Cat 963 Bruder en hydraulique

Alors, les vérins magom j'ai pris deux 12mm et un 15mm...




L'idée est de refaire le piston (rouge) complètement pour changer le joins (rose) et monter un joins 4 lobes ou un joins en V spécial vérin, avec comme contrainte de choix le diamètre intérieur du cylindre, soit 12mm et 15mm...

Et aussi refaire "bague" de tête de vérin (bleu) pour remplacer les 2 joins de tige (bleus ciel) par un 4 lobes ou un joint en V de vérin, avec une préférence pour le joint 4 lobe dans cette application précise, avec comme contrainte de choix du joint le diamètre de la tige qui est de ??mm... Je pense garder le O-ring vert qui fera l'étanchéité entre le corps de vérin et la tête intérieur... Car je pense pas trouver un joins qui remplacement l'ensemble, pour des raisons évidentes de différence de diamètre trop importantes entre la tige et le cylindre...

Voila en gros d'où mon choix de vérin, car ceux-ci semble "modifiable"... Alors que je n'ai pas d'infos sur les leimbach... Et ils sont un peu cher pour faire des "tests"....

N'ayant pas encore toutes les dimension, je vais attendre d'avoir les vérins démonté pour faire mon choix de joins...

Niveau pompe, un joins spy 3x10x6 c'est nickel ! Si je prends un moteur avec un axe de 3mm ré usiné juste sur la largeur du pignon en 2.3mm c'est tip top ! Les moteurs en axe de 3.17 (vulgairement 3.2mm) se font très rare, donc ca sera bel et bien un axe de 3mm je pense... Sinon un assemblage de O-ring ferait aussi l'affaire... Mais si je peux, je vais mettre les bons joins au bon endroit ^^

Pour la pression, je ne compte pas monter a 30Bar... trop de contraintes sur les équipement et pression inutile pour un chargeur avec 2x12mm et 1x15... Je vise une pression de travail de 10-15bar, l'idée est d'avoir une sortie de pompe "le plus gros possible" pour avoir du débit sans trop mettre de pression... La régulation de la vitesse de la pompe entrera en jeu si la pression est trop grande...

Pour le limiteur de pression, l'assemblage bille-ressort réglable contre un cone avec une déviation au milieu, le standard... soit dans le corps de pompe, soit juste après la pompe...

En jouant sur des généreux diamètres de sortie de pompe et de distri, avec une limitation de vitesse au niveau de la pompe, j'espère pouvoir sortir 10-15bar avec un débit "correct".

Niveau radio, comme déjà dit j'ai une Futaba TC9P, 9 voies et 100% programmable...

Je pourrais donc faire le mix V-tail pour les chenilles sur le manche de gauche et les commandes des vérins a droite comme sur le vrais... J'ai les fonctions de limitation de fin de course au besoin ou même les exponentiels.
Pour les gaz, comme sur une vrai machine de chantier, je vais faire avec des idle up, un régime de ralenti à 10% de puissance du moteur par exemple et un régime de travail à 80-90% selon les pressions et débit de ma pompe... Avec un cas de demande de puissance le moteur qui monte à 100%.

Une petite idée qui a germée ce matin dans ma tête, l'utilisation d'un autre distributeur 2 voies et de 2 pompes magom nues "inversées" sur les réducteurs des chenilles... Propulsion hydraulique ou hydrostatique !!

Pas forcément aussi rentable, performant et précis que de l'électrique, mais techniquement très intéressant :-)

Ou alors directement le moteur rotatif à palette, mais la sans une fraiseuse avec diviseur c'est impossible à réaliser...

Mais je suis curieux de savoir ce que ca donnerais si on alimente une pompe, au niveau vitesse de rotation et couple ?!

Mais c'est pas pour tout de suite, une chose à la fois... Ca pourrait faire partie des futures évolutions de l'engins ;-)

Je te réponds au point par point :

Pour répondre à la question : Est-ce que je sais me servir d'un tour ?!...

Oui !

Comme dit en présentation je suis Automaticien de formation, c'est a dire que j'ai appris le tournage, le fraisage, les procédé lié à la mise en train des CNC ainsi que la programmation CNC...

J'ai reçu une formation sur l'hydraulique, la pneumatique, l'électronique, la mécanique, l'électrique, programmation automate, ect...

Le job d'automaticien est très vaste et on touche un peu tout les domaines... Actuellement de part mon job, je touche surtout à l'électrique, hydraulique, informatique et gestions de projet... A mon grand désespoir je ne touche plus le moindre robot...

Je comprends bien qu'a travers un forum on ne peu pas cerner la personne au premier coups de clavier... Juste pour dire qu'ici ce n'est pas "kevin du 93, 12ans, de la bave pleins les dents"... Je "sais" ou je vais et jusqu'à présent tout les travaux que j'ai entrepris, je les ai terminé, non sans peine parfois, mais ca serait pas amusant si tout allait du premier coup !

Voila, sans prétention et sans me vanter, ci dessus un exemple de réalisation en CNC par mes soit et découpe jet d'eau...

A mon avis, tu gardes le piston alu sur lequel se monte le torique silicone, tu le remet en place sur l'axe.

Si tu t'achète un tour, tu te fabrique un mandrin de reprise : trouves toi un bout d'hexagone laiton de 8 sur plats de 40 mm de long, au tour tu le perce à 6 pile, tu le refends d'un coté sur toute sa longueur, tu aura ébavuré les deux extrémités avant avec un foret à centrer de 8 ou 10.

Ce mandrin va te permettre de serrer fortement l'axe sans le rayer, car toute rayure sera préjudiciable au futur joint de tige.

Tu conserves donc précieusement tous les bricolos que je t'indiquerais.

En trois mors tu te sert de ce mandrin de reprise, mais pas en pinces spéciales pour tour.

Tu va donc monter les pistoins sur ce mandrin ou sur pinces, pour façonner la rainure du JF4 dans ce piston, pour cela, il faudra t'acheter un outil à tronçonner à monter dans un porte outil coulissant.

Générallement l'outil à tronçonner fait 1,5 d'épaisseur (suivant capacités et puissance du tour ).

Tu fait une première passe de saignée à la profondeur voulue, soit 1,78 au rayon, puis tu déplace ton chariot pour faire une deuxième passe de façons que le JF4 rentre avec un peu de jeux.

Une fois l'entaille faite tu lime les bords en tournant avec une lime douce emmanchée, ça va arrondir les bords des dépouilles.

Le joint doit être mis de façons à pouvoir l'enlever sans dommages.

Pour du 12 il te faut le JF4 6 a, il fait8,70 intérieur par 12,26 extérieur au Tor de 1,78.

Pour la flotte mobile de la tète de joint, je trouves sont montage merdique, il est évident que tu possèdes le tour ?

Le montage suivant vaut pour les cylindres de 15 intérieurs.

Voici ce que tu va faire ? Tu mesure le diamètre de la tète extérieure du cylindre ? tu te fait découper chez un vendeur de métaux un ou deux jets de laiton rond d'un diamètre approchant, ou plus gros, de 10 cm environ, (pour une question de reprise en trois mors)

Admettons que cette tète fasse 22 extérieure ? Je suppose que la tige fasse 6 extérieure ?

Tu prends ce bloc dans le trois mors, tu dresse le bout bien droit, puis tu cylindre l'extérieur au diamètre de la tète.

Puis tu re cylindre au diamètre de l'intérieur de la tète, sur une longueur de la même longueur que la pièce mobile ou se place le joint extérieur et les deux bleu intérieurs.

pour bien faire tu respecte l'épaisseur du couvercle à trous, la pièce que je te fait faire est constituée d'un bloc, du couvercle, et de la partie cylindrique pénétrant la tète.

Tu formes donc une seconde tète en forme de champignon, ou en Té.

Tu reporteras par la suite le couvercle pour le report des trous ?

Tu pratique l'entaille pour le torique extérieur ?

Puis tu va percer le trou de la tige du piston à 6 ?, préalablement centré avec un outil à centrer. et tu réalèse à 11,8, essaie de te trouver un foret de 11,8 ? que tu ré affute un peu plat au bout, il va te servir à obtenir le diamètre exacte du diamètre du joint de tigre qui fait 11,8 sous lèvres. La profondeur du trou est de 5,5 à 6 mm maxi.

Il faut que tu te trouves aussi, un outil à circlips intérieur, que tu ré affute en forme de crochet de harpon, il va te servir à pratiquer la saignée intérieure de retenue du joint de tige (Très important).

Quand tu à fait toutes ces opérations. ?,

A la scie à tu tronçonne cette tète, ou tu le fait à l'outil à tronçonner, plus 1 mm de long.

Tu va reprendre la pièce sur le tour par l'épaulement du torique extérieur pour peaufiner l'extérieur du couvercle.

Tu aura ainsi un couvercle d'une seule pièce , contenant ton joint de tige et le maintient de ton torique d'étanchéité de tète.

Moi mes joints de tète je les loges dans une saignée sous le couvercle, la tète dans le cylindre est chanfreinée en angle.

Oui merci, mais comme dit je sais tourner ^^

En faits ce n'est pas toi qui choisis la pression de service de ta pompe , C'est elle qui t'impose sa pression maximum ?

Il y a lieu alors d'interposer un limiteur de débit pour tempérer cette pression, par un retour partiel du flux à la bâche.

Quand il y a 10 jours j'aie modifiée la pompe Magom à Melvin, je ne me doutais pas qu'elle pourrais faire éclater des durits à 30 bars, je n'aie donc pas pris plus de précautions que pour mes propres modèles : sans limiteur, tubes standards polyuréthane.

Quand Dimanche passé il m'a montrée la gonfle sur un tube, j'ai dit halte la, ne va pas plus loin ?  Il m'a donc renvoyé l'engin, que j'ai équipé tout autrement pour des pressions pouvant dépasser les 30 bars.

Limiteur de débit, tuyauteries renforcées polyamides à 60 bars, robinetterie différentes à raccords rapides.

Melvin est un gentil garçon qui galère depuis si longtemps sur sa pelle, que ça vaut le coup de lui faire quelque choses de bien .

La pression en service, en faits est la relation entre le débit de la pompe, et la force demandée aux bras pour un certain travail.

Une pompe ,e donne pas une pression mais un débit, bien sur ce débit est établis au prorata d'une pression.
Si distributeurs fermés une pression va donc s'établir , S'il n'y a aucun épanchements vers la bâche, quelque chose va casser ?

Mais dès l'ouverture des distributeurs, cette pression chute à quelques bars, c'est donc que la pompe ne produit pas de pression.

A l'ouverture des distributeurs, et suivant travaux exécutés, la pression va remonter dans les circuits travail, et bien sur en aval de pompe et amont distributeurs ?

On a donc deux pression distinctes: La première si distris fermés en aval de pompe et amont distributeurs.

Une pression secondaire de travail des outils.

En faits tu le constatera par toi même, ce n'est pas tant la pression au Mano qui est intéressante plutôt que l'ensemble des débits pompes retours régulateur et travaux sur vérins.

Un Mano air et un Mano huile se comportent différemment, celui en air accuse la pression de service sans grande fluctuations.

Le Mano d'huile se ballade constamment dans une certaine plage de régime suivant les forces demandées à la pompe et aux vérins.

Aux réglages du limiteur , je ne me fie pas au Mano, mais plutôt à ce que je veux comme ressentis sur mon engin.

Et grâce à ce limiteur, je sais que je peut travailler en toute sécurité sans craindre des éclatements de durits.

J'ai bien relu tes spécifications , Donc tu est très capable de mener à bien cette merveilleuse aventure .

J'ai déjà essayé de faire tourner une pompe à engrenages comme moteur hydro , lol, c'est une catastrophe ça ne marche pas .

On ne remplace pas un moteur toroïdal par une pompe à engrenages .

Quand au moteur à palettes j'ai aussi essayé, ça a été un fiasco.

comme d'ailleurs mes 30 distributeurs du type Leimbach, 4 ont fonctionnés les deux à Volvo 25 sur son track comme le tient, et le miens sur mon bull pr 764, qui fonctionne d'ailleurs toujours très bien depuis 6 ans sans fuites.

Je t'expliquerais mon aventure sur les posts hydrau sur ces distributeurs ou j'y ai perdu un an de travail.

J'avais même pensé utiliser des moteurs oscillants à vapeur comme moteurs hydro lol une vraie folie, aucune comparaisons avec la vapeur et ses fuites et l'hydro ou une fuite est intolérable .

Mais peut être qu'ensemble on pourrais trouver quelque choses de bien ?

Je batifole dans l'hydro modèles depuis fin 2006, et du modélisme depuis mes 16 ans lol, j'en ai 69 passés.

Ce qui fait dire à certain couillon des engin, que je suis un vieux grincheux, as tu vu ce qu'à fait un vieux grincheux dans sa vie ? Et ces photos ce n'est que le 1/100 de ce que j'ai fait dans ma vie ?

Les modèles TP pour moi c'est l'aboutissement de toute une vie de modélisme, expériences que réfutent certains couillons que je ne nommerais pas , mais ils se reconnaitrons mort de rire .

Je te laisse Steeve je vais poster la pelle à Melvin, à tout à l'heure, n'hésite pas à poser des questions et problèmes je suis tout ouïes lol.



Voila , c'est posté, bureau à coté de chez moi.

Coté tour , que va tu choisir ?

L'idéal serait un tour de 360 entre pointes et de d'au moins 100 de hauteur de pointes , avec contre poupée, banc prismatique de préférence, mandrin de 80 à 100 passage de broche d'au moins 20 mm cône mors de 3, et en contre pointe cône mors de 2.

Variation de vitesses électroniques, transmission par courroies trapézoïdales crantées de 10 standard.

Avance automatique, le pieds si aussi transversal ? Porte outils multiples en carrés de 6 à 8.

Une puissance de 500 watts est un bon compromis.

Coté fraiseuse, séparée sur pieds avec bancs de 350 au moins sur 150, couses de 300x 120, tète orientable à 180 °, cône mors de 2 ou 3, descente micrométrique, sur cabestan et sur colonne cylindrique, avance automatique du banc est souhaitée.

Il faut pouvoir passer en travail des pièces de 250 de haut, à cause des attachements parfois assez haut, comme les diviseurs universels à compas alidades, diviseurs à indexes, plus tous les attachements de plateaux de tours, 3 et 4 mors, et tous montages perso.

Pour chacun des appareils tous les outillages additionnels.

Lol tu dis ne pas vouloir faire des séries , entre autres de vérins ? On s'y attaches vite, et dés qu'on en a pris le coup de main tu finit par les multiplier par 10, 100, j'en suis à plus de 600 actuellement , GALERE.

Quels ont été les soucis avec le moteur hydraulique a engrenage ?  Manque d'étanchéité le fluide passe travers les pignons et ne passe pas de chaque coté pour l'entrainer ?

Et le moteur a palette ? étanchéité aussi ?

Vu la dimensions en jeu, il faut tout miser sur le débit/vitesse avec un réducteur planétaire derrière pour gagner en couple, car les pertes internes par étanchéité sont inévitables, donc miser sur le couple d'entrée de jeux semble impossible...

Pour la première question, c'est ça, passages incohérents de l'huile de partout, le flux n'est pas vraiment dirigé, pire ça ne tourne même pas , c'est assez frustrant.

Pour le vecteur à palette c'était pour placer en bout de flèche pour tourner ne serais ce qu'une pince.

Un cylindre en alu de 30 intérieur 40 extérieur de 20 mm de haut.

Deux culasses pénétrantes de chaque coté vissées dans l'épaisseur du cylindre, une culasse à tenon, une culasse à joint pour axe traversant. joint du type torique.

Palette brasée sur l'axe à l'argent, avec joints torique en long dans rainure sur trois coté de la palette, assurant (en principe) , l'étanchéité sur les cotés culasses et cylindre.

Une cloison médiane de part et d'autres des deux buses d'arrivées, donc rotation prévue sur 280 °, donc réversibilité sur distributeur classique.

L'étanchéité totale est presque bonne sur l'ensemble, mais ça ne tourne en aucune façons, frustrant après tout ce travail ?

2xplications demandées à mon hydraulicien professionnel, lui répare les pelles et autres joujoux industriels, c'est aussi mon fournisseur de joints de tiges.

pour les JF4 je vais ailleurs, le vendeur me les refiles l'euro sonnant et non trébuchant.

En faits pour les JF4, soit les vendeurs ont du stock, donc c'est pas cher, soit ils commandent on paie alors parfois le port.

Je suis de la région Annecienne, donc la vallée de l'Arve et ses mécaniques.

Dolémmont ça se trouve ou ? Entre quoi et qui ?

Pour dire selon lui, si on veut moteurs hydro il faut du toroïdal de révolution patatoïdes.

Je déconne bien sur, mais comme il me l'a dit : que ce soit en moteurs de chenilles ou en rotation d'outils ce sont les mêmes principes mais miniaturisés, lol il n'y a que les prix qui ne sont pas miniaturisés ?

Du coup je fait mes moteurs de rotation d'outils avec des vérins en push pull sur crémaillères et roue dentée.

Suivant longueurs des vérins , de la crémaillère et du diamètre de roue, on arrives à faire plus de 360 °, parfois un tour et demi.

Vérins à simple effet, le piston faisant partie de la crémaillère.

Vois le post sur le Ford Aéromax à grue de cabine ? C'est du tout fait maison.

Mais pour mes propulsions en général, réducteurs planétaires de perceuses accu, sur moteurs brushless de 400à 500 watts, puis réduction finale de 1/2 sur roues dentées au module 1,5.

Le jour ou l'amateur sortiras pas cher des propulsions hydro, ce jours ne s'est pas encore levé ,

Des moteurs hydro d'origine Kämpfer ou Leimbach voire même toute marque allemandes ça vaut les 500 €, ce sont tous il me semble des tors toroïdaux.

En faite quand je parlais de palette, je pensais a la pompe à palette inversée


Comme ceci... Et justement pour usiner le rotor il faut une fraiseuse avec diviseur...

Delémont ? C'est au Jura en suisse... je dois pas être loin des 90 et 68 vu les plaques de frontalier qui traine pas ici ^^

Delémont du coté de St Claude ? Maiches ?

Le rotor avec fraiseuse à diviseur ? En faits il te faut un diviseur en annexe ? Tu monte alors ton rotor sur plateau  monté sur le diviseur pour fraiser les logements des palettes ?

En faits le moteur toroïdal ressemble un peu aux chambres du moteur à palettes.

Nous en piscines municipales à Lyon, 25 ans de services, on avait une pompe à palette comme ça, nous servant de suppresseur air pour le nettoyage des filtres à sables par barbotages hydrauliques, de l'air insufflé dans le sable, sur inversion du flux des pompes, ça décolle les merdes pour les envoyer à l'égout.

Effectivement ça pourrait fonctionner avec des chambres évolutives ?

Un truc qu'il faudrait étudier , C'est un joint tournant mixte électro hydraulique ?

A six huit contacts pour l'électro, et 4 passages en deux voies hydro ?

Electro dans les cas des moteurs de chenilles électriques, hydro dans le cas d'outils lame et stabs.

Dans cette formule , pourquoi pas 4 voies hydro pour moteurs, lame et stabs ?

Bartste a écrit:En faite quand je parlais de palette, je pensais a la pompe à palette inversée


Comme ceci... Et justement pour usiner le rotor il faut une fraiseuse avec diviseur...

Delémont ? C'est au Jura en suisse... je dois pas être loin des 90 et 68 vu les plaques de frontalier qui traine pas ici ^^

Donc il faudrait que je reprenne ton schéma, pour faire un moteur à palettes ? Je supputer même que leimbach pour ses modèles utilise ce principe ? Le moteur n'est pas donné mais moins cher qu'un vrais moteur équipant les pelles Damitz.

Concrètement, un stator dont les parois permettent d'y visser au moins des goujons, et cela des deux cotés, puisque les flasques sont quasiment identiques ?

Une pénétration des flasques dans l'alésage de disons 1 mm, et si l'on admet un rotor de 20 mm d'épaisseur, un stator de 22 mm d'épaisseur.

Bien sur surfaces lissées, tout comme les pompes Magom, surfaces absolument nécessaires pour le passage des palettes sans joints, ou juste en bouts cotés frottements dans le stator question d'étanchéité des chambres.

Un rotor de 20 d'épaisseur, axe de 6, à savoir 20 à 30 mm de diamètre.

La fraisure des palettes, pour bien faire d'une seule passe avec une fraise disque à tronçonner, de 3/4 mm d'épaisseur ?

En faits des saignées pour y introduire du plat étiré acier de 20x4 ? Repoussées par deux ressorts de compression.

Le jonc en bout des palettes est plus la , pour éviter l'usure rapide du stator ? ce peut être pris en sandwich une barrette en verre époxyde ?

Tu préconise une vitesse relativement rapide ? La vitesse sera au prorata du débit pompe et ouverture du boisseau distributeur.

Ce qui implique au niveau chenilles des réducteurs planétaires, au moins à un étage, suivant rendu puissance de la vitesse finale.

L'étanchéité au niveau palettes sur flasques et rotors/ stator, est obtenue par glaçage des surfaces, ce qui implique de faire ça en acier, à la rigueur en bronze plus dur que le laiton, après ça sera suivant capacité du tour ? Et possibilité d'usinages du tourneur ?

En son temps, quand je m'étais mis sur mes distris du type Leimbach, j'ai eues pas mal de demandes de gars pensants payer moins chers que dans le commerce ?

Ils ne se sont pas rendus compte des énormités de travail sur machines conventionnelles ?

Si l'amateur fait cela au niveau amateur, c''est pour lui , car si on devait chiffrer ces travaux , ils couteraient dix fois plus que dans le commerce.

En faits si l'amateur fait ça perso, c'est pour le plaisir de tout faire soit même, et certainement pas dans un esprit mercantile ?

D'où l'on engage les modélistes à suivre ta filière du gars voulant investir en machines outils ?

Oui pour le principe on peu suivre ce schéma "basic"...
Mais généralement il y a plus de palette, je pense que 6 ou 8 serait déjà mieux... Sur le principe de la pompe c'est la force centrifuge qui colle les palettes contre le stator, dans le cas du moteur, il faudra des ressorts sinon il n'y aura aucune compression au démarrage il l'huile va passer d'un bout à l'autre sans rien entrainer...

Pour l'admission et l’échappement, ca peu se faire en périphérique ou en latéral pour éviter d'abimer le stator et ca limitera l'usure des palettes...

Palettes acier je pense... L'huile va bien aider, pour autant qu'elle est une bonne propriété de mouillage du métal, ca dépendra de l'état de suface...

Avec ce genre de petite mécanique, vaut mieux miser sur la vitesse comme dit... Parce que au couple ont aura rien à une si petite échelle...

Ce genre de pompe ou moteur utilise la force centrifuge pour devenir étanche... un peu comme les wankel, donc ont a tout intérêt a le faire tourner très vite et réduire mécaniquement derrière...

J'y pense j'ai des moteur poclains au travail, des 300bars faudrait le démonter ^^

Pour monter sur le trax c'est raté il pèse dans les 100kg le moteur :-O

Bartste a écrit:
 ont a tout intérêt a le faire tourner très vite et réduire mécaniquement derrière...

Je n'ai jamais vu un moteur hydraulique monté en direct sur une transmission hydrostatique, toujours réducteur en sortie de moteur...

J'imagine mal la transmission des dameuses en direct.. 450 bars sur un moteur et un débit pas possible, autant dire casse assurée. Mais avec les réducteurs planétaire, 2200 N/m de couple à  1400 t/min en régime moteur (thermique) 

Enfin bref, sujet intéressant, notamment la partie technique !

Bon courage pour la suite 

Perso, je ne suis plus tellement tenté par les expériences qui m'ont coutées la peau des miches en me faisant perdre des années de bonheur ?

En faits, nos conneries permettent à ceux qui nous lisent et ne disent rien, d'en profiter sans bourses délier et de ne pas faire les même erreurs.

Avec la pompe Magom associée à un moteur Brushless , j'ai découvert une nouvelle possibilité de pompe intermédiaire qui pourrais nous rendre grands services, il s'agit juste d'adapter, pas innover ni construire.

Ca c'est une découverte probante et non imaginaire.

Mais il faut de ces précurseurs qui déblaient le terrain en friche devant les suiveurs. Ce sont véritablement ceux ci qui en profiteront largement.

A midi j'ai reçu le Cat 963 Bruder... Belle petite machine, le soin du détail est vraiment sympa ! 

Même si la taille est correcte, la place à l'intérieur est limitée si on ne veut pas empiéter dans la cabine avec le matos électrique...

Il faudra faire une installation très propre et soignée !

Sinon j'ai reçu des mails de magom, le virement est OK, le matos part bientôt de chez lui !

Pas encore lancé la commande Technimodel ou Cti... Ca ne saurais tarder....

Oui , c'est exactement ça, ne jamais empiéter sur les cabines, ca serait bien dommage.

Déjà le démonter entièrement, pour cela tu a du voir des clé ? des encoches sont placées un peu de partout, ce sont les harpons de montage de Bruder, tous les jouets Bruder sont assemblés par ces moyens d'accrochage.

Généralement une langue à crochet pénètre dans une encoche et au bout une double languette : La première accroche le crochet de la langue, le second empêche qu'il se désengage.

Il faut faire le distinguo entre les crochets qui te resserviront à ré assembler le modèle, et ceux qui ne serviront plus.

Mais cette réflexion tu ne peut que la faire quand l'ensemble est démonté c'est dire que tu ne doit rien casser.

Cette façon de faire d'assemblages est une norme Allemande en ce qui concerne les jouets, Spielgut est la norme, qui veut qu'aucune pièce si petite soit elle ne peut être démontée par un enfant de 3 ans.

A nous donc d'être plus futés qu'un môme, pour démonter le crabe sans s'énerver ?

Une fois tout démonté, tu verra que l'intérieur est bardé de renforts divers, en règle générale comme pour un melon ou un crabe, il faut tout virer, pour cela on se sert qu'une perceuse dremel munie d'une fraise acier conique serrée dans le mandrin qui coupe comme rasoir, on rogne et découpe avec, si elle est munie d'un flexible c'est encore plus pratique.

On ne gardes que le strict nécessaire. Mais pour cela il faut avoir tout en mains, tous les renforts que tu commande de CTI, car il est des parois ou renforts qu'il faut certainement conserver ?

Pour l'heure tu essaie de démonter sans casser ? Conserve la cabine montée puisqu'elle n'a pas à être touchée.

Pour ces démontages des petits tournevis plats assez longs sont bien utiles, pannes de largeurs entre 2, 3 et 4 mm, il faut trouver l'endroit , ou écarter la contre langue de sécurité, pour pouvoir écarter la langue crochet de son contre crochet.

Un jouet Bruder c'est comme un rubik's cube, à retourner en tous sens, sans rien casser sans rien rayer .

Bons amusements lol .

Voila cette fois ca commence enfin ! Le bell47 est fini et la RX-7 attendra ! Cette fois j'attaque sérieusement le petit chargeur :-)

Je viens de rentrer du taf, j'ai pu attaquer le démontage ^^

Quelques images du démontage...







En pièces !



En attendant le matos et pour commence en douceur...
Montage d'un ventilateur pour l'intérieur (circuit hydro, variateurs, moteurs)









Il sera alimenté en continu depuis la batterie 3S ou en parallèle avec la pompe...

Voila, maintenant je vais attaquer le chassis avec quelques renforts !

Je reconnais bien la la précision Suisse, un établis nickel chrome bien rangé, du travail propre rien que pour la mise en place du ventilo, un bel exemple de ce qu'il faut faire ?

Tu ne t'en est pas trop vus pour ces démontages ?

Puisque tu a démonté le bas de châssis, tu peut sans hésiter rogner pas mal de renforts intérieurs, tout du moins ceux en arrière et sur les cotés, la, ou ça ne gène pas les montage des deux renforts alu ?

Disons que la cabine tu pourra la remonter, mais ses clés tiennent aussi sur le bas de caisse.



Tu a monté ton ventilo en gonfleur ? Pas en extracteur ?



Les barbotins Bruder sont au pas de 5,5 non compatible avec les productions du commerce. Paradoxalement ca va pile poil avec les barbotins du bull deere 650 H



Ca prends une dent toutes les trois.

Montage provisoire du ventilo en gonfleur oui, je peu sans autre le retourner... Je n'ai pas encore décider d'ou je vais mettre la sortie d'air (ou l'entrée...) Je pensais dans le nez pour faire tout traverser, mais je pense y loger le reservoir...

Pour le démontage, non pas de soucis, par contre je suis en train de virer tout les "clip" et je fais tout un montage vissé M3, comme ca montage/démontage sans rien casser...

Pour les renfort alu, je n'ai pas pris les Cti pour finir, je vais en faire des sur mesure selon mon installation...

VOus aviez raison, le plastique semble très très solide ! Je pense juste renforcer au niveau du bras, les chenilles et ca sera tout... Le chassis semble vraiment solide ! Et si j'installe tout en virant le moins de renfort possible, il ne va pas bouger...

Je me tâte pour l'accès à l'accu et pour la maintenance... Peut-être un système avec cabine+ capot arrière qui s'enlève pour un accès facile et propre...