire maquette, car à chaque fois tu t'est loupé en perdant du temps

Bamo a écrit:pas con, c'est vrai que çà ne joue  pas à grand chose. Si je peux décaler le trou de 5mm je peux regagner ce qu'il me manque. Je vais tester tout çà

Ah quand même ? Bien sur que c'est pas con, même tu fait proprement 3 trous et tu essaie la ou c'est le mieux ?

Qui vera ces trous ?

Chez Poclain ils plaçaient plusieurs trous pour des réglages, pourquoi ne pas faire pareils ? Des tas de ferrailles adaptés pour des travaux précis. Je te ferais voir sur mes fleches le différentes possibilités.

Faut arreter de vouloir faire maquette, plus c'est simple mieux ça marche.

Fait ce que je te dis et on en re discute après ? Bordel.

C'est vrai que la maquette çà prend du temps. Bon mon godet fait très maquette et j'en suis fier. Mais oui je vais faire un H avec les biellettes bien plus longues et 3 points d'accroche pour y mettre le vérin, çà devrait passer sans soucis et pas m'emmerder à faire des truc en virage. Le trou des biellettes n'est pas percé encore, je m'attendais à devoir le trouver une fois monté, j'ai la liberté de le placer ou je veux.

On fait de la maquette scale Art quand on a pas d'éxpositions dans l'immédiat.

Toi tu veux maquette pour St Rambert ? C'est de la folie furieuse.

Moi avec mes engins on est loin des maquettes, mais j'ose sortir des trucs moches mais fonctionnels du jamais vu.

Bonne occasion pour montrer ce que je fais, peut etre le montage de mon groupe du tunnelier fonctionnel.

Oui, après tout c'est ma première pelle hudrau, çà peut pas être parfait du premier coup et çà se bonifiera avec l'age.

Je viens de prendre mes mesures. Les nouvelles biellettes devront faire 40 de long avec le vérin de godet placé à 30 et le trou de biellettes sera en haut du balancier. Pour le boom, je dois décaler de 3mm le trou pour avoir toute la course avec le vérin de balancier. Ces nouveaux emplacement m'évitent de toucher aux vérins.

Ben tu voit, fallait pas grands choses pour tout récupérer.

A l'avenir, construits tes éléments comme le modele et assembles les, c'est la seule façon d'obtenir les bonnes cotes des vérins, par calculs il y a toujours des erreurs.

De faits entre noix ouverts et fermés à fond, tu a tes entre axes.

Tu les reportes sur papier quadrillé, ouverts et fermés, et tu dessine toutes les réservations, ce qui te permet de visualiser chacun des vérins.

Très souvent la course est faible, mais les entres axes sont longs ??????????????

Tu dessine tout, puis tu determine tes courses réelles, et tu avance ton culot arrière, et tu le dessine, la alors il te faudra une tige de 4 laiton pour rejoindre la noix d'arrière à son emplacement sur l'engin.

Ainsi fait tu a ton vérin à sa course réelle et ses fixations d'origine.

Autrement mais c'est plus compliqué, tu limite la course du vérin, en munissant le cul du piston d'une pige, tandis que devant c'est un tube au diamètre d'alésage, ainsi fait c'est le piston qui vient buter dessus. Le tube évite d'appuyer en fin de course sur le joint de tige. Combines, combines, combines.

Et tu conserve tes attaches sur l'engin.

Combinationnées.

Bon bah on y est. Le déplacement des trous c'est une fois de plus mal passé. Le socle de la perceuse est petit et j'avais pas vu que mon étau avait un décrochement qui fait qu'il était pas bien à plat sur le socle car trop au bord. Trous à coté, barre de travers, et puis limer l'acier c'est pas facile. La je vais essayer de rattraper le centrage et percer à 6, le but ce sera de braser un tube de 6*1 dans le grand trou bien aligné, et l'axe de 4 coulissera dedans. J'ai de plus en plus de doutes à avoir la pelle fonctionnelle pour dans 2 semaines.

Arette de douter constamment, fait ce que tu peux à vos rythmes à toi et Elise.

Finie pas finie tu l'amene rien que pour faire voir, et puis il y aura certainement tes détracteurs du forum camion quand tu parlais de faire le Manitou ?

S'ils le voit marcher ou non, de toutes façons il sera photographié et galvauder sur les autres forums, un super résultat de l'équipe Bamo-JPG, rien que ça et ton bonhomme mobile va leur boucher un coin.

Certains z"ont pas l'air, mais ils remarquent tout, surtout l'exceptionnel, et tu reverra ton manitou en photo ou en vidéo.

Et puis l'important est de participer.