Cat 963 Bruder en hydraulique

bonjour bartste,content pour toi ,les premiers essais d'autant concluant font toujours plaisir !! bravo

Pompe réparé, j'upload la première vidéo... J'ai demandé a mon voisin qui est conducteur de cat 963 et cat 324 l'ordre des commandes, reste a m'y faire :-)

Video du premier test en terrain :super:

Je rappel que c'est mon premier test, je cherche encore le sens des commandes c'est pas très fluide...
https://www.youtube.com/watch?v=F1MElb3GloE

Je rappel que je suis que à 6bar de pression, je vais changer le ressort de mon limiteur pour travailler vers les 8bars, max 10, audela c'est inutile pour un jouet en plastique... A 8bar c'est très "conservateur" de la mécanique je pense... De même que l'hydraulique !

A notez que j'ai fais des tests de précision, les distributeurs magom sont très précis et permettent des mouvement très fin à basse vitesse ! :super:

Pas de fuites a déploré, pas de chauffe non plus après 15min de creusage... Juste les chenilles plastiques qui se font la male comme on le vois sur la photo ! J'attends toujours les chenilles métal de Magom...

le vario a tendance a chauffer, mais c'est propre au vario car je tire environ 20A max et c'est un 30A, j'avais déjà constaté ca a vite avec les essais de pompe... Certainement de la mauvaise qualitée :langue:

Magnifique ! Super résultat ! 

Super travaux, je me suis connecté dans une boulangerie sympas dont le gérant est équippé WI FI.

Pour ton axe de pompe, voici ce que j'ai fait : limer une rainure sur l'axe en longitudinale, et une rainure de clavette dans le pignon, l'idéal étant de trouver une lime aiguille de 1 ou 2 mm de diamètre.

l'axe clavette est constitué alors d'une corde à piano du bon diamètre.

C'est la solution plus mécanique adoptées par d'autres marques de ce type de pompe, au gros avantage des montages démontages, c'est long à faire , mais pour les suites à donner, un vrais régal.

Pour les JF4, leurs formes carrées à lobes intérieurs permet de grandes latitudes de montages, coté tolérances c'est super, faut s'adapter aux cylindres et pistons, l'un des avantages majeurs, est les 4 creux permettant des serrages dans la gorge ou dans le cylindre, de ce fait les serrages étant faibles, l'étanchéité est respectée par gorges hydrauliques .

Sur certains de mes cylindres, ajustés aux quasi micron, le fait de souffler ou aspirer suffit à faire mouvoir le piston, tant il est vrais que la pression pulmonaire est faible, puis aux essais Hydro, aucune fuites constatées de parts et d'autre du piston, tant à vide qu'en charges, ce qui indique bien l'étanchéité du système.

Coté joint de tige, un peu plus de problèmes dus au fait que leurs formes extérieures tient compte du diamètre de la lèvre de maintient de Deux dixièmes en plus au diamètre, ce qui m'a induit en erreurs aux débuts : Il faut donc faire les alésages au diamètres inférieurs, ceux du corps du joint, donc 2 dixièmes en dessous du diamètre de la lèvre .

Et donc d'utiliser directement des forets au 1 dixième : 9,8,  11,8,  pour les plus courants tiges de 4 et de 6.

La mise en place doit se faire avec précautions, le joint est mis en place sur une tige filetée du diamètre de tige avec un épaulement supérieur inférieur au diamètre maxi du joint, l’épaulement appuyant sur les lèvres de la tige. On enlève l'outil par dévissage une fois la résistance acquise que la lèvre a bien pénétrée le logement anti refoulement.

Dans le cas de la tige façon Magom avec épaulement, il faut chanfreiner la tige pour éviter d’abîmer la lèvre intérieure car c'est elle qui assure l’étanchéité de tige.

Si par malheur l'étanchéité n’était pas assurée à la périphérie du joint, un fin enroulement de ruban téflon assure celle ci ?

Pour la pompe j'ai fais un plat sur l'axe moteur et une "clavette" fixe en étain.

Même constat sur les joins 4 lobes et joins de tiges... Même si j'ai monté les joins 4 lobes selon les préconisation constructeur, on sens qu'un montage un peu moin serré irait très bien pour notre application !

Pas bête le méplat sur l'axe, l'étain scelle (lol) donc valable aussi sur un axe .

Voila une image pour imager ^^



J'ai fais un "plat" dans le pignon (ici brut non retravailler à la micro lime), qui vient directement sur le place de l'axe... Le tout un peu plus gros pour avoir un montage serré...







Aujourd'hui "démontage" pour la révision des 1h (10 accus de 6min).
Le corps de pompe est un peu "gras" ainsi que le fond du tracks, peut-être un raccord coudé Festo ou la pompe en elle-même qui rappelons n'a pas de join...
D'ailleurs j'hésite à la remontée a l'hylomar...

J'ai un vérin de branquard 12mm qui fuit au niveau de la tige, mais à l'arrêt sans pression... En effet avec la pression le join de tige fait son job et tout est parfaitement étanche, mais le joins 4mm sur la tige 4mm au repos a tendance à être un peu légé en serrage "à vide" et ca pisse quand le vérin est tête en bas sans pression...

J'ai pris des joins "UT" pour des raison techniques qui ne sont plus valable car j'ai refais la tête de vérin différemment... Je devrais prendre des US voir des UP... En 6mm les UT vont très bien mais en 4mm c'est pas top !

D'ailleurs vous utiliser quoi sur vos vérins ? UT UP US ?







Donc rien de grave en fonctionnement tout est nickel, mais voila il y a des petites améliorations technique à faire, c'est ce qui est intéressant justement :-)

Ha oui et je dois changer le ressort de mon limiteur pour monter un peu en pression...

Je ne sait si ce sont des UP, UT , ou US, mon fournisseur me fournit toujours le même type .

Mais il me semble que leur profil n'à rien à voir avec ces trois références ?

D'après ce que j'ai pu voir , les miens ont une lèvre extérieure plus franche sur le dessus, je veux dire par la , que lors de leur mise en place, la lèvre éxtérieure prends nettemnt et franchement dans le lamage intérieur de la tète .

Pour ceux montrés en schéma, la levre n'a pas vraiment de bord net, il faudra qu'à mon retour je fasse le schéma des miens pour te faire voir ?

Il me semble que si ton vérin fuie par la tige, c'est qu'au montage de al tige tu ai lésée la lèvre intérieure de tige ?

Dans mon dernier message technique e l'avais bien précisé, il est impératif, soit de visser la tige filetée en bout (coté noix de raccord), soit de chanfreiner la tige elle même .

En faits je n'utilise que rarement la technique Magom : Tige rétreinte à 3 pour un filetage à M3, ce qui laisse une arrète coupante en bout de tige, qui a raison de la lèvre d'étanchéité.

mon truc à moi : en tige de 4 je filette à M 4x70.

En tiges de 6 je filette à M 6x75, (métrique fin), avec un chanfrein en bout de tige, mes noix sont elles aussi à 6x75, de plus je perce en bout de piston deux trous borgnes de 2,5 environ, de cette facon, avec une pince à becs fins, je visse l'ensemble tige piston, dans le joint, et non le forcer d'arrière en avant .C qui peut arracher la fine lèvre d'étanchéité et favoriser des fuites.ainsi dans tous les cas, je présente mes tiges pistons dans mes cylindres, que j'ai ébavurés en les chanfreinant , de façon à ménager une entrée glissante pour le JF4 que je place ben gras, avec ma pince à becs fins sans lèser ni le JF4 ni le joint de tige.

Ma technologie relève d'une grande habitude de ces deux joints, ça ne s'est pas fait tout seul et du premier coup, il m'a fallut de nombreux tâtonnements, à présent celle ci est au point, ce qui me permet de construire très rapidement mes vérins de n'importe quelle dimensions.

Je puis dire que mes vérins ont atteint leurs formes définitives il y a 3 ans environ.

Pour toi bien sur ce ne sont que des adaptations de matos existants ?

Je t'engagerais alors de refaire tes vérins à ma sauce, et tu y trouverais d'énormes avantages ?

Un truc : J'ai vu que sur tes photos tu a ramenés les tubes Hydro en avant sur la tète ? A mon avis ce n'est pas bon, car tu tire ainsi sur les flexibles ? Au contraire si tu les ramène aux culs des vérins, tes flexibles font charnière autour de l'axe .

Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour bricoler sur le tracks ses jours, mais aujourd'hui j'ai réalisé des fourches

Les fourches en acier


Toutes les pièces du "kit"


J'ai fait ca tout simple vite fait, pas de fonction automatique pour le déport sur le coté ou la largeur des fourches...


Il viendra un petit crocher amovible au niveau du trou en haut, pour tirer des objets ou autres engins...




Alu brasé, mais je galère avec mes grosses baguettes, je vais commandé de l'alia 382 pour essayer je pense.


Réglage des fourches "manuel"




Fourches libres pour ne rien casser si on baisse trop bas en sortant d'une palette...


Les pièces sont en peinture, pour l'instant les fourches sont noir, il faudra que je trouve du jaune "bruder" pour le carde... Quelqu'un connais le RAL jaune Bruder ?

J'ai hésité a mettre un pince dessus pour prendre du bois comme de modèle


Mais je pense que je vais faire un pince spéciale bois et laissé ma fourche nue pour prendre des palettes...


Peinte :

J'ai complété mon dernier message en page 9 avec ce qui a été supprimé... Maintenant il sera judicieux de supprimer les messages hors sujets portant sur la gestion du forum...

ça fait bien longtemps que je ne me suis pas exprimé sur ce forum, mais je suivais du coin de l’œil ce sympathique projet.  Un sujet des plus intéressants, un vrai tutoriel pour débutants! Travail très pro et très propre! Finalement le matériel Magom n'est pas si mal que ça, reste a voir la fiabilité dans la durée. Même s'il faut faire quelques modifications, mais vu le prix (par rapport à Leimbach et autres...) pourquoi s'en priver!
 
Je me demande bien si c'est pas par là que je devrais commencer dans cette catégorie de modélisme terrestre  

Pour le moment j'ai replongé à fond dans les avions, enfin plutôt planeur après les maintes relances d'un copain, au sujet des fuselages de MDM Fox de chez Rosenthal que nous avions une fois acheté. Reste plus qu'à concevoir et faire de solides ailes pour ce voltigeur de 6-7kg...

@+

Mort de rire, il y vient à l'auto construction métaux ?

D'abord le JPG qui le titille aux fesses, puis les gars des camions qui s'y mettent ?

Vous allez voir ce qu'il nous sorts ?

De l'excellent travail.

Pour la fraiseuse , tu a maintenant trois solutions, la machine classique et conventionnelle comme le tour, bien pratique pour les grosses pièces, pour abattre du travail,  la fraiseuse sur banc numérique sur ordinateur, et l'imprimante 3D sur ordinateur.

Si la première permet toutes sortes de travaux, la seconde serait plus spécialisée dans les découpes en détourages de surfaces planes, ce qui t'éviterais de transpirer, et d'user tes limes.

Et en troisième position, l'imprimante 3 D numérique pour modeler des pièces complexes.

Aller , Fait nous ce plaisir , achète ces trois bécanes qu'on voit ce qu'un prototypiste est capable de nous sortir avec de l'éxellent matériel ?

Qu'on ne vienne pas me dire après, qu'on peut faire de l' EXELLENTE MECANIQUE, avec sa bite et son couteau ?

Cette mécanique la, je me la réserve avec les gars débutants qui me font confiance.

Samedi passé j'ai mis de coté mon début de haddick CIT et j'ai commencé le même tracks en tout métal...
J'attendais d'avoir un peu plus avancer et d'avoir du "concrêt" à monté, mais voila ou j'en suis pour le moment...

A notez que je vais reprendre l'hydro et les moteur de mon tracks acctuel...





















J'y vais doucement, j'ai presque tout en tête, mais faut sortir ca sur papier et faire chauffer la lime... J'ai un tour, mais pas de fraiseuse, toutes les découpes ce font à la scie a main et à la lime

Je vais reprendre la cabine bruder qui est plutôt réussis et non soumise au contraintes mécaniques, je reprends mes vérins, distri 4voies (brancard, pelle, ripper, accessoire pelle), la pompe sera modifiée selon ce que j'ai constaté sur mon tracks actuel, nouveau moteur, nouveau vario avec governor mode pour éviter les différence de régime entre l'huile froide et l'huile chaude, chenille alu Magom, je garde les moteurs CTI pour la propulsion mais avec les barbotin sur roulement et revois par couple conique pour éviter le poids sur l'axe du reducteur (comme le tracks alu de chez CTI), nouveau limiteur de débit avec un réglage plus fort, peut-être un radiateur pour l'huile ou un réservoir alu...

Voila

Je ne vais pas dénigré les conversions plastique bruder pour autant, selon le type de terrain c'est largement assez solide, mais la j'avais envie d'aller plus loin de le développement du tracks, ca va me permettre de "corrigé" les 2-3 petites choses qui j'ai apprise avec mon premier tracks...

Pour la pompe Magom neuve, sur l'une , j'ai inclus à moitié un limiteur de débit.

En faits il manque un peu de camelote pour en inclure un entièrement.

Il faut forer précis entre tous les alésages déjà existants, en tant que passage du fluide, un diamètre de 1,5 est largement suffisant, puisque il ne fait qu'expurger le trop plein.

Pour la suite tu devrais modifier le bull DN 10, un super challenge pour toi ? Je l'avais fait avec deux distris deux voies Magom et 8 vérins car l'engin à sa lame et son riper et tous ses réglages, ça en fait un bordel tubulaire à l'intérieur.

Dommage cet abandon provisoire de l' Addict ? Au moins t'essayer sur le plastique, seulement après concevoir sur métaux.

De mon coté, voici comment je procède :

Je choisis un modèle qui me plait, j'en tire des copies des PDF du constructeur, des croquis je tire un coeff de multiplication division, associé à mon échelle du 1/14, je fabrique suivant ces cotes et dessins et photos du réel, gros avantages d'avoir des modèles uniques : Comme le PR 764 Liebherr, la pelle de 60 tonnes 960 B, entre autres exemples.

Le 1/14 est plus logeable pour l'équipement.

qu'entend tu par huile froide et chaude ? et radiateur d'huile???
chez moi tous est froid ou a peine doux et sous +ou- 30 bars.

L'huile a tendance a monter en température... pas 100°, mais vers les 30° après 30min de fonctionnement et le régime de la pompe (huile plus fluide) prends quelques RPM... D'où la régulation des RPM...

Pour le radiateur c'est surtout pour le petit charme de la chose, c'est pas vraiment utile !

Sur la pluparts de mes engins comme la grosse liebherr, après une demi journée de travail on pourrait presque faire des frittes une fois,lol parce que l'engin fonctionne à temps complet, en général ça ne dépasse guère les 30°, mais autant rester en dessous, à cause des tubes plastiques pas faits pour ça, qui se ramollissent et perdent leurs pouvoir de tenues à la pression.

A 20 ° le polyamide perds déjà la moitié de sa pression d'épreuve soit de 60 bars, on passe à 30 bars.

Le gus qui nous trouvera des tubes souples résistants à la pression, et miniaturisé pour nos engins, se fera les couilles en or.

en tous cas ,bravo , le sciage et la belle mére(lime) sont manier de mains de maitre. la précision suisse quoi!!!

Un peu de place, de la méthode, ça donne du bon travail.

Dans mon atelier, c'est le contraire, noyé dans mon bordel, ça donne aussi du bon travail lol.

pascal51 a écrit:en tous cas ,bravo , le sciage et la belle mére(lime) sont manier de mains de maitre. la précision suisse quoi!!!

+1  

Merci !

En effet mon huile chauffe parce que la pompe tourne toujours, et les passages du limiteur de pression sont très petit ca lamine et ca chauffe encore plus je pense...
C'est pour ca que je vais faire un plus gros limiteur avec des passages plus "directe"...

sur une pelle ,c'est une évidence que la pompe tourne constamment ou presque,mais pour ce genre d'engin ,bull ,chargeur ,pourquoi ne pas utiliser les programmes de la radio, cela élimine bien des soucis et j'ai beaucoup gagné en fiabilité ,en consomation et en réalisme .
quand ma chargeuse était en moteur thermique, j'avais comme toi des soucis de
d'échauffement et de surpression ,la pompe tournant constamment.
tu veut dire limiteur de pression je suppose

Oui sur une chargeuse à pneus, mais sur un tracks le groupe tourne toujours, vu que les moteurs sont hydraulique, en tout cas sur les "nouveau" comme le 963D, fini l'embrayage et les freins de chenille...

Non, il parles bien de limiteurs de débit.

Pascal , Il faut faire le distinguo entre limiteurs de pression montés sur vérins, qui stoppent l'arrivée du fluide en cas de surcharges du vérin, et le limiteur de débit, qui est en fait un by pass, ou encore une soupape de sécurité réglable qui permet au trop plein de la pompe de retourner au réservoir.

Sur les camions vous faites l'amalgame de ces deux appareils totalement différends, avec des usages différends.

bien sur qu'il y a pression dans les deux cas, mais pas au sens ou vous l'entendez.

Tu sait qu'une pompe hydro ne donne pas une pression, mais un débit ?

La pression est la relation entre le vérin et la pompe, lors des efforts que fait le vérin pour arracher la terre ,

La pression monte alors dans les circuits, mais dès cet effort achevé, la pression redescend, il reste alors une pression d'effort au levage.

C'est pour ça que les manomètres oscillent constamment, car les pressions varient constamment.

tu a du remarquer que s'il n'y a pas débit, il n'y a pas pression ?

Regarde les pompes leimbach débit nul pression modeste, et ce n'est pas en compressant le limiteur de débit, que tu augmentera ce débit ? puisque tu diminue le débit et que tu augmente le retour au réservoir.

Cette action provoque immanquablement la montée en pression en aval de la pompe, et en amont des distributeurs, mais pas dans les vérins.

Et ce ne sont pas des élucubrations à la JPG, ça émane de sources sure d'hydrauliciens professionnels bossant sur les engins TP de tout poils.

Mon fournisseur de joints est EROM réputé hydraulicien pro sur la plateforme de Cran Gevrier Annecy. 

J'ai bien essayé d'expliquer ça sur les camions, à l'époque ou je n'avais que le tchat et les MP à mon service, mais d'autres supers calés en hydrau, ne m'ont pas écoutés ? Résultats des courses des données complétement fausses en hydro modèles.