Pelle Bruder by Teamtoyota19

Oui bien sur j'ai compris, et pour cette radio toute neuve, les accu monté sont un Pack ni mih de 8 éléments en 9,6 v 2500 mah, de quoi avoir une autonomie de 10 h au moins.

Maintenant tu sait qu'une inversion de polarité risque à nouveau de bousiller celle ci ?

J'ai bien vérifié sur la petite platine de gauche, la ou se branche la batterie, juste en dessous sont gravés dans la matière le plus à droite, le moins à gauche, donc même s'il n'y a pas de détrompeur, il n'y a pas de raisons que tu fasse des inversions de polarité.

Ce que je puis faire spécialement pour toi, c'est de te préparer un cordon de charge émetteur car sur le coté droit il y a un soquet de charge, ainsi sans démonter la batterie et sans ouvrir l’émetteur, tu recharge ta batterie avec ton chargeur multi charges.

Première chose à faire: photo de la vue de dessus du chargeur, avec son cordon de charge, fils rouges et noirs à fiches bananes et de voir les connecteurs qu'il y a en bouts coté accus, et voir si tu a la platine du balancer ?

Car dit toi bien que ces chargeurs sont tellement sophistiqués que c'est LA sécurité de charge quels que soit les accu.

Il va te permettre de charger tes accu lipo, mais aussi le pack émetteur ni mih, mais des batteries plombs, des packs ni cad de façons intelligente.

Moi quand je charge les packs émetteurs je les débranches de l’émetteur et me sert de leurs fiches JR noires. Et de mon chargeur universel.


Sur cette radio les bouts de scotchs blancs sont des indications comme sur la tienne :

A part les deux manches, les deux inters en haut à droite et à gauche sont pour les chenilles, droite pour droite gauche pour gauche en poussant pour avant, en tirant pour arrière.

En haut à droite le potentiomètre de puissance de pompe.

En haut à gauche l'inter de la voie 8 que tu attribue suivant tes choix.

Alors pourquoi mettre des annotations supplémentaires ? C'est pas simple comme cela ?

J'attends que ça soit sec, ma femme de ménage, fait :.......................................... le ménage ..............................

Je te ferais des photos du chargeur d'accu et de ses cordons, pour que tu comprenne bien de quoi il s'agit.

Alors pour le chargeur A2pro voici les deux entrées ou je branche les accus suivant si c'est quatre ou trois broches, de ce fait je n'aurai pas besoin de toucher au connecteur JR rouge et noir, l'autre jour j'ai eu une lubie de vouloir débrancher entièrement l'accu' alors que j'avais du mou, je n'avais juste qu'à couper la radio et voilà.

Ci-joint une photo du net de mon chargeur actuel, je n'ai pas le Ibmax 6 sous la main. Avec ce chargeur j'utilise l'entrée quatre broches.



En effet pour le scotch je viens de voir l'utilité après réflexion...  
Du coup sans toucher à la prise JR je n'aurai qu'à ouvrir le boitier de la radio et y brancher ma broche si l'accu' le permet.

Dans carrelage il y a "age" comme ménAGE laisses sécher je connais parfois ça aussi et ça tombe toujours au moment ou tu veux passer dans la pièce

Alors , du neuf : J'aie recue la radio, le carton était un peu enfoncé, j'ai fait des photos pour te montrer, mais pas de casses.

C'est bien ce que je disait, cette radio FC 15 et non 14 a été modifiée par mon ami Pierre volvo 25, car cette radio est à computer, et sa platine est différente de la F14 plus simplifiée, d'ailleurs je n'aurais pas su brancher les fils.

Il y a bien un strap de coupé, et la patte de la bulle bleue à été coupée par Pierre aux montages du DYE, le fil soudé dessous est celui du signal il est orange, le fait d'avoir ressoudé sa patte à pu abréger la vie du DYE, le thermo entre sighnal et plus rouge est une résistance ou une diode, et le fil marron moins est soudé plus bas.

A la mise en route par l'inter, c'est clair que l'installation est en court jus, donc DYE foutus, et radio foutue, le fait que le vu mettre se coince a fond à droite indique bien un court circuit.

Dans un état normal l'aiguille dévie lentement de gauche à droite de façons molle, car peu de tension est appliquée au bobinage.

Bon, c'est clair et net Radio fichue.

Je te vends la F14 le prix indiqué, soit tu conserve le pack d'accu ni mih ? Soit tu remet ta lipo Rhino, dans ce cas lors de la charge, tu sera obligé de la débrancher, car la charge du chargeur risque d'interférer sur la radio au risques de la bousiller.

En faits on conseilles toujours d'enlever tous les packs des appareils pour les charger, donc de les débrancher des appareils, et c'est surtout vallable pour les lipo.

De mon coté je conserve ta FC 15, et essaierais de la faire réparer par MESSE. Ou par mon copain Pierre ça coûteras moins cher.

Et lui me diras si réparable ou foutue.

Il est bien dommages que tu ne veuilles pas charger sur ton gros chargeur, car tu t’empêche volontairement des charges plus rapides.

A la réception de ton colis.



Mon chargeur, marque Promodel à transfo incorporé, fil noir à gauche pour le brancher au secteur, à droite la platine des balancer (comme sur ton petit chargeur) et en dessous le cordon de charges général acheté chez Bang good 5 €, dessus est réunis toutes les fiches dont je me sert pour charger mes différends accu. Il y en a un de spécial qui me permet la charge du pack de ma QX7 Taranis à fiche blanche genre balancer à deux contacts, c'est Chinois et incontournable.

Sur ta radio, je vais procéder à des recherches par éliminations.

La première, enlever le DYE en coupant les trois fils de couleurs mais en en laissant un bout sur la platine, pour m'y retrouver.

Re souder ce qui a été coupé, la bulle bleue qui me parait etre une diode vu qu'elle possède des répères sur le dessus, rouge pour plus, noire pour moins.

Une diode est un composant électronique qui sert à discriminer le sens du passage du courant, d'un coté elle laisse passer le jus, de l'autre elle l’arrête.

Et il se peut que Pierre en ai placée une autre dessous entre le signal qui est plus, et le fil rouge qui est plus alimentaire.

Bon, faut aussi comprendre comment nos récepteurs et émetteurs fonctionnent.

L'émetteur émet, c'est sa fonction, les manches et inters donnent une impulsion électrique calibrée à la platine BF qui code ces impulsions, pour te simplifier, disons que le manche de droite soit codé 1 dans un sens, et 2 dans l'autre sens, le manche de gauche est codé 3 et 4, puis les inters des chenilles 5 et 6, le potard pompe 7, la voie 8, 8 tout simplement.

Chaque fois qu'on actionne ces commandes la platine BF décode et recode les impulsions suivant leur amplitudes aux manches, et les envoie par la platine HF sur les ondes, soit en 41 méga, soit en 2,4 giga.

Le récepteur reçoit tout cela, onde porteuse : 41 ou 2,4, plus tous les codages, le récepteur trie tout cela et restitue aux sorties sur les servos et distributeurs les ordres envoyés.

Mais entre récepteurs et servos se trouvent les conducteurs trois couleurs, le rouge est plus, le noir est moins, le signal orange est plus.

Sur le récepteur tous les contacts rouges sont reliés ensemble, ainsi que tous les contacts moins, puis tous les signaux proviennent de circuits indépendants qui sont aux potentiels plus, et le récepteur envoie alors les ordres par le fil orange plus ou moins de courant, ce qui fait réagir les platines électroniques placées dans les servos ou contrôleurs, les servos et ESC répondent alors en retours aux ordres donnés. 

Les plus sont communs à toutes les broches, ainsi que les moins, seuls les signaux sont indépendants, mais leurs potentiel est plus.

Tu remarquera que dans le système JR (pour Japan republic), le fil rouge plus est toujours au milieu, que le noir est opposé aux détrompeurs éventuels moulés sur les fiches Futaba, et que le signal orange plus est placé sur le détrompeur.

Le fait d'inverser la fiche sur le récepteur, ne dérègle rien du tout, mais le servo ne marche pas. 

Qu'en général tous les fils signaux oranges se placent en haut regardant le dessus du boitier du récepteur.

Tout ça, c'est important de le savoir, ça évite les conneries à répétition.

Et pour le DYE il y a un fil rouge plus, un fil marron moins, et un fil orange signal plus, ce sont des conventions internationales pour ne pas faire d’erreurs, mais il n'en a pas toujours été ainsi, car aux débuts chaque marques avait ses conventions ne s'adaptant pas aux autres marques. Ca aussi il faut le savoir.

Pour toi, il est important que tu t'investisse dans ces connaissances.


Alors une fois les circuits rétablis sur la platine émetteur, je monterais un quartz appairé avec un récepteur en 41 méga, et essaierais de voir s'il fonctionne à nouveau.

Si oui, c'est donc qu'il n'est pas foutus, dans ce cas j'attends le DYE commandé et le monte en lieu et place de l'autre.

C'est clair, c'est net radio foutue, même en 41 méga , elle ne réponds pas sur son récepteur en 41 méga.

Alors ce que je vais faire, pour que pareille erreur ne se reproduise pas, je vais souder sur le petit circuit de gauche une fiche femelle JR, ainsi quand tu branche ta lipo, si tu te trompe de sens, ça ne marchera pas, et bien sur dans l'autre sens ça marchera.

Il est bien entendu que quand tu la charge tu enlève ta lipo du boitier en la débranchant.

Autre choses : J'ai compris les points blancs sur les trims, car en faits tu ne sait pas à quoi ils servent ces trims ?

Les trims sont faits pour ajuster les neutres de chacune des voies, pour cela on procéde ainsi :

Sur ta pelle il y a 3 distributeurs, pour la flèche, le balancier et le godet, pour le vario de tourelle, celui ci est réglé en usine sur un neutre fixe.

Ce qui veux dire que pour lui, si tu met son trim au milieu et le manche au milieu également, la tourelle ne devrait pas tourner, si elle oscille d'un coté ou de l'autre tu décale le trim concerné.

Pour les voies sur distributeurs, tout va dépendre si ce sont du Leimbach ou du Magom ? Je ne m'en rappelle plus ?

Si c'est Leimbach, tu place sur chacun des distributeurs les molettes fournies avec, et tu enlève les servos.

Quand tu met en route la pelle avec l'émetteur, il faut que les manches et les trims soient aux neutres.

Si les circuits sont bien pleins d'huile, le fait de mettre en route la pompe, et de visser ou dévisser les molettes, actionneront les vérins, ces molettes servent à régler chacun des vérins sur leur neutres hydrauliques.

Mais attention, l'action à visser ou à dévisser devra se faire en fonction de la direction des manches. Mème si tu te trompe, tu peux toujours inverser la course des servos des distributeurs, en retournant les fiches JR sur la platine de l’émetteur.

Quand je dit qu'il te faut t'investir un tantinet dans le modélisme, ce n'est pas un vain mot, tu ne peux pas recourir à chaque problèmes aux copains d'à coté pour te dépanner.

Le fait de faire tes propres manipulations vont te permettre de connaitre à fond ta machine.

Si les distributeurs sont de Magom, il faudra enlever les servos, mettre en route la pompe, remettre manches et trims aux neutres et régler manuellement les trois boisseaux des distributeurs de façons que les vérins ne bougent plus, puis :

Re caler certainement les croisillons sur les servos, en fonction des neutres obtenus, réglages fins qui seront alors obtenus par réglages des trims.

C'est pour cela que les trims lors des réglages doivent toujours etre sur leurs neutres, pour très justement pouvoir disposer de toute les plages de réglages de chacun d'eux.

Donc radio cuite de chez cuite si j'en déduis bien ? Et rien est récupérable par un pro pour la sauver (juste pour question) ?

En effet ils ont bien joué à 15 sur les plate-formes de colis, du grand n'importe quoi et je te rassure pour les colis bien plus gros c'est la même connerie !

Bon alors faut partir sur le radio que tu m'as montré en photo l'autre jour. Le récepteur sera le même ou pas ?

Pour l'accu' j'aimerai le garder car il est neuf d'un côté puis il tien bien la charge, il faudrait juste que je le surveille plus souvent pour éviter une décharge complète et ainsi le rendre HS...
Je vais récupérer chez mes parents le IBmax6, tu vas voir cette machine à gaz, il peut charger ou décharger suivant besoin mais c'est tellement sophistiqué que j'ai eu peur d'y mettre le nez !
Comme en mécanique, moi quand il n'y a pas d'électronique tout va !

Pour les trims en effet c'était des repères que j'avais fait, ainsi pompe hydrau' en marche pour le moment tout reste au neutre et idem pour la partie motorisation.

Pour la "nouvelle" radio, oui tu peux souder un JR mâle pour éviter de confondre les polarités.

Un bindage par la suite suffira ?

Je te fournis la radio avec son récepteur Bindé.

L'autre radio, la tienne, j'aie posée la question à mon ami Pierre, s'il consent à la regarder de plus près. Il Habite St Etienne.

Bien sur que je te monterais ton accu lipo avec une fiche JR.

La radio était vendue par Conrad nue avec son récepteur 110 € en 4 voies sans accu, le DYE prix coûtant de ce que j'ai commandé, 31,42 €, le port de 11,15, pour un total de 152,58.

Coté extension en 8 voies, et c'est la, l’intérêt de faire soit même, un inter ça vaut 2 €, autant pour un potentiomètre, les 4 cordons trois fils autant 2 €, de ce fait l'extension à 8 voies coûte 12 € contre facilement 30 € par voie d’extension, soit 120 €.

Qui se sucre la dedans ?

Faut pas dire : Pour moi la mécanique OK, mais l'électronique zéro.

Dans ce cas précis, on ne parles ni mécanique ni électronique, mais électrode mécanique à très basse tension.

Tu ne va pas me dire que souder les trois fils du cordon servo, sur un inter à trois contacts c'est de l’électronique ? et que c'est compliqué à faire ?

Un inter c'est généralement 3 contacts, pareils pour un potentiomètre, et pour souder le cordon, on s'impose un code de branchements : Le rouge qui est au milieu du cardon, sera toujours soudé sur le plot central des inters ou du potard.

Et sur F14 ça fonctionne de suite, pour 12 €.

En faits toi qui dit n'y rien connaitre, fait plus confiance à ceux qui savent (un peu comme moi ), et qui sont de bons conseils, si tu suit pas à pas nos instructions tu n'a aucun risques.

C'eut été pareils pour ta radio FC 15, tu ouvre la boite, et première choses à faire repérer sur papier comment les fiches sont branchées. couleurs comprises.

Au remontage tu suit comme ton schéma, et ça évite les conneries qui coûtent chers.




Ce que je n'aimes pas des débutants, c'est qu'ils me disent : Je n'y connait rien !

Qui peut dire d'avoir la science infuse ?

Je préfére qu'ils me disent : Je ne connait pas mais je vais apprendre grâce à vous ?

C'est un accessit à la connaissance.



Encore un exemple de ces inters, ou le modéliste bidouilleur peut en améliorer le fonctionnement :

La course des servos dans chacun de leurs sens de débattements, est donnée en premiers par les manches proportionnels, mais pour les interrupteurs ces courses sont fixes.

Alors, comment modifier ces courses ?

Tout simplement en intercalant des résistances dans les circuits des inters ou potentiomètre.

Une résistance de petite valeur fera varier la demi course du servo de moins d'amplitude que sans résistance, tandis que :

Une résistance de valeur supérieure fera varier la demi course que d'une petite valeur.

C'est ce que l'on appelle le DUAL RATE, deux courses de servos différentes.

Maintenant comment avoir deux courses différentes des servos de façons instantanée ?

On se sert alors d'un autre inter qui lui sera chargé de résistances de valeur différentes, et en l'actionnant dans un sens ou dans l'autre, on fera varier les courses des servos ceci grâce à l'inter normal déjà cité.

Tout ça, n'est pas de l'électronique, mais de l'electro mécanique à la portée de tous débutants, accéder aux radios sophistiquées pour quelques euro.

Il est impératif que tu prenne confiance en toi, pour peut que les principes t'aie été expliqués, à toi de les mettre en pratique pas à pas, tu a bien montée ta pelle grâce à nos conseils ?

Et je te répète encore que je ne suis pas électronicien, mais utilisateur.

Je te fournis la radio avec son récepteur Bindé.

L'autre radio, la tienne, j'aie posée la question à mon ami Pierre, s'il consent à la regarder de plus près. Il Habite St Etienne.

Bien sur que je te monterais ton accu lipo avec une fiche JR.

La radio était vendue par Conrad nue avec son récepteur 110 € en 4 voies sans accu, le DYE prix coûtant de ce que j'ai commandé, 31,42 €, le port de 11,15, pour un total de 152,58.

Coté extension en 8 voies, et c'est la, l’intérêt de faire soit même, un inter ça vaut 2 €, autant pour un potentiomètre, les 4 cordons trois fils autant 2 €, de ce fait l'extension à 8 voies coûte 12 € contre facilement 30 € par voie d’extension, soit 120 €.

Qui se sucre la dedans ?

Faut pas dire : Pour moi la mécanique OK, mais l'électronique zéro.

Dans ce cas précis, on ne parles ni mécanique ni électronique, mais électro mécanique à très basse tension.

Tu ne va pas me dire que souder les trois fils du cordon servo, sur un inter à trois contacts c'est de l’électronique ? et que c'est compliqué à faire ?

Un inter c'est généralement 3 contacts, pareils pour un potentiomètre, et pour souder le cordon, on s'impose un code de branchements : Le rouge qui est au milieu du cardon, sera toujours soudé sur le plot central des inters ou du potard.

Et sur F14 ça fonctionne de suite, pour 12 €.

En faits toi qui dit n'y rien connaitre, fait plus confiance à ceux qui savent (un peu comme moi ), et qui sont de bons conseils, si tu suit pas à pas nos instructions tu n'a aucun risques.

C'eut été pareils pour ta radio FC 15, tu ouvre la boite, et première choses à faire repérer sur papier comment les fiches sont branchées. couleurs comprises.

Au remontage tu suit comme ton schéma, et ça évite les conneries qui coûtent chers.




Ce que je n'aimes pas des débutants, c'est qu'ils me disent : Je n'y connait rien !

Qui peut dire d'avoir la science infuse ?

Je préfére qu'ils me disent : Je ne connait pas mais je vais apprendre grâce à vous ?

C'est un accessit à la connaissance.



Encore un exemple de ces inters, ou le modéliste bidouilleur peut en améliorer le fonctionnement :

La course des servos dans chacun de leurs sens de débattements, est donnée en premiers par les manches proportionnels, mais pour les interrupteurs ces courses sont fixes.

Alors, comment modifier ces courses ?

Tout simplement en intercalant des résistances dans les circuits des inters ou potentiomètre.

Une résistance de petite valeur fera varier la demi course du servo de moins d'amplitude que sans résistance, tandis que :

Une résistance de valeur supérieure fera varier la demi course que d'une petite valeur.

C'est ce que l'on appelle le DUAL RATE, deux courses de servos différentes.

Maintenant comment avoir deux courses différentes des servos de façons instantanée ?

On se sert alors d'un autre inter qui lui sera chargé de résistances de valeur différentes, et en l'actionnant dans un sens ou dans l'autre, on fera varier les courses des servos ceci grâce à l'inter normal déjà cité.

Tout ça, n'est pas de l'électronique, mais de l'electro mécanique à la portée de tous débutants, accéder aux radios sophistiquées pour quelques euro.

Il est impératif que tu prenne confiance en toi, pour peut que les principes t'aie été expliqués, à toi de les mettre en pratique pas à pas, tu a bien montée ta pelle grâce à nos conseils ?

Et je te répète encore que je ne suis pas électronicien, mais utilisateur.

Et pourtant mon boulot c'est de l'électro-hydraulique, mais je ne fais que du montage, remontage et recherche de panne(s) sur module de boite de vitesses auto.

Alors certes je n'ai pas confiance en moi et pour pas mal de chose ce qui me freine littéralement à profiter de tout !
Bien sur qu'une soudure à l'étain ne va pas me faire peur loin de là ! Et oui tu as raison, cette pelle je l'ai monté tout seul mais avec toute l'aide du forum et de tes conseils avisés, puis tu m'as bien aidé pour commander la partie hydrau', les vérins etc... Sans ça j'aurai dépensé plus et surtout j'aurai fais de bien plus grosse(S) connerie(S).

Je t'avais parlé de base alu pour clipser en guise d'un futur outils dans le temps, il t'en reste ?
Comme ça on convient du total de la commande.Tu t'en serviras du DCY ? Dommage car malgré le délais de livraison tu aurai du le commander après avoir regardé la radio pour éviter une dépense de plus. Si tu t'en sers y'a moitié mal

Prends ton temps de faire pour la radio que tu zappes rien, je suis pas à un jour près...

Merci !

Pour le DYE j'en aurais toujours l'utilité.

Dans l'avenir, il est impératif que tu prenne confiance en toi ? Mais rassure toi, moi aussi je n'aie pas eue de suite confiance en moi.

Le bon remède pour avoir confiance en soit, c'est de bien suivre au pas à pas et au mot à mot ce qu'on t'explique, même si ça te parait dépassé technologiquement, et donc de réussir tes montages.

Forcément tu sera fier d'avoir réussis , la ou justement tu échouais.

A force d'une telle gymnastique, et à chaque réussites tu va te dire que tu n'est pas plus béte qu'un autre ?

C'est ça la confiance en soit.

A partir de ce moment chaque fois que tu tenteras de faire comme tu le penses et comme tu en a envie, et que ça fonctionne, tu sera encore plus fier de toi, on appelle cela, l’expérience.

Expériences en expériences réussies, tu pourras à ton tout enseigner aux débutants.

Ma devise à toujours été :

Faire aussi bien que le copain d'en face,(c'est ce qu'il y a de plus important) puis de faire comme je veux.

Souvent les amis ne m'ont pas écoutés, leurs expériences ont foirées, et ils s'en sont mordues les glinches.

Bien sur ce que je décrit datte de plusieurs années en arrière, mais ce n'est pas ça qui compte, ce qui compte, c'est de faire aussi bien qu'on te le décrit, et si tu réussis ces challenges comme expliqué sans aucunes modifications, tu sera fier de toi.

Le truc des bidouilles d'interrupteurs est de plus en plus d'actualité avec les radios modernes justement bardées d'interrupteurs.


Admettons que sur ta nouvelle F14, l'inter de la voie 8 , ne te convienne pas ? Actuellement c'est un inter à deux positions fixes à un circuit trois pôles.

Il est destiné à un servo, ou tu n'a besoin que de ses deux positions extrêmes, car dans ces positions il appuie sur des micro switchs de contacts momentanés.

On admet que tu veuilles un inter à deux position momentané ? C'est à dire qu'il revient à sa position d'origine une fois relâché.

Il sera alors : un inter à deux positions dont une momentanée à retour automatique à à trois contacts.

Il servira alors à commander momentanément un module PS4 qui est un micro module d'interrupteurs électronique gros comme un timbre poste, et allumant ou coupants quatre circuits électriques indépendants par tops.

En effets pour allumer un circuit il te faut actionner l'inter une fois pour le premier circuit, et encore appuyer une autre fois pour l'éteindre. Et ainsi de suite pour les 4 circuits, mais à chaque fois et chacun des circuits, il y aura deux coups pour le deuxième, trois coups pour le troisième , et ainsi de suite.

Il vaut mieux alors ce type d'inter momentané, qui permet d'accéder rapidement aux 4 circuits électriques.

Ce qui se traduit sur le récepteur et sur la voie 8 au branchement de ce module PS4, et à ses 4 circuits les bons branchements sur la batterie d'une part, et sur les 4 circuits électriques d'autres parts.

C'est ça le modélisme, pouvoir faire ses bidouilles comme bon nous sembles, les construire, les essayer et les réussir.

Pour la radio c'est simple, tu m'envoie un chèque de 152,58 €, et en retour tu la reçoit dans ton colis d'origine.

Ha demain je ne suis pas chez moi mais un petit voyage organisé dans les gorges de la Loire au barrage de Grangent.



Voici ton chargeur, il est exactement comme le miens, car ces chargeurs sont made in Chine et fabriquée par la même boite, avec les même processeurs, et donc ce que je t'ai expliqué plus haut, reste entièrement valable, celui ci comme le miens possède un transfo interne permettant le fonctionnement sur le secteur, il a en plus ses fiches de balancer sur le coté.

J'en ai un autre, mais sans la partie 220 v, il est prévu pour fonctionner sur batterie automobile, je le branche soit sur l’allume cigares, soit sur les cosses de la batterie, mais il aussi à son mode de fonctionnement comme les autres.

Ou celui ci, modèle avant celui de dessus :



Modes de fonctionnement tous identiques comme décrit plus haut.

D'accord JP puis faut dire que le modélisme j'en fais très peu dans une année, si au 1/43 mais ça reste du statique donc là je peux me lâcher autant que je veux.
Faut dire aussi que j'ai beaucoup d'autres petites passions qui demandent du temps... Mais tu me diras, "rien ne t'empêche de mettre le nez comme il faut dans le modélisme et de ce qu'il est bon d'en savoir" !
Ce que j'aimerai c'est d'avoir qu'une et unique passion pour vraiment être à fond, mais bon le destin a choisit que j'en ai plusieurs

Désormais avant toutes inter' "complexes" je mettrai mon avis et je te demanderai ce que tu en penses, ça me permettra ainsi de tirer conclusion de ce qu'il faut faire ou non.

Au passage sur la voie 8, elle me sert à l'éclairage de la pelle, donc il me faut un inter deux positions.

Pour le chargeur j'essaye de le récupérer dans le week.

Ok je note ça pour la somme totale, je te fais partir le chèque rapidement (te tiens au jus du jour de l'envoi).

Alors bon séjour dans les gorges !

Je suis comme toi, pas mal de passions, il n'y a aucunes raisons d'en abandonner pour d'autres, tant que tu peut les assumer ?

Mais dans chaque passion il faut s'y mettre à fond pour éxeller, et c'est ça qui est très dur, s'y consacrer à fond, ne pas lâcher prises.

Aller courage , tu tient le bon bout.

Moi je fais du TP, de l’aéromodélisme, j'adore la musique classique, j’étais clarinettiste, et c'est la surdité et ma bruxomanie qui m'ont obligé d’arrêter, bruxomanie, pas lol, je me ronge les dents comme les lapins, mais elles ne repoussent pas, gros handicap pour serrer entre les dents le bec de la clarinette.

Alors j'en joue quand même de temps en temps en lisant mes partitions.

Je suis comme toi, pas mal de passions, il n'y a aucunes raisons d'en abandonner pour d'autres, tant que tu peut les assumer ?

Mais dans chaque passion il faut s'y mettre à fond pour éxeller, et c'est ça qui est très dur, s'y consacrer à fond, ne pas lâcher prises.

Aller courage , tu tient le bon bout.

Moi je fais du TP, de l’aéromodélisme, j'adore la musique classique, j’étais clarinettiste, et c'est la surdité et ma bruxomanie qui m'ont obligé d’arrêter, bruxomanie, pas lol, je me ronge les dents comme les lapins, mais elles ne repoussent pas, gros handicap pour serrer entre les dents le bec de la clarinette.

Alors j'en joue quand même de temps en temps en lisant mes partitions.

Aujourd'hui, je te parles d'une chose importante dans notre vie de tous les jours : LA TERMINOLOGIE.

La Terminologie est la science des mots, et cela dans toutes les occupations, ou tous les métiers.

Ainsi avec les animaux, si on parles d'un chat, on ne parles pas d'un chien.

Un récepteur, n'est pas un émetteur.

Mais dans le modélisme il y a des appareils qui peuvent prêter à confusions.?

Un servo, est bien un électro mécanisme qui transforme un ordre électronique, en mouvements mécanique.

L'ESC est le petit appareil qui commande la puissance de la pompe, il s'appelle également CONTRÔLEUR dans le cas de l'appareil de commande du moteur BRUSHLESS de pompe.

Mais il pourra aussi s’appeler VARIO INVERSEUR, dans le cas de l'appareil permettant le contrôle du moteur, et de son inversion de sens de marche, AVANT, ARRÊT, ARRIÈRE.

Le moteur est dit BRUSHLESS s'il comporte trois fils d contacts de type TRIPHASE, et BRUSHED s'il ne comporte que deux fils du type à CHARBONS.

Je te parlais du DYE qui est un mot Anglais qui veux dire : Bricolage, si tu l'écrit différemment, comme DYC, ça ne voudra plus rien dire, aussi, dans la terminologie il faut bien écrire TOUJOURS de la même façon un mot, et ne pas inverser ou remplacer certaines de ses lettres.

Je sais, c'est très compliqué à ingurgiter ou apprendre, mais il vaut mieux apprendre que de faire des conneries comme une INVERSION de POLARITÉ sur une radio, avec une BATTERIE d' ACCUMULATEURS d' ENERGIE ELECTRIQUE, appelée communément ACCU, ou suivant le TYPE : LIPO, ou NI MIH, ou encore NI CAD.

On ne peut appeler le RÉCEPTEUR, le machin qui a plusieurs fils qui se branchent, on l’appelle  LE RÉCEPTEUR simplement.

Dans ta TERMINOLOGIE de ton métier, tu va appeler un MOTEUR HYDRAULIQUE un MOTEUR, pas le truc machin chose qui fait tourner la tourelle ?

Ou VERINS le tube contenant la TIGE de PISTON, ce même tube va s’appeler CYLINDRE.

Il est donc très important de nommer parfaitement les choses, dans toutes les techniques qui nous intéressent en modélisme.

Ainsi en technique du SON on se sert de CONNECTEURS différends du modélisme, tels les JACKS qui sont des CONNECTEURS CYLINDRIQUES de passage des SIGNAUX électriques des SONS.

Il sera MONAURAL s'il transmet les SONS d'une VOIE, et STÉRÉO s'il transmet les SONS de PLUSIEURS VOIES.

Pareil en modélisme, aux débuts après guerre, on parlais de CANAUX pour la TRANSMISSION par ONDE RADIO d'un ordre.

Quand on est passé à la TRANSMISSION PROPORTIONNELLE, on s'est servis de DEUX CANAUX qu'on a appelé en France UNE VOIE.

LA VOIE CORRESPOND A 2 CANAUX tout comme une voie Ferrée qui comporte DEUX RAILS parralléles, si la voie de chemin de fer ne comportait qu'un rail, on parles alors de MONORAIL.

Comme tu peux le constater il y a analogie entre les mots, et pour certains ils désignes à peut près la même chose mais dans des technologies différentes.

Les Chinois eux, ne parlent pas de voies, mais de Canaux, pour eux une voie est UN CANAL, ce qui forcément prête à confusion.

Mais les sciences étant ce qu'elles sont dans tous pays, en France on conserve la terminologie de la voie constituée de deux canaux de commandes, UN CANAL pour aller à droite, UN autre CANAL pour aller à gauche.

Et les Chinois sont donc dans l'erreur en parlant de CANAL pour une voie, car dans la terminologie de la radio commande moderne, il faut encore et toujours deux CANAUX pour faire fonctionner un SERVO sur une VOIE.

Pareils en INFORMATIQUE, on dit bien INFORMATIQUE, et non l'écran ou l'on écrit des trucs qui se transmettent dans le monde entier.

Tous les deux on a bien été forcés d' apprendre la terminologie de l'informatique qui n'est pas identique à la terminologie de la radiocommande, mais lui est de nos jours complémentaire. Puisque l'on peux programmer nos radios modernes grâce à nos PC, et grâce à l' INFORMATIQUE.

UPLOADER est le mot qui désigne L'IMPORTATION sur nos PC d'INFORMATIONS ÉCRITES ou mieux de PHOTOGRAPHIES ou de VIDÉO.

LOADER étant un mot d'origine Anglosaxon qui désigner le mot CHARGER, et UP qui veux dire PRENDRE, j' UPLOAD, c'est à dire je CHARGE sur mon PC une photographie.

Un chargeur d'accu va alors s’appeler LOADER.

Ainsi pleins de mots d'origine Allemande ou Anglaise émaille notre propre langue et l'on est obligé d'en apprendre la TERMINOLOGIE pour bien les utiliser.

Aller, je vais finir ma nuit, levé dans 50 minutes.

Oui je tiens le bon bout, il suffit d'y mettre du sien et de cravacher un bon coup, mais désormais à l'avenir je prendrai plus le temps de faire les choses.
J'ai bien pris le temps de refaire l'éclairage de la pelle, y'en avait besoin puis c'était une volonté de le faire, donc je me suis appliqué du mieux que j'ai pus pour avoir quelque chose de fonctionnel. D'ailleurs je ne comprenais pas au départ pourquoi en modélisme les leds grillaient sans raison...

En regardant un tuto vidéo sur Youtube, j'ai vite compris qu'il fallait placer une résistance correspondante à la led sur la polarité "+" de cette dernière, et miracle ça fonctionne sans griller.

Du coup j'ai pus faire l'éclairage du Berliet en appliquant cette méthode inconnue au départ, que j'ai ensuite appliquée à l'éclairage de la pelle.

En parlant d'autre chose, j'ai préparé le règlement ; Je te fais signe dès que je l'envoi, je pense lundi.

Pour les leds, que tu mette la résistance sur le plus ou le moins c'est pareils, le principal étant d'avoir une résistance de la valeur correspondante à 12 v.

Une fois en place le couplage va fonctionner de 12 v à un voltage inférieur, lequel ? La encore ca dépendra de la valeur de la led.

En effets ces leds peuvent fonctionner en série, c'est à dire plus avec moins en chaine, jusqu'à ce que la valeur du voltage corresponde à 12 v par éxempel.

Si la led s'allume sous 2 v il en faut 6 pour qu'elles fonctionnent en série sous 12 v sans aucune résistances.

Les montages en série sont valable dans le cas d'une guirlande, ou d'un enroulement de leds pour faire un gros phare.

Puis la valeur de la led donnera sa puissance d'éclairage, il y a donc des leds blanches s'allumant juste pour un voyant lumineux, et des leds de puissance se suffisant à elle même et pouvant servir de phare de camion ou de pelle.

Mais pour nos engins, c'est plus simple de traiter une led unitaire avec sa résistance, par exemple pour les phares de travail deux leds, idem pour les feux avant de cabine, ou les feux arrière rouges de position.

Ainsi s'il y avait sur une cabine 6 leds de 2 v tu ferais tes montages en série sans résistances.

Quand on achète ses leds il faut bien voir quel est sont voltage nominal, ce peut etre 1,5 v, voir 2,2 v, peut etre plus, peut etre moins.

Et les vendeurs de leds doivent etre capables de te vendre les résistances unitaires correspondantes au voltage souhaité.

Pour les leds, que tu mette la résistance sur le plus ou le moins c'est pareils, le principal étant d'avoir une résistance de la valeur correspondante à 12 v.

Une fois en place le couplage va fonctionner de 12 v à un voltage inférieur, lequel ? La encore ca dépendra de la valeur de la led.

En effets ces leds peuvent fonctionner en série, c'est à dire plus avec moins en chaine, jusqu'à ce que la valeur du voltage corresponde à 12 v par éxempel.

Si la led s'allume sous 2 v il en faut 6 pour qu'elles fonctionnent en série sous 12 v sans aucune résistances.

Les montages en série sont valable dans le cas d'une guirlande, ou d'un enroulement de leds pour faire un gros phare.

Puis la valeur de la led donnera sa puissance d'éclairage, il y a donc des leds blanches s'allumant juste pour un voyant lumineux, et des leds de puissance se suffisant à elle même et pouvant servir de phare de camion ou de pelle.

Mais pour nos engins, c'est plus simple de traiter une led unitaire avec sa résistance, par exemple pour les phares de travail deux leds, idem pour les feux avant de cabine, ou les feux arrière rouges de position.

Ainsi s'il y avait sur une cabine 6 leds de 2 v tu ferais tes montages en série sans résistances.

Quand on achète ses leds il faut bien voir quel est sont voltage nominal, ce peut etre 1,5 v, voir 2,2 v, peut etre plus, peut etre moins.

Et les vendeurs de leds doivent etre capables de te vendre les résistances unitaires correspondantes au voltage souhaité.

DYE ? C'est quoi ca ? Vous ne vouliez pas plutôt dire DIY ?
DIY = Do It Yourself = Faire soit-même

En anglais un chargeur d'accu, c'est "battery charger".

Pour les leds, j'en ai commandé un paquet chez un fournisseur. Elles m'ont servit pour faire l'éclairage de flèche, donc dejà pré-câblées et sous tension 12V donc nickel pour la pelle.

Oui Steve comme tu dit, j'ai inversées et mélangées les lettres.

Alors Loader est un  terme Allemand ?

En faits j'ai essayé d’expliquer à Clément qu'un chat est un chat, pas un animal à 4 pattes poilu avec des moustaches.

Moi je suis un animal poilu à 4 pattes à moustaches lol.

Bien sur avec des leds précâblées la solution est toute trouvée, moi je bosse à l’ancienne, je câble moi même.

En allemand c'est Lader le chargeur de batterie  

Load, loader, loading, c'est charger au sens "matériel". Wheel loader c'est chargeuse a pneu et track loader c'est chargeur à chenille...
Delta loader, c'est le chargeur avec les chenille en triangle.

A load c'est une charge, mais matériel, exemple, carry a load = porter une charge

On le trouve aussi en informatique, loading = chargement en cours.

Super ces précisions Steve, merci, car c'était le floue dans ma tète avec ce mot.

Pour Clément, question posée à mon ami Pierre, volvo 25, ta FC 15 est bel et bien foutue irrémédiablement, ça coûterais plus cher une réparation qu'en acheter une neuve, bien sur il m'aiguille vers une radio Hobbyking, mais comme je lui expliquais, et il le sait très bien , la série des F basiques était la série des bidouillages par excellence, mais et c'est dommages ces radios sont révolues.

Pour moi La F14 était une radio mythique que je n'aie jamais pu m'offrir en son temps parce que trop chère, ce fut le déclin des fréquences en Hertz qui m'en fit acheter d'occasion sur E bay, et c'est lui qui me démontrait qu'on pouvais les transformer au 2,4 giga grâce à ce module Corona.

De faits j'achetais alors toutes les radios que les gars se dessaisissaient pour des radios à programmation.

On a modifiées des F 14, FC 15, FC 16, 18, 18 plus, des graupner MC 7, des Hitec, des Multiplex, la folie des grandeurs pour pas cher, puis Conrad s'est mis à vendre des F14, à 110 € j'en ai profité largement pour les demandeurs, car pour vous pas questions de vous donner des radios d'occasion.

Ce que m'avais expliqué Dahan à son époque les bidouilles d'inters c'était pour toutes sortes de radios, faire des extensions de voies pour quelques euro, alors que lui vendait les modules des marques fort chers, les prix fixés par les marques.

Mais lui était aussi un bidouilleur, alors pourquoi ne pas en faire profiter les amis et clients.

Tellement ces principes restent valables on peut encore bidouiller les radios programmables tel je l'ai fait sur ma première taranis.

Mais ATTENTION? JAMAIS D'INVERSIONS DE POLARITÉ, SUR AUCUN MATÉRIEL ELECTRONIQUE A COURANT CONTINU, Destruction immédiate.

Pour en revenir aux radios, les F14 c'est révolus, d'ailleurs sur nombre de forums aéromodéliste entre autres, personnellement je conseille Taranis QX 7, bien que j’étais partisan d'une radio par modèle.

Mais bien avant Taranis, toutes les marques avaient conçues des radios à programmation et à mémoires de modèles, car leur politique était : Un émetteur et plusieurs récepteurs, c'est le principe Taranis.

Mais pour celui qui aide ses amis à construire des engins de TP, il est indispensable que le modèle puisse fonctionner de suite, donc une radio attitrée au modèle.

Par la suite le gars est libre de monter une radio à programmation.

En faits le principe une radio plusieurs modèles est dans le soucis de moindres économies, et c'est surtout valable chez Taranis et Flysky qui mettent à disposition des récepteurs micro miniatures pour quelques euro en 4 voies, de ce fait , une multitudes de mousses à voler qui ne demandent que 3 à 4 voies.

Une pelle comme la Bruder demande 7 voies au minimum, et plus si plus sophistiquée, voies supplémentaires hydro et électro, voies de réglages, voies de mixages, et la, c'est le nirvana du pilotage, Et Steve ne me démentiras pas la dessus qui est devenu le spécialiste des programmations complexes sur ses modèles TP.

Pour toi Clément : Ta pelle est commandée par la radio F 14 ou FC 15, mais m'a tu dit qu'elle faisait fonctionner un camion ?

Avec Taranis, du fait de ses multi voies, tu commande ta pelle de façons basique ou sophistiquée, mais en plus ton camion benne.

La radio et ses récepteurs sont toujours sous tension, tu commande d'un coté ta pelle à charger la benne, puis tu prends ton camion pour aller vider sa benne, avec ton émetteur.

Steve nous apportera des précisions sur ce que je vais dire :

On admet que tu commande ta pelle .

Mais tu peut aussi en simultanéité commander aussi par exemple 3 autres camions bennes, bien sur, chacun a son tour.

L’émetteur commande 4 récepteurs, un récepteur par modèle, 8 voies sur la pelle, 4 voies sur chacun des camions au minimum.

Tu fonctionne par commutation interne sur l'émetteur avec un interrupteur programmé à cet effet.

Bien sur c'est un exemple parmi tant d'autres.

L'émetteur comporte un module HF interne donnant 16 voies, mais aussi d'un module externe donnant encore 16 voies.

Toi bien sur tu a besoin dans l'absolu de tes manches de commandes, plus pratiques que des interrupteurs.

La pelle fonctionnera sur les deux manches, la pompe sur potard, et les chenilles sont au repos, donc 7 voies.

Tu actionne ton inter de commutation, pour passer sur ton camion, la, tu a besoin de la direction, du sens de marche, du potard de pompe, et du relevage de benne.

Troisième modèle un rouleau compresseur : direction sens de marche, vibreur, tu commute à nouveau.

Quatrième modèle Un bulldozer : deux chenilles en mixage sens de marche direction, relevage de lame, pompe hydro, orientation de lame, la encore tu commute.

Je parles de commutation, pour ne pas piloter les 4 modèles à la fois.

Chacun des récepteurs , quelque soit le nombre de leurs voies, sont Bindés suivant un schéma précis :

Il sont au départ flashés, mis en EU LBT (mode européenne) puis nommés par numéro d'ordre, puis bindés la encore par numéro d'ordre croissant, ex : le premier est bindé avec ses voies de 1 à 8, le second voies de 9 à 16, le troisième de 17 à 24, le quatrième de 25 à 32, si je ne me trompe pas Steve ?

Mème si les trois récepteurs suivants sont de nombre de voies inférieures.

Ces bindages chiffrés sont des repères numériques pour l'émetteur, celui ci va alors reconnaître chacun des récepteurs et du nom des modèles associés.

Une fois tout cela mis en mémoire, il sera alors possible de régler finement chacun des récepteurs attitrés aux modèles : Nomination des voies et des fonctions, dual rates éventuels, mixages divers telle la pompe ou les chenilles, exponentiels, mixages des voies hydro avec la pompe et son régime varié.

Il y a de telles possibilités sur ces radios, que chacun dans son modélisme, n'a pas encore épuré toutes ces possibilités.

Et à chaque fois la mise en mémoire de tous les réglages fins modèles par modèles.

De sortes qu'en allumant l’émetteur et ses récepteurs on soit à même de rappeler chacun d'eux.

Lit les écrits de Steve sur ses modèles ? Rien que pour constater ce que l'on est zen mesure de faire ? C'est fabuleux.

On dit Taranis parce que prix abordables, mais il y a des radios 10 fois plus chères qui coûtent jusqu'à 1500 €.

Bonne lecture.

Ce n'est pas tout a fait correcte, la procédure que vous donnez c'est pour avoir 32voies sur un seul modèle...

Pour utilisé plusieurs machines en alternance sur la radio, on va utiliser le "model match".

Il faut impérativement utiliser les récepteurs de la série X, donc X4R, X6R et X8R.

Lors du bind, on donne un numéro de récepteur au modèle, par exemple :
Pelle no1
Bull no2
Camion no3
Tracteur no4
ect...

Chaque modèle peut avoir jusqu'a 32voies, ainsi sur la pelle on peu avoir 2 récepteurs no1, le premier qui fera de 1-8 et le second de 9-16.
Le bull aura que un récepteur X4R par exemple.

Avec cette config et en admettant que l'on a paramétré le "fail save" correctement, on peu allumer tout les modèles en même temps.
Tous les récepteurs vont clignoté rouge et rien ne bouge... Puis en allumant la radio on sélectionne le modèle no1 donc programme pelle, les récepteurs de la pelle vont ce mettre en vert, tout fonctionne avec les commandes de la pelle, les autres modèles sont en rouge... Puis en change de modèle pour sélectionner le camion par exemple, la pelle se met en rouge et le camion ce met en vert et fonctionne avec le programme camion dans la radio.

En faite rien de plus simple !