Pelle JCB 8010 CTS sur chenilles. de Bruder.

Vous aller tous rigoler, j'aie achetée la micro pelle JCB qui peut etre équipée en 8 voies tout électrique, c'est un nouveau challenge qui peut etre rendu possible avec les micro moto réducteurs venant de chine et USA.



Particularité le godet n'est pas monté sur le vérin de godet, le parallélogramme n’existe pas.



C'est vrais que le balancier est mince comparativement à a flèche ou un N 20 à vis de M3 doit pouvoir rentrer .

Le vérin de flèche est purement fictif, c'est juste un frein dans les deux sens.

Le châssis chenilles serait à refaire mais plus épais en tôles d'acier de 0,8 brasé argent. le micro récepteur 8 voies doit pouvoir prendre place dans le massif du tableau des commandes, de faits, mort de rire, une ÉNORME place disponible pour la lipo 2 s.
Et sa base contenir le mixer de para moteurs pour les deux chenilles.

Oui Steve le godet pourrait recevoir le micro réducteur de 6 mm sans modifier le balancier.

Coté rotation de flèche un N 20 vertical dans le châssis, donc ni épées ni couronne.

Coté lame de pousse deux positions haute et basse, elle n'est pas destinée à soulever l'engin mais juste balayer. Un micro servo devrait la satisfaire ?

Refaire le châssis car trop mince au milieu, les frérots auraient pu penser à nous les modélistes pour caser ces N 20.

On est dans le même cas de figure que le chargeur à chenilles bob cat galets de portage fictifs.

J'aurais bien voulu la brouette à chenilles mais ils ne l'avaient plus provisoirement.

Et hop, désossage en règle :



La encore les fameuses clés de Bruder qui continuent à faire leurs preuves.

On enlève les chenilles, puis sous le châssis deux clés, il faut refaire ce châssis donc on casse les clés en insinuant un tournevis fin et plat pour pousser les deux clés l'une vers l'autre, elles cassent facilement, reste à ouvrir la boite, du coup les essieux tombes avec les roulettes.



Second travail désolidariser la tourelle du châssis, à l'intérieur de sa partie haute trois clés à la bruder jaune, en pesant de l"extérieur sur l'intérieure sans les casser, on fait subir une pression à l'arrachement entre châssis et base de tourelle, et toc d'un coup ça vient, de faits le plancher gris des pédales tombe.

Pour ouvrir la tourelle il faut désengager les deux barres plantées dans le dossier du siège , on enlève la ceinture de sécurité chauffeur, en serrant au dos du siège avec une pince à becs fin le lien d'accrochage, et il vient, on redresse avec le tournevis ce lien pour l’étendre.

3 clés tiennent la partie supérieure (siège) à la partie inférieure fut de tourelle, deux lien décalés sur l'avant qu'il faut juste écarter de l’extérieur vers l'intérieure sans les casser, puis couper au cutter la languette noire qui cache l'ouverture arrière sur la clé, on pèse dessus de l'arrière vers l'avant, le harpon se dégage et les deux pièces se séparent.

Tous les vérins tiennent à a manière bruder, clamps sur les tourillons d'avant.









l'intérieur de flèche fait 9,5, un passage en fraiseuse la raménera à 10 pour loger les deux N 20 à vis de 4. de 300 tours minute donc rapides.



les dessous de tourelle, on voit bien les trois dents de retenue, et sur l'arrière le trou carré caché par la languette qui masque la clé.

Bien sur dans ce carénage tout est plein, on va donc raser tout ça à la fraise dremel, on ne gardera que les deux puits de clés d'avant qui ne génent pas, le fut de tourelle, mais on rasara le puit de clé arrière.

Le siège sera collé cyano par l'intérieur et la clé et ses renforts supprimés, on colmlera de mème les parties noirzes en supprimant un max de protubérences, sous l'avant du poste de conduite, pareils, collage de toutes les pièces noires et rasage de ce qui dépasse ce puit étant la place du récepteur.

Pas besoin d'enlever l'arceau de protection qui reste solidaire de la partie basse de tourelle.

La partie suppérieure du chassis devra étre refaite plus haute pour loge 4 N 20 au moins dans la partie médiane car la hauteur intérieure est de 8 mm, et 24 de long, si chassis réhausé les N 20 se placeront un devant, un derrière.

En faits de rehausses on ne peut faire que les caissons des N20 avant et arrière la rehausse peut se faire au PVC 3 mm juste de quoi loger les N 20 à plat Un N 20 sera en position verticale attaquant directement a tourelle, par un blochet alu sérré sur sa mince partie attenant à la tourelle et entre les 3 crochets de retenue de tourelle une bricole à faire pour un usineur.

Un N 20 en position debout assurera l'orientation du déport de flèche.

Puis il y a de la place en bas de loger tous les varios de servos SG 90 l'accu lipo 2 s prendra place sous l'espace siège libéré.

A part les N 20 des chenilles qui risquent de fonctionner en continu, les autres seront équipés en platine des servos SG90, vu que ce sont des fonctionnements courts.

C'est du moins des essais à faire. Qu'en pense Steve ?

Je ne connais pas les platines de servo SG90 ?!

Bonjour Steve, ce sont celles équipant l'élévateur Manitou, grosso modo ce sont les même que les H 900, sous une autre marque, apparemment le même fabricant ?

Ok, mais il y a un potentiomètre dessus ? Pourquoi ne pas prendre ceux sans les potentiomètres ?

Sur les servo 9g 360° de chez pololu, non seulement le potentiomètre est soit remplacé par 2 résistances, soit fixé sur la platine, mais surtout la bande morte est élargie, ce qui permet d'avoir un neutre bien plus stable !

Comme dit, pour utiliser des moteurs N20 en servo avec contrôle de la position on peu utiliser les ampli de servo standard.
Mais pour les utiliser en moteur pure, sans retour de neutre, les ampli de servo type 360° ou à rotation continue, sont bien plus adapté.

J'y ai beaucoup réfléchis, et j'y réfléchirais encore car il m'en faut 10 des ces servos à 360°, OK je vends mes engins ce qui me rapporte de quoi acheter mes fournitures.

Rien que pour cette pelle il m'en faut 7.

Merci pour tes interventions.

C'est tout réfléchis j'en ai commandés 10 avec un micro réducteur de 6 mm pour le godet.

Et je posait la question à Stéphane de la compatibilité de ce récepteur avec notre Taranis :

https://img.staticbg.com/thumb/gallery/oaupload/banggood/images/08/2B/9812e3b5-e058-4368-b80c-a161b428d422.jpg.webp

Vu qu'en mâtiné je suis requit at home, j'en ai profité pour commencer à rogner tout ce qui est en trop dans cette pelle.

Déjà sous le carénage j'ai supprimée le bloc carré de montage de clé  et l'assise du siège, puis j'ai collé celui ci dans son assise à la cyano.

Pour la partie basse c'est le tablier proprement dit, suppression de tous les renfort toiles et tunnel de la clé.

Je ne gardes que l'embase ronde du fut de tourelle.

La place ainsi gagnée me sera profitable pour monter mon installation, le récepteur  les N 20 à vis et l'accu lipo 1 S.

Pour re fixer le carénage sur l'embase juste une vis sera placée dans l'entre jambes du conducteur , autrement dit le faux plancher qui sera vissé sur l'axe de tourelle sur l'axe du N 20 servant à sa rotation, il n'y a donc pas de couronne dentée.

Ce montage garantissant un glissement si quelques choses venait à forcer en rotation. Pour ce montage je puis refaire le système à glissement du godet preneur de la tour de préhension pour handicapés.

Bien sur pas de joint tournant, juste une butée d’arrêt sur l'arrière par exemple.

Système de glissement : sur la tige d'axe du N 20 qui peut etre une tige filetée, (meilleure dans le principe) un écrou en nylon plastique, surmonté d'un bout de vis de 3 tourné dans le plastique, ce bout fileté est serré sur l'axe de rotation de tourelle, puis maintient également le carénage en place, serré par un écrou cannelé.

Lors de la rotation de tourelle, celle ci arrive en butée arrière dans l'axe, la tourelle se bloque mais le moteur glisse sur le plastique, on arrete de suite la rotation, pareils dans l'autre sens. Fastoche fallait juste y penser.

Coté flèche deux N 20 pour relevage et balancier, pour le godet un micro réducteur de 6 mm de ceux montés sur la pince ENGCON de Bartste.

Les moteurs de chenilles dans chaque lobes avant arrière, et un micro servo pour la lame de pousse, histoire de ramasser le sucre en poudre que la godet à laisser échapper. en chargeant la brouette Ausa ou le tombereau à chenilles.

Bien reçus ce jour mes servos Pololu 360° et le micro réducteur pour le godet.

Reste à commander deux micro récepteurs 4 voies. 1,7 gr unité.

Voila, commandés.

Vue la simplicité je remplacerais les fils servos pololu par des fils plus fins 3 couleurs soudés directement sur les récepteurs, moins il y a de connecteurs plus grande sera la place disponible.



Normalement ils sont fournis avec leurs connecteurs JR non soudés de sortes qu'on a libre choix des connections.

Pour le godet je vais faire sa commande en tige filetée de 3, et si j'y arrive façons vérins ultra micro en éléments d'antennes.

Le moteur fait 6 de diamètre extérieur, la tige filetée de 3 fait 2,5 en fond de filets, en la ramenant à 2 j'ai des roulements de 2x5x2,5, donc même système que les pinces engcon, le moteur dans un tube de 6 intérieur, se raccordant avec un tube de 5 intérieur, tige filetée de 3 ramenée à 2 puis filetée à M 2 pour se raccorder à un écrou de 2 qui sera fendu pour accepter l'axe plastique de sortie du pololu en méplat. le roulement peut etre bloqué par des bouts d'antennes devant et derrière.

Le tube de 5 servant alors de cylindre, puis l’élément suivant coté godet la tige chromée du piston, avec un écrou soudé à m3, avec le fin de course à 2,5 de diamètre à ressort.

En final le tube de tige étant déjà percé de parts en parts, pour accepter les deux clinquants qui font office de freins lors des télescopage des éléments d'antenne, actionnera directement le breslage du godet.

Mort de rire de plus en plus fastoche .

En faits oui, facile car tout est métallique, et il faut avoir travaillé sur des micro avions balsa de quelques grammes ultra fragiles, pour dire que sur métaux c'est fastoche.

J'aie gardées ces antennes car super pratiques équipées en bout d'un aimant, pour récupérer des vis acier tombées au sol.

Avec ces micro vérins elles auront une seconde vie.

Alors, pour cette micro pelle, je vais refaire le châssis porteur des chenilles, car dans celui d'origine il y a trop de trucs gênants.

Il sera un peu plus long de façons à placer sur les axes des roues des pignons hostaforme, les mèmes seront montés sur le N 20 placés transversalement, plus longs juste pour le passage des pignons.donc pas de réduction de ce coté, ce qui me laissera la place pour le N 20 de rotation de tourelle placé verticalement.

Pour la lame ça sera un micro servo, à placer quand tout sera installé.

Pour le portage , peut etre des galets alu, mais pas sur vu que les N 20 prennent de chaque coté la place d'un galet.

Déjà faire le châssis en acier soudé pour y voir clair, il aura grosso modo les formes de l'original.

Déjà faire un dessin cotés à l’échelle.

Ce matin en attendant mon heure d'aller au Kiné, j'ai commencé par la motorisation du latéral flèche, bien sur ça se joue au mm près, j'ai pris un N 20 à vis ai raccourci sa tige à 23 mm, et monté dessus l'un des vérins obsolète de l'élévateur.

De chaque coté de la tige il y aura des rétreints des filets, en bout juste un rétrain, et ça sera la flèche en butée mécanique entre la tige de piston qui vient buter sur le corps de pelle, les angles seront certainement différends de la normale. Puis en fin de course contre le réducteur , c'est un ressort conique qui est placé, son avantage, quand il se compresse de ne laisser que l’épaisseur du fil une fois compressé ce qui donne plus de latence de mouvements.

L'angle à droite sera plus fermé qu'à gauche.

En faits j'aurais pu commander des N 20 avec tiges de 3 mais ne font que 20 mm de long, 3 mm c'est toujours 3 mm surtout sur de si petits modèles.

Le N 20 sera juste calé par des butées, il sera libre dans cette sortes de cage, mais ne pourra pas tourner sur lui même.

Pour la butée a gauche je penses forcer sur le boom lors des retours avec un léger contre à la tourelle.

J'ai commencé ce soir à tirer mes plans sur papiers quadrillé pour cet engin.

Le châssis sera acier brasé d'un mm , il fait 77 mm de long par 25 mm éxtérieur avec deux faux ballonnets portes chenilles.

La longueur du châssis est plus grande pour contenir les deux engrenages des deux transmissions, les N 20 seront montés à plat dans le châssis mais sur le coté 10 mm pour prendre moindre place en longueur.

En faits les faux ballonnets sont les caches des culs de moteurs électriques, il y aura bien sur de chaque coté les caches systèmes avec la représentation des faux galets.

L'entre axes chenilles tendues est de 57 mm.

La lame sera conservée, et sera montée sur son support récupéré sur le châssis plastique par vissages sur le châssis acier, et c'est un micro servo qui assurera son mouvement, il sera placé entre les deux N 20.

Le fut de tourelle sera refait en alu tournés il sera vissé par en dessous par vis fraisées.

Je conserve embase et carénage de tourelle préparées pour cela, mais je refait le boom en acier brasé de 0,8 galva avec un jeu intérieurs joues de 10/11 mm sans dépasser son épaisseur de 13 mm, mèmes formes bien sur.

Je conserve le balancier qui ne gène pas dans ses formes le vérin du godet étant un micro réducteur de 6 mm, tous les moteurs seront gérés par des amplis pololu.

J'aurais deux récepteurs de 1,5 g à 4 voies, et penses fonctionner en 1S 3,7 v lipo de 600 milli.

Des photos au fur et à mesure des avancements.

trop mignon cette micro pelle. C'est un gros challenge, parce que la place commence à être vraiment réduite. Au moins celle là elle ne te cassera pas le dos en la soulevant :p

Oui, mais l'avantage d'une pelle, ce sont ses moteurs la ou il les faut, déjà 3 sur la flèche, 2 en châssis chenilles plus un micro servo de lame et un moteur de déport, enfin un mixte entre châssis chenilles et châssis tourelle dans le fut.

Reste une place énorme en soute, pour loger les amplis pololu et un logement réception sous le poste de conduite, donc des éléments très bien répartis dans l'ensemble de l'engin.

Pas de connecteurs juste celui de la lipo.

D'ailleurs pour elle, pourquoi ne pas lui faire un logement entre tourelle et châssis, à glisser coté lame ?

Mais entre fastoche et réalisation ça fait deux lol.

Mais j'aimerais bien réussir ce challenge.

Après les plans, faut que je me fasse une vue de coté du châssis pour visualiser les emplacements moteurs des chaines.

Ces moteurs devraient etre fixés par leurs faces frontales, dans le châssis, donc refaire un gabarit de mise en place pour soudage, et puis ce châssis n'est pas à proprement parlé une boite, juste un support d’éléments tellement il y a des ouvertures sur les cotés.

En faits tout en écrivant , j'entrevois des solutions, ce châssis va s’étendre en largeur avec les lobes des chenilles, donc une toile supérieure les englobants, puis des toiles verticales supports des paliers des axes roues folles et barbotins, et des évidements pour les emplacements moteurs N 20 et du servo de lame.

C'est ce châssis base qui sera la pièce la plus compliquée.

En faits pour cette réalisation il me faut un panier pour faire des aller retours caves grenier avec toutes les fournitures.

Alors châssis chenille ébauché découpé avec ses joues pour axes des chenilles.

Joues de boom découpées et mises en formes avec les trous d'axes.

Cet après midi, fabrication de 3 entretoises laiton de 11 et des deux toiles de liaison, pour former ce Boom.

Pareils pour le châssis pour assembler braser les 4 joues supports des axes.

Ça ira relativement vite pour le gros oeuvre.

Mort de rire gros oeuvre pour une si petite pelle lol pléonasme.

un marteau pilon pour écraser une mouche Non Jean paul pas la peine pour un si petit truc de sortir la défonceuse, ni la toupie à béton sur camion 8*8; Même tes forêts de 8 tu peux les ranger

cà avance vite, bravo

Y a eue du job de fait : La base chenillée roulante au brut, le Boom fabriqué et monté

Demain des ajustages divers de partout.

Et surtout fabrication des micro biellettes de godet.



La base chenillée roulante.



Ses dessous avec préparation des engrenages.



La tourelle juste posée non complètement engagée car la ce n'est plus du plastique souple mais de l'alu, et puis je n'aie pas encore finis mes préparations, pas de conneries avant l'heure et pas de boogie woogie à dit le seigneur, avant la prière du soir.



Le boom est en acier brasé argent épaisseur 0,8, tous les axes en 2 mm.

Deux N 20 prendront place dedans et un micro pololu pour le godet.

C'est super bien fait. Braser de l'acier de 0.8 c'est pas trop dur ? Sinon j'ai vu que les baguettes laiton avaient une température de fusion plus faible que l'argent. Quel avantage as tu à mettre de l'argent sur des épaisseurs aussi fines ? son état liquide ?

C'est plus fluide et plus fin que le brox, il faut à peine chauffer pour faire des points, l'argent est plus capillaire que le laiton qui lui est plus pâteux et fait d'avantages des gros dépôts qu'il faut après surfacer, donc pertes importantes de brasures.

L'argent est fait pour les brasures fines, le brox est meilleurs pour les gros œuvres, mais il faut chauffer plus.

Ou tu a vu que le brox fondait à plus basse température que l'argent ? Ça dépends beaucoup des titres des métaux, c'est à dire de leurs composition des alliages, il n'y a pas une baguette de brasure mais des baguettes de brasures avec des titres différends, de faits fondants à des températures différentes.

Le brox fait travailler d'avantages l'acier dilatations et retraits déforment les structures, l'argent du fait de sa faible température de fusion évite de loin ces déformations structurelles, ce qui permet de braser de très fines tôles, avec les becs appropriés bien sur.

Les décapants pour argent sont différends des décapants brox, nettement plus puissants, la brasure argent est comparativement plus chère que le brox, les fabricants ont tout intérêts à ce que leurs décapants soient puissant pour éviter des gaspillage de soudure, meilleurs décapages des joints moins d'argent utilisé.

Quand on soude au chalumeau i; faut souder par points pour éviter les déformations par retraits et dilatations, si tu soude en continu sur un joint, sans l'avoir pointé au préalable il y a des fortes chances que l'ouvrage sortira complètement déformé.

C'est valable pour tous les montages de mécano soudures sur tous les métaux, la dilatation et le retrait sont des états physiques géniaux mais qui font des gros dégâts structurels si on ne le contre pas des le départ.

En métallerie, on se sert de ses qualités pour redresser à chaud les structures déformées par ces phénomènes.

Si une barre est cintrée, on chauffe au dos du cintre par points que l'on refroidit de suite à la patte mouille.

Le fait de souder sur un coté d'une barre dilate les fibres du métal, qui se tord à l'inverse de la soudure, mais le retrait qui suit en se refroidissants ramène le cintre au double de la dilatation.

On chauffe au chalumeau de l'autre coté du point au rouge clair, et l'on refroidit de suite, c'est à dire que la chauffe produit une dilatation qui cintre d'avantage la barre vers la soudure, mais le retrait provoqué par le brusque refroidissement à l'eau froide, va ramener la barre en position droite.

On appelle cela des chaudes de retraits.

C'est plus chiant à faire certes mais ça évite les coups de marteau déformateurs de structures par impacte des coups porté.

Quand tu tape sur une tôle sur ton tas acier tu fait des dilatations de métal à froid qui déforment la pièces par étirements des fibres, on tape alors en d'autres endroits pour égaliser ces étirements, tel un carrossier, ou on chauffe le métal pour provoquer des retraits plus importants que les dilatations. Et le fait de chauffer au rouge recuit le métal donc le ramollis pour les travaux suivants.

Le fait de chauffer au rouge régénère les fibres de tous les métaux, l'écrouissage les a rendus cassants, la chauffe les rends malléables.

Ce sont ces propriétés dont on se sert en métallerie, de la fonderie jusqu'aux travaux de construction et de finitions..

Coté châssis, pour aujourd'hui, c'est de rendre chacune des chenilles indépendantes, alors que la, elles sont liées par les chaines faisant courroies.

Ma solution c'est de couper les axes des roues, à coté de pignons, et de les relier à nouveau avec un manchon laiton. De la longueur du jeu restant.

Les manchons seront sérrés sur les axes libres, et tourillonneront sur les axes coté pignons, avec apport de graisse mécanique.

Et cela en quinconce pour chacune des chenilles.

Une fois ceci posé, faire des méplats aux endroits ou les vis de blocages s'appuient à la lime carrée, d'une part ça descendra un peu plus les vis de 2,5, qui serviront de clavettes d'entrainement.

Toujours en diagonale il me faut diminuer les toiles d'axes pour poser les moto réducteurs, qui seront montés sur des toiles frontales et vissés avec vis de 1,6, toujours en quinconce.

Il me faut aussi refendre un peu les tôles de dessus des lobes pour faire office de skis de glissement aux tétons de centrages d'intérieur de chaines.
*
Une fois ceci fait je pourrais poser les tôles latérales de recouvrement et de rigidification du châssis.

Le fut de tourelle est à rectifier à 19,5 qui est son diamètre réel, il est munis à l'intérieur du cone d'accrochage en harpon ou s'accrocheront les trois ergots.

Les fils de liaison passeront par les ouvertures de ces trois lardons avec du mou, 2 fils par moteurs et 3 fils du micro servo de lame.

Pour la lipo en fait des bâtonnets en longueur de 3,7 v et de 200 milli, ou encore des plaquettes de 3,7 v et de 550 milli, à placer dans un logement sous le cul de tourelle, relié à l'intérieur au récepteur par micro fiche. plaquette plus discrète que les bâtonnets.

Coté déport de flèche, je vais refaire la liaison comme sur le dumper , le tube fausse tige trop rigide sera remplacé par une bielle coudée liés par axe sur l’écrou se vissant sur la tige filetée, ce qui permettra un débattement total du déport de flèche.

Le relevage de flèche est dans le boom tige tournée vers le massif de déport, peut etre réutiliser le tube du déport ?

Par contre le N 20 du balancier sera complètement apparent au dessus de son axe de liaison, en faits il me faut calculer judicieusement les longueurs entre l'ouverture et la fermeture du balancier., peut etre qu'en le reculant et l'abaissant dans le boom ça puisse le faire.

Restera alors à confectionner le vérin de godet, et les biellettes de manœuvres.

Prévois tu de caréner la flèche pour cacher les N20 de bras ? Je suis cuieux de voir comment tu vas ajouter la dernière articulation. Il y a des motoreducteurs plus petits que N20 ? Pour le moteur je vois ceux des sg90 de 7mm mais la la partie pignon je ne me la représente pas

Pour actionner le godet j'avais , (mais j'en ai commandé un autre de moto réducteur planétaire de 6 mm de diamètre), prévus sa sortie à méplat fait 2 mm de diamètre et 3 mm de long.

Steve nous l'avais montré sur sa pelle à pinces Engcon, comme sur la Mecalac.

Il avait monté le minuscule moto réducteur dans un tube laiton de 6x7, ce tube, est le tube porteur, en faits le cylindre du vérin, son cul est plus long de façons à percer un trou de 2 qui servira d'axe d'oscillation au vérin, et en avant, devant le réducteur on a fait un rétrain avec un appareil à molettes de plombier, une sortes de rainure circulaire qui se traduit dans le tube par un anneau protubérant empêchant le réducteur d'aller plus loin, il est donc logé entre sa vis arrière d'oscillation et cet anneau de retenu.

Le tube se prolonge en avant, et va contenir un roulement de 3x6x2,5 lui aussi sertis de la même manière dans le tube.

Dans ce roulement est placée une tige filetée de 4 dont le bout à été cylindré à 3 pour rentrer dans le roulement légèrement à force, son extrémité est percée à 2 pour recevoir l'axe de sortie du réducteur, mais il faut ménager avec de la soudure étain un méplat d'entrainement de la même manière que ta pige à écrou sur tubes.

Le jeu consiste à fabriquer un faux axe de réducteur, à mettre en place dans le trou de la vis que l'on va chauffer au fer en vue de couler ce méplat d'entrainement.

En avant de la tige filetée c'est un tube laiton d'antenne munis d'un écrou de M 4 qui se visse sur la tige, tube bien entendu relié à la branche de la pince à manœuvrer, ici ça sera les biellettes du godet.

C'est un pur travail d'horlogerie bijouterie qui ne souffre pas l'a peu près, tout se joue au dixième.

Les fins de courses peuvent etre fait par vario inverseur CTI à limiteur de poussée, en effet dés que le vérin force il coupe le jus dans le sens de pression.

Sur ma pince engcon, j'ai montés deux N 20 couplés sur un seul vario inverseur, ca fonctionne très bien sans ce module CTI.

En faits quand tu pilote si tu doit fermer ta pince, dés celle ci fermée tu coupe le jus, en ouverture c'est pareils.

J'avais montés deux micro de 6 mm mais ma réalisation forçait un peu du coup j'ai grillé un des moteurs. Il faut impérativement des mouvements doux ou rien ne force ni n'accroche.

On peut aussi faire le système des fins de courses à ressorts, c'est plus facile à faire avec de la tige filetée qu'avec des forets à bois.

Pour le carénage du N 20 ça sera suivant les cas, soit caréner la flèche, dans ce cas elle ne ressemblera plus à rien, soit faire différemment.

Déjà le N 20 de relevage de flèche est au fond de celle ci. puis celui de balancier, soit il est en arrière du point d'articulation, mais son cul dépassera, avec tige et pistons longs, soit il est devant mais la, je serait confronté à une tige et piston très court m’empêchant d'avoir la course du balancier.

Soit la solution en l'air mais son dos sera visible.

Tu sait Marc à l'impossible , nul n'est tenu, vouloir tout cacher, faut il encore en avoir la possibilité.

Bien sur il est facile des y'a qu'à faut qu'on comme trois micro réducteurs de 6 mm, mais faut avoir tâté ce ces systèmes pour comprendre dans quelle merde tu aura à te débattre.

De nos jours, il est quasiment impossible de remplacer des vérins hydro par des moto réducteurs.

Mème les équipementiers ne se hasardent pas à travailler sur du si petit, se cantonnant aux gros modèles bruder.

Après tous ces contacts sur le forum , vers 18 h je suis descendu à la cave pour continuer sur mon engin.

Diminution du diamètre du fut à 19,5, maintenant la tourelle y rentre libre.

Puis je me suis attaqué au châssis pour désolidariser les deux chaines, et dans mes manip's je casse un embout de barbotin, plastique sec et non ABS mou, du coup je les ai refaits à l'identiques dans du rond laiton de 16.

Le truc c'est de rendre chaque chenille indépendantes par rapport à l'autre, grace aux manchons et aux axes coupés en deux et préparés avec méplats de fixation clavette.

Je suis remonté à 19 h pour la soupe.

Demain ça iras mieux ça sera plus calme à la maison. J'aurais plus de temps à consacrer à ce monstrueux engin lol.



Châssis chenilles et ses nouveaux galets





les manchons en laiton servent à maintenir les alignements des arbres vu qu'ils sont coupés en deux. De façons à pouvoir commander soit l'une soit l'autre des chenilles.

Poids de cet ensemble 142 gr, mais ce n'est pas un mal d'avoir une base lourde.

Excellent. Ils claquent ces nouveaux barbotins. Donc le manchon ne sert que de guide, l'axe solidaire du pignon est en rotation libre à l'intérieur si je comprends bien. Bravo, belle idée et réalisation