Pelle Bruder by Teamtoyota19

Oui l'ancien accu' est bien noté 11.1V et j'ai du sûrement cagué dans le sens de montage... Pour tant la radio était éteinte lorsque j'ai du me tromper alors comment le courant est-il passé ? Bref ce n'est plus le soucis vu que le problème est trouvé mais loin d'être résolu.

Donc en gros il faut binder le récepteur avec la radio étant donné que tu vas changer le module... Binder j'ai déjà fais ça sur mes 4x4 car j'ai une radio pour deux véhicules, par contre je n'ai pas démonté les récepteurs de mémoire, bref.

Et bien je vais démonter le récepteur en prenant une belle photo de toutes mes sorties servos branchées.

Pour binder j'ai récupéré une fiche JR de l'ancien accu' justement (en pensant que ça me servirait mais pas si tôt...).

Bon je vais démonter ça aujourd'hui, en tout cas j'ai réellement les boules tout ça à cause d'un inversement de polarité dont je ne savais pas les conséquences, ça m'apprendra...

Mais tant que tu as tout sous la main, émetteur et récepteur, tu ne pourrai pas tout binder avant renvoi ? Je n'aurai qu'à rebrancher le tout en place dans la pelle enfin si tu veux.


PS : Je t'écris en MP pour les frais, merci à toi de me dépanner !

Edit : Je viens de sortir le récepteur en ayant prit soin de noter toutes les fils a leur voie manque plus qu'à trouver le carton pour l'envoi

Alors double cagade, le fil rouge c'est le plus du DYE (en Anglais : Bricolage), tu l'a soudé ou il ne fallait pas, en faits il se soude sur le point juste en dessous du fil orange, le fil marron moins se soude tout en bas.

Orange c'est le signal HF, rouge c'est le plus, marron c'est le moins.

Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le fil rouge s'est cassé ?

Pour moi tu a trifatouillé dans l’émetteur sans prendre garde aux fils.

Toutes mes radios F14 ainsi modifiées fonctionnent parfaitement, quand j'interviens dans un émetteur, je met des pantoufles de soie.

Concrètement le DYE est mort, quel est l’élément qui à brûlé ? Autant chercher une aiguille dans une meule de foin.

Normalement tous les composants électroniques soudés sur la platine le sont à vie, il ne faut surtout pas y mettre des pattes non averties.

En fait un reproche, c'est que les modélistes en général ne s'investissent pas un minimum dans la connaissance de leur matériel.

Je ne parles pas des radios à programmations, mais de celles ci, purement basiques.

Une radio est composée d'un boitier plastique contenant les éléments mécaniques : Manches et inters, et électroniques, platine électronique, et bien sur un compartiment accu.

Les F 14 sont simples, quand on regarde la platine couvercle enlevé, la partie BF (basse fréquence) est à gauche.

Ce qui est à droite est la partie HF (haute fréquence) dans la fréquence des 40 à 41 mHz, on voit bien en dessous deux groupes de soudures compactes. Séparées au milieu par un quasi vide.

Bien sur qu'il faut etre électronicien, (je ne suis pas électronicien), pour trouver ou brancher les trois fils du DYE, c'est Pierre, allias Volvo 25 qui m'avais montré ou les brancher.

Par la suite j'ai du modifier 10 de ces radio F14, pas les autres bien sur, s'agit pas de faire des conneries.


Dit toi bien que je travaille dans la très basse fréquence, en faits dans les voltages maximum de 12 v, que je ne touche jamais une platine électronique sans la connaitre parfaitement.

Mes modifications ont toujours portées sur les mécanismes de commandes, manches inters et platines de commandes à placer en bandeau supérieur.

Ainsi je modifie les commandes à ma guise par divers inters et inverseurs, et ça, pour le faire, faut pas sortir des hautes écoles.

La F 14 à une platine BF avec des connecteurs JR qu'il suffit de retourner pour inverser la voie, ou encore 4 parties libres pour les voies auxiliaires, ainsi tes chenilles le sont, par deux inters à contacts momentanés, la commande de pompe sur potentiomètre, plus la 8 em voie au choix.

Faire ces modifs ne relève pas des hautes études scientifiques. Puisque de nos jours avec les radios programmables on demande aux modélistes de programmer eux même leur radios, ou de modifier des voies auxiliaires.

Le modèlisme c'est :

Construire nos modèles.

Installer nos composants de fonctionnement.

Installer la partie réception et alimentation.

Bricoler souvent dans les émetteurs BF pour modifier certains composants de commandes mécaniques.

Si pas avertis et expérimenté on ne touche jamais aux composants radios.

Je n'ai pas du tout soudé le fil rouge, tout était bien en place, c'est le composant rond sur le dessus qui avait lâché d'un côté.
Le fil rouge j'ai bien vu que c'était toi qui l'avait bidouillé.

D'un part j'ai inversé la polarité en montant l'accu', puis après je me suis rendu compte que ce fameux composant était coupé, et qu'en dessous des fils que tu avais soudés étaient reliés à ce composant donc ce composant est important.

Ca fait plus de six ans que je n'avais pas ouvert la radio avant de changer l'accu', et tu te doûte bien que je n'ai pas eu le besoin d'aller gratter dedans  
Donc ce composant soit il a cassé avec la sur-tension mais je ne vois pas comment autrement, puisque je remonte soigneusement le couvercle en prenant garde que tout soit bien disposé avant.

Pour moi il y a du courant dans la radio, mais plus de liaison (émetteur) étant donné l'inversement de polarité...

Toute la partie sous le circuit imprimé est intact de tes modifs, et les autres composants sont aussi intacts. Ah tu peux pas savoir comment ça me travail d'avoir fait une telle connerie il ne me manquait pas grand chose pour finir mon grappin, bref c'est comme ça.

En fait j'ai vérifié ces émetteurs supportent le 12 v, le logement est fait pour des packs de 10 éléments, ce n'est donc pas une erreur de voltage mais de branchements, pourquoi ?
*
D'origine Futaba plaçais sur ses cordons de charge un fiche à deux contacts avec détrompeur, celui ci s'enfichait sur la languette blanche, mais dans le sens plus rouge à droite, le noir à gauche.

Quand j'ai commencés ces montages cette fiche était introuvable, j'ai donc mis des fiches JR à 3 entrées dont le plus, toujours au milieu et le noir sur un coté.

Mais regarde bien si sous le connecteur  et sur le circuit les signes plus et moins ne sont pas gravés, le plus rouge à droite, le noir moins à gauche.

Pour moi quand tu a branché ton pack, l'inter émetteur était sur marche, court jus franc au module ça ne pardonne pas.

Pierre qui était électronicien à eu beau chercher la panne, mais vu que ce sont des composants intégrés et miniaturisés c'est impossible de trouver quel(s) composant (s) ont cramés.

Oui bien sur je te binderais les deux récepteurs sur le même émetteur.

Bon déjà j'en apprends un peu plus sur cette bonne radio au final qui m'a l'air super simple.
Je t'ai laissé l'accu' branché dessus, le bout de l'antenne dévissé ainsi que le récepteur.
Alors je peux pas te dire pour le connecteur à la radio car cette dernière est déjà prête à rejoindre ta destination
Comme je n'ai pas fais attention, la radio devait sans nul doute être allumée pour que ça grille.
Il est possible de brancher l'accu' à l'envers sur la radio mais la fiche JR est tirée vers le bas même si détrompeur il y a...

Alors il m'est arrivé parfois de cramer des composants électrique mais sur des circuits plus gros, donc de ce fait tu vois de suite ou c'est crâmé sauf dans ce cas particulier (quel boulet que je suis) !!!

Pour binder j'aurai juste à rebrancher mon récepteur sur la pelle et faire une mise en route comme d'habitude et ça m'évitera bien des tracas pour binder en plus toi qui a l'habitude

Tu vois j'arrive à souder des fils épais comme un cheveux sur du 1/43ème et là je fais cagade  

(Comme dis par MP on conviendra de tous les frais bien entendu, tout "travail" mérité salaire ).

MERCI !

Ces radios F 14 sont en faits des DYE, car se bricolent aisément, bien sur des radios programmables comme les Taranis, c'est le pied, mais si l'on est pas bons en informatique, autant se contenter des ces F 14.

Mais dans la vie tout s'apprends, Avec ma première taranis réglée par un maitre à Montbéliard, était restée uniquement pour la pelle job, c'est pour cela que j'avais modifiés les manches avec des boules et 4 voies par manches.

Mais avec Taranis, on penses différemment.

Les émetteurs sont livrés qu'avec les manches fonctionnels, pas les autres commandes qui sont à programmer dans l'émetteur.

Ce qu'il y a de génial avec ces radios, c'est qu'elles te donnent 16 voies internes sur deux récepteurs à 8 voies, + encore 16 voies sur deux autres récepteurs sur le module éxterne.

En faits les émetteurs ne sont qu'à 16 voies, et pour passer d'un groupe à l'autre on bascule un interrupteur au choix sur la radio.

On pilote donc un groupe de 16 voies, et instantanément on bascule l'inter pour passer aux 16 autres voies.

Steve Barste l'a très bien compris sur ses engins.

Donc pour ta pelle, elle fonctionne en absolut sur 7 voies, la 8 em c'est une annexe, mais.

En imaginant que tu ai la taranis 9 X plus, celle à sliders, tu programme tes 7 voies, mais en plus tu peut inclure des mixages sur la pompe avec les voies choisies.

Et bien plus, si tu choisis l'option d'avoir des voies hydro supplémentaires, ou des voies électriques, ta pelle pourrait avoir jusqu'à 32 fonctions.

J'ai la 9X D plus et la QX7, celle ci est simplifiée et moins chère,dans le sens ou il y a moins d'inters et pas les sliders, mais possède 16 voies internes et 16 voies éxternes sur module émetteur HF extérieur donc deux antennes.

Chez Taranis ou toutes radios programmables il faut entrer dans la logique des marques, et pas dans l’ancienne logique des radios anciennes comme les F 14.

Et j'ai du cul d'avoir du bol, c'est un copain vétérinaire qui m'a poussé à avoir deux taranis, car lui en posséde une qu'il sait très bien programmer.

De ce faits j'ai re transformée ma radio en basique et lui, m'a rentrés tous mes modèles d'engins en vue de leur programmation.

La pelle Job, le tracteur à chenilles Xérion, le Dahox rouge, et prochainement le LTM 1100.

Avec Taranis on penses différemment, imagine que tu veuilles une lame de pousse sur ta pelle ?

Deux solutions, soit électrique : servos ou moto réducteurs, soit hydraulique, dans tous les cas, plus besoin de joints tournant à 6 ou plusieurs contacts, mais un seul Jack Mono de 6,5 de diamètre, pour faire passer la puissance accu de la tourelle au chassis.

En tourelle tu a alors toutes tes commandes actuelles mais pas les chenilles, récepteur 6 ou 8 voies voire plus si annexes comme déjà expliqué.

Dans le châssis, il faut la commande des 2 chenilles, la commande de ma pompe dans le cas hydro, la commande du srvo dans le cas du distributeur, donc 4 voies.

Avant taranis je montais déjà des pelles avec doubles radios, car le joint tournant électrique et hydraulique étaient un vrais casse tète chinois.

Sur ma job j'ai un 8 voies en tourelle, un 8 voies en châssis, plus un 4 voies pour le châssis roulant soit 20 voies.

Regarde Baste sur certains de ses modèles il a 33 voies.

Sur le forum Taranis, il y a même un gars : Eisenberg qui a un émetteur avec trois antennes, nos radios sont tellement bidouillables que tu ne peut imaginer leurs immenses possibilités.

admin-jpg a écrit:
En faits les émetteurs ne sont qu'à 16 voies, et pour passer d'un groupe à l'autre on bascule un interrupteur au choix sur la radio.

On pilote donc un groupe de 16 voies, et instantanément on bascule l'inter pour passer aux 16 autres voies.

Non non, les émetteurs ont 32voies. Il n'y a pas de bascule entre le module interne et l'externe, ils sont les 2 actif en même temps et les 32voies sont accessibles en même temps.

Bien sur notre cerveau et nos 10doigts n'arrivent pas a contrôler 32 fonctions en même temps, donc on va faire des groupes de fonctions pour simplifier le pilotage.

Alors tu vois Steve, en faits j'étais en bataille avec des gus d'un forum général, Modélisme .com, j'ai eue beau soutenir que nos taranis étaient à 32 voies, rien a faire pour eux, nos radios sont à 16 voies, au point de me faire passer pour un con.

Quand on y réfléchis bien, l'émetteur est à 16 voies internes, ça c'est sur, quand on compte les inters logiques de commandes.

Puis en commutant un inter on fait agir les 16 autres voies éxternes, avec les mêmes inters. Et Stéphane est formel la dessus.

En faits de batailles rangées, on s'en fiche complètement, du moment qu'on puisse commander toutes nos fonctions d'engins.

Ce qui est sur , c'est que les deux modules HF sont conducteurs en même temps, et que sur nos modèles les 4 récepteurs sont sous tensions et actifs, mais que l'on ne peut commander qu'un groupe à la fois. Tu n'est pas d'accord avec ce principe ?

Et c'est ce que je constate avec les modèles que Stéphane m'a mis sous taranis, le dahox à part, en exemple le xérion  a rétro pelle, il me faut commuter pour passer des fonctions tracteur, aux fonctions pelles rétro, puisque j'utilise les même manches.

Note que je n'affirme rien, je ne fait que constater, à toi de me faire comprendre ton principe ?


En faits en relisant 10 fois  ta réponse , tout est contenu dedans.

admin-jpg a écrit:
Ce qui est sur , c'est que les deux modules HF sont conducteurs en même temps, et que sur nos modèles les 4 récepteurs sont sous tensions et actifs, mais que l'on ne peut commander qu'un groupe à la fois. Tu n'est pas d'accord avec ce principe ?

Pas d'accord non...

Il n'y a aucune commutation, ou groupe ou autre, les 32 voies sont actives en simultané.

Attends ? La, je ne comprends plus ? Comment peut tu commander 32 fonctions avec 16 commandes de façons simultanées ?

Oui après tout dépend de l'utilisation et puis surtout de la machine que c'est, entre une pelle Cat basique et un porteur grumier ou le nombre de voies est plus important.

16 pour la X9D, 20 pour la Horus et encore plus sur une X9E.

De plus certaines voies peuvent être commandé en même temps, comme moteur gauche et moteur droite sur une araignée... commandé par une seule entrée...

Ou la pompe qui n'a pas de commande en tant que tel mais qui est commandé indirectement selon la demande des distributeurs hydraulique.

Comme dit plus haut, il est clair que l'on ne peu pas physiquement (a cause de nos 10doigts lol) commander les 32 voies, mais elle sont bel et bien active en simultané, après ca dépends de la machine et la programmation.

En fait pour Clément, tel que sont ces radios fabuleuses, on dispose de deux manches à deux fonctions, leurs trims associés ne sont en faits pas associés, mais indépendants, on peut donc s'en servir comme voies de commandes.

Les sliders sont des petits potentiomètres sur les cotés avec un point milieu éffectif.

Puis une flopée d'inters et deux potards, inters et potards sont référencés directement par série graphie sur les émetteurs pour bien les repérer.

On a des inters à deux positions fixes, des inters à trois positions fixes, un inter à contact momentané, les deux potards centraux ont un léger point de centrage pour leur neutres.

Toutes ces commandes sont programmables : En longueurs des courses, en dual rate (double ou triples courses) en exponentiels (courses plus faibles autours des neutres qu'en s'en éloignant).

Possibilité d'avoir que des demi courses aux manches.

Les trims peuvent servir de commandes.

Les potards peuvent servir de réglages de courses additionnelles sur certaines voies associées par mixages.

Sur ta F 14 tu augmente la puissance de pompe en fonction des travaux, de façon manuelle ?

Sur taranis tu affecte la puissance de pompe à une ou plusieurs fonctions.

De plus ces radios sont équipées de télémétries, c'est à dire un retour sur l'émetteur des informations du modèle grâce à des capteurs : température moteur ou habitacle, tension des lipo, consommation, réserve d’énergie, et pour les avions, altitude et vitesse. Ces radios sont aussi parlantes te renseigne sur l’état de l'accu émetteur, de la liaison de télémétrie, tu a un timer ou chronomètre de décharge accu modèle.

Malheureusement elles ne sont pas encore capable de te préparer un petit jus pour te réchauffer.

Si tu touche ta bille en informatique ce sont des radios faites pour toi.

Elles possèdent plusieurs récepteurs suivant ce que tu veux faire, 4 voies , 6 voies , 8 voies, admettent des récepteurs d'autres marques, s'actualisent grâce à des mises à jour sur PC grâce à OPEN TX, se bindent de différentes façons suivant le type de récepteurs, c'est simple sur ma QX7 on fait fonctionner des récepteurs à 4 voies de 1,7 grammes sur lipo 1 S 3,7 v. et le prix de tels récepteurs chez BG 6 €

Mais il est vrais aussi qu'avec le panel des radios actuellement disponibles il y a de quoi s'y perdre dans les choix.



Avec Taranis on accède aux commandes haut de gammes à pas cher.

En faits de choix, il faut se fier à ceux qui utilisent certaines de ces radios, et ce que l'on attends d'elles.

Pour ta Cat basique la F 14 remplis très bien ses fonctions, et si tu veux des fonctions supplémentaires tu utilise le module CTI de commutation à 4 voies.

Explications du système :

Ce module se monte sur le modele, pour éxemple un camion grue comme mon LTM :

4 voies sont demandées pour le camion : deux directions avant et arrière, sens de marche, et en annexe lumières et sons.

Le module est branché sur ces 4 voies.

La grue demande aussi 4 voies : rotation de tourelle, relevage de flèche, deux treuils.

Ces voies sont montées aussi sur le module.

Une voie annexe sur la radio, la 8 par exemple est un inter à deux positions fixes, quand on l'actionne d'un coté, il coupe les 4 fonctions du camion, au profit des fonctions de grue, et vice versa, et en utilisant les mêmes commandes manches et inters.

Avec Taranis, on simplifie tout par des récepteurs supplémentaires.

A l'époque j'aurai du monter une prise hydrau auxiliaire pour outils, mais bon j'utilise peu la pelle et quand je l'utilise ça me coûte cher...

Ce qu'il me manque c'est la technique et la savoir des montages électrique, si tu ne m'avais pas guidé pour la pelle j'y serai encore... Je n'aurai jamais su s'il fallait monter des comme ça ou comme ça...

Modifier, découper ça encore c'est pas soucis, mais le reste c'est savoir quoi commander, et tu me diras encore et toujours que c'est en forgeant que l'on devient forgeron mais si je grille tout à chaque fois ça ne va pas devenir une rente

En faits dans ton cas, avant de faire quoi que ce soit, c'est de demander conseils à nous tous les moustachus sur ce forum ?

Moi je connait ce que je connait par expériences, mais Barste est encore mieux placé coté radio et électronique, en faits pour lui tu a  de la chance qu'il ai presque achevés les travaux de sa maison achetée, et qu'il revient doucement dans les forums, et son aide nous sera extrêmement précieuse à tous (Steve ? Sans te jouer du violon ).

Clément ? Sur ce coup tu t'est vachement affolé ? Aussi les conseils qu'on donne à nos membres : Premières choses à faire, des explications et des photos, car donner des solutions dans le vague c'est pas terrible, et c'est du baratin pour rien.

On serait proches toi, moi ou Steve, tu aurait les conseils de suite, mais on est sur le net ????????????????????????????

Pour ma part je suis à presque 90 % sur mon forum, et suis à même de répondre à toutes vos questions, presque instantanément.

Et vous n'avez pas a attendre des lustres les réponses qui tardent à venir.

Donc photos et légendes explicatives.

Puis de ton coté, toujours faire des repérages avant tous démontages, pas faire comme Robert Lamoureux et la 7 em compagnie :

Fil bleu sur le fil noir, fil rouge sur le fil vert et BOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM, la gueule en l'air

Je sais bien, mais là je n'aurai jamais pensé que le fait d'inverser la polarité engendrerai un tel désastre

Une inversion de polarité c'est ce qu'il y a de plus désastreux pour l'électronique, court jus francs, certains composants pètent immédiatement.

J'ai ainsi bousillée ma première Turnigy X9, car la radio m’annonçait que des inters étaient mal positionnés, j'ai cru que la batterie était mal disposée, ça à fait CLAC et de la fumée de composant brûlés radio complètement foutue.

En faits ces radios modernes se mettent en sécurité si certains de leurs inters ou manches ne sont pas positionnés comme leur mode d'emploi l'indique.

Une fois bien positionnés la radio s'ouvre à toutes manipulations.

C'est comme les femmes : plus les préliminaires sont longs,   plus c'est meilleurs 

Et oui mais sur des radios plus anciennes ça n'a pas l'air de fonctionner ainsi, c'est le jeu de la roulette Russe, mais franchement je ne pensais pas que ça pouvait engendrer de tels soucis (ahhhh mer** !!!! ).

bon y'a plus qu'à croiser les manches pour que les dégâts soient minimes.

Une inversion de polarité c'est toujours catastrophique en courant continu, sur les systèmes autres que les moteurs.

Montre moi la photo de ton chargeur sophistiqué ? Je t'apprendrais comment on s'en sert.

Si c'est celui que j'ai, je t'avoue que moi aussi j'ai lis du temps à comprendre, et en fait c'est Samy le technico commercial de promodel qui m'en a appris comment ça fonctionne.

 Sur la façade il y a 4 touches : de gauche à droite : Batt.type, Dec., inc, start.

Première chose à faire pour une lipo 3 S par exemple, c'est de la brancher, cela grâce au cordon de charge associé à la platine du balancer, les fiches blanches.

Par cordon de charge j'entend bien , un cordon munis d'un bout de deux fiches bananes rouge et noire, et à l'autre bout toutes sortes de connecteurs : Tamiya plastique transparent, fiche dean rouge, fiche jaune XT, fiche BEC mini rouge, connecteur noir JR, plus souvent deux fils rouge et noir pour d'autres connecteurs.

Sur la platine balancer on branche la fiche blanche de la lipo, la ou ça rentre de façons évidente, puis le connecteur rouge Dean le gros celui de la lipo sur sa correspondance du cordon de charge noir et rouge.

Tu branche sur le secteur ton chargeur, et son écran s’allume pour moi bleu.

Par appuis successifs sur batt type, tu va sélectionner le type de batteries à charger :en premier s'affiche en Anglais : USER SET PROGRAM, (à chaque appuis bref un programme),PROGRAM SELECT LIOP BATT,PROGRAM SELECT NIMH BATT,ROGRAM SELECT NICD BATT,PROGRAM SELECT PB BATT,PROGRAM SELECT SAVE DATA,PROGRAM SELECT LOAD DATA,Puis tu revient au point de départ USER SET PROGRAM, le truc fonctionne en boucle dans ce sens

A partir de ce début, tu choisis le type de batterie, donc PROGRAM SELECT LIPO BATT, et tu appuie sur start pour confirmer ton choix
Va s'ouvrir alors le type de charge, et par appuis bref sur INC tu aura LIPO BALANCE, LIPO FAST CHG,LIPO STORAGE,LIPO DISCHARGE,LIPO CHARGE,, et tu reviens sur LIPO BALANCE, la encore programme en boucle

Nous on choisira LIPO BALANCE, (Lipo balance car la charge va s'effectuer en parfait équilibre sur les trois éléments à la fois, grâce au contrôle permanent de la platine Balancer fiche blanche

Puis sur appuie sur INC tu va monter dans le type de LIPO

Note bien , que tant que tu n'a pas fait la procédure du début de charge, rien ne se passe, ni charge ni décharge donc aucune erreur n'est possible, toutes ces manipulations sont faites pour bien programmer ce que tu veux pour tes accu

Que toutes manipulations doit etre confirmée sur START, sans ça, rien n'est pris en compte

On est donc sur le programme de charge Lipo balance, il faut choisir l'intensité de charge, et le voltage de ta lipo, entre parenthèses un chiffre entre un  et six S.

Pour mes lipo je charge à 0,6 A, par appuis brefs sur INC tu augmente le taux de charge, et en appuis brefs sur DEC tu descends le taux de charge.

On admet 0,6A, et l'on confirme sur START, le fait de confirmer fait passer le clignotement sur le voltage, on va alors l'augmenter par appuis brefs sur INC, ou le descendre sur DEC, une fois atteint le bon chiffre, ici 11,1 v, on appuis sur START.

A partir de ce moment ta lipo est en pré programmation de charge en balancer, sur 600 milliampères en 3 S ou 11,1 v.

Tu confirme alors le processus par un appuie bref sur START, mais l'appareil va te demander confirmation ?

Tu appuis de façons plus prolongé sur START, ce qui confirme ton choix, et la charge commence.

Tous recommande une surveillance du chargeur et de sa Lipo, ce qui veux dire charge interdite la nuit. (En principes ).

Pour charger des accu ni mih ou ni cad, tu appuie sur Batt.type, et tu sélectionne le type d'accu, puis suivant le même processus tu choisis le taux de charge soit le 1/10 de la capacité accu, si 2500 milli, charge à 0,20 Amp ou 200 milliampères, à chacun des choix appuis sur START.

En cas de coupure du circuit de charge l'appareil t'avertis que ça cloche, si lipo foutues l'appareil t'avertis que la charge ne sera pas possible.

En principes quand on utilise pas durant l'hiver les lipo, on les charge sur programme d'entretient, qui n'est pas une charge complète, dans ces programmes la lipo va tenir des mois avec cette mini charge, ils sont vendus dans cet état.

D plus et la QX7Ceci posé, j'ai cherché hier, au cas ou, une radio de remplacement, déja la F14 ne se fait plus qu'en forme NAVY, avec double manche de gauche par éxemple pour les deux chenilles d'un bull, mais pas pratique pour une pelle, il faut compter 180 € complète.

Mais sur le BC j'ai trouvée une Graupner MCX 10 à computer d'occasion en 41 méga, 100 €.

Apparemment les F14 ne se fabriquent plus, et c'est grands dommages.

Mais sachant qu'une radio QX7 de taranis coûte nue actuellement sur BG moins de 100 € neuve, on peut se poser la question d'une radio d'occasion ?

Explications entre la classique X9D plus et la QX7:

La première à plusieurs commandes dont les sliders, en faits les 16 commandes logiques. une micro carte SD pour les mémoires, un accu ni mih de 7,2 v 2000 milli, et un chargeur à connecter sur l'émetteur, et bien sur il est plus cher, et vendu en général avec un récepteur X8R

Tandis que l'autre ,n'a pas de chargeur, pas d'accu, pas de carte SD, pas de sliders, appareil complètement épuré, mais avec les mêmes possibilités que l'autre 16 voies internes, 16 voies éxternes, et son tableau de commandes est simplifié, et écran plus petit.

Une carte SD chez Auchan coûté 4 € , l'appareil à un porte piles pour 6 piles alcaline, je fonctionne alternativement aux piles et aux accu, j'ai plus d'autonomie en piles qu'en accu de 2500 mah ni mih, je charge mon pack éventuel sur mon chargeur AP680 BLC de promodel, le pack d'accu m'a coûté 10 €.

Pour le chargeur j'ai toujours utilisé le petit chargeur de chez A2pro que se soit pour la pelle ou mes 4x4 R/C. Le Ibmax j'en ai un mais tout neuf, car justement quand j'ai vu la machine à gaz je me suis fais peur et surtout peur de faire une connerie avec un accu' en bon état, j'e nai déjà marre de "griller" une radio !

D'ailleurs j'espère que tu ne vas pas me porter poisse avec la radio mais avec six piles la questions se pose plus de savoir la polarité ou une décharge etc...
Moi l'essentiel c'est que je rebranche le récepteur à sa place et que lorsque j'enclenche ça fonctionne sans passer trois heures à paramétrer les voies

Non il ne faut pas penser ainsi, tu fait du modélisme, donc tu doit t'investir un tantinet dans la connaissance de ce que tu utilise, la preuve évidente, le grillage du module HF 2,4 giga, tu te serait investit un tant soit peu dans TOUS tes mécanismes , tu n'aurais pas fait cette erreur.

Et plus les années vont passer, et plus ça sera sophistiqué, déjà plus de radios dites basique, car tous les fabricants font dans le 2,4 giga, avec un minimum de programmations.

Si tu refuse le progrès, dans quelques années tu ne pourra même plus te servir de ta pelle, parce que certains composants auront changés, ou comme la radio F 14 plus de pièces de remplacement.

S'informer un tantinet, ça veux dire y passer un peu de temps, mais sur un laps de temps très long.

Regardes , tu sait te servir de ton ordinateur ? Tu a bien du apprendre la terminologie des PC ? un tantinet d' Anglais parce que Apple ou Microsoft sont américains. Regarde toutes les productions chinoises sont en anglais ?

Pour moi quand je ne comprends pas une notice en Anglais, je prends le temps de la traduire grosso modo par mon traducteur en ligne, mais quelque soit la langue Javanais ou Grecque.

On est plus à l'époque de la 7 em compagnie.

Pour moi c'est pire , papy boom né en 1945, il a fallut que je m'investisse en informatique pour me servir des PC, ce n'est pas chose innée.

Tu sait Clément mon expérience ne date pas d'hier, il m'a fallut toute une vie pour apprendre la terminologie du modélisme général.

Tu a une chance inouie, c'est d'avoir un renseignement immédiatement, à mon époque il me fallait attendre le mois suivant pour avoir réponses sur les revues, ou la semaine suivante au terrain  ou sur plans d'eau.

Soit tu fait confiance à un mec sur forum, soit tu vole de tes propres ailes ?

Je pose très peu de questions sur le net car la plupart du temps je connais la réponse, mais ça c'est plus de 55 ans de modèlisme.

Neves ne s'est pas faite en un jour.

Parlons concret :

Vu que ta radio est une EX 40 ou 41 méga, et pour la tester histoire de voire si elle fonctionne, je vais la repasser dans sa fréquence d'origine, j'ai les quartz et les récepteurs pour ce faire.

Coté émetteur il faut re ponter les deux straps coupés, remettre une antenne déployable (j'en ai des tonnes) qui servent pour mesurer les boules à la pétanque, ou munies d'un aimant, pour récupérer les boules.

Ainsi fait elle doit fonctionner du premier coup, si rien d' HS, ainsi tranquiloux je pourrais interchanger les modules DYE.

Admettons qu'elle fonctionne en 41 méga ? pourquoi pas alors maintenir cette fréquence et le 2,4 giga, en montant un inter inverseur caché dans le boitier, pour ne pas faire des bêtises, ainsi tu aurait deux fréquences au choix.

Je disserte des possibilités de faire ainsi (monologue): en fait les modules HF, 41 et 2,4 fonctionnent par branchements sur la platine HF : leur alimentation plus et moins, plus le signal, donc trois fils.

Coté 41 ce sont les circuits imprimés gravés sous la platine qui fait cet office.

Si je coupe ces circuits, le plus, le moins, le signal, je puis alors dériver les deux circuits vers un inter inverseur à 3 circuits 3 positions fixes.

Je te rappelle comment est construit ce genre d'inter miniature : un boitier métallo plastique renferme les contacts fixes et ceux à bascules commandés par le levier, dans ce cas trois circuits indépendants et parallèles, avec deux sorties extrêmes et une sortie centrale.

Quand l'inter est en position médiane ou milieu, aucun contacts n'est établis, le fait de le basculer d'un coté met le contact sur les trois plots milieu avec ceux d'un coté.

Dans notre cas, on relie les trois fils de chacun des circuits sur chacun des cotés, tandis que les plots centraux rejoignent le circuit imprimé.

Ce qui m'ennuie ce sont les deux straps coupés, ils le sont dans le cas du DYE 2,4, mais sont actifs en 41 méga.

Il faut donc pouvoir eux aussi les couper pour un sens de marche, ce qui implique un inter à 5 circuits 3 positions.

En plus des trois fils en 40, je dérive les deux straps vers les contacts auxiliaires de l'inter.

D'un coté je commute le 41 plus les straps, de l'autre les straps ne font plus contacts au profit du 2,4 giga.

Mort de rire, tu va te demander à quoi ça rime ce baratin ?

En fait c'est pour moi un cahier des charges, ma manière à moi de mettre tout noir sur blanc, et le fait de l'écrire me permet de visualiser le travail à faire. Et de m'y référer le cas échéant.

C'est le gros avantage de l'informatique, pouvoir écrire un Blog, pour s'y référer ultérieurement.

Cette idée personne ne l'a jamais bien comprise, pour moi c'est mes plans de travaux, je les complètes par des petits schémas de principes dessinés sur papier millimétré.

A bien regarder tes photos, cette modification n'est pas de moi, mais de mon copain Pierre, allias Volvo 25 sur le forum de Christopher.

En effets à nos débuts c'est lui qui faisait toutes ces modifications sur toutes radios de toutes marques, c'est son job électronicien.

Par la suite quand j'ai déménagé des monts du Lyonnais vers la Haute Savoie, il a fallut que je me débrouille avec ces radios F 14 uniquement.

Ce qui m'y fait penser c'est ce fil soudés sous la platine entouré d'une gaine thermos noire, et le fait que la résistance ou le condensateur bleu soit coupé.

Dans mes modifs, je ne coupais que les deux straps, et soudais les fils comme mes autres radios F 14, et ça fonctionnais à tous les coups.

J'y penses aussi, pour ma pelle 9100 Liebherr j'avais une radio F 14 en 41 méga que j'aie modifiée au 2,4 giga, et bien sur en 8 voies, pour cet engin.

Les manches aux fonctions de tourelle, deux inters inverseurs aux fonctions de chenilles, un potard pour la pompe et un inter auxiliaire.

Si ta radio est foutue, je te vends celle ci modifiée , elle coûtait 110 € avec son récepteur en 41 méga, plus le module DYE, soit environ 136 € 50 plus le port en retour. J'ai aussi des récepteurs Corona, certains sont bons d'autres HS.

Mais avec cette radio il y a son récepteur, mon travail consisterais à binder ton récepteur sur cette fréquence.

Qu'en penses tu ? De toutes façons cette pelle est sur une étagère non utilisée, et serait à vendre, mais une pelle à très haut débit, toute en acier, contre poids en plomb de 7 kg amovible.

Oui je me suis douté que tu écrivais beaucoup en monologue étant donné que parfois tu fais des romans pour des choses assez techniques que tu n'as pas encore réalisées sur ton ou tes modèles.

Ok pour l'explication, du moment que tu galères pas trop sur ma radio si c'est réparable ça va, autrement dit je serai bien obligé de faire avec la radio que tu me proposes y'a pas de soucis.

Par contre tu verras sur la mienne j'ai fais des repères au blanco par des points sur les réglages latéraux et verticaux notés 1,2,3 et 4. Si tu peux me les remettre idem en cas échéant qu'il faille changer de radio